Помоги проекту - поделись книгой:
Но ведь только и дел–то: не относиться к растениям пренебрежительно, выделить для них полосы, где их никто не топчет (грядки), и для себя — полоски, по которым будем топтаться весь сезон (дорожки). И не думать о том, что площадь, занятая дорожками, "пропала". Она вернется комфортом для растений (и нас) и прибавкой урожая. Будет где поливной шланг протянуть. Ну а кто может сосчитать ветви, завязи, плоды, обломанные и оборванные с разросшихся растений при ходьбе без дорожек? И кто не уставал от шланга, нося его на руках?
Вот корректная, на мой взгляд, аналогия: город и улицы в нем. Если убрать улицы и переулки, то сколько площади можно сберечь… Да только содержать такой город и жить в нем было бы несподручно. Хватит того, что стоянок автомобилей наши градостроители не предусматривают. Стоят автомобили (а стоять им где–то надо!) на тротуарах, детских площадках, цветниках, газонах… И сильно улучшает качество жизни (и автомобилистам, и «безлошадным») такая экономия?
В структурированном огороде легче создавать растительные компании для отдельных фрагментов структуры. Можно создавать компании не только для одного вегетационного сезона, но и «протягивать» их через несколько последовательных сезонов. Естественно, такие грядки исключают пахоту.
Выбор ширины грядок и дорожек — дело вкуса. Практически ширина грядки нужна такая, чтобы середина грядки была доступна для работы, то есть не больше 110 см. Дорожки должны обеспечивать свободную ходьбу, в том числе с ведром, шлангом, вилами, корзиной, то есть иметь ширину примерно 40 см. На нашем огороде мы выбрали именно такие размеры. Грядки и дорожки у нас, естественно, постоянные.
Первоначально грядки у нас были стандартной прямоугольной формы. Однако со временем мы убедились, что гораздо удобнее «косые» грядки, у которых поперечные дорожки идут под углом не 90, а 120 (и соответственно 60) градусов, то есть грядки имеют форму параллелограммов и трапеций.
При такой форме легче развернуться с тачкой на грядке: кривая поворота вокруг тупого угла становится более пологой (радиус кривизны примерно удваивается). Сокращаются маршруты на огороде, как бы длиннее становится шланг. А если на тупых углах грядок вкопать оградительные колышки, то шланг можно просто протягивать, переходя с грядки на грядку, а не брать каждый раз на руки (при прямом угле шланг, вообще говоря, не протянешь — он «пережимается»).
Рациональнее (в вершинах равносторонних треугольников и ромбов, а не квадратов) размещаются растения. Это позволяет, сохранив ширину грядки и количество растений на ней, увеличить расстояния между ними примерно на 1/6 (или посадить 7 растений вместо 6, не уменьшая площади питания). Становится физически удобнее обработка культур, естественно располагающихся рядами (морковь, петрушка, лук): когда огородник стоит на дорожке вполоборота к грядке и лицом к ряду, ряд от него не «уходит», как это происходит с рядами, перпендикулярными дорожке. Ближняя половина ряда обрабатывается практически из неизменной позиции корпуса и предплечий: за рядком не надо тянуться.
Схема 5 иллюстрирует этот тезис. Допустим, что огородник обрабатывает ряды плоскорезом или тяпкой. Черные полоски на схеме — это полуряды, обрабатываемые огородником в настоящий момент. Стрелками, идущими от «ступней», отмечены крайние положения орудия при обработке этих полурядов.
Нетрудно заметить, что все кусочки косого полуряда находятся практически на одинаковом расстоянии от «ступней», а у прямого — удаляются от «ступней» по мере приближения к осевой линии. Это значит, что косой полуряд обрабатывается из одного положения спины и предплечий, а «уходящий» прямой полуряд приходится «догонять» — наклоняться по мере приближения к осевой линии. Надо ли говорить, что работа с прямой спиной легче, приятнее, здоровее, чем изнурительные «поклоны» каждому ряду?
Благодаря возможности «срезать углы» сокращаются, вообще говоря, пути «из точки А в точку Б». Для ходьбы по огороду это мелочь, а для шланга — «не скажите». Здесь выигрыш каждого метра отражается и на затратах на шланг, и на легкости манипуляций с ним, и на доступности для полива удаленных точек огорода.
Если на тупых углах грядок вкопать короткие столбики, то манипуляции со шлангом облегчатся еще заметнее. Столбики позволяют не носить шланг, а протягивать его по дорожкам, не боясь повредить растения. И опять существенно, что грядки косые: при огибании столбика на прямом углу шланг может пережиматься, а на углу 120 градусов — нет!
Все эти плюсы, конечно же, пустяковые. Но они могут лишить работу в огороде привкуса каторги.
Впрочем, «косая» форма грядок не обязательна. Грядки могут сохранить традиционную, прямоугольную форму, но кое–какие удобства пропадут. Любопытно, что некоторые наши соседи, сохранив привычную форму грядок, делают косые рядки. А почему бы и нет, коли удобно.
На огороде, разбитом на грядки, меньше утаптываемая площадь, меньше пересыхает почва, не травмируются корни, не обламываются кусты и ветви, удобнее текущая работа, а организация интенсивной посадки растений просто становится возможной.
Поддержка растений
Разновысокие растения на интенсивной грядке, естественно, нуждаются в поддержке. Правда, кое–что делается само собой: иногда растения способны поддержать друг друга. Было бы непростительно не воспользоваться этой «дармовщиной». Назовем пару таких возможностей.
Показательно «работает» в огурцах космос. Огуречные плети с удовольствием плетутся по «космическим деревьям» (см. фото 5). Тень от перистых листьев космоса благоприятна зеленцам. Они не касаются земли, и сами просятся в корзину. На «дереве» труднее пропустить готовый огурец и позволить ему стать желтяком.
Еще один пример. Всевозможным маточникам обязательно нужна поддержка. Обычно раскидистые маточники редиса, дайкона, капусты, лука, свеклы и других культур поддерживают или с помощью колышка в центре куста и хомута, охватывающего маточник, или, если маточники выстроены в ряд, с помощью двух кольев на концах ряда и вытянутого бандажа. Однако эту заботу можно переложить на плечи растений, если побеспокоиться об этом заранее.
Посадим бамию в кружок, дадим ей отслужить лето, осенью не тронем её кусты, а весной внутри бамиевого круга высадим маточники. Всё! У маточников есть не просто поддержка, а шикарная поддержка. Мягкая, эластичная. Кому из растивших маточники не приходилось досадовать, когда трубка лука с прекрасным шаром поспевающей чернушки или свекольная ветка с наливающимися семянками вдруг переламывалась через бандаж? А внутри «забора» из ветвей прошлогодней бамии им и черт не брат. Правда, если свекле и дайкону годится «кордон», образованный всего–навсего 3–4 кустами бамии, то луку нужен «забор» поплотнее. Впрочем, это можно сделать, слегка стянув верхушки кустов бамии бандажом.
Однако в некоторых случаях без рукотворной поддержки не обойтись. Возьмем, например, индетерминантные помидоры. Их высокая продуктивность в значительной мере определяется большой длиной стеблей. Конечно, гинессовские 27 м можно объяснить бесконечно долгим летом в штате Алабама, но и в наше куцее лето стебли успевают достичь длины 2–2.5 м. И естественно встает вопрос об их поддержке.
Обычно для этого сооружается нечто капитальное. Закапываются железные трубы или асбоцементные столбы. К ним привариваются поперечные тросы. Так сказать, на века. В облегченном варианте используются дубовые или кленовые столбы, между которыми протягивается проволока. Эта конструкция менее долговечна, однако 7–10 лет продержаться может.
Но капитальные сооружения страдают двумя крупными пороками. Во–первых, они — затратные. Требуют много материалов и труда. А во- вторых, их долговечность — «виртуальная». После хорошего фитофтороза — неизбежного дитяти холодного влажного лета — помидоры приходится переселять. И — строить для «беженцев» все заново. Видимо, этим, а не только привычкой, можно объяснить предпочтение, оказываемое огородниками детерминантным помидорам.
Впрочем, решение проблемы поддержки возможно без капитальных сооружений. Можно обойтись легкой конструкцией. Легкой и по весу, и по затратам материалов, средств и времени. Вдобавок — легко перемещаемой. Поставим на грядке через 2.5–3 м пирамиды — каждая из трех палок длиной около 2 м. Палки могут быть какими попало — тополевыми или кленовыми хворостинами, рейками, подвернувшимися под руку обрезками арматуры и т. п. Палки «заякориваются» на краях грядки — втыкаются в землю на 10–15 см, а вверху каждая тройка перевязывается куском бечевки или проволоки. Сверху на тройки кладется перемычка и тоже привязывается к каждой тройке.
По мере роста помидорных стеблей к палкам привязываются шнуры или прикручивается проволока, и к ним подвязываются стебли. На схеме показан один ярус шнуров: с лицевой стороны грядки — штриховой, а с тыльной — штрихпунктирной линией. Когда стебли достигают верхнего шнура, они просто перекидываются на другую сторону, и теперь могут свободно расти хоть до самой земли (но обычно не успевают).
Эта поддерживающая конструкция, несмотря на легкость, оказывается достаточно жесткой, способной противостоять довольно сильным ветрам. А портативность дает возможность в считанные минуты перенести её на новую грядку, если в этом возникнет нужда.
Можно, конечно, выращивать индетерминантные помидоры без поддержки. Есть даже сведения о том. что свободно лежащие на земле помидоры дают больший урожай. В это легко поверить, так как в этом случае лучше упрятана от солнца почва у помидоров, что обеспечивает более ровную и, самое главное, более низкую среднесуточную температуру почвы. Но, урожай–то больший, но для кого? Для слизней? Или для всевозможных патогенов, живущих в почве? А плоды, висящие на шпалерах, неуязвимы ни для тех, ни для других. И собирать их гораздо комфортнее.
Если же оглянуться на постоянно дежурящую за углом фитофтору, то растить такие помидоры без поддержки и вовсе не стоит. Иначе как их пасынковать? Как устроить спасительный продуваемый низ? И как, если уж «припекло», равномерно опрыскать листву и стебли, скажем, Микосаном или Фитоспорином?
Обидно бывает за горох. Он выращивается, как правило, без поддержки, и это наносит урон и гороху, и его любителям. Отсутствие поддержки приводит к полеганию гороха и, как следствие, ухудшается экспозиция стручков. Подавляющая часть их прячется под плетями, и это приводит к тому, что стручки вовремя не убираются.
В итоге имеем четыре ощутимых беды. Первая, гороха — зеленого, молодого, сахарного — собирается меньше, чем хотелось и можно было. Вторая, соприкасающиеся с землей неубранные стручки чернеют, гниют, словом, пропадают (как правило, вместе с плетями). Третья, чем дольше стручок остается неубранным, тем больше у него шансов стать мишенью для брухуса и тем спокойнее расползутся по отдельным горошинам его личинки. Наконец, и это самая большая беда, если на растении задерживается хотя бы один созревший стручок, оно начинает неотвратимо усыхать, даже если еще не пришла губительная для гороха жара.
Но стоит соорудить гороху поддержку — и всех бед как не бывало. Стручки становятся хорошо экспонированными, доступными, не будут касаться земли, их можно вовремя (и долго) срывать, не пропуская спелых и не позволяя растениям думать, что пора и на покой.
Шпалеры для гороха несложно соорудить по аналогии с помидорными. Но есть гораздо более простая конструкция.
Вдоль края грядки сооружается подобие «футбольных ворот». Приставим к поперечинам ворот через 20–25 см хворостинки Их нижние концы легонько вдавливаются в почву над гороховым рядом (серая полоска на схеме), а верхние — опираются на перекладину. Подвязывать горох не надо — он «сам с усам». Гороховый ряд ежегодно можно смещать на 15–20 см, не меняя ворот. А на свободной площади грядки можно сажать любую совместимую с горохом культуру. Например, в тени гороха хорошо салату и даже баклажанам.
Выгоды от шпалер для гороха ощутимы. Хлопоты вокруг них — посильны. И час–другой, затраченные на них, окупаются и ростом урожайности, и — самое интересное — продлением сезона зеленого горошка.
Если читатель согласен с тем, что «царь Горох» достоин поддержки, то о теплолюбивой фасоли, биологически способной плодоносить намного дольше гороха, — и говорить нечего. Фасоль, на самом деле, редко выращивается без поддержки. Конструкций — не счесть. Но мне, как всякому кулику, хочется похвалить «свое болото».
Допустим, что для фасоли выделена 4–метровая грядка. Заготовим 4 дюжины хворостин длиной примерно полтора метра и 4 хворостины покрепче. Свяжем 4 «вигвама». Разместим их на грядке — каждый на «своем» метре. Концы слабых хворостин размещаются по окружности диаметром 90 см и легко вдавливаются в землю, а крепкая хворостина забивается чуть поглубже в центре круга, обеспечивая устойчивость «вигвама».
В свое время фасоль высаживается разумно густо по границам колец, окружающих нижние концы хворостин (на схеме кольца отмечены штриховыми окружностями), Как раз в момент, когда рисовалась схема, пришла к нам гостья. Увидев схему, она воскликнула: «Как красиво!». Мы пригласили её посетить нас летом и увидеть это вживе — вот тогда будет действительно чарующая красота! Наш огород живописен, как говорится, «в любое время суток». Всегда есть на чем глаз остановить — будь то ранняя весна или поздняя осень. Но грядка с фасолевыми «вигвамами» всё лето и осень, до самых заморозков — «понад усе». «Вигвамы» все лето буквально залиты цветущей фасолью (см. фото 7). Благодаря им созревающие стручки хорошо экспонируются, регулярно срезаются, и растения цветут и плодоносят до глубокой осени.
Не грех еще раз подчеркнуть важность такой поддержки фасоли, которая обеспечивает всестороннюю экспозицию стручков. Фасоль — одна из тех культур, что наиболее благодарно откликаются на своевременный съем плодов, а стручки доступные срезать и легче, и приятнее.
Инструменты
Интенсивная посадка растений предъявляет свои требования и к набору инструментов. Вместе с копкой/перекопкой отпадает лопата. Точнее — сильно сужаются её функции. Орудовать с компостом, сажать и копать картошку — вот, пожалуй, и всё! «Осложняется» положение тяпки — самого расхожего, самого употребительного инструмента в конвенциальном огороде. И не только потому, что тяпкой несподручно «шуровать» без ущерба для растений в зарослях интенсивного огорода, а еще и потому, что есть удивительная находка, словно созданная для такого огорода — плоскорез Фокина, более «юркий», более приспособленный для поверхностной обработки почвы.
Оперируют плоскорезом не битьем (как тяпкой), а подрезкой на управляемой глубине. Насколько это эффективнее, я бы даже сказал — эффектнее!. Помимо прополки, плоскорезом Фокина можно с успехом выполнять еще более десятка огородных операций — в немалой степени благодаря
«Штатная» глубина обработки почвы тяпкой — 7–10 см. Это многовато. И корням растений, простирающимся у поверхности, «перепадает на орехи», и семена сорняков, дремавшие в глуби, попадают в комфортные условия после каждого тяпания. Впрочем, «горю» можно помочь: насадить вместо прямого слегка согнутый вниз держак (см. схему 6). Тогда уменьшится и «угол атаки», и глубина обработки.
Менее универсальны другие плоскорезы, в частности, «стремя» и «стриж», однако и им найдется работа, где они чрезвычайно удобны. Рядки и заготовки для канавок удобно делать не углом тяпки, а «стрижом» или одно- и двухрожковыми культиваторами.
Иногда возникает нужда в мелком рыхлении почвы. Это хорошо делать садовыми вилами. Насколько эффективнее по сравнению с лопатой подготовка почвы с помощью вил! Но — без «оборота пласта». В каждом "копке" надо воткнуть вилы в землю (как лопату) на 5–7 см., легко потянуть ручку на себя, а потом — от себя. И всё! Если у ваших вил D-образная ручка, то можно работать одной рукой.
Такая копка практически не нарушает условия жизни почвообразующих бактерий: не вытаскивает анаэробные бактерии наверх и не загоняет аэробные бактерии вниз. Вилы не секут, как лопата, корневища сорняков на кусочки и не способствуют их размножению. Наоборот — с пыреем, например, лучше всего справляются именно вилы: корневище поддевается и вытаскивается, по возможности, целиком. Лишь рыхля, но не перемешивая почву, вилы оставляют семена сорняков наверху, в благоприятных для всходов условиях — и борьба с сорняками упрощается. Наконец, вилами почва рыхлится в 3–5 раз быстрее, чем лопатой, да и сама работа физически легче и приятнее.
Для «косметического» рыхления удобен лапчатый культиватор (экстирпатор). Не очень доступный, но подходящий инструмент.
Можно долго перечислять удобные инструменты, которыми сейчас богат рынок, но не стоит. Подбор инструментов — сугубо личное дело, и рекомендации «со стороны» здесь вряд ли уместны.
Но плоскорез Фокина — «особь статья»!
Расхваливая разные орудия, я как бы заглядываю огороднику в карман. Однако, рискуя показаться неделикатным, позволю себе сказать, что подходящее орудие — не тот предмет, на котором можно (и стоит) экономить. Оно окупится — экономией времени и усилий, душевным и физическим комфортом, поддержкой здоровья. В конце концов, куда лучше вложить нелишнюю десятку — в удобное орудие или в лекарства, нужные для лечения недуга, возникшего от работы неподходящим орудием?
Фурнитура
Здесь пойдет речь о незатейливых мелочах, делающих жизнь огородную — приятнее, а работу — сноровистее. Я бы уподобил эти мелочи пуговицам на брюках. Можно носить, вообще говоря, брюки без пуговиц — и в некоторых местах (не к ночи будь помянутыми) их так и носят. С пуговицами, однако, куда сподручнее.
Начнем со шнура, с помощью которого удобно отграничивать грядки и маркировать ряды при севе–посадке, и штырей, которыми крепится шнур на концах грядки.
Шнур можно изготовить из бечевки или тонкой проволоки. Если на шнуре завязать, скажем, через каждые 60 см. узлы, вставив в них цветные лоскуточки, то он «по совместительству» станет маркером для разметки рядков. На проволочном шнуре узлы держатся в форме колечек, не затягиваются, т. е. можно обойтись без лоскутиков. Проволочные колечки дают дополнительное удобство: в них удобно вставлять штырьки, если грядка короче шнура.
Междоузлие в 60 см. позволяет легко маркировать ряды и через 30 см. При иной ширине междурядий можно сделать еще один или два шнура.
Уже предвижу замечание: хорошо, мол, рассуждать пенсионеру. А тут, располагая лишь уикендом, не знаешь, за что хвататься. И не надо разрываться: такие шнуры можно приготовить зимой во время нескончаемых «рекламных пауз». Только нужно иметь в виду следующее.
Крепить шнуры на концах можно, конечно, с помощью колышков, сучков и т. п. подручных средств. Но тогда надо заботиться о том, чем колышки забивать. Куда лучше заготовить проволочные штырьки, которые без усилий входят в почву. Материал — не проблема. Из не очень жесткой проволоки («пятерки», «шестерки») надо нарубить 2 или 4 куска по 4045 см и придать им удобную, «по руке» форму. О штырьках тоже можно позаботиться в межсезонье.
Незаменим при севе культур, выращиваемых рядами или лентами, брусок шириной 5–6 см. Прорытый (хоть бы и углом тяпки) ровик продавливается бруском, семяложе становится плоским и твердым (под ложем лучше работают капилляры), семена ложатся равномернее, не ссыпаются в углубления ровика, а после присыпания их компостом или почвой оказываются примерно на одной глубине. Длина бруска должна обеспечивать покрытие всего ряда. Если, к примеру, ширина грядки 110 см, то для прямых грядки нужен брусок длиной 110 см, а для косых — 126 см.
В проушины на концах бруска вставляются проволочные петли и тогда можно, не нагибаясь, переставлять брусок с ряда на ряд. Немудрящее приспособление — а агротехнику меняет. К лучшему — и для растений, и для спины.
Следующие два абзаца — не для молодого огородника. А вот тому, кто не может похвастать здоровьем, они могут показаться интересными.
В один из не лучших дней я сделал легкую скамью, мостиком перекрывающую грядку. С неё сидя (или даже лежа) невероятно удобно сеять, втыкать зубки чеснока или «тыканку» (любопытно, что так зовут лук–севок и на Украине, и в Германии), вести деликатную прополку (скажем, клубничной грядки). Под «брюхо» скамейки подведена петля — переставлять скамью, работая в одиночку. На смену упомянутому недоброму дню пришли потом лучшие, но скамейка осталась в «ходу»
Большая скамейка натолкнула на идею маленькой — не такой комфортной (на ней не уляжешься), но более мобильной. Ножки с одной стороны «растут» вверх и дают опору, когда нужно присесть или встать. Скамеечка последовательно движется по дорожке, и ближняя половина грядки обрабатывается сидя. А сидячему и физически удобнее, и «мишени» ближе.
Эти скамейки могут оказаться полезными и огороднику, не знающему, к счастью, «где колени». На интенсивной грядке, где не разгуляешься тяпкой, как в привычных междурядьях, приходится чуть дольше задерживаться на корточках, и это может утомить даже безупречные суставы.
Заботясь о коленях, можно сделать для них (или хотя бы для одного) плотное подобие маски, что носят врачи во время эпидемий гриппа. Тогда может оказаться легче выполнять кое–какие работы на грядке, стоя на колене. Еще удобнее скамейка «две в одной».
Снизу (со стороны колен) сиденье можно покрыть мягкой прокладкой, и работа на коленях станет комфортнее. Какая мелочь, скажет иной читатель. Но — «с миру по нитке…».
Я рассказал здесь о некоторых своих поделках, облегчающих огородную жизнь. При этом себе самому как умельцу я бы с большой натяжкой поставил «троечку». А что мог бы понаделать огородник, достойный полновесной четверки? А пятерки? Но — нужен соответствующий настрой, сознание (и даже убеждение), что обустроив рабочее место как следует, огородник не теряет время, а находит его. Работа в огороде становится не в тягость, улучшается настроение, меньшими кажутся невзгоды, держится «по годам» здоровье, дольше и приятнее длится жизнь.
Глава VI. Связки растений
Здесь речь пойдет о связках растений, согласованно дополняющих и сменяющих друг друга на грядках. Они испытаны, апробированы, составляющие их растения совместимы и аллелопатически, и агротехнически. Связки — предмет нескрываемой гордости автора, и многочисленным «экскурсантам» я показываю и рассказываю о них с наслаждением.
Обычно в литературе подобные наборы растений не совсем точно называют
Однолетние наборы
Картофельные связки
Первыми рассмотрим связки, которые плетутся вокруг картофеля. Схемы связок в тексте изображаются на косых грядках — так, как в нашем огороде. Разумеется, в этом нет никакого «подталкивания». Всё, что говорится о связках, применимо и к прямым грядкам. Кажутся косые грядки, мягко говоря, необычными — и не надо. Худо только вовсе без грядок.
Рассмотрим картофельные связки подробнее. Как только станет возможной работа в огороде, готовятся картофельные грядки. На них в два ряда копаются лунки (чуть глубже, чем обычно). Вынутая почва складывается вдоль осевой линии грядки. В лунки бросается по лопате компоста, и он вилами перемешивается с почвой. После этого вдоль рядов произвольно (негусто, примерно по десятку семян на погонный метр грядки) сеется лен. И больше на лён — никакого внимания в течение всего лета. Его обязанность — украшать грядку и в меру сил конфузить, дезориентировать пролетающие пары колорадских жуков. Лишь когда начнут созревать семенные коробочки, лен надо вырвать в компост.
Поделиться книгой: