Солнечный вегетарий. Витаминное изобилие круглый год

Встроагрегат в рабочем состоянии выдерживает без разрушений порывы ветра со скоростью до 50 м/сек и более, устойчив к воздействию гололеда, снежных и песчаных бурь, не требует ориентирования на ветер.

Рис 32. Роторная ветроэлектростанция:

1 — ветроколесо; 2 — рама; 3 — редуктор; 4 — генераторы; 5 — башня с растяжками, 6 — блок автоматики и подключения сети 7 — кабель; 8 — фундамент.

2.6. Печь–калорифер для вегетария

Печное отопление теплиц — не новинка. Оно может заменить резервное электрическое отопление и для вегетария, который используется круглогодично. Но каким образом построить и использовать печь, не нарушая принцип воздушного аккумулирования тепла в почве? Для этого может подойти только печь–калорифер (рис. 33).

В чем ее особенности?

Плоские или трубчатые воздухонагреватели Печи, куда по короткому воздухопроводу для нагрева поступает холодный воздух Из нижней части объема вегетария, называют калорифером, а нижнее пространство, где горят дрова, уголь, торф, опилки и др., — топливником. Под ним находится зольник.

Эффективность нагрева зависит от количества воздухонагревателей, то есть площади соприкосновения нагреваемого воздуха с горячей поверхностью каналов, омываемых дымовыми газами.

Нагреваясь, воздух по воздуховоду с другой стороны печи возвращается в вегетарий — верхнюю его часть и, подхваченный штатной системой вентиляторов, распределяется во всем объеме, входит в подземные трубы, нагревает почву и вновь поступает для нагрева в калорифер.

Если для аккумулирования тепла необходимо организовать принудительную вентиляцию труб, то для подачи теплого (горячего) воздуха из печи–калорифера может использоваться и естественная тяга. Для этого воздуховод выхода горячего воздуха должен находиться выше входа холодного воздуха; все воздуховоды должны быть короткими, с минимальным количеством поворотов. Применение дополнительного вентилятора, нагнетающего холодный воздух в печь, существенно увеличивает теплоотдачу печи.

На рис.34 представлен вариант печи–калорифера. Горячие газы из топливника, выложенного из огнеупорного кирпича, омывают поверхность воздушного калорифера и достигают вершины печи (колпака). Отдавшие большую часть тепла калориферу дымовые газы опускаются вниз по колпаку между наружными стенами из красного кирпича и огнеупорной кладкой топливника. Достигнув уровня зольника, газы через подзольник уходят в дымовую трубу.

Такое движение дымовых газой позволяет поддерживать тепло в топливнике. Он быстрее разогревается, коэффициент полезного использования топлива повышается. Размеры топливника из огнеупорного кирпича «на ребро»: ширина 380 мм, высота и глубина по 500 мм.

Если воздуховодные каналы калорифера выполнены из керамических дренажных труб, их укладывают с подъемом (по ходу воздуха) 10—13°.

Рис 34. Печь–калорифер Н. М. Лртюшенко.

Печь устанавливают на фундамент с обязательной гидро– и теплоизоляцией. Для этого используют рубероид и обработанную антисептиком доску.

Дымовая труба должна быть кирпичной, теплой. Если она возвышается над крышей на 1—1,5 м и имеет гладкую и ровную внутреннюю поверхность, тяга будет хорошей.

Для очистки печи от сажи необходимо в ее стенах установить дверцы или легко вынимаемый кирпич. Все каналы должны быть обмазаны глиняным раствором. Теплопроизводительность такой печи 1800 ккал/час. Она может работать более 12 часов без присмотра. Автор печи — Н. М. Артюшенко.

На рис.35 изображена печь–калорифер «Тепло» конструкции В. П. Протопопова. Она состоит из трех основных частей: топливника длительного горения (2, 3, 4), воздухонагревателя, или калорифера (1), и дымохода. Взаимное расположение этих частей может быть различным, в зависимости от условий эксплуатации.

Рис. 35. Вариант печи–калорифера В. П. Протопопова:

Длина топливника длительного горения — 50 см, ширина равна ширине калорифера — 35 см, высота 152 см. Поперечная вертикальная перегородка разделяет топливник на две части: переднюю — бункер с загрузочной и шуровочной дверцами и заднюю — камеру горения. Внизу находится колосниковая решетка, под ней — зольник.

Воздухонагреватель представляет собой узкую камеру, через которую одновременно сверху вниз и вдоль проходят дымовые газы. Внутри камеры проложены вертикальные трубы. Нагретый воздух поднимается по трубам и выходит в верхний сборный канал, откуда по воздухопроводам может быть отведен в систему отопления вегетария.

Для воздухонагревателя такой печи лучше использовать металлические трубы: чугунные канализационные, водопроводные или стальные водогазопроводные. Можно и асбестоцементные, однако воздух в них нагревается дольше. Диаметр труб 100—125 мм, длина 145 см. В печь нужно вмонтировать пять труб.

Калорифер может нагреть до 50—60 °C за 1 час около 400 куб. м воздуха.

Важнейшей особенностью печи является возможность ее функционального совмещения со стеной вегетария.

На рис.36 печь–калорифер конструкции В. П. Протопопова имеет топливную часть, развернутую в сторону подсобного помещения вегетария. Такая модификация удобна для эксплуатации и легче включается в систему воздухообмена.

Рис. 36. Вариант печи–калорифера 8. П. Протопопова:

И, наконец, простейший вариант — металлическая печь конструкции П. Н. Кушко с корректировкой дымооборота для усиления горения (рис. 37). Ее можно разместить непосредственно в вегетарии.

Рис. 37. Варианты печи–калорифера:

Топливом служат древесные опилки. Теплоотдача — через металлические стенки. Конструктивно для печи можно использовать металлическую бочку или отрезок магистральной трубы большого диаметра.

Представленные варианты печи не требуют непрерывного обслуживания и работают на любом доступном виде твердого топлива. Выбор конструкции зависит от ваших возможностей и потребностей. Главное — она должна быть экономичной но топливу («от фунта дров — пуд тепла») и, желательно, с воздушным калорифером.

Хотим еще раз подчеркнуть, что печь играет роль лишь резервного обогрева вегетария в ненастные зимние дни.

3. Садим. Выращиваем

3.1. Подготовка и обработка грунта

Любую идею можно довести до абсурда. В этом мы убеждались неоднократно. Но в большинстве идей есть глубокие и ценные мысли, которые помогают найти оптимальное решение в конкретных реальностях.

Какая почва должна быть в солнечном вегетарии? Чем и как ее улучшить, не нарушая биологического баланса и не допуская развития болезней?

Существует множество технологий подготовки грунтов. Вплоть до перехода к гидропонике. Но все они сводятся к двум принципиальным направлениям:

1. НИКАКОЙ ХИМИИ. Только проверенные столетиями органические удобрения (навоз, компост или популярный ныне биогумус).

2. НИКАКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, так как они содержат соли тяжелых металлов, пестициды, нитраты и др. Только сбалансированные смеси минеральных удобрений, рецептура которых разработана Д. Миттлайдером и проверена за десятилетия практического овощеводства во многих странах мира.

Но на чем же остановиться? Ответ один: конкретные условия — конкретное оптимальное решение. Растения — это живые организмы. Любое действие над ним должно не вредить, а способствовать развитию. Как человеку нужны витамины, белки, углеводы, микроэлементы, вода, солнце, тепло, так и нежному ростку растения нужен свой набор питания и условий. И лишь полная гармония — залог успеха.

На наш взгляд, гидропоника в условиях Украины не имеет смысла. Слишком хороши здесь черноземы, а с минеральными удобрениями нелегко.

Постараемся вкратце охарактеризовать перечисленные выше подходы к подготовке грунтов, обращая внимание на их сильные и слабые стороны. А вам решать, что выбрать, или искать свой путь.

Итак, направление первое. Задача — борьба за экологически чистую продукцию. Мы должны получить много овощей, ягод, фруктов, по без нитратов, ядохимикатов, стронция, цезия…

Для этого нужно заблаговременно готовить побольше биогумуса, компоста, чтобы смешать их с почвой в вегетарии, и … ждать высоких урожаев.

Биогумус — это органическая смесь, состоящая в основном из труднорастворимых соединений, содержащих азот и другие элементы.

Микроорганизмы в почве превращают эти соединения в азотное питание, легко усваиваемое корнями растений. Биогумус способствует задержанию влаги в почве, влияет на ее кислотность (показатель pH). Биогумус образуется в основном из навоза, мочи животных, смешанных с подстилкой. Навоз, разлагаясь в почве, улучшает ее структуру.

Лучше всего навоз заложить как биотопливо под открытые гряды с огурцами, а осенью выбрать и использовать в вегетарии как готовый биогумус.

Наиболее ценное органическое удобрение — птичий помет. Он содержит азота, калия, фосфора в 3—4 раза больше, чем коровий навоз.

Компост — это смесь разнообразных материалов. Одни из них разлагаются и служат питанием для растений, другие — задерживают продукты разложения. Исходные компоненты смеси: отходы кухни, сорняки, ботва, мусор, жмых, зола, известь, животные отходы, торф, почва, пыль и т. д.

Компостные штабеля (рис. 38) устраивают в тенистом месте. Сначала на ровной площадке укладывают топкий слой полуразложившегося навоза или рыхлой почвы. Сверху насыпают (слоем 30 см) измельченные растительные и другие отходы, добавляют 2—3% от общей массы извести, смешанной с растительной золой. Все перемешивают и в рыхлом состоянии разравнивают. Затем массу увлажняют водой или навозной жижей и покрывают тонким слоем (3—5 см) гумусной почвы или дерна.

Рис. 38. Питание для солнечного вегетария:

Таким образом укладывают и остальные слои штабеля до высоты 1—2 м. Ширина штабеля в основании 1,5 м, вверху— 1 м, длина произвольная. Весь штабель покрывают слоем почвы (10—15 см) или соломой. Периодически его перелопачивают и поливают водой или навозной жижей. Выдерживают компост от 1 до 12 месяцев.

Если же у вас еще нет навыков подготовки компоста «по науке», да и со временем туго, накапливайте послойно все отходы на огражденном сеткой, досками, шифером участке земли и не забывайте их поливать. Компост созреет раньше в нижней части штабеля, оттуда его и следует добывать, отодвинув сетку или доску.

Полученное почти полноценное органическое удобрение нужно внести в почву вегетария в количестве до 40% объема верхней почвы, после чего все следует глубоко перекопать и разрыхлить.

Но за внешней надежностью веками проверенного пути есть проблемы нашего времени. Это техногенные загрязнения. Нарушено равновесие в природе. С навозом, остатками растительности на наш огород и в теплицу проникают инсектициды (средства борьбы с насекомыми), акарициды (с клещами), фунгициды (с грибными болезнями), зооциды (с позвоночными животными) и т. д. Все эти препараты токсичны и для человека. При их распаде образуются новые продукты, как правило, тоже ядовитые.

Опасны хлорофос и карбофос в дозах 0,1 мг/куб. м, нитрофен (яд крови человека). Опасны азотистые вещества, когда они не переработаны растениями. Но если вы уверены в экологической чистоте полученных органических удобрений, то этот путь повышения плодородия почвы можно с успехом использовать.

В противном случае при внесении навоза и компоста вы своими руками вносите в вегетарии соли тяжелых металлов, нитраты и другие вредные соединения, ранее поглощенные из почвы.

Второе направление. Автор одного из вариантов, Д. Миттлайдер, предлагает полностью отказаться от органических удобрений и использовать лишь минеральные, создав оптимальные условия усвоения их растениями.

Многоступенчатый процесс превращения нитратов в аминокислоты осуществляется ферментами, для активности которых необходимы некоторые микроэлементы, прежде всего, молибден.

Энергетически этот процесс обеспечен фотосинтезом, для которого нужны хлорофилл (образуется в растениях при наличии магния и железа), хорошая освещенность и влага.

В солнечном вегетарии (в отличие от обычной теплицы) солнца, влаги и тепла — оптимальное количество. В таких условиях овощи быстро растут, эффективно перерабатывают нитраты в белки и другие вещества. Высокие урожаи, высокое качество овощей.

Проблема нитратов — одно из последствий нарушения баланса элементов питания. Баланс будет обеспечен, если использовать для подкормки растений смеси № 1 и № 2 (рис. 38).

Смесь № 1. 0,5 кг известковой муки, мела или доломитовой муки (се в достатке на юге Украины), 50 г. буры или 35 г. борной кислоты. Эта смесь — для кислых почв. Для щелочных почв вместо извести нужен гипс (сульфат кальция).

Смесь № 2. 0,3 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17-17-17), 225—450 г. сульфата аммония, 5—15 г. буры или борной кислоты и 5—15 г. молибдата аммония. Срок хранения до 1 месяца. Смесь можно заменить готовым комплексом удобрений РОСТ-2, добавив к нему на 1 кг 50 г. сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдата аммония.

Почва для методики Миттлайдера подходит любая. Вся площадь делится на узкие гряды шириной 45 см с широкими проходами — 75—90 см на открытом пространстве, в вегетарии, учитывая уклон грунта, они могут быть уже.

В любом случае у растений должно быть достаточно места для роста на свету. Длина таких грядок — но ширине вегетария (рис. 39).

На одну грядку длиной 4,5 м нужно 0,45 кг смеси № 1 и 0,225 кг смеси № 2 (рис. 40).

После первого внесения удобрений необходимо перекопать землю на глубину 20 см, распушив ее и сделав по краям гряд бортики высотой 8—10 см. В результате должны получиться «корытца», содержащие удобрения и поливаемые водой. Внутреннюю часть гряд шириной 30—35 см целесообразно делать горизонтальной (микротеррасирование). При этом основной принцип вегетария не нарушается, так как поднявшиеся растения будут развернуты к солнцу с перепадом по высоте в 5—6 см (рис. 40).

Рис. 40. Варианты посадок в солнечном вегетарии:

При такой компоновке упрощается полив растений — нет стока воды. Полив капельный или подземный, но в отличие от варианта, описанного в разделе 1, шланг или полиэтиленовая труба должны укладываться «змейкой» вдоль гряд (рис. 39).