Помоги проекту - поделись книгой:
На рис.12в изображен вегетарий, примыкающий к южной части жилого или садового дома. Если все строится одновременно, то высота фундамента здания определит наклон почвы в вегетарий и тип его фундамента.
Рис. 12. Солнечный вегетарий на ровном участке с насыпным уклоном (15°) и с заглублением его передней части: а — боковой (восточный) фасад б — передний фасад Вариант примыкание вегетария к южной стене жилого дома (в).
Будем считать, что вегетарий строится отдельно от здания на горизонтальной площадке. К его северной стороне пристраиваем хозяйственное помещение. Это типовой и наиболее сложный случай. Какие материалы необходимы для строительства собственно вегетария?
Прежде всего, материалы для фундамента. Но так как с его внешней стороны можно и нужно сделать насыпи, то его теплоизоляционные свойства — не самое главное. Основное — прочность.
Самый простой, экономный и при этом достаточно прочный — ленточно–столбчатый фундамент. Столбики сечением 20x20 см целесообразно изготовить на месте литыми с широким (50 х50 см) основанием в земле, а затем связать их узким (10—20 см) ленточным фундаментом без подушки. Такой фундамент требует 1,5—2 куб. м бетона с заполнителем (щебенка), куски арматурной проволоки и девять анкеров (стальных уголков) длиной 50 см для вегетария с металлическим каркасом или 70—120 см — с деревянным. Уголки необходимо вставить определенным образом в столбики при отливке, чтобы затем крепить к ним (прибить, приварить) стойки вегетария.
Минимальное количество материалов для конструкции вегетария площадью 20 кв. м:
• стойки длиной 2 м — 9 штук;
• балки длиной 5 м на передний, задний и средний ряды стоек — 3 штуки;
• обвязка по фундаменту между стойками: длиной 2 м — 4 штуки, длиной 2,5 м — 4 штуки. Эти материалы должны быть максимально прочными, так как определяют устойчивость всей конструкции. Поэтому, если используется дерево, их сечение должно быть порядка 100x100 мм, стальной уголок — 50x50 мм, стальная труба — диаметром не менее 80 мм.
На созданном каркасе закрепляются (сваркой, гвоздями, болтами) шпросы. Для крыши вегетария их нужно 8—10 штук длиной 4 м, для трех стен — 22—26 штук длиной 2 м каждый. Задняя стенка вегетария должна быть массивной, теплой. Это принципиальное требование. Поэтому вегетарий желательно «прислонить» к южной стороне существующей постройки или соорудить хозностройку, чтобы стена между ними использовалась наиболее рационально.
Если рядом с вегетарием не планируется никакое помещение, то лучше всего его заднюю стену (2,5x5 м) сделать из кирпича либо шифера (два слоя, между ними — утеплитель), глиносоломы, досок, рубероида и др.
Каким должно быть покрытие вегетария? Нет никаких сомнений — только стекло. Пленку временно можно применить лишь для стен вегетария. Стекло обладает необходимыми оптическими свойствами, выдерживает снеговую нагрузку, долговечно, обеспечивает «парниковый эффект». Но если вы купили специальные тепличные пластиковые панели, то можете использовать и их. Они легкие и не бьются, шпросы под ними могут быть тоньше и легче.
Однако пи в коем случае не применяйте полиэтиленовую пленку. Мы уже отмечали, что она лишь в течении 2—4 месяцев защищает растения от дождя (по не от холода), а затем мутнеет, рвется. Да и цена пленки высока. Купив на вегетарий 46 кв. м стекла, вы окуните его за год–полтора, а учитывая конечные продукты (овощи, ягоды и др.), окупите за это же время и все затраты на строительство.
И еще одна область затрат: элементы системы аккумулирования тепла в почве (трубы или шифер, 1—2 кухонных вентилятора) и элементы автоматики (измерители температуры почвы и воздуха, программатор). Для вегетария круглогодичного использования необходимо предусмотреть (для ненастных дней) электрокалорифер мощностью 1—2 кВт или печное калориферное отопление.
Ниже приводятся подробные сведения о таких печах–калориферах.
Для обеспечения автоматического почвенного полива нужно заготовить металлические и полиэтиленовые трубы. И, наконец, необходимы материалы для электропроводки, для крепления стекла и других монтажных работ в соответствии с выбранным вариантом проекта солнечного вегетария.
2.2. Нулевой цикл
Со всей площади выбранного под вегетарий участка необходимо спять плодородный слой земли и сделать из него, дерна, навоза, а также растительных остатков компостный штабель (см. раздел 3). Пока будет идти стройка, у вас сформируется прекрасная гумусная почва для вегетария. Обычно вегетарий приходится строить на уже освоенном участке, поэтому использование автокранов, автомашин, применение крупных бетонных блоков для фундаментов — проблематично. Да и очень дорого. Лучше всего его соорудить самому.
Мы хотим предложить вам простой, экономичный, очень прочный фундамент, который можно назвать и ленточным, и столбчатым (непрерывным и прерывным) одновременно.
На первом этане его сооружения на расчищенной от почвы земле размечаются, не считая подсобного помещения» девять точек — места для столбиков, где и выкапывают ямы размером 50x50x50 см (рис. 13).
Рис. 13. Последовательность сооружения фундамента солнечного вегетария с хозблоком:
1 — диагонали (их равенство гарантирует точность закладки фундамента); 2 — обноска из досок и стоек,
3 — шнуры с отвесами, 4 — шаблон из досок; 5 — щебень; 6 — арматурная проволока; 7 — опалубка, 8 — цементный раствор; 9 — бетон.
В каждую яму вставляют (продавливая в землю) длинные куски арматуры, проволоки, а затем доверху засыпают щебенку. Если щебенку залить жидким раствором (1 часть цемента, 2—3 части носка), то через 5—7 дней будут готовы подушки (пятки) для столбчатого фундамента с торчащими кусками арматуры длиной 20—30 см.
Теперь приступаем ко второму этану. На бетонных подушках вокруг арматуры устанавливаем опалубку с внутренним сечением 20x20 см. Высота опалубки первого (южного) ряда столбиков 20—40 см. После подсыпки земли столбик должен иметь высоту 5—10 см.
Опалубка заднего (северного) ряда на 1 м выше переднего, что в дальнейшем обеспечит уклон поверхности вегетария 15°. Высота опалубки среднего ряда — на 0,5 м выше, чем первого (средняя линия треугольника).
В опалубку заливается густой цементный раствор (с заполнителем или без него), вертикально вставляются арматурная проволока и кусок стального уголка сечением не менее 50x50 мм и длиной 50—120 см.
Если предполагается металлический каркас вегетария, уголок (анкер) должен выступать из столбика на 3—7 см. К нему в дальнейшем привариваются стойки, обвязка. Если планируется деревянный каркас, то уголок может быть высотой 30—70 см и должен иметь отверстия для гвоздей.
Положение уголка в столбике должно быть таким, чтобы стойки ограждения располагались по наружным граням столбиков (рис. 14). Тогда фундамент и каркас будут на одной вертикальной наружной линии. Это удобно для организации стока воды, герметизации швов и щелей.
Рис. 14. Рытье траншей, заливка фундамента.
Через неделю, когда столбики затвердеют, можно снять их опалубку и залить между ними, предварительно установив щитовую опалубку, ленточный фундамент. При этом арматурная проволока соединит его со столбиком. Для заливки потребуется густой цементный раствор. В пего можно добавить щебенку, желательно вставить отрезки старых труб, металлических профилей, проволоки и др. Тогда фундамент может быть толщиной всего 10—20 см и без подушки в земле. Местами (с шагом 1 м) между столбиками предварительно можно вбить в землю на глубину до 50 см куски труб или иной прочной арматуры. При этом прочность фундамента будет обеспечена навсегда.
Наличие столбиков облегчает установку опалубки и строительство фундамента. Его толщина достаточна для прочности, а наружные земляные откосы создадут в дальнейшем требуемую теплоизоляцию и придадут дополнительную жесткость конструкции. Теперь необходимо высохший фундамент тщательно покрыть горячим битумом или обернуть рубероидом. Это и утеплит вегетарий, и предотвратит дренаж влаги через фундамент. Фундамент готов. В его границах с уклоном 15° насыпается земля, мусор (рис. 14) и укладываются трубы или шифер шалашиком (рис. 15) для системы аккумулирования тепла. Средняя линия труб должна быть на глубине 35 см от намеченного уровня поверхности земли в вегетарии. Коллекторы могут быть также трубчатыми или выложены из кирпича (особенно для шиферных воздушных каналов). Уклон в 15° нужно создать перед укладкой труб из плотной (желательно глинистой) земли, тщательно утрамбовав ее и многократно смочив водой. Для уклона понадобится дополнительный грунт. Где его взять?
Если вы предполагаете на своем участке посадить еще деревья и кустарники, то нижняя неплодородная земля из ям подойдет для этого.
А можно предварительно выкопать яму под погреб в помещении за северной стеной вегетария (рис. 13—15).
В конце концов, соберите мусор. Все подойдет для создания уклона почвы в вегетарии.
Когда трубы будут аккуратно уложены, соединены с вертикальными воздухозаборниками и коллекторами, их можно засыпать первым слоем почвы. Это верхний слой почвы, предварительно снятый нами, компост, перегнивший навоз и т. д. Такой материал — хорошее питание для будущих посадок и посевов.
Нулевой цикл готов. Окончательно формирование грунта в вегетарий и наружная обсыпка будут проведены после создания ограждения.
2.3. Ограждение вегетария
Нами уже отмечалось, что каркас ограждения может быть выполнен из дерева, металла и их комбинаций. Что надежнее? Конечно, металл. Но он дорог, требует сварочных работ. Дерево подвержено гниению, по проще в обработке, монтаже и транспортировке. Логический вывод — комбинация этих материалов. Все несущие элементы (стойки, балки) желательно сделать из прочных труб, стального уголка, а шпросы — из дерева.
Чтобы уменьшить затраты на свой первый вегетарий, можете использовать различные готовые конструкции. У многих в хозяйстве найдутся старые рамы, доски, трубы, профильный металл. Творчески подойдите к своим возможностям и вооруженные желанием постройте солнечный вегетарий любой конструкции и площади. Самое главное — выполнить все требования по его расположению, пропорциям, остеклению и т. д. Можно построить в нем даже «буржуйку», если пет электричества, вентиляторов. Но тогда придется проветривать вегетарий с помощью фрамуг, дверей, отапливать ночью, часто поливать и подкармливать посаженные растения.
Все это следует учитывать, помня, что к строительству вегетария — замкнутой системе жизнеобеспечения нужно подойти серьезно и творчески. Для всех конструктивных материалов подойдет фундамент, описанный выше. Особенно удобны вставленные в столбики куски уголка (анкеры). К ним можно приварить металлические или прибить, привинтить деревянные стойки (рис. 15). Чем тщательнее установлены опорные уголки и чем они выше, тем проще выполнить эту операцию.
Рис 15. Сооружение деревянного каркаса:
а) Конструкция вегетария из дерева
Рассмотрим конструкцию вегетария из дерева, которое хорошо остругано, пропитано антисептиком или тщательно обработано раствором медного купороса, покрыто горячей олифой. Такая конструкция послужит вам многие годы. Следует только периодически проводить профилактические осмотры, зачистки, пронитки.
Начнем со стоек. Тут предпочтителен брус сечением 10х10 см. Для крепления желательно использовать болты с шайбами и гайки, можно применить и длинные гвозди или шурупы.
Устанавливаем все девять стоек. Теперь на них можно водрузить балки, на которые будут опираться шпросы.
Размеры и форма шпросов приведены па рис.16. Если ваши заготовки имеют иные размеры, то это следует учесть, делая для них в балках необходимые прорези. Совпадение прорезей на балках и шпросах обеспечит монолитность конструкции, и, самое главное, стекла лягут не только на шпросы, но и на балки. Не будет щелей.
Рис. 16. Установка деревянных шпросов:
Балка крепится к стойкам гвоздями, шкантами (деревянные гвозди, плотно вбитые в просверленные отверстия).
Желательно предварительно на земле или в мастерской прорезать и тщательно подогнать все элементы соединительных узлов.
Если вам нехватает столярного мастерства, шпросы можно установить, как показано на рис.17. Но тогда после остекления между шпросами и передней балкой будет щель. Ее можно устранить набивкой накладки из доски соответствующей толщины (или нескольких тарных дощечек), а также прокладкой из резины, ветоши. Однако это будет уже не то качество. На рисунке приведен вариант конструкции вегетария, где стойки — бревна или толстые жерди, в которых выбраны (например, ручной циркулярной пилой) четверти для установки рам. А вот балки желательно сделать из бруса или нескольких сбитых досок.
Как вариант, показан столбчатый фундамент со стойками в виде вмурованных в бетонные подушки асбоцементных труб. Но не забудьте залить в эти трубы смолу, антисептик, гидроизоляцию.
Рис. 17. Солнечный вегетарий со стойками из бревен:
1 — стойка — бревно 0 110—120 мм. L= 2200 мм (9 шт) 2 — несущая балка–брус 60x100 мм. L= 5800 мм (3 шт) 3 — верхняя рама 2740x4500 мм (2 шт. левая и правая) 4 — передняя рама 2630x1800 мм (2 шт) 5 — боковая рама 4076x1800 (2 ил) б — нижняя обвязка — брус 60x60 мм. 1= 2630 мм (2 шт) 1=4076 мм (2 шт) 7 — асбоцементная труба 0 120—130 мм. 1.= 1200 мм (3 шт}. 800 мм (3 шт) 500 мм (3 шт) 8 — бетонная пятка; 9 — накладка 110x35 мм.
На рис.18 изображены передние и верхние деревянные рамы для вегетария площадью 20 кв. м. Заказать ли их, купить или сделать самому — решать вам. Но напомним, что они не обязательны. Проще заготовить обычные шпросы с выбранными для стекла четвертями.
Рис. 18. Рамы к варианту солнечного вегетария со стойками из бревен:
б) Конструкция вегетария из металла
Типовий профиль для конструкции вегетария из металла, к сожалению, только один — уголок различного сечения. Способ соединения — сварка, хотя возможен и болтовой. На рис.19 приведены принципы планирования фундамента, возведения металлического каркаса, верхних конструкций с фрамугами для аварийного охлаждения вегетария в жаркие дня, соединения крыши с северной стеной.
Рис. 19. Солнечный вегетарий из металла. Планы фундаментов: (а), кровли (б), стен(в).
Конструкция боковых и передних рам такого вегетария изображена па рис.20, а узлы, детали и спецификация — на рисунках 21, 22.
Рис. 20. Солнечный вегетарий из металла:
Спецификация
Рис
Рис. 22. Солнечный вегетарий из металла. Узлы и спецификация:
Поделиться книгой: