Статьи по выращиванию картофеля

Какой же выход из создавшегося положения? Поддержать урожайность можно с помощью отбора. Существует несколько его способов, и в идеале нужно применять все. Но как минимум нужно применять гнездовой отбор. Делается это так: клубни от каждого куста при уборке складываются отдельно, затем на семена выбираются клубни только из лучших кустов.

А что можно посоветовать тем, кто по старинке отобрал клубни из общей кучи? Есть и для них способ — гидросортировка. Используют ее весной, как только достали клубни на проращивание. Метод заключается в том, чтобы отобрать клубни с большей удельной массой. Больные клубни, как правило, более легкие. Рецептов растворов для гидросортировки разработано много, приведу самый простой и дешевый, которым и сам пользуюсь. На 10 л беру 1,8-2,2 кг поваренной соли; протравители — 20 г. борной кислоты, 10 г. медного купороса, 3 г марганцовокислого калия. Количество соли зависит от сорта картофеля. Чем картофель больше содержит крахмала, тем больше нужно соли. Практически я делаю так: на ведро воды растворяю 2 кг соли, а затем смотрю, какое количество клубней всплывает. Если всплывает больше 30%, раствор немного разбавляю водой. Если меньше 20%, то дополнительно растворяю соли. Таким образом я создаю такую концентрацию раствора для данного сорта, чтобы отбраковывалось порядка 30% клубней. Конечно, можно сделать раствор менее концентрированным, но для себя я решил, что пусть лучше часть хороших клубней будет отбракована, чем в семена попадут больные клубни. Ни в коем случае не стоит подвергать гидросортировке одновременно клубни разных сортов, так как из–за различного содержания крахмала в разных сортах удельная масса клубней различается. И тогда может так случиться, что все клубни менее крахмалистого сорта попадут в брак.

Не будет лишней гидросортировка и для тех, кто использует другие способы отбора. В своей практике я использую ее в дополнение к клоновому отбору. Ведь пораженные вирусами клубни могут дать большой урожай в ответ на заражение (стараясь выжить). Но в следующем году будет недобор. При обнаружении хоть одного плохого клубня весь клон бракуется. Это способствует получению очень качественного семенного материала. Мой опыт работы в 2005 году показал, что клубни, отобранные от лучших кустов, а после прошедшие еще и гидросортировку, оказались более здоровыми: видимое поражение вирусами было замечено примерно только у одного процента растений. На участках, где высаживались клубни от лучших кустов, не подвергшиеся гидросортировке, растений, пораженных вирусами и отставших в росте, оказалось 10-15%. Эффект этого приема заметен: количество слабых растений, потенциально не способных дать хороший урожай, снизилось в десять раз!

Обновление семян — путь к урожаю

А что делать тем, у кого картофель неизвестного происхождения? Им проводить подобные отборы не имеет смысла. Только обновлять семенной материал! Но это касается и всех картофелеводов. Как бы тщательно вы ни проводили отбор посадочного материала, все равно необходимо обновление: купить оздоровленные семена или семена нового, более урожайного сорта.

Картофель неизвестного происхождения, например, купленный в магазине или на рынке, лучше не использовать, так как это связано с риском заражения почвы на вашем участке карантинными болезнями, возбудители которых передаются с частицами земли на клубнях. Кроме того, никто не даст вам гарантии, что этот картофель не заражен вирусами или спорами фитофторы, ризоктонии и т. п.

Семенные клубни желательно приобретать у известных производителей. Ими могут быть селекционные центры на местах или известные картофелеводы, получающие большие урожаи "второго хлеба" ежегодно. Например, у нас, в Омске, посадочный материал можно приобрести в СИБНИИСхозе или у членов клуба картофелеводов.

При покупке клубней на семена стоит поинтересоваться, какой они репродукции. У репродукций клубней, выращенных из пробирочных растений, есть свои названия:

1‑й год — мини–клубни,

2‑й год — супер–суперэлита,

3‑й год — суперэлита,

4‑й год — элита,

5‑й год — первая вегетативная репродукция,

6‑й год — вторая вегетативная репродукция и так далее.

Дольше 5‑й вегетативной репродукции выращивать картофель нерационально, потому что клубни накопят множество вирусных и других болезней.

Последнее время у нас в СИБНИИСХозе можно приобрести мини–клубни — посадочный материал, оздоровленный методом апикальной меристемы. Эти мелкие, 1-3 см в диаметре клубни — представляют собой самый высококачественный посадочный материал. Высаживать их на продовольственные цели нецелесообразно, гораздо выгоднее использовать меристемный посадочный материал для выращивания элиты, которую уже в следующем году можно использовать для продовольственных целей. Следовательно, два года будет потрачено для разведения отличного посадочного материала, который обеспечит получение такого высокого урожая, который не просто удивит, но и убедит вас, что решение о приобретении меристемного посадочного материала было правильным. Кстати, растения из такого посадочного материала, по моему наблюдению, абсолютно не поражаются колорадским жуком.

Не стоит смущаться высокой ценой за мини–клубни. На своем семенном участке площадью 0,3 сотки, высадив 100 меристемных растений, я получаю семенной материал от мини–клубней (суперэлита), достаточный для посадки его в следующем году на площади более трех соток. И это даже в том случае, если не использовать интенсивные способы размножения. Простой пример: когда я первый раз посадил суперэлиту сорта Романо, то урожай при одинаковой агротехнике подскочил со 180 до 300 кг (7,5 мешков) с сотки. Теперь я сократил площади посадки картофеля больше чем в три раза, а урожай получаю не меньший. По отдельным сортам он намного больший, чем раньше.

К сожалению, огородникам в отдаленных районах трудно приобрести такой качественный посадочный материал. Но есть и для них способы, чтобы в какой то мере оздоровить картофель в обычной, почвенной культуре на основе усиления иммунитета и увеличения периода вегетации. Приемы эти не сложные и не требуют специальной подготовки.

Первый прием — регенерация растений из верхушек (5-7 см) молодых побегов. Взятые до бутонизации (при высоте растений 15-20 см), они довольно легко укореняются и дают растения, которые в открытом грунте остаются зелеными до осенних заморозков, в то время как растения из клубней, посаженных одновременно с укоренением верхушек, завершают вегетацию в обычные сроки. Отмечено также, что у растений картофеля, полученных из верхушек побегов от кустов с признаками вирусных болезней, эти симптомы заболеваний отсутствуют или проявляются очень слабо. Этот способ основан на факте, что верхушки растущих побегов несут в себе намного меньше вирусной и другой инфекции. Технология регенерации: верхушки срезают острым ножом с обязательным дезинфицированием его лезвия в насыщенном растворе марганцовки. Высаживают рядовым способом на расстоянии 20-25 см друг от друга. Для улучшения укоренения можно подержать побеги в растворе гетероауксина (по инструкции). Дальнейший уход заключается в притенении и частых поливах, пока растения не укоренятся.

Второй способ — пробуждение пазушных почек. Он основан на том свойстве клубней, что лишь небольшая часть его ростовых почек участвует в наращивании вегетативной массы, остальные, в том числе большинство пазушных, находятся в состоянии покоя. Но если удалить верхушки основных побегов (только самую верхушку, 0,3-0,5 см), пазушные почки трогаются в рост, вследствие чего общая энергия роста усиливается, приводя к увеличению листовой поверхности и, главное, к исчезновению или значительному ослаблению признаков вирусных болезней картофеля. Мои эксперименты в этом году на сорте Соточка показали, что лучше удалять верхушку у растений высотой 2-10 см. В этом случае прибавка урожая уже текущего года составила больше 50%. Растения, у которых верхушка была удалена при высоте 15-20 см, заметной прибавки урожая в текущем году не дали. Есть информация, что данный способ не применим на картофеле раннеспелых сортов, но я сам это утверждение не проверял. Хорошо было бы, если бы картофелеводы–любители испытали этот прием на разных сортах, а потом сообщили о результатах эксперимента.

Третий прием основан на выращивании посадочного материала в более благоприятных условиях. Высаживают клубни летом, в начале–середине июня. В этом случае они развиваются при умеренной температуре, оптимальной освещенности. И насекомых — переносчиков вирусов — уже намного меньше. Кроме того, клубни, полученные от летней (поздней) посадки, по наблюдению ученых, имеют большее количество глазков, чем клубни из урожая весенней посадки. Небольшой недобор урожая в этом году окупится увеличением урожая от этих клубней в следующем. Но зачастую бывает так, что растения от поздней посадки догоняют сородичей, посаженных весной. В этом году на моем участке урожай от таких посадок был таким же, как и на весенних, а по четырем сортам оказался даже выше на 10-15%!

Хочется предостеречь огородников от безоглядного применения полученной информации о различных приемах агротехники. Лучше попробовать их на небольшом количестве растений, и только в случае положительного результата использовать уже в полном объеме. Дело в том, что условия, почва у всех разная. Да и разные сорта могут по–разному реагировать на те или иные приемы. И, применив технологию на всем участке, можно остаться без урожая.

Хорошие семена — это половина успеха. Используя оздоровленные семена, можно удвоить урожай. Но все же для получения высокого урожая (10-15 мешков с сотки), необходима и соответствующая технология. Но это уже другой большой разговор.

Олег Телепов, садовод, член Омского клуба картофелеводов

источник: http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/ozdorovlenie-kartofelya.html?sphrase_id=4478

http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/ozdorovlenie-kartofelya

http://sadisibiri.ru/

Беспахотная технология выращивания раннего картофеля

23.03.2008

Выращивание раннего картофеля — вещь выгодная. В середине–конце июля у нас в Омске молодая картошечка уходит 1400-2500 рублей за мешок. При безпахотной технологии выращивания не нужно дожидаться, когда можно будет вспахать землю для посадки. А значит, фактором, оттягивающим срок посадки, является прогрев почвы. При посадке в холодную землю существует риск поражения ростков ризоктониозом. Кроме того, всходов придется ждать долго.

Существуют различные способы прогрева почвы для посадки раннего картофеля. Самый эффективный из них — накрыть почву прозрачной полиэтиленовой пленкой. Но если раннего картофеля планируется посадить 2-3 сотки, то покупка пленки встанет в копеечку. Стоит учесть, что на сегодня очень много охотников до чужого добра, а значит, можно и лишиться пленки. В это время на дачных участках садоводов очень мало, а потому воришки в выигрыше.

Я делаю по–другому:

Для ускорения таяния снега разбрасываю угольную пыль. Ее нужно немного. Весеннее солнышко лучше нагревает черные пылинки, и снег тает намного быстрей. На моем участке все грядки немного приподняты. Уже этот прием позволяет грядам прогреваться быстрей. Тогда как на дорожках еще сохраняется снег, на грядах 5-7-сантиметровый слой уже растаял.

Еще один прием, который я применяю — уклон к югу. Общеизвестный факт — на южных склонах все всходит быстрей. Мой участок не имеет естественного уклона к югу, поэтому он создается искусственно. Делается это просто. Плоскорезом прорыхлил верхний слой гряды, а потом граблями стянул почву к северной части гряды (гряды расположены с севера на юг). Уклон получается почти не заметным, но нужно иметь в виду, что, как доказано наукой и практикой, уклон к югу всего на 1 градус равноценен перемещению участка на 100 км на юг. Поступая так каждый год, уклон постепенно увеличиваем.

Поверхность гряды делаем не ровной, а формируем невысокими волнами. Южная сторона волны имеет уклон к югу, что усиливает прогрев. За счет того, что волны невысокие, северный склон волны не дает тени. Важно, чтобы на грядке не было мульчи. Рыхлый слой органики на поверхности земли работает как термос, не давая прогреваться почве.

Пока земля прогревается, готовим посадочный материал. Обеззараженные и прозеленные с осени клубни закладываем на световое проращивание. Один из вариантов этой операции я предложил в своей статье "Семенной картофель как предмет интерьера" ("Флора Price" № 10, 2007). За 10-14 дней закладываем клубни на влажное проращивание. Не буду останавливаться подробно, об этом приеме уже много писали в периодике. Важно, чтобы влажное проращивание проходило при температуре, близкой к температуре почвы в момент посадки. Происходит адаптация семенных клубней, и после посадки картофель быстро идет в рост, не испытывая стресса.

Выбирая сроки посадки, нужно следить за температурой почвы. При температуре 5…7 °C уже можно приступать к посадке. Здесь тоже есть свои особенности. Рыхлим верхний 5-7-сантиметровый слой плоскорезом. Семенные клубни располагаем так, чтобы верх клубня был примерно на уровне поверхности гряды. Затем нагребаем над клубнем холмик высотой 5-7 см (см. рис.1). Причем делаем холмик компактным. Так и оставляем до появления всходов. Рыхлый верхний слой гряды и некопаная почва под этим слоем обеспечивают необходимую влажность, что позволяет обойтись без поливов. В холмиках температура выше, чем в гряде, что способствует более ранним всходам.

С появлением всходов можно слегка их окучить. Но усердствовать с этим приемом не стоит, иначе урожай получим позже. Если стоит сухая погода, мульчируем поверхность гряд, включая поверхность холмиков, в которых располагаются клубни (см. рис.2). Теперь мульча уже не мешает — земля прогрелась, а вот сохранить влагу помогает. Помещаем на гряды "бутылочные термостабилизаторы" — пластиковые бутылки, наполненные водой. Бутылки днем нагреваются, а ночью отдают тепло, выравнивая скачки температуры. Затем накрываем гряды нетканым материалом. По моим наблюдениям, здесь оптимален агротекс 40 (или другой материал с такой же плотностью). Нетканку удобно прижимать теми же пластиковыми бутылками, наполненными водой. Дуги не используем, растения сами поднимают тонкий материал. Нужно только оставлять припуск материала, учитывая, что стебли будут набирать рост.

После окончания периода возможных заморозков нетканку снимаем и добавляем мульчи. Лучше, чтобы ее слой был 15-20 см. В это время картофель уже начинает цвести. Теперь уже холмики играют несколько другую роль. Они облегчают уборку. Происходит вот что. Столоны в рыхлой почве образуются в основном короткие, а нарастающие клубни выпирают из холмиков. Если не использовать толстый слой мульчи, то они легко озеленяются. Этот прием позволяет проследить за развитием клубней, и когда появятся клубни товарного размера, можно постепенно выбирать их, не выкапывая куст. Остальные клубни куста продолжают нарастать. Вынужден признать, что холмики не позволяют обнаружить 100% всех крупных клубней. Некоторые столоны забираются в почву по ходам червей, и клубни образуются ниже рыхлого слоя. Такие клубни иногда можно обнаружить по трещинам в почве. Если же почва гряды рыхлая, то все еще проще. Заглубляем один палец в нескольких местах вокруг куста. Если обнаруживаем клубень, то аккуратно выворачиваем его, стараясь не повредить корни. После того, как крупные клубни выбраны, мульчу возвращаем на место.

Здесь следует учитывать сортовые особенности. Например, сорта Алена, Латона формируют ранний урожай достаточно дружно. Поэтому стоит снимать товарные клубни один раз. Затем выкапывать весь куст. У других сортов, например, Жуковский ранний, клубни можно снимать несколько раз, у них клубнеобразование растянуто. Нужно просто понаблюдать за теми сортами, что у вас есть. Думаю, что технологию получения раннего картофеля можно и нужно совершенствовать. Картофель — культура огромных возможностей! Один из членов Омского клуба картофелеводов выращивает молодую картошку через рассаду. Собирает урожай в последних числах июня. На рынке у нас в это время ранний картофель стоит 100 рублей за килограмм. Так что, как говорится, "шкурка выделки стоит".

Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов 23.03.2008

источник: http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/esli-xochetsya-molodoj-kartoshechki.html?sphrase_id=4478

Когда и как убирать картофель

(Сад и огород № 6, 2008)

Грустно порой смотреть, как некоторые огородники, столько труда расходующие на картофельном поле, теряют урожай из–за неправильного ухода или уборки. А у меня многолетняя практика выращивания картофеля, да ещё со специалистами и огородниками–любителями обмениваюсь опытом в Омском клубе картофелеводов. До мелочей знаю приемы возделывания этой культуры на принципах органического земледелия — от подготовки к посадке до уборки, но продолжаю искать и изучать всё новое в этой области. Решил обобщить свой опыт в нескольких заметках. Начну с уборки, потому что сезон ее настал.

Многие дачники копают осенью картофель, не учитывая состояния растений, степени спелости клубней. Кто–то начинает уборку слишком рано, приурочивая её к приезду родственников или к выходным, кто–то, наоборот, без конца откладывает это дело из–за занятости. Все эти огородники считают время уборки картофеля неважным. Между тем от него зависит, как будет храниться картофель зимой, и какой урожай будет на следующий год.

Часто можно видеть такую картину: на картофельной делянке вперемешку расположены кусты с полностью засохшими стеблями и мощные зелёные растения. Спрашиваешь у хозяина, что за сорт он выращивает? Ответ в 90% случаев один: "Да разные: что–то у соседа взял, что–то тёща привезла, да и своего семенного было немного …". После такого разговора становится понятной причина большой разницы в состоянии картофеля на поле: высажены вперемешку ранние и поздние сорта. У ранних уже две недели как ботва засохла, а поздние только начали набирать урожай. Это случай тяжёлый, и в текущем году уже "не лечится". Конечно, нужно бы убирать отдельно сорта разных групп спелости, но вряд ли кто–то будет ходить по участку и выбирать: сегодня этот куст поспел, а завтра вон тот выкопаю …

Если посадить картофель только одного сорта, про который не известно, к скороспелым он относится или к поздним, то степень готовности к уборке можно определить, присмотревшись к растениям. О готовности к уборке будут свидетельствовать легкое пожелтение ботвы и поникшие стебли. Если остаются сомнения, то подкопайте один куст. Клубни созревшего урожая картофеля легко отделить от столонов, кожура на них не сдирается, если нажать на неё пальцем.

Торопиться с уборкой не стоит вот почему. Именно в последние 30 дней до естественного отмирания ботвы идет активное клубнеобразование. Каждый лишний день вегетации в это время может дать дополнительно 8-10 кг клубней с сотки. Пока ботва зелёная, питательные вещества продолжают перемещаться из стеблей и листьев в клубни. Подсыхание её говорит о том, что накоплен максимальный урожай клубней, а в них максимально возможное количество сухого вещества и крахмала.

Долго оставлять клубни в земле после того, как стебли высохли, тоже не стоит. После отмирания ботвы зачастую просто не видишь, где находятся кусты, и много клубней разрезаешь лопатой или накалываешь вилами. Кроме того, вызревшие клубни, чем дольше находятся в земле, тем больше накапливают различную инфекцию.

Все вышесказанное больше относится к среднеранним и ранним сортам. Среднеспелые, а тем более позднеспелые сорта у нас, на юге Омской области, не успевают полностью закончить вегетацию. Такие сорта стоит убирать, когда среднесуточная температура воздуха опустится до положительных 6-7°, так как при такой температуре прекращается прирост клубней. Получается, что мы вынуждены убирать на таких сортах недозрелые клубни, которые подвержены механическим повреждениям, особенно обдиру кожицы. Однако это не значит, что среднеспелые и позднеспелые сорта у нас вообще не стоит сажать. Просто необходимо "помочь" клубням вызреть.

Чтобы окрепла кожура клубней, за неделю до уборки я удаляю всю ботву. Именно за неделю, потому что слишком раннее скашивание ботвы (за 2-3 недели до уборки) приведёт к снижению урожая на 20-25%. Если же скосить ботву за 5-7 дней до уборки, то потери будут минимальными.

Скашивание ботвы имеет и недостатки. Бывает, что во влажные годы с тёплой осенью оставшаяся часть ботвы прорастает. В результате клубни истощаются, снижается урожай. Кроме того, через сочные срезы стеблей легко проникают возбудители болезней, а в удаляемых стеблях и листьях остаётся много питательных веществ. За счёт этих веществ мог бы увеличиться урожай, поэтому вместо скашивания я использую десикацию — предуборочное подсушивание ботвы химическими веществами. Десиканты ослабляют водоудерживающую способность стеблей и листьев и быстро их обезвоживают. В результате усиливается отток питательных веществ в клубни, кожура начинает пробковеть, при копке клубни меньше травмируются, и зимовка им не страшна. В качестве десиканта я использую медный купорос. После опрыскивания посадок картофеля за 7-15 дней до уборки 5%-ным раствором медного купороса (50 г. соли на 1 л воды) на листьях сначала появляются жёлтые пятна, затем листья желтеют, скручиваются по краям и высыхают.

Выкопанный картофель обычно обсушиваю в течение 1-2 ч. При более продолжительном обсушивании может возникнуть солнечный ожог кожуры клубней, или "загар", что делает их нележкоспособными. Никогда не оставляю на участке выкопанный картофель на ночь, потому что в период уборки нередки ночные и утренние заморозки, которые могут вызвать подмораживание клубней.

В заключение скажу, что при уборке торопиться, как говорят, надо медленно. Вспоминаю один случай. Убирали картофель. Неожиданно приехала целая "бригада" помощников (родственники жены). Конечно, мы обрадовались — быстрей уберём. И работа закипела: кто копает, кто собирает в вёдра, кто таскает в мешках. Убрали действительно быстро, но потом на эту картошку было страшно смотреть — вся с ободранной кожурой, много загнившей … С того раза помощников на огород во время уборки ни под каким предлогом не пускаю! Делаю всё сам, без суеты. Внимательно просматриваю клубни, чтобы не попались с намёками гнили, чтобы колотые сложить отдельно. Кладу в ведра аккуратно, а потом так же аккуратно пересыпаю в ящики. По мере наполнения ящики ставлю на тачку и везу в гараж. В общем, делаю, как говорит моя мама: "С картошкой нужно осторожно, как с яичками". Таким образом, травмированных клубней почти нет, и во время хранения картошечка не гниёт.

О. Телепов, овощевод–любитель, р. п. Таврическое Омской области (Сад и огород № 6, 2008)

по материалам сайта «Сады Сибири»: http://sadisibiri.ru/

Как выбрать хорошие сорта картофеля

(Сад и огород № 8, ноябрь–декабрь 2008)

Есть такая категория огородников и садоводов–любителей — сортоиспытатели, точнее, их можно назвать "сортособирателями". Я сам постоянно испытываю новинки. На сегодня у меня в испытании 54 сорта картофеля. Есть сорта омской селекции, уроженцы разных регионов России, сорта из Украины, Белоруссии, Германии, Голландии, Перу. От каких–то сортов отказался, что–то планирую ещё приобрести.

Как мы обычно решаем, какой сорт приобрести? Смотрим его описание в каталоге. Владелец заявляет, что у него сорт даёт урожай от 700 до 1500 кг клубней с сотки. Покупаем, сажаем — урожай 150 кг с сотки. Что же, продавец беззастенчиво обманывает? Не всегда — у него может быть именно такая урожайность. При разных агротехнике и состоянии почвы и урожай бывает неодинаковым. На одной земле лучше пойдёт сорт Эскорт или Лазарь, на другой — Памяти Рогачёва или Накра. На песке удается Зарево, а у меня, на суглинке, даже при выращивании из мини–клубней этот сорт болеет (причем единственный из всех!).

Как сравнивать сорта картофеля

Чтобы сравнить два сорта картофеля, нужно поставить их в одинаковые условия, то есть одинаковыми должны быть:

условия выращивания семенного материала (на одном участке) и его хранения;

почва участков, на которых выращивают сравниваемые сорта картофеля, и предшественники; репродукция семенного материала и группа спелости;

схемы и сроки посадки, также и вся агротехника.

Если всё это не соблюдено, то сравнение будет необъективным.

На занятиях нашего клуба картофелеводов новички всегда выделяются поведением: выспрашивают и старательно записывают названия наиболее урожайных сортов картофеля у старожилов клуба. Но по каким параметрам они решают, что этот сорт действительно урожайнее того?

Пример 1. Представлено на заседании клуба 2 отчёта — мой и Ольги Павловны Сабиновой. Алая заря у меня дала 518 кг с сотки, а Свитанок киевский у Сабиновой — 1100 кг с сотки. Напрашивается вывод: Алая заря просто в подмётки не годится по урожайности Свитанку киевскому! Так ли? У меня Алая заря в том году была самая урожайная в своей группе спелости, а у Ольги Павловны большинство сортов были ещё урожайнее Свитанка.

Пример 2. У меня сорт Соточка представлен в 4 репродукциях одновременно: мини–клубни; суперэлита (второй год после мини–клубней); первая клубневая репродукция; а также одна довольно–таки старая репродукция. Семенной материал не смешиваю. Урожай разный. Какой брать для отчёта?

Пример 3. В 2006 г. размножал для себя сорта Агрия и Уника. Изначально Агрии было 7 клубней, Уники — 4 клубня. С клубней обоих сортов два раза снимал ростки и высаживал их по одному как рассаду. Затем, уже после двух съёмов ростков, клубни порезал на куски по одному глазку и тоже посадил. Оба сорта дали примерно по 200 кг с сотки. А с куста в среднем 500 г. Хотя с некоторых кустов собирал и по 1 кг. Теперь сравним с Алой зарей (518 кг с сотки). Выходит, Агрия и Уника ни в какое сравнение с ней не идут? Но посадочный материал–то был очень разный, и схемы посадки тоже: Агрия и Уника были посажены разреженно, чтобы создать наилучшие условия для фотосинтеза. У Агрии и Уники на сотке было примерно 300 кустов, выросших каждый из одного единственного ростка (или глазка), а Алой зари было более 600 кустов на сотке, и каждый куст — из куска клубня массой 70 г. с 2-4 глазками. Алая заря была посажена в середине мая, а Уника и Агрия — 13 июня, Алую зарю окучивал, а Унику и Агрию — нет. Алая заря — сорт среднеранний, а два других сорта среднеспелые. Я, как уже говорил, собрал по 518 кг Алой зари и по 200 кг Уники и Агрии с сотки. И сделал вывод: Агрия и Уника — урожайней, чем Алая заря! (Но по отчёту получается будто бы 518 меньше, чем 200!).

На занятиях бывает, что члены клуба страстно защищают понравившиеся им сорта картофеля. В прессе авторы также иногда до небес превозносят достоинства своего сорта. Я тоже могу с пеной у рта хвалить Алую зарю, Красную горку, Агрию. А нужно ли это? Вопреки расхожему мнению о том, что в спорах рождается истина, мой скромный опыт показывает, что в спорах рождаются разногласия и вражда, а сорт для каждого участка лучшим будет свой! И даже больше: для каждого участка лучшим будет свой отбор из своего сорта!

Для каждого участка лучший сорт картофеля — свой. У меня был интересный опыт. Купил у человека ведро семенного картофеля сорта Романа. Размножил клоновым отбором, поддерживал качество посадочного материала 9 лет. Урожайность постепенно падала, но незначительно. А тот, у кого я купил картофель, за это время 2 раза покупал у меня семенные клубни — потомки тех, которые сам же мне продал. У него картофель постоянно вырождался. Наконец, я решил обновить семенной материал Романа. Купил в СиБНИИСХозе элитные клубни сорта, а весь "старый" картофель продал. И был очень разочарован: урожай оказался хуже, чем от моих "старых семян". Один из учёных СиБНИИСХоза объяснил, что отбором я сформировал популяцию, адаптированную именно к моему участку и моей агротехнике со всеми их недостатками и достоинствами. Суть в том, что отбор внутри сорта — то же самое, что и отбор в гибридпопуляции: в пределах сорта у клонов всегда есть хотя бы небольшие различия. И на семена при моём отборе остаётся та линия, которая лучше приспособилась к местным условиям и агротехнике.

В итоге прекрасный семенной материал, от которого О. Сабинова получает больше 1000 кг с сотки, у меня, скорее всего, даст не более 200 кг. Соответственно я сделал вывод, что выбор сортов для каждого картофелевода — дело сугубо индивидуальное, ведь только в пределах своего участка он может достаточно объективно сравнивать сорта.

Испытание сорта картофеля

Желательно строить его на основе оздоровленного семенного материала (например, оздоровленного меристемным способом или из ботанических семян) путём отборов. Только после адаптации сорта можно судить о нем. Поскольку я сделал для себя вывод, что свой сорт каждый огородник создает сам с помощью отбора, то лучше, чтобы изначально семенной материал не был адаптирован на каком–то другом участке. (Покупать суперэлиту или элиту в селекционных центрах, известных селекционных компаниях.) В этом случае возможно не только сохранение урожайности сорта, указанной в каталоге, но и её рост! Так, у известного сторонника органического земледелия И. Замяткина сорт Алёна даёт тонну с сотки. А на "родине" сорта (Омская область) его урожайность не превышает 400 кг с сотки.

Даже если у вас всего один сорт и нет возможности приобрести хороший посадочный материал, только за счёт агротехники можно значительно увеличить урожайность. В пределах одного сорта при посадке верхушками крупных клубней урожай у меня был на 50% больше, чем при посадке семенными клубнями размером с гусиное яйцо. Картофель — культура, имеющая огромный потенциал. Нужно экспериментировать, искать пути повышения урожайности.

О вкусном и невкусном картофеле

Именно потому, что агротехника О. Сабиновой позволяет получить больше тонны картофеля с сотки, она может позволить себе выращивать малоурожайные сорта, которые ей нравятся по вкусу. Отсутствие эффективной технологии выращивания требует от многих "сортоиспытателей" выращивать Романа, Невский. Некоторые омичи, говоря, что им вполне по вкусу эти сорта, немного лукавят. Им по вкусу их урожайность, а, следовательно, больший доход. Я не считаю эти сорта невкусными. Но ведь есть намного вкусней! Если бы мне сейчас предложили: "Выбирай одно из двух: даю тебе сорт, с которым ты всегда будешь иметь 1,5 т клубней с сотки, или даю технологию, с которой ты сможешь получить 1,5 т клубней с сотки любого сорта", я выбрал бы второй вариант.

Какой сорт картофеля самый лучший?

Сколько картофелеводов, столько и мнений. Кому–то больше хочется иметь урожайный сорт, вкус не так важен. В моей семье не понаслышке знают, как сильно может отличаться картошка по вкусу, перепробовали много сортов. Но сказать, какой же сорт самый вкусный, не могут. Для драников жена просит принести Невский, для пюре — Алёну или Криницу, для других блюд другие сорта. Каждый хорош по–своему. Ищите и вы свой!

Характеристики некоторых сортов картофеля, сравнительно недавно включённых в Госреестр, которые могут быть интересны картофелеводам–любителям, выбирающим сорт для своего участка:

Антонина. Включён в Госреестр по Западно—Сибирскому региону. Ранний, высокоурожайный, столового назначения, очень вкусный. Растение высокое, полупрямостоячее. Листья от среднего до большого размера, зелёные. Волнистость края средняя. Венчик от среднего до большого размера, белый. Клубни овальные с глазками средней глубины. Кожура слегка шероховатая, жёлтая. Мякоть светло–жёлтая. Масса товарного клубня 104-153 г. Содержание крахмала 15,9-19,4%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде, умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза.

Брянский надёжный. Включён в Госреестр по Центральному региону. Среднепоздний, столового назначения, с высокой урожайностью. Растение средней высоты, полупрямостоячее. Листья большие, зеленые. Волнистость края слабая. Венчик крупный, красно–фиолетовый. Клубни овально–округлые с глазками средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 80-123 г. Содержание крахмала выше, чем у стандарта — сорта Никулинский. Вкус хороший и отличный. Лёжкость 86-95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде, умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза, относительно устойчив к колорадскому жуку. Ценность сорта: высокий выход товарных клубней, хорошие их вкусовые качества, повышенное содержание крахмала.

Валентина. Включён в Госреестр по Центральному и Северо—Кавказскому регионам. Среднеранний, универсального назначения, урожайный. Растение высокое, полупрямостоячее. Листья среднего размера до большого, зеленые. Волнистость края средняя. Венчик очень большой, белый. Клубень овально–округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, жёлтая. Мякоть светло–жёлтая. Масса товарного клубня 94-116 г. Содержание крахмала 14,5-19%. Вкус хороший и отличный. Лёжкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде, умеренно устойчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза.

Дарёнка. Включён в Госреестр по Средневолжскому региону для выращивания в ЛПХ. Раннеспелый, урожайный, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, прямостоячее. Листья среднего размера, тёмно–зелёные. Венчик крупный, красно–фиолетовый. Клубень овально–округлый с мелкими глазками. Кожура гладкая, жёлтая. Мякоть светло–жёлтая. Масса товарного клубня 88-161 г. Содержание крахмала 14,8-17%. Вкус хороший и отличный. Лёжкость 92-95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражается золотистой картофельной цистообразующей нематодой, колорадским жуком повреждается в основном в конце вегетации.

Загадка Питера. Включён в Госреестр по Северному, Северо—Западному и Дальневосточному регионам. Среднеспелый, высокоурожайный, столового назначения. Растение низкое до среднего, полупрямостоячее. Листья среднего размера, открытые, светло–зелёные. Венчик среднего размера, сиреневатый. Клубень удлинённо–овальный с глазками средней глубины. Кожура гладкая, красная. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 92-124 г. Содержание крахмала 10-12,5%. Вкус хороший. Лёжкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде.

Ладожский. Включён в Госреестр по Северо—Западному, Центральному и Средневолжскому регионам. Среднеспелый, урожайный, столового назначения. Растение низкорослое до средней высоты, полупрямостоячее. Листья крупные, светло–зелёные. Венчик очень крупный, белый. Клубень овально–округлый с глазками средней глубины. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 99-378 г. Содержание крахмала 11,3-15,9%. Вкус хороший, Лёжкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде, умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза.

Лазарь. Включён в Госреестр по Западносибирскому региону. Среднеспелый, пригоден для переработки на крахмал. Растение средней высоты. Листья среднего размера, тёмно–зелёные. Цветки белые. Урожайность выше, чем у стандарта (сорт Луговской). Клубни овально–округлые, с мелкими глазками. Кожура средняя, красная. Мякоть белая. Масса клубня 71-161 г. Содержание крахмала 17,8-23%. Вкус очень хороший. Сорт устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде, устойчив к фитофторозу и вирусным болезням.

Накра. Включён в Госреестр по Западносибирскому региону. Среднеспелый. Растение высокое, прямостоячее. Листья среднего размера, зеленые. Листочек среднего размера. Волнистость края слабая. Соцветие небольшое. Венчик крупный, красно–фиолетовый. Урожайность выше, чем у стандарта (сорт Луговской). Клубни овально–округлые, глазки средней глубины. Кожура гладкая до среднегрубой, красная. Мякоть светло–жёлтая. Масса клубня от 65 до 160 г. Содержание крахмала 18,2-21,9%. Вкус хороший. Лежкость 95%. Сорт устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде, умеренно восприимчив к возбудителю фитофтороза.