Термопсис ланцетный (мышатник)
Растения заготавливают и высушивают в период цветения. При необходимости один килограмм измельчённого сырья заливают 10 литрами воды, настаивают 1,5 суток, затем процеживают. Перед опрыскиванием против гусениц младших возрастов капустной совки, лугового мотылька, мелких личинок жуков и пилильщиков на каждые 10 литров воды добавляют 30 граммов мыла.
Томаты
Для приготовления отвара используют зелёные здоровые части растений, а также корни после уборки урожая. Лучше всего для этого пригодны пасынки. Для того, чтобы приготовить отвар, 4 килограмма свежезаготовленных растений заливают 10 литрами воды, настаивают в течение 3—4 часов, затем кипятят 30 минут на слабом огне. Охлаждённый отвар процеживают, вываренную массу отнимают, отвар переливают в плотнозакрывающуюся посуду, лучше всего — стеклянную, и хранят в прохладном месте. Свои свойства такой отвар сохраняет около года. Перед применением отвар разбавляют водой (на 1 литр отвара — 2 литра воды). На 10 литров готового раствора добавляется 40 граммов мыла.
Из заготовленной осенью высушенной массы отвар можно приготовить следующим образом: один килограмм сырья заливают 10 литрами воды и настаивают 4—5 часов, затем кипятят 2—3 часа на слабом огне, охлаждают, процеживают, разбавляют водой наполовину — с добавлением 40 граммов мыла на 10 литров раствора.
Применяют «помидорный» отвар против яблонной плодожорки, клещей и молей (плодовые культуры), а также против тлёй, растительноядных клопов, гусениц, капустной белянки, моли, крестоцветных блошек (овощные).
Тысячелистник обыкновенный
В начале цветения заготавливают всю надземную часть растения. Для приготовления настоя берут 800 граммов сухого, измельчённого сырья, заливают кипятком, настаивают 1,5—2 суток, процеживают и доливают водой до 10 литров. Для приготовления отвара также используют 800 граммов сухого измельчённого сырья, но на этот раз его заливают небольшим количеством воды, после чего кипятят в течение получаса,, затем процеживают и доливают водой до 10 литров. Применяют для опрыскивания плодовых культур против тлёй, медяниц, трипсов, паутинного клеща, клопов, мелких открытоживущих гусениц, в том числе яблонной моли.
Чеснок посевной
Для приготовления настоев используют как непосредственно луковицы, так и сухие листья, а также чешую.
Опрыскивание плодовых культур против тлёй и паутинного клеща проводят настоем чеснока, приготовленным из 0,5 килограмма луковиц или долек, которые растирают, помещают в трехлитровую банку, заливают водой, настаивают в течение 5 суток в тёмном и теплом месте, а затем процеживают. На 10 литров воды берут 60 граммов настоя и 50 граммов хозяйственного мыла. Против этих же вредителей, а также болезни ржавчины можно приготовить настой и следующим способом: полкилограмма раздавленных или измельчённых луковиц чеснока заливают 5 литрами воды, недолго настаивают, затем слитые выжимки заливают водой ещё раз и почти тут же отжимают. Оба настоя сливают вместе, затем доливают водой до 10 литров.
В борьбе с тлями и паутинным клещом с успехом применяют и настой, приготовленный из 100—150 граммов измельчённых сухих листьев и чешуи чеснока, которые заливают 10 литрами воды и настаивают в течение суток. Но использовать такой настой для опрыскивания плодовых культур следует сразу же после приготовления.
Для борьбы с почковым клещом кусты смородины в период бутонизации и сразу после цветения опрыскивают раствором, который готовится следующим образом. Берут. 200 граммов свежеразмолотых луковиц чеснока, заливают 10 литрами воды, хорошо размешивают, процеживают и тут же применяют без настаивания и разбавления водой.
Для обработки плодовых и овощных культур против листогрызущих гусениц и тлёй используют и «сборный» отвар, приготовленный из размолотых луковиц чеснока, луковой шелухи и отходов табака. Для этого берут 200 граммов размолотых луковиц чеснока, 150—200 граммов луковой шелухи и около 200 граммов отходов табака, забивают 10 литрами воды и кипятят в течение двух часов. Остывший отвар процеживают и доливают водой до 10 литров. Перед началом опрыскивания к 10 литрам раствора добавляют 30 граммов мыла.
Чемерица Лобеля белая и чёрная
Все растение с корнем заготавливают осенью или ранней весной — как только появится зелёный конус листьев. Для приготовления настоя берут один килограмм сырой, или 500 граммов полусухой, или 100— 200 граммов сухой массы растений, заливают 10 литрами воды, настаивают в течение 1—2 суток, затем процеживают. Применяют для борьбы с гусеницами яблоневой и черёмуховой молей, кольчатого шелкопряда, капустной белянки; а также с личинками вишнёвого слизистого пилильщика.
Для приготовления отваров растительное сырьё и воду берут в тех же нормах, что и для настоев, кипятят в течение получаса, затем охлаждают и отвар процеживают, доливают водой до 10 литров и применяют против тех же вредителей, что и настой.
Чистотел
Берут 800 граммов свежесобранной травы растения, измельчают, заливают 10 литрами воды и настаивают в течение полутора–двух суток. Растения — как плодовые, так и овощные — обрабатывают против тлёй, трипсов, щитовок и ряда других вредителей.
Можно приготовить и порошок из высушенного чистотела. Для этого собирают всю его надземную часть в течение всего лета (но лучше в период цветения), сушат её на открытом воздухе, но под навесами, затем растирают в порошок. Им опыляют овощные культуры один–три раза за сезон против блошек, луковой мухи.
Щавель конский
Берут 300 граммов измельчённых корней, заливают. 10 литрами, воды, настаивают 2—3 часа, процеживают и применяют для опрыскивания овощных культур в борьбе с тлями, а также клопами на редисе и семенниках капусты.
* * *Существуют и другие растения, с помощью которых умелые садоводы успешно борются с различными вредителями и болезнями плодовых, ягодных и овощных культур. Не боясь повториться, должны предупредить всех, кто решил прибегнуть к их помощи, о том, что пользование некоторыми из них должно предусматривать известные меры предосторожности. После заготовки растений лицо и руки следует тщательно вымыть с мылом. При размоле растений в порошок, а также во время опыливания необходимо защищать рот и нос влажным полотенцем или марлей, глаза закрывают защитными очками. Отбросы растений, выжимки из них, использованные отвары и настои требуется уничтожать, закапывая их в землю.
Защитят зола и мыло… и поваренная соль
Ценными для растений, во многом даже универсальными свойствами обладает самая обычная печная зола. В руках опытного садовода и огородника это и удобрение, и эффективное средство борьбы с вредителями и болезнями.
Подкормка золой обычно совмещается с весенней перекопкой почвы, но её можно с успехом использовать и в течение всего весенне–летнего сезона перед рыхлением и поливом. На нейтральных почвах за весну и лето достаточно внести 200 граммов золы на каждый квадратный метр, на кислых — от 250 до 500 граммов. Но при этом каждый садовод и овощевод должны помнить, что вносить золу в почву следует только с учётом условий, при которых её нейтрализующие свойства проявляются в полной мере. .Так, ежегодное использование в качестве удобрений карбамида (мочевины), сульфата аммония, хлористого калия может вызвать повышение кислотности почвы. Вот тут–то и может придти на помощь зола, которую рекомендуется применять в сочетании с вышеназванными удобрениями. В этом случае зола будет выступать, так сказать, в двух измерениях: во–первых, как источник ценных питательных веществ для полезных растений и во–вторых, как активный нейтрализующий агент.
Используют золу и как средство борьбы с различными вредителями растений. Больше того, во многих случаях эффект в случае её применения наиболее высок. Раствор для опрыскивания приготовить несложно. На ведро воды берут 300 граммов чистой просеянной золы и доводят до кипения. Затем суспензию отстаивают, процеживают и разводят в ней 25 граммов хозяйственного мыла. При опрыскивании в раствор добавляют 20—30 граммов мочевины, которая одновременно служит внекорневой подкормкой для растений. Обработку сада и огорода проводят по вечерам.
Некоторые садоводы используют для санитарной обработки сада и гораздо более концентрированный раствор золы — так называемый зольный щёлок. Для его приготовления берут половину цедра золы и доливают его до краёв крутым кипятком. После недолгого кипячения отвару дают отстояться в течение суток, затем осторожно сливают и процеживают жидкость.
Но употребление такого отвара требует осторожности. Поэтому перед основным опрыскиванием деревьев следует проверить действие щёлока. Если на второй-третий день после контрольного опрыскивания кромка листьев буреет, значит, раствор слишком крепок, и его разбавляют в 2—4 раза. Щёлок можно смешивать с известью — эффект от этого только усилится. То же самое можно сказать и о совместном использовании щёлока и жидкого мыла. Осадок, оставшийся в воде, можно использовать и во второй раз, проведя с ним те же операции, что и с золой. Но в этом случае раствор разбавлять водой уже не надо.
Хорошим профилактическим средством зола является против луковичной мухи. Для этого во время её лета почву вокруг растений регулярно посыпают смесью табачной пыли и золы из расчёта 5—10 граммов на квадратный метр. При опылении древесной золой или золой из соломы рассады капусты, а также редиса и редьки (по 5 граммов на квадратный метр) достигается высокий эффект в. отпугивании крестоцветных блошек. Некоторые любители–картофелеводы пользуются золой при опылении этой культуры против личинок колорадского жука.
Ко многим отварам. и настоям, приготовленным из свежих или сухих стеблей, листьев и отходов различных растений, добавляет мыло, чаще всего калийное (жидкое) или хозяйственное. Для чего это делается? Дело в том, что благодаря мылу обрабатываемая поверхность растения (чаще всего, листья) лучше смачивается, на ней образуется более стойкая плёнка, и таким образом срок действия препарата значительно увеличивается. Мыло разводят в небольшом количестве горячей воды и вливают в раствор перед самым опрыскиванием. Обычно на каждый литр рабочей жидкости (отвара, настоя, раствора) добавляют 3—4 грамма мыла.
В качестве защитного средства некоторые овощеводы используют даже… поваренную соль. И не надо удивляться. Дело в том, что соль может предотвратить заражение помидоров одним из самых серьёзных для них заболеваний — фитофторозом. Для обработки берут 10-процентный раствор поваренной соли (1 килограмм на 10 литров воды). Соль препятствует проникновению в ткань инфекции благодаря образованию на плодах и самих растениях тонкой плёнки. Защитное действие соли при отсутствии, разумеется, осадков проявляется в течение месяца.
Возьмём на замётку
В этой главе собраны сведения, которые использовались некоторыми садоводами и огородниками в борьбе против вредителей–насекомых и болезней — и по их отзывам это приносило неплохой результат. Но следует оговориться, что широких исследований в данном направлений пока не велось, или, во всяком случае, нам об этом неизвестно. Так что, как говорится, опыт — дело наживное: пробуйте, и может быть у вас получится.
* * *Для борьбы против колорадского жука некоторые картофелеводы используют отвар из конопли. Делается это так: берут 100 граммов свежей зелени, мелко нарезают и в течение пяти минут кипятят в двух литрах воды. Потом в 10 литрах воды растворяют 200 граммов отвара и обрызгивают картофель. По отзывам авторов «метода», жуки и личинки погибают через 45 минут. При этом не страдают ни домашняя, ни дикая «живность» (птицы), не опасно это и для пчёл.
Кстати, коноплю можно посеять и под яблонями — в этом случае на нижних ветвях практически не бывает вредителей. А посеянная среди редиса, редьки, репы, свёклы эта культура оберегает их от нашествия земляных блошек.
* * *Мучнистая роса — одно из довольно серьёзных заболеваний смородины и крыжовника. Обычно садоводы в борьбе с нею применяют нитрафен или железный купорос — рано весной, или кальцинированную соду с мылом во время вегетации. Но сделать это можно и с помощью обычного свежего коровяка или перепревшего сена — из–под стога. Рецепт запоминается легко: треть ведра сена или коровяка заливают тремя литрами воды. затем настаивают три дня, процедив настой, разбавляющего водой в пропорции 1:3, после чего опрыскивают кусты смородины и крыжовника обязательно в день приготовления.
Есть и другой безвредный народный способ борьбы с этим заболеванием. Полведра просеянной золы в течение часа кипятят в 20 литрах воды. Затем раствор охлаждают, процеживают и добавив к нему 30—40 граммов мыла, опрыскивают растения.
* * *Как известно многим садоводам, и тлёй в природе имеются естественные защитники и даже помощники в расселении по плодовым деревьям. Это мелкие садовые муравьи, «питающиеся» сахаристыми выделениями тлёй. Поэтому распространение таких муравьёв в садах не желательно. А как от них избавиться? Достаточно разложить на их постоянных дорожках разрезанные дольки чеснока, и муравьи будут избегать этих мест:
* * *Запаха веток бузины не переносят мыши. Этим можно воспользоваться, чтобы избавиться от назойливых грызунов. Кстати, положив ветки бузины в тёмных местах жилой комнаты или подсобных помещений квартиры, можно уберечься и от нашествия тараканов.
С помощью бузины можно избавиться и от такого злостного вредителя крыжовника и чёрной смородины, как огнёвка. И совсем не обязательно сажать рядом с этими ягодными кустарниками кусты бузины. Достаточно ранней весной воткнуть несколько срезанных с куста веточек в ещё влажную землю между. кустов крыжовника и смородины, затем раз–другой полить их — с тем, чтобы распустились листья, И успех будет достигнут. А позже, когда кончится лет огнёвки, кустики бузины просто выдёргивают или пересаживают за территорию сада — скажем, рядом с его внешней оградой.
* * *Такую же услугу может оказать и садовая мята. Но у неё есть один недостаток: мята очень быстро размножается, Поэтому часть мяты следует постоянно удалять. Но не выбрасывать её окончательно, а подвязывать к рослым побегам смородины и крыжовника — эффект от этого только увеличится.
* * *Если посадить рядом яблоню и малину — так, чтобы их ветки соприкасались, то малина защитит яблоню от парши, а яблоня малини — от серой гнили. И наоборот, яблоню и вишню стараются сажать друг от друга подальше. Корни этих растений действуют друг от друга подальше. Корни этих растений действуют друг на друга угнетающе.
* * *Известь, а точнее, известковое молоко, — одно из самых универсальных средств, которое, имеет в своём арсенале садовод. Вот только некоторые из полезных свойств известкового молока. Оно уничтожает многих вредителей при непосредственном прикосновении: замазывает яички, личинки и куколки вредителей, находящиеся на коре дерева; препятствует передвижению гусениц по стволу; утепляет кори в зимнее время и, отражая прямые лучи солнца, предохраняет дерево от ожогов; защищает ствол дерева от грызунов; весной предупреждает раннее цветение, является подкормкой растений кальцием.
* * *Для борьбы с некоторыми, вредителями можно воспользоваться тем обстоятельством, что дички яблони цветут раньше культурных сортов. Если где–нибудь в сбросовом» месте сада посадить дичок, то, как только он зацветает, долгоносики и пилильщики тут же нападут на него. Тщательно обрабатывайте повреждённое дерево, и вы значительно снизите численность этих вредителей на своём участке.
* * *Необходимо тщательно и своевременно вырезать повреждённые побеги у ягодных кустарников: это улучшает развитие растений и условия для жизни полезных насекомых. Не следует оставлять пеньки от срезанных ветвей — в них поселяется множество вредителей.
* * *Многие друзья сада — энтомофаги (полезные насекомые) питаются нектаром и пыльцой цветков зонтичных растений: укропа, петрушки, моркови и т. д. Здесь же они нередко выводят потомство. Соответствующий вывод из этой информации может сделать сам садовод.
* * *Марганцовокислый калий — надёжное средство защиты садовых растении от болезней. Слабый раствор (2—З грамма на 12 литров воды) является дезинфицирующим средством и одновременно стимулятором роста, уничтожает возбудителей серой гнили на малине и Землянике. Помогает он и при подмораживании тканей Плодовых деревьев.
* * *Если на садовом участке много мух, то избавиться от них можно с помощью черёмухи, посадив её рядом с помойкой.
* * *Уберечь садовые растения от летающих медяниц, галлиц, тлёй можно с помощью переносного «дымаря», сжигая в нем опавшие листья и окуривая таким образом плодовые деревья. Действие дыма можно усилить, добавляя в «дымарь» фитонцидные растения: черёмухи, мяту, полынь…
* * *Опрыскивать. растения старайтесь в вечерние и ночные часы. В это время энтомофаги обычно прячутся, а ночные вредители, наоборот, активны.
* * *Летучая мышь, ласточка, две синицы, жаба, паук-крестовик и жужелица выполняют примерно равную работу по охране сада.
* * *Насекомые обладают хорошим обонянием. И поэтому вредителей сада можно легко обмануть. Скажем, на ветвь дерева, растущего рядом с яблоней или сливой или другим плодовым растением, можно повесить поллитровую банки с компотом, оброженным квасом, кефиром, разведённым водой, или забродившим соком яблони (сливы). Вредители будут непременно слетаться сюда и гибнуть в банке. Можно также сделать из рогожи, мешковины или другого плотного материала «бочку» с проволочным каркасом и обмазать её яблочным (сливовым и т. д.) компотом. В эту ловушку на день будут забираться бабочки–плодожорки и там же откладывать яички. С другой стороны, чтобы усилить действие ловушек, яблоню (сливу, грушу и т. д.) обрызгивают водой, настоянной на ветвях берёзы, тополя, дуба и т. д.
* * *Бороться с гусеницами яблонной плодожорки, а также с листогрызущими гусеницами можно с помощью сухой горчицы. Для этого 100 граммов фабричной горчицы заливают горячей водой, настаивают двое суток и разбавляют пополам с холодной водой. Опрыскивают деревья таким раствором только в сумерки или в пасмурную погоду.
* * *Вашим, молодым, плодовым деревьям угрожают мыши? Привяжите осенью внизу ствола яблони или груши тоненький пучок чернокорня или просто разбросайте его под кроной — и мыши будут стороной обходить это место. Запах чернокорня они не выносят «на дух», а он стойко держится под снегом всю долгую зиму.
* * *Против гусениц, зимующих в почве или в нижней части ствола дерева, используются так называемые ловчие пояса. Они могут быть различными по своей конструкции. Скажем, плотно надетая на штамб дерева бумага смазывается специальным гусеничным клеем, который приготовляется разными способами. Рецепт. первый. На одну весовую часть репейного масла берут две весовые части дёгтя и варят на сладом огне в течение 5 часов. Рецепт второй. Берут две весовые части вара, 1,5 — вазелина, 1,25 — канифоли, 10 — сосновой смолы и варят до образования клея. Рецепт третий. Берут семь весовых частей касторового масла, доведённого до кипения на медленном огне, добавляют в него 5 весовых частей мелко истолчённой канифоли, после чего при постоянном помешивании растворяют её постепенно в касторовом масле. Смесь кипятят 1—2 часа, пока она не загустеет.
Через такую преграду в крону дерева не проберётся ни одна гусеница. Пояс, сделанный из шлаковаты или стекловаты тоже явится непреодолимым препятствием для большинства насекомых–вредителей. Кроме того, острые иглы просто уничтожат значительную их часть. Ловчие пояса имеют и ещё одно важное назначение — под ними окукливаются многие гусеницы. Для этого пояс делают из рифлёной обёрточной бумаги или из пластинок, обвязанных проволокой.
* * *Птицы — естественные друзья каждого садовода. Но во время поспевания урожая они иногда все же наносят ему и известный урон. Как избежать этого? Перед созреванием ягод развесьте в саду гирлянды из блестящей фольги (на это могут пойти крыши от молочных, кефирных и т. д. бутылок). Даже при небольшом ветерке пластинки начнут колыхаться и отпугнут птиц.
* * *Настой хвои может помочь уберечь яблони от плодожорки, если, например, к моменту их появления опрыскать кроны деревьев разбавленным хвойным концентратом, который появляется в аптеках. Для приготовления настоя достаточно двух столовых ложек концентрата на 10 литров воды.
Хвойный экстракт можно приготовить и самому. Для этого 100 граммов свежих сосновых или еловых шишек заливают 10 литрами воды и настаивают в течение 6 суток.
* * *На многих переувлажнённых и затенённых участках, особенно вблизи естественных водоёмов, настоящим бедствием для садовода и огородника становится медведка — «земляной рак», как его называют в народе. Живут медведки в земле, у поверхности почвы делают горизонтальные ходы, повреждая корни и стебли растений.
Обычно с медведками борются с помощью хлорофоса. Но хлорофос — это ядохимикаты, и пользоваться им постоянно — все равно, что махнуть рукой на своё здоровье. Не лучше ли воспользоваться старинными народными методами борьбы с этим вредителем? Вот некоторые из них. В норы медведки вместо ядохимиката заливают мыльную воду, оставшуюся после стирки белья. Медведки немедленно выползают на поверхность почвы, где их тут же уничтожают. Есть и второй способ — с помощью банок. Делается это так: в междурядьях укладывают доски, по которым ходят, ухаживая за растениями. В уплотнившейся почве обычно бывает много ходов медведки. В этих местах вкапывают банки с таким расчётом, чтобы края были немного ниже уровня почвы. Большое количество медведок попадает в банки.
«Зимний» способ борьбы с медведкой заключается в следующем. Осенью на территории сада или огорода, в местах, где она больше всего вредит растениям, но не в пределах периферии кроны деревьев, роют ямы глубиной до 0,5 метра и наполняют их навозом. Сюда, в тепло, собирается на зиму большое количество вредителей. С наступлением морозной погоды навоз из ямок выбрасывают, и медведка погибает от холода.
* * *Проволочники — личинки жуков–щелкунов, обитающие в почве практически повсюду, наносят порой значительный урон урожаю картофеля и другие, овощных, культур, активно они размножаются в условиях повышенной влажности. И это надо постоянно помнить овощеводу. Как и то, что наиболее излюбленная пища личинок жуков–щелкунов — проросшие семена злаков, а из сорняков — корневища пырея. Значит, постоянная борьба с сорняками — один из самых надёжных способов не допустить чрезмерного размножения проволочников. И второе: необходима тщательная, обработка почвы в период массовых линёк, окукливания и откладки яиц жуками–щелкунами. Третье: известкование кислых почв. Есть и другие методы борьбы с проволочниками, но они применяются на промышленных плантациях.
Ко всему этому следует добавить, что существуют и чисто народные средства в борьбе с этим вредителем. Так, многие огородники высаживают на участках различные бобовые культуры, которые почему–то отпугивают проволочников.
* * *С крестоцветными блошками — вредителями редиса, репы, турнепса и т. д. — можно бороться с помощью сухого порошка, приготовленного из пижмы (дикой рябинки). Для этого собирают корзиночки растений, высушивают на воздухе в тени, а затем мелко перетирают в ступе в порошок, которым затем и Опыляют растения — так же, как и табачной пылью. Растения при этом предварительно смачивают водой. Опыляют порошком, приготовленным из пижмы, из расчёта 10 граммов (спичечная коробка) на 1 квадратный метр площади. Для того, чтобы сильнопахнущие вещества, которые и отпугивают вредителей, сохранялись длительное время, порошок хранят в плотно закрытой стеклянной банке или пластиковом пакете. Кстати, порошок из пижмы может с успехом заменить и порошок из другого всем известного растения — чистотела, который и приготовляется, и хранится точно таким же образом. Но при этом следует помнить, что чистотел — растение ядовитое, и обращаться с ним (как при заготовке, так и при приготовлении и использовании порошка) следует осторожно.
* * *С помощью берёзового дёгтя можно в значительной степени снизить вред, наносимый колорадским жуком. Для приготовления рабочего раствора, которым опрыскивают посадки картофеля, помидоров, баклажанов, 100 граммов дёгтя разводят в 10 литрах воды.
* * *Для отпугивания зайцев, которые порой значительно повреждают в зимний и ранне–весенний период молодые плодовые деревца, можно использовать смесь коровяка с известью. В ведро коровяка добавляют 1 килограмм растворённой в воде свежегашенной извести, после чего этой смесью обмазывают штамбы и нижние сучья яблонь и некоторых других плодовых деревьев. Используют для защиты от грызунов и другой раствор: на равные части глины и коровяка, растворённые в небольшом количестве воды, добавляют 50 граммов креолина (на ведро). Существует и специальная водно–дисперсионная краска ВД-КЧ-577, с помощью которой можно защитить плодовые деревья не только от грызунов, но и от солнечных ожогов во второй половине зимы и ранней весной.
Нитратная опасность
Фрукты, ягоды, овощи… Ещё недавно считалось, что более полезной и здоровой пищи для человека просто не существует. И вдруг, как гром с ясного неба, — оказывается, и они могут причинять ущерб нашему здоровью, ибо содержат вредные для организма вещества — нитраты.
Так что же это такое — нитраты? Это соли азотной кислоты, или проще говоря, селитры, которые накапливают во время роста практически все растения, в том числе и садово–огородные. Естественно, что в допустимых концентрациях нитраты никакого вреда для человека не представляют. Но при некоторых обстоятельствах, о чем речь пойдёт дальше, накопление нитратов в растениях и, что самое важное — в плодах, резко возрастает. В самом растении при этом не происходит никаких изменений, а вот человек, употребляющий фрукты и овощи с повышенной дозой нитратов, подвергает себя серьёзной опасности: нитриты, в которые нитраты превращаются в процессе пищеварения, могут стать причиной различных, заболеваний и даже отравлений, особенно у детей.
Причиной чрезмерного накопления нитратов в растениях являются, прежде всего. азотные удобрения. Точнее — их излишки в почве, чему часто вольно или. невольно помогают некоторые садоводы и огородники, особенно начинающие. Дело в том, что именно азотные удобрения способствуют получению более высоких и ранних урожаев, к чему, естественно, не может не стремиться любой владелец дачного или приусадебного участка. Но «щедрость» при их внесении в почву оборачивается вредом. Поэтому главное правило, которым должен пользоваться любой садовод и овощевод: использовать минеральные удобрения, и прежде всего азотные, лишь в том случае, если они действительно необходимы растениям для нормального роста и развития.
По наблюдениям некоторых садоводов, особенно негативную роль в накоплении нитратов играют аммиачная и нутриевая селитры. А вот мочевина (карбамид) и сульфат аммония, как утверждают учёные не способствуют накоплению нитратов, их можно применять на уланке в количествах, указанных в инструкции. Ещё лучше органические удобрения, но и они, даже навоз — только в меру! Ни в коем случае не следует вносить в почву свежий навоз. Лучшее удобрение — торфо–навозный компост, пролежавший в штабеле не менее 3—4 месяцев и перелопаченный 2—3 раза. Вносят его в почву в тёплую погоду. В качестве органического удобрения используют и птичий помёт, смешивая его с двойной дозой торфа.
