Помоги проекту - поделись книгой:
Способ основан на том факте, что верхушки растущих побегов несут в себе намного меньше вирусной и другой инфекции.
Верхушки срезают острым ножом, который обязательно дезинфицируют в насыщенном растворе марганцовки. Высаживают рядовым способом на расстоянии 20-25 см друг от друга. Для улучшения укоренения можно подержать побеги в растворе какого–либо стимулятора роста. Дальнейший уход заключается в притенении и частых поливах, пока растения не укоренятся.
Второй приём — удаление верхушек основных побегов. Основан на том, что лишь небольшая часть ростовых почек участвует в наращивании вегетативной массы, остальные, в том числе большинство пазушных, находятся в состоянии покоя; если удалить верхушки основных побегов (только самую верхушку, 0,3-0,5 см), пазушные почки трогаются в рост, вследствие чего общая энергия роста усиливается, приводя к увеличению листовой поверхности и, главное, к исчезновению или значительному ослаблению признаков вирусных болезней картофеля.
Мои эксперименты с сортом Соточка показали, что лучше удалять верхушку у растений, достигших в высоту 2-10 см. В этом случае прибавка урожая в прошлом сезоне составила больше 50%. Растения, у которых верхушка была удалена при высоте 15-20 см, заметной прибавки урожая в том же году не дали. Есть информация, что данный способ не применим на картофеле раннеспелых сортов, но сам я это утверждение не проверял. Хорошо было бы, если бы любители испытали этот приём на разных сортах и потом сообщили о результатах.
Третий приём основан на выращивании посадочного материала в более благоприятных условиях. В этом случае посадку картофеля проводят летом, в начале–середине июня. В результате клубни развиваются при умеренной температуре, оптимальной освещённости, и насекомых — переносчиков вирусов — в это время намного меньше. Кроме того, клубни, полученные от летней (поздней) посадки, по наблюдению учёных, обычно имеют больше глазков, чем клубни из урожая весенней посадки. Не волнуйтесь: небольшой недобор урожая в этом году окупится увеличением урожая от полученных клубней в следующем, хотя зачастую растения от поздней посадки догоняют в развитии те, что посажены весной.
Пример. В прошлом сезоне у меня на участке с летней посадкой урожай картофеля был таким же, как и на участке с картофелем, посаженным весной, а по четырём сортам — даже выше на 10-15%!
Хочется предостеречь огородников от безоглядного применения полученной информации, вначале лучше поэкспериментировать. Дело в том, что климатические условия и почвы у всех разные. Да и сорта неодинаково могут реагировать на одни и те же приёмы ухода.
В заключение хотелось бы сказать, что хорошие семена — это половина успеха. Используя оздоровленные семена, можно удвоить урожай, но для получения высокого (10-15 мешков с сотки) урожая необходима соответствующая технология. Об этом в следующий раз.
Картофель. Цветы и клубни
9 июня 2012
Большинство вопросов возникает из–за непонимания способов размножения картофеля. Точней объединения двух способов в один. Картофель размножается с помощью семян и вегетативно. И эти способы размножения никак не влияют друг на друга.
Вегетативное и семенное размножение изучается ещё в школьном курсе ботаники. Об этих видах размножения хорошо знают садоводы и любители декоративных растений. Но почему то эти знания в большинстве своем игнорируют картофелеводы — любители.
Давайте вкратце вспомним об этих способах размножения.
Семенное размножение осуществляется посевом ботанических семян. Семена образуются в плодах картофеля. Основой семенного размножения является способность растений образовывать новый организм за счет слияния родительских половых клеток в цветке. Это ПОЛОВОЙ способ размножения, для которого обязательно наличие цветка с мужскими и женскими органами.
Вегетативное размножение представляет собой процесс воспроизводства новых растений из частей материнского растения. Вегетативное размножение осуществляется с участием только клеток, тканей и органов родительского (материнского) растения. Основой вегетативного размножения является регенерация — способность растений восстанавливать утраченные органы и ткани. Это БЕСПОЛЫЙ способ размножения, для которого не нужны цветы, а нужна только часть материнского растения — клубни.
Вегетативное размножение присуще не только картофелю, так размножаются многие растения. Только органы вегетативного размножения могут быть разными. Например, у земляники это усы. У гладиолусов — детки. У сливы — поросль.
Важно понять, что при многократном семенном размножении мы при каждом посеве получаем НОВЫЕ растения. При вегетативном размножении — ПРОДЛЯЕМ ЖИЗНЬ МАТЕРИНСКОГО РАСТЕНИЯ.
Вегетативное размножение картофеля может быть не только через посадку клубней. Например, укореняя черенки (части стебля с листьями) срезанные с материнского растения, мы делаем то же самое, что при посадке клубней — продлеваем жизнь материнского растения.
Пытаясь объяснить вопросы, связанные с размножением картофеля я всегда говорю, что клубень стоит воспринимать как черенок. Дело в том, что клубень — не что иное, как сильно утолщенный подземный побег. Если можно так выразиться, то клубень — «растолстевший черенок».
Давайте вернемся к вопросам о цветах и цветении.
«Картофель в этом году не цвел. Можно ли брать от него семенные клубни?» «Колорадский жук объел цветы. Можно ли брать от него семенные клубни?» Конечно можно. Наличие или отсутствие цветов никак не влияет на материнское растение, а значит и на все его части, включая клубни и черенки. Все что происходи в цветке, имеет продолжение в плодах — ягодах картофеля. А для клубней эти процессы не имеют никакого значения — оплодотворение клубням не нужно. Клубни — НЕ СЕМЕНА картофельного растения, а его часть.
Нередко встречал вопросы такой направленности: «Караул!!! Картофель в этом году опять не цвел. Снова останемся без урожая! Подскажите что делать, чтобы картофель цвел?» Я терпеливо объяснял, что отсутствие цветов не снижает урожай. И часто получал ответ типа: «В прошлом году были цветы — был большой урожай. А в позапрошлом году цветов не было, и урожая не было. А ты говоришь, что цветы не причем…» Некоторые огородники очень наблюдательны, а некоторым «бабушки говорят». Так кто же прав? Здесь наблюдение верное, а вот выводы — не верные.
Пример: водитель увидел, что загорелась лампочка «низкое давление масла», но проигнорировал сигнал. Двигатель заклинил. Есть связь между лампочкой и поломкой двигателя? Конечно, есть: лампочка загорелась — двигатель сломался. Но имеет ли лампочка отношение к поломке двигателя? Нет, не имеет. Лампочка всего лишь показала, что в двигателе что–то не так. А реальная причина поломки — низкое давление масла.
Так же и в нашем случае. Отсутствие или опадение цветов всего лишь «сообщает» о том, что существует какая–то причина, способная снизить урожай картофеля. Например, засуха, высокая температура почвы (выше 29 градусов), нередкая на юге Омской области, является причиной остановки развития картофеля. Клубни перестают расти, а цветы опадают. Причиной может быть так же бедная почва и другие неблагоприятные факторы среды. Во всех этих случаях цветы являются не причиной снижения урожая, а лишь такой жертвой обстоятельств, как и клубни.
Стоит иметь в виду, что большинство современных сортов не цветут, или сбрасывают цветы при любых условиях.
«Можно ли сажать рядом разные сорта картофеля? Они не переопылятся?» Сажать рядом можно. Давайте представим, что картофель переопылился — то есть одним сортом опылен другой сорт. Что произойдет с нашими клубнями? Ровным счетом ничего. Опыление произойдет в цветке, в результате чего в плодах (ягодах) получатся гибридные семена. А дальше что? Что вы будете делать с ягодами? Если будете сажать семена из ягод, то стоит подумать о переопылении. Но вы ведь сажаете не семена, а клубни — часть материнского растения. Как изменятся листья и стволы растения, на котором произошло переопыление цветов? Никак. Потому что листья и стволы — часть материнского растения. Такой же частью являются и клубни, при опылении в пределах одного сорта, при переопылении, и при отсутствии опыления — клубни как были, так и останутся неизменными.
Если белая женщина зачнет от представителя африканского континента, то ребеночек скорей всего будет черным. Но вот женщина останется белой. Оплодотоврение (переопыление) влияет на потомство (семена в ягодах), но не влияет на материнский организм (материнское растение, включая клубни, стволы и т. п.) При дальнейшем размножении клубнями нам всё равно, произошло переопыление или нет.
И, тем не менее, мне много раз, буквально с пеной у рта, доказывали, что «картошка переопылилась». И приводили аргументы. Например: «Вот сосед посадил какой–то новый сорт, теперь моя картошка переопылилась, одну мелочь родит». Переопыление, как мы уже поняли, совсем не причем. На деле происходит банальное накопление болезней, вирусных инфекций. При окончании вегетации картофельного растения, питательные вещества оттекают из стволов и стеблей в клубни. Таким же путем попадает в клубни и часть вирусов, если растение заражено. Как человек с возрастом обзаводится всё бОльшим и бОльшим количеством болезней, так и картофель от репродукции к репродукции накапливает болезни — этот процесс картофелеводы–любители обычно называют «вырождением» картофеля. Именно по этому, убирать картофель на семена обычно советуют по зеленой ботве — пока не начался массовый отток веществ из стеблей в клубни — так меньше болезней передается.
Ещё один аргумент: «Картошка внешне изменилась: стала светлей (темней, более круглая, более вытянутая и т. п.)» Тут переопыление тоже не виновато. Почти все современные сорта картофеля на самом деле являются гибридами. Они сохраняют свои морфологические признаки только благодаря вегетативному размножению — продолжению жизни материнского растения через клубни. Но небольшое расщепление сортовых признаков всё же происходит. А картофелевод отборами закрепляет какие–то из этих признаков. В результате картофель незначительно меняется. Так потомство от одного куста несколько лет выращиваемое на разных участках (даже если в обоих случаях этот сорт на участке один) будет слегка отличаться.
Думаю, что с вопросом как влияет переопыление на клубни картофеля, мы разобрались. Но остался вопрос: «Может ли картофель переопыляться?». Или вот ещё один вопрос: «Надо ли во время цветения опылять картофель?» Несколько лет назад кто–то из членов клуба задал этот вопрос А. И. Черемисину — зав. Отдела картофеля СибНИИСХ. Александр Иванович объяснил, что картофель растение самоопыляемое. Его цветки чаще всего раскрываются уже опылёнными. Опыление происходит внутри цветка, ещё до того как он раскроется.
Учёные–селекционеры при выведении новых сортов картофеля вынуждены удалять тычинки из нераскрывшихся цветков, чтобы избежать самоопыления. Для этого аккуратно раздвигают лепестки нераскрывшегося венчика и удаляют пыльники тычинок, ещё до того как они созреют. В результате, когда цветок раскрывается, в нём нет тычинок, а есть только пестик, соответственно самоопыление произойти не могло, и учёные производят искусственное опыление той пыльцой, которая им нужна. Возможность случайного перекрестного опыления у картофеля настолько ничтожна, что её принято не учитывать.
В этом вопросе я склонен верить селекционеру, под руководством которого было создано большое количество прекрасных омских сортов.
Высоких вам урожаев!
источник: http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/kartofel-tsvety-i-klubni
Картофель на целине
9 июня 2012
В книгах по агротехнике картофеля часто лучшим предшественником называют целину. И для огородника, практикующего безпахотное земледелие, целина тоже вроде идеальный вариант. Кроме того, встречаются рекомендации, что картофель лучше других способен давить сорняки. Суммировав всю эту информацию, новоиспеченные сторонники природного земледелия с энтузиазмом берутся сажать картофель на заброшенных участках без вспашки. Но не все в этом вопросе однозначно. Мне как–то приходилось сажать по целине. Если решитесь это делать, то нужно быть готовым к некоторым «подводным камням»:
— Наверняка в дернине будет много проволочника. Обычно пишут о том, что излюбленным местом проживания является пырей. Но его навалом в корнях полыни, достаточно много в корнях одуванчика, живет вредитель и в корнях других сорняков. Картофель на таком участке будет буквально весь в дырочку.
— Целина — это не чистый лист, она несет на себе «печать» тех трав, что на ней росли. Корневые выделения, смывы с листьев той травы, что преобладала на участке, обязательно будут влиять на растения картофеля. В справочниках указывают, что полынь, лебеда плохо влияют на картофель, если растут рядом (именно этими травами чаще всего, зарастают брошенные участки, которые раньше пахались). Это касается и случая, когда эти травы росли перед картофелем. Это влияние может быть очень сильным. В моем опыте урожай был никакой — мало клубней размером не более 3 см.
— Если целину не копать и не пахать, то обработать дернину очень трудно. В беспахотной технологии нужно обработать верхний пятисантиметровый слой почвы. Но! если целине много лет, может создаться слой подстилки обычно не толще 3 см. Но скорей всего на том участке, где вы думаете садить, подстилка ничтожно мала или совсем отсутствует. Так чаше бывает на участках брошенных менее пяти лет назад. В любом случае одной подстилки не хватит, чтобы присыпать клубни. Кроме того, жесткие прошлогодние пеньки будут настолько мешать работать, что идея покажется бессмысленной.
— Использовать в качестве мульчи, закрывающей клубни при посадке твердые длинные стебли прошлогодних сорняков неэффективно. Если слой таких стеблей толстый, ростки могут просто не пробиться через эту преграду. А если их мало, то они не смогут выполнять роль мульчи — не сохранят влагу и не заглушат сорняки.
— Обилие семян сорняков обеспечит вам постоянные проблемы с прополкой.
Может быть, эти все проблемы вас не коснутся, но у меня было именно так. Сделав выводы из всего вышеописанного, я решил не пытаться окультурить целину с помощью картофеля и пошел другим путем: На глазок разбил целинный участок на полосы шириной 50 см. и через одну завалил их бурьяном. Получились участки чистой земли и довольно высокие, плотные валы из сорняков.
В начале лета на чистых участках поперли сплошной стеной сорняки. Когда они поднялись на 10-15 см, передвинул валы так, чтобы они закрыли участки, заросшие свежими сорняками. Чистыми оказались другие участки. На них сорняков практически не было. Когда эти участки заросли зеленью валы вернул на место. Под бурьяном подавляющее большинство растений погибло без доступа света. На этих участках я посадил горчицу белую. Просто разбросал по свободным местам и граблями слегка «поцарапал» верхний слой. Как утверждают специалисты, это растение избавляет почву от проволочника.
Когда горчица подросла, но еще не стала грубой, снова переместил валы, а горчицу посадил на освободившееся место. Избавляет горчица от проволочника или нет, наверняка сказать не могу. Но смена растущих культур точно снижает численность этих вредителей. На следующий год посадил на этом месте сидераты на семена: фацелию, кресс–салат, горох. Ничего не копал, только малым плоскорезом Фокина процарапал небольшие борозды, в них и посеял травы. А осенью посеял рожь. И вот уже после этих мероприятий в начале лета скосил рожь и посадил картофель. К этому времени земля стала податливей. Крепкие корни сорняков перепрели. Толстые стволы бурьяна подопрели, раскрошились.
Урожай вырос не плохой. Численность личинок проволочника уменьшилась, и «не превышала порог вредоносности». Не стоит только сажать картофель на ряд, граничащий с целиной — клубни гарантированно будут поражены проволочником.
Конечно, описанный вариант окультуривания целины не единственный. Позже я применял и другой способ. На участке, заросшем пыреем, летом разбросал подстилку из курятника сплошным слоем 15 см и так оставил до весны. А весной осваиваемый участок дружно зазеленел — проросли семена сорняков, накопившиеся в подстилке. В конце мая всю эту шикарную зелень срезал плоскорезом. После того, как прошла угроза заморозков, высадил на этом участке рассаду помидоров. Натянул шнур, по нему выкапывал лунки в них высадил рассаду. На срезе краев лунок было хорошо видно — корней пырея нет, на их месте слой перегноя. Нужно иметь в виду, что подстилка в моем курятнике состоит на 95% из половы, сена, соломы, и только 5% — помет. Углеродистые материалы в курятник добавляются через день понемногу. Курочки все активно перемешивают, сдабривая пометом. Если кто–то решится засыпать запыреенный участок чистым пометом, то сорняку, конечно, не поздоровится, но и культурные растения не будут расти на этом месте 2-3 года. Кроме того, выделяющийся аммиак убьет в почве все живое, включая червей.
Помидоры в этот год поливать не пришлось — под толстым слоем перепревшей дернины и подстилки влага прекрасно сохранилась.
источник: http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/kartofel-na-tseline
Картофель без пахоты
Многие овощеводы жалуются, что не всегда удается получить хороший урожай картофеля. Но при этом часто не соблюдают самые простые правила: это, прежде всего, соблюдение севооборота, правильная агротехника выращивания и, конечно, наличие хорошего посадочного (сортового) материала. Кроме того, есть возможность попробовать применить новые технологии.
Сегодня я применяю несколько вариантов беспахотной посадки картофеля. Не могу сказать, что технологии отработаны досконально. Но условия у всех разные. Кто–то, может быть, возьмет что–то для себя. Кто–то подскажет, как делать лучше.
Если вы решили перестать пахать почву под картофель, то купите настоящий плоскорез Фокина. Этим инструментом рыхлим полосу земли там, где намечен будущий ряд картофеля, шириной 20-25 см и глубиной 7-10 см. Затем проводим им борозду на глубину взрыхленной почвы. В нее раскладываем клубни.
С двух сторон от борозды, захватывая половину будущих междурядий, плоскорезом нагребаем небольшой гребень, как бы окучиваем картофель. Вот и вся посадка. С появлением всходов желательно окучить кусты картофеля. Это самый простой вариант. Но и наименее эффективный. Чтобы земля не пересыхала, вам придется часто рыхлить гребни и междурядья. Будет намного лучше, если после окучивания вы замульчируете междурядья. Слой мульчи нужно делать не менее 10 см. Не стоит рассчитывать, что урожай у вас при этом резко возрастет. Для восстановления почвы нужно время. Через 2-3 года на вашем картофельном участке создастся рыхлый слой, состоящий из почвы и мульчи в разной степени разложения. Тогда работать станет намного легче, и урожай повысится.
Большинство огородников выращивают "картофель по картофелю" много лет. Рассмотрим именно этот вариант.
Осень. Итак, настало время уборки картофеля. Помня о том, что картофель у нас не заглублен, берем вилы и подкапываем первый куст, располагая вилы не вертикально, а под острым углом к земле. Приподнимаем куст и кладем его рядом, по линии гребня. Выбираем клубни. Следующий куст выворачиваем на место первого. Таким образом, гребень остается неразрушенным. Так последовательно убираем весь картофель. Верх гребня разравниваем граблями. С помощью плоскореза проводим бороздки по вершине гребня и в них сеем озимые сидераты: рожь, рапс озимый.
Я делаю три бороздки. Тут есть одна тонкость. Верх гребня получается не особенно широким, а потому провести одновременно три борозды неудобно. Я делаю так: в центре гребня провожу бороздку и высеваю семена сидератов. Затем с обеих сторон от центральной бороздки провожу еще две. При этом центральная бороздка засыпается. Сею в боковые бороздки сидераты и присыпаю их почвой. То же самое проделываю и на дорожках между гребнями. К осени мульча на дорожках основательно села и подопрела. Поэтому для посева не представляет проблем. В таком виде участок уходит в зиму.
Весна. Весной участок быстро начинает зеленеть. Кроме сидератов всходят и первые сорняки. Это только плюс — больше зелени, значит, больше питания картофелю. Когда приходит время посадки, берем в руки большой плоскорез (подправленный точилом) и скашиваем зелень на гребне. Если зелень густая или слегка огрубела, то лучше использовать косу. При этом зелень естественным образом уходит влево (если вы не левша). Разрыхляем почву гребня плоскорезом и во взрыхленную землю высаживаем семенные клубни. Я просто делаю рукой ямку и кладу туда клубень. Затем беру землю на месте следующей лунки, кладу ее в первую лунку, засыпая клубень. Так засаживаю весь ряд.
Теперь скашиваем сидераты на соседней дорожке. Зелень укладывается на гребень. Следующий шаг — плоскорезом взрыхляем верхний слой дорожки. Напомню, он состоит из мульчи, земли и корней сидератов. Этот взрыхленный субстрат укладывается поверх скошенной зелени на гребне. Пока гребни еще низкие, это можно сделать с помощью большого плоскореза. Я использую совковую лопату — так быстрее. Последним слоем этого "слоеного пирога" будет зелень сидератов, что была у нас на дорожке слева. Первый ряд готов. Дальше все повторяем. Не забываем мульчировать дорожки.
Способ, бесспорно, трудозатратный. Но все эти действия имеют смысл:
● клубни находятся в рыхлом субстрате, где они могут легко развиваться, не встречая сопротивления почвы. Тогда как в плотной среде до половины столонов не завязывают клубни;
● состав гребня представляет собой компостную мини–кучу. Во влажной, хорошо аэрированной среде быстро протекают процессы разложения зелени сидератов и углеродистых компонентов мульчи (у меня солома, сено, листовой опад). При этом выделяется углекислый газ;
● корни картофеля находятся в плотной почве, поднимающей к ним воду с растворенными в ней питательными элементами. Благодаря этому поливы не нужны;
● скошенные сидераты, лежащие сверху гребня, очень быстро высыхают и приобретают почти белый цвет, что снижает риск перегрева почвы. Картофель не любит высокую температуру, особенно почвенную.
Этот способ применим и при использовании севооборота. Именно так я обрабатываю семенной участок. Он находится каждый год на новом месте. А сажу на семена поздно — в середине июня. Поэтому рожь, посеянная осенью, успевает вырасти довольно большая.
источник: http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post244094754
Безпахотный картофель. Полив
9 июня 2012
Общие законы: влага начала вегетации (до бутонизации) увеличивает количество клубней. Влага после бутонизации — вес клубней. Хочется много и крупных — поддерживайте оптимальную влажность весь сезон. Это идеальный вариант.
Если в земле не хватает влаги — поливайте, не глядя в какой фазе развития находится растение. Сильное снижение влажности почвы очень плохо влияет на развитие растений картофеля. При таких обстоятельствах нарушается обмен веществ в растении. Преждевременно стареют клетки всего растения. В итоге — большое снижение урожайности. Кроме того, чрезмерная сухость почвы, длительная засуха, высокие температуры в период образования и роста клубней способствуют вырождению картофеля, снижается урожай и качество семенного материала. При сильной засухе растение считает, что его рост закончен. Молодые клубни перестают расти, и покрываются толстой кожурой. С наступлением дождливого периода, или поливов в клубень начинают поступать питательные вещества, но откладываться в нем не могут, так как его рост прекратился. Клубень начинает прирастать со стороны вершины. Такие клубни хорошо заметны — кожура на их вершине и столонной части разной степени спелости. На вершине кожура, более молодая, неокрепшая. На месте глазков клубня могут образоваться выросты. Клубень становится уродливым.
Бывает, уже сформировавшиеся глазки прорастают, минуя фазу покоя, и дают столоны и новые клубни. Иногда развиваются ростки, которые могут выходить на поверхность.
Фото взято http://foto.mail.ru/community/sadogoroddatcha/316/317.html
Израстание (деткование)
В период естественного созревания картофеля, когда ботва начинает увядать, избыток влаги идет во вред. Обильные дожди и поливы в этот период приводят к тому, что созревание затягивается. Клубень не формирует толстую кожуру. Такой картофель травмируется при уборке и хуже хранится.
К сожалению, на юге Западной Сибири не только засуха может причинить вред картофелеводам. Иногда выпадают годы с чрезмерным количеством осадков, каким был, например 2009 год. Наши тяжелые суглинки не спешат отдавать воду. Огородники в начале радовались. Но в итоге очень многие потеряли урожаи от переувлажнения почвы. Корням растений тоже необходим кислород. В переувлажненной почве вода заполняет все поры, вытесняя газы. Переувлажнение почвы в период налива и созревания урожая приводит к так называемому удушью клубней. Удушение клубней легко увидеть: на их поверхности образуются белые рыхлые бугорки, это разросшиеся чечевички — орган дыхания картофеля. Если переувлажнение держится долго, то клубни загнивают, вплоть до полной потери урожая. Даже если гибели урожая не произошло, такие условия приведут к ухудшению вкусовых качеств картофеля — клубни становятся водянистыми, мало накапливают сухого вещества.
На своем участке использую безполивную систему выращивания картофеля. Не из принципа. Эффективная система полива пока ещё только в планах. Воды хватает, но поливать из шланга 20 соток огорода, это значит целыми днями торчать в огороде.
С влагообеспечением хорошо помогают некоторые элементы природного земледелия. Я уже рассказывал как сажу картофель. Немного остановлюсь на том, как устроен огород. Грядки постоянные, они не перемешаются, шириной 50 см. Проходы между грядками 50 см. Грядки относительно проходов приподняты на 15 — 40 см. Проходы заполнены органикой в разной степени разложения. Что это даёт? Посмотрите на рисунок:
Грядка никогда не перекапывается, только верхний 5-7 см слой рыхлится культиватором Кривулина (РЫХЛАЯ ПОЧВА). По верху грядка замульчирована органическими материалами.
При обычном для нашего региона недостатке осадков происходит вот что. Плотная не копаная почва грядок хорошо поднимает воду за счет капилляров — микроскопических каналов в почве — показано стрелками. Но с поверхности грядок не испаряется. Мешает испарению рыхлый верхний слой грядки и мульча поверх него. Взрыхленный слой почвы не может поднимать воду из–за своей рыхлости — для капиллярного подъема, чем тоньше каналы, тем лучше. Потому и называют рыхление — сухим поливом. Рыхление отсекает подъем воды. И вода с поверхности взрыхленной грядки не испаряется.
Логично возникает вопрос: если верхний слой грядки сохраняет влагу, то зачем нужна мульча? Дело в том, что после первого же дождя или полива рыхлый слой (у нас суглинки) превращается в плотную, водопроводящую массу. То есть перестаёт играть свою роль. Для восстановления его водоудерживающих свойств необходимо этот слой рыхлить после каждого дождя. У меня под огородом 20 соток. Чтобы прорыхлить весь участок мне потребуется несколько дней интенсивной работы. Пока я буду возиться в начале участка, в конце участка почва высохнет и покроется трещинами. Мульча из органики помогает этого всего избежать.
В проходах органика сверху сухая. И чем меньше осадков, тем толще этот сухой слой. Ниже идут более влажные слои. После серьёзного дождя эти слои сохраняют достаточно много воды.
На рисунке 2 показано как растет картофель. При посадке клубень кладется вниз ростками на не копаную влажную почву. От ростков корни сразу тянутся к влаге — в не копаный слой. Им там комфортно. Влаги достаточно за счет капиллярного подъема. Воздуха достаточно за счет ходов червей.
По ходам червей и каналам от перепревших корней (кроме самых тоненьких) вода не поднимается. Зато воздух проходит в почву легко.
Поделиться книгой: