Морковь и свекла на эко грядках. Урожай без химии

Мангольд – это листовая свекла

Со свеклой знакомы все огородники, а вот мангольд не столь популярен, и совершенно напрасно! Эта культура на редкость полезная, простая и урожайная, к тому же лучше многих декоративных цветов своей яркой листвой украшает уголки сада.

Разноцветные всполохи листьев и черенков мангольда – великолепная находка для любителей ландшафтного дизайна, он украсит и клумбу, и рабатку, приживется в любом контейнере.

Дикие формы мангольда распространены по всему миру. Очень живучий сорняк, растет везде, где вырастет подорожник. Бросьте семена весной на почву в любом месте после дождя, они взойдут и к осени дадут черенки и листья, правда, грубые, горькие.

Сортовой мангольд отобран на Сицилии. Чтобы его успешно вырастить, нужно и известью почву «подсластить», и органики дать больше, и рыхлить и поливать почаще. Лучше всего приобрести современные европейские сорта и получить месячную рассаду мангольда. Я обычно покупаю смесь семян с белыми, желтыми и красными черенками, она так и называется – Весенняя радуга, можно приобрести и импортные семена с яркими гигантскими черенками, например, сорт Алый, чтобы мангольд рос на клумбе среди гейхер как украшение.

Семена мангольда я высеваю в ящики с любой огородной почвой без всякого замачивания, обычно в конце апреля, ставлю в теплицу – и через три недели великолепная рассада под рукой, особенно если ее подкормить органикой и АКЧ. Это попутная культура, затраты времени – 5 минут.

Рассады мангольда я высаживаю немного, специальные грядки делаю редко. Обычно пристраиваю его поближе к крыльцу, на грядки с другими пряными растениями или на клумбу среди цветов, чтобы все лето можно было по-быстрому нарвать зелени для стола. Осенью мангольд идет на заготовки вместе с сельдереем.

Уход за мангольдом такой же, как за свеклой: прополка сорняков, полив, рыхление, мульчирование органикой и опрыскивание АКЧ. Без полива летом в жару листья горчат, лучше его высаживать под защитой деревьев. Без органики черешки получаются мелкие и грубые, зато при наличии органической мульчи осенью листья вырастают огромных размеров всех оттенков радуги.

Убираю мангольд я после легких заморозков. Черенки хранятся в подвале недолго завернутыми в газету, а вот корни можно выкопать, прикопать во влажный песок и хранить всю зиму в холодном месте, там же, где картофель, зимой посадить в горшок на окне, и будет у вас свежая зелень.

Болезни и вредители моркови и свеклы

Морковные «напасти»

Вот уже много лет морковь у меня практически не болеет и хранится всю зиму без всяких проблем. После уборки и удаления ботвы мы корнеплоды подсушиваем и сортируем, для себя оставляем ровные, а поломанные и кривые – для животных. У меня много старых пластиковых десятилитровых ведер. В них мы вертикально ставим корни моркови, переслаивая и накрывая газетами, и заносим в подвал, где температура +2…+5 °C. Раньше я морковь в ящиках пересыпал опилками или песком, она часто отсыревала и загнивала. Думаю, что в избавлении от болезней и улучшении качества хранения сыграла роль обработка почвы АКЧ и более строгая забота о почвенной биоте в поле.

А теперь я перечислю болезни и вредителей, которые могут досаждать садоводам при выращивании моркови.

МОРКОВНАЯ МУХА. До сих пор не выяснено, почему в некоторые годы этот вредитель размножается в особенно больших количествах. Мухи вылетают в начале мая из зимующих в земле куколок. Первый признак поражения корней личинками мухи – появление бронзового оттенка на листьях. Вскоре после этого растение стоит с поникшей листвой и затем гибнет. Когда из яиц появляются личинки, они поражают корнеплоды.

МОРКОВНАЯ ЛИСТОБЛОШКА. Ранней весной с сосен перелетает на молодую морковную ботву очень мелкое насекомое (всего до 1,5 мм длиной!), похожее на муху, – это листоблошка. В отличие от мухи у этого насекомого имеются прыгательные ноги, как у блохи. Самка листоблошки откладывает яйца, из которых вылупляются личинки. Они начинают высасывать сок из черешков листьев, а те в результате съеживаются и засыхают.

ГАЛЛОВАЯ НЕМАТОДА. Это насекомое вредит целому ряду растений, в том числе и моркови. Галловые нематоды внедряются в корни, вызывая своими выделениями утолщения на корнях – галлы, в которых черви живут и размножаются. При разрушении галл яйца попадают в почву, откуда личинки распространяются дальше. Пораженные растения чахнут и погибают от недостатка питательных веществ в результате отмирания поврежденных корней. Быстрому размножению нематод способствуют тепло и сырость.

ФОМОЗ (СУХАЯ ГНИЛЬ) МОРКОВИ. Проявляется на черешках и жилках листьев в виде удлиненных серовато-коричневых пятен, иногда малозаметных. С листьев болезнь переходит на корнеплоды.

БЕЛАЯ ГНИЛЬ. При этом заболевании корнеплоды покрываются белым налетом, похожим на вату, под которым можно обнаружить слизь.

О болезнях и вредителях свеклы

Кратко расскажу о болезнях свеклы, которые изредка встречались в моей практике.

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА, ИЛИ ПЕРОНОСПОРОЗ. Появляется на молодых, еще не достигших полного развития листьях. Типичный признак заболевания – образование серо-фиолетового налета на листьях с нижней стороны.

ФОМОЗ. Заболевание проявляется в конце сезона. На нижних, более старых листьях образуются круглые, светло-бурые (в дождливую погоду черные) концентрические округлые пятна. Из-за них фомоз иногда называют «зональной пятнистостью». Обычно это заболевание провоцирует недостаток бора.

ЦЕРКОСПОРОЗ. Болезнь начинается с образования на листьях округлых светло-серых пятен диаметром 2–5 мм с красно-бурой каймой. Осенью пятна становятся очень мелкие, иногда точечные, темные, почти черные. Во влажную погоду, преимущественно с нижней стороны листа, образуется темно-серый налет.

У меня порядка 20 % корней свеклы подгрызают мыши, но это не страшно, я поврежденные корнеплоды скармливаю животным вместе с кормовой свеклой.

Напоследок хочу сказать, что сотни тысяч лет назад древние люди питались множеством корешков, листиков, плодов, которые встречались в природе, и наш обмен веществ сформирован во времена собирательства пищи, а не выращивания десятка калорийных корнеплодов и злаков. Поэтому надо уходить от однообразного мучного и крахмалистого питания и разнообразить свой стол яркими овощами и фруктами, содержащими многие десятки различных витаминов, пигментов, минералов.

Приложение

Инструкция по созданию и применению АКЧ

Один из основных экологических приемов, помогающих мне повышать плодородие почв, – использование аэрированного компостного чая (АКЧ). Когда я научился готовить настой полезных почвенных микроорганизмов, познал секреты его применения, то мои успехи в выращивании огородных культур возросли многократно. Поэтому в каждой своей книге я делюсь с читателями этим главным своим секретом. Процесс приготовления АКЧ достаточно прост, и его может освоить каждый. Для удобства я разработал инструкцию приготовления хорошего аэрированного компостного чая с учетом опыта, который приобрел в самые последние годы.

1. ВАМ ПОНАДОБИТСЯ КОМПРЕССОР. Если делать по 2 л АКЧ в трехлитровой банке, то подойдет любой самый дешевый аквариумный. Но если вы планируете аэрировать настой в ведре объемом 10 л, приобретите мощный компрессор, дающий 400 л воздуха в час, с двумя выходами. А для обработки почвы используйте качественные импортные распылители. Тогда в любом случае аэробные микроорганизмы в 10 л чая не погибнут.

2. НУЖЕН ХОРОШИЙ КОМПОСТ. Это целая наука – получить компост с богатой живностью, включая простейших. Я компосты специально не делаю, использую готовые, созданные природой. У меня в мешках в уголках сада навоз хранится иногда по нескольку лет, он пронизан корнями сорняков, немало кучек навоза остается под яблонями и смородиной, поэтому я предпочитаю вырывать гигантские сорняки с таких залежей, отряхивать перегной с корней и получать естественный компост с максимальным разнообразием почвенной биоты.

Недавно я опробовал режим предварительной активации компоста. Собираю понемногу перегной из разных уголков леса, на старой грядке, замульчированной навозом, выбираю участок среди хорошо растущих культур (например, томатов или огурцов с активными длинными корнями), отгребаю мульчу, высыпаю лесной компост слоем 5 см, поливаю его мелассой (0,5 %) и припудриваю комбикормом из отрубей. Затем снова прикрываю мульчей. И на второй, и на пятый день такой активный компост можно брать для приготовления АКЧ.

3. ПРАВИЛЬНЫЙ СОСТАВ АКЧ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ПОЧВЫ. Для любого АКЧ необходима вода без хлора, компост и немного мелассы или солодового экстракта (он продается во всех магазинах). Можно настоять несколько корок хлеба, добавить остатки варенья.

Если у вас в саду песчаная почва, как у меня, старайтесь делать АКЧ с преобладанием грибов, такой чай полезен также для яблонь, смородины и малины. Для «грибного» АКЧ я использую компост из леса или болотца, а в раствор добавляю чайную ложку овсяных хлопьев и не более 10 г кожуры банана. Аэрирую настой подольше, до 48 часов. Если добавить половину чайной ложки гумата (сейчас в продаже жидких гуминовых удобрений очень много), то рост бактерий немного замедляется, а грибов – ускоряется.

На унавоженных, богатых перегноем землях необходимо преобладание бактерий и жгутиковых. Поэтому компостный чай для обработки грядок я готовлю только с одной мелассой (50 г), иногда добавляю простых углеводов в виде ложки сахарного песка, а компост использую из старой мусорной кучи с корней крапивы или окопника, аэрирую не более 24–36 часов.

4. СОБЛЮДАЙТЕ ПРОПОРЦИИ ИНГРЕДИЕНТОВ! Начинающий садовод торопит события, хочет органики и питания в ведро положить больше. Мой опыт показал, что на 10 л воды надо компоста класть не более 350 г.

Если вы добавите на ведро менее 50 г мелассы, через 12 часов микробы ее съедят, а если более 100 г – чай забродит, загниет. Особенно опасно переборщить с рыбной эмульсией, оптимум для стимуляции роста бактерий и грибов – не более 5 г на 10 л чая.