Помоги проекту - поделись книгой:
● подкосы (80 × 80 × 1000 мм) – 4 шт;
● распорки (80 × 80 × 580 мм) – 8 шт;
● шурупы по дереву (8 × 70 мм);
● клей, антисептик, декоративный лак;
● анкерные опоры – 4 шт.
Экраны и шпалеры. Экранами называется особый вид декоративных устройств для вьющихся растений. Они служат фоном для красивоцветущих древесных или кустарниковых растений, а иногда для защиты от ветра, разделения участков сада, изоляции участков друг от друга и т. д. В зависимости от функциональной нагрузки экраны могут быть плотными и ажурными. Для создания экрана используют трельяж – деревянную или металлическую решетку. Опоры должны быть прочными и устойчивыми, чтобы выдержать массу побегов и листьев, особенно при ветре.
Шпалеры-экраны используются для разделения сада на отдельные функциональные зоны. Они мобильны, очень разнообразны по размеру и форме и уместны в любом месте сада. Если снабдить такой экран емкостью для цветов, то на зиму можно будет перенести растения в дом или на веранду. Это очень удобно для растения, которые плохо переносят заморозки. Зимой такие трельяжи и экраны могут украсить ваш холл или зимний сад, а летом их можно снова вынести в сад или во двор.
Наряду с обычными прямоугольными можно конструировать панели любой конфигурации с окошками, сиденьями и полочками.
Перголы, арки, экраны, шпалеры и трельяжи прекрасно смотрятся на террасе. Они могут украсить балкон и веранду, мостик и небольшой водоем.
Трельяжи. Трельяжами называется садово-парковая опора, выполненная из дерева или металла в виде решетки, по которой поднимаются вьющиеся растения.
Трельяж служит для создания тихих уголков отдыха, ограждения хозяйственных площадок, отделения зон сада, участка.
Трельяж устанавливают на опорах, которые утапливаются в заранее выполненные фундаментные стаканы размером 40 × 40 см на глубине 15–20 см от поверхности газона или дорожки. Решетка трельяжа может быть свободно стоящей или пристенной. У трельяжей размещают как однолетние, так и многолетние растения.
Особенности содержания цветников
Цветущие растения, используемые для создания цветников, требуют ухода, который состоит из ухода за отдельными видами растений и ухода за цветником как за композицией.
Подготовка почвы. При создании цветников в местах, где нет плодородной почвы, очищают участок, роют неглубокий котлован соответствующих размеров и конфигурации. В него насыпают заранее подготовленную и заправленную удобрениями растительную землю. Толщина плодородного слоя для летников должна быть не менее 20–30 см, для многолетников —30–50, а для ковровых растений – не менее 15 см.
В качестве удобрений используют навоз, полное минеральное удобрение (азота – 10 г/м2, фосфора – 9, калия – 10 г/м2) или компост. Подготовку почвы осуществляют за две-три недели до посадки растений.
Посадка растений. Как высаживать цветущие растения? Перед посадкой многолетников почву выравнивают граблями. Затем цветник разбивают на площадки для высадки отдельных видов растений. Многолетние растения, которые зимуют в грунте, высаживают ранней осенью с 15 августа по 15 сентября (на юге страны – на 15–25 дней позже). Многолетники, которые размножаются семенами, высаживают весной и осенью. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают в конце сентября. Глубина посадки луковиц – 15 см, но зависит от ее размера. Луковица не должна быть посажена глубже, чем ее высота, умноженная на три.
Многолетние растения часто размножаются делением куста на несколько частей. Куст многолетника выкапывают из почвы и делят с таким расчетом, чтобы на растении каждой части было по 5–8 почек. Эти части высаживают на подготовленные места в соответствии с замыслом. Время от времени такие растения нуждаются в омоложении и пересадке. Растения с ползучим корневищем растут на одном месте 8–10 лет, растения с компактным корневищем – 10–15 лет. Многолетние растения без корневища с мочковатой корневой системой нуждаются в пересадке каждые 3–5 лет.
Многолетники, не зимующие в грунте (георгины, гладиолусы), в конце сентября – начале октября выкапывают, надземную часть отрезают ножом, а корневища и клубни очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в погребах или специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах и парниках, а весной высаживают в цветники.
Двулетники высаживают в виде рассады, которую предварительно выращивают в парниках или на специальных грядах. Высаживают рассаду в грунт ранней осенью. Цветут двулетние растения весной. После отцветания их удаляют из цветника или клумбы, а на их место высаживают рассаду летников или почвопокровных растений.
Летники высаживают и на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов, крокусов).
За две недели перед высадкой готовят места посадки на клумбах, в рабатках, партерах. Края цветников должны находиться на 5–10 см выше окружающих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна или тонким поребриком. На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят линии контуров рисунка. Можно наносить эти линии мелом.
Для посадки лучше всего брать хорошо сформировавшуюся рассаду в стадии зацветания. Растения с однолетним циклом развития высаживают только тогда, когда минует опасность последних заморозков. Посадку осуществляют утром или вечером. За 4–5 ч до начала пересадки рассаду основательно поливают. Лучше всего рассада приживается, если ее высаживать вместе с комом земли. Посадку осуществляют вручную: выкапывают ямки необходимого размера, чтобы корни растений при посадке не загибались, а саженцы высаживались чуть глубже корневой шейки. Между цветочным бордюром и окаймляемыми растениями оставляют небольшой зазор, чтобы бордюр выделялся четче.
После посадки цветник сразу поливают не очень холодной водой. Участки газона, на которых не высажены цветы, засевают газонной травой или прикрывают дерном. Засеянные участки можно присыпать торфяной крошкой слоем 1–1,5 см. Она задерживает испарение влаги с поверхности цветника и придает ему опрятный вид.
Появившиеся всходы летников необходимо проредить один-два раза. После прореживания оставшиеся растения быстрее развиваются и обильнее цветут.
Содержание цветников. Одно из основных мероприятий по уходу за цветниками – это
Растения имеют различную потребность во влаге. Поэтому нецелесообразно высаживать близко друг от друга растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Высокие требования к влаге предъявляют клубневые, такие, как георгины, луковичные. Больше всего растения нуждаются в поливе в период роста, бутонизации и цветения.
Относительная влажность почвы в эти периоды должна составлять 70–80 % для влаголюбивых растений и 60–70 % – для засухоустойчивых. Норма полива для однолетников составляет 15–20 л/м2, а для многолетников – 30–40 л/м2. Частота полива зависит от погодных условий и свойств почвы. Многолетники требуют дополнительного полива во время подготовки к периоду покоя.
Мелкие и частые поливы нецелесообразны, так как они уплотняют поверхность почвы, не обеспечивая достаточного увлажнения корневой системы. Полив лучше осуществлять в вечернее время или рано утром. Струя воды должна падать вниз. При поливах с листвы смывают пыль и грязь. Наряду с поливом проводят опрыскивание, чтобы понизить температуру воздуха в приземном слое и повысить его влажность между растениями и вблизи их. Часто на больших цветиках устанавливают дождевальные установки.
Почву под растениями, имеющими горизонтальные корневища, ползучие и стелющиеся надземные побеги, рыхлят осторожно на глубину 2–3 см. Рыхление ведут вокруг отдельных группировок растений.
Сроки мульчирования – ранняя весна и осень, в период после обрезки отцветших побегов. Мульчирование достаточно проводить 1 раз в 2–3 года. Мульчирование имеет особое значение в районах с засушливым климатом и малым количеством осадков.
Ограды
Ограда участка не только защищает его границы. Она может стать украшением ландшафта и частью ландшафтной композиции. По своему назначению и внешнему виду ограды могут быть различными. Ограда должна соответствовать назначению и быть функциональной. В то же время она не только и не столько может быть ограждением, но и может выполнять чисто декоративную функцию.
В зависимости от высоты выделяют несколько типов оград. Высокие ограды (3–7 м) устанавливают по границам крупных парков, садов, больших усадеб. Эти ограды обеспечивают надежную защиту.
Средние по высоте ограды – от 1 до 1,5 м – чаще всего устанавливаются по границам дачных участков, особняков и усадеб.
Низкие ограды строятся у цветников, партеров, водоемов, на границах отдельных зон усадьбы и имеют высоту 0,5–0,8 м. Различают также декоративные и частичные ограды, которые используются как элемент дизайна. Пример таких оград – декоративные стенки, арки и экраны из камня, дерева и других материалов.
Бордюры – низкие ограды, которые ограничивают дорожки, цветники, клумбы и отдельные деревья.
Ограды строят из различных материалов: дерева, пластика, металла и естественного или искусственного камня. Живые изгороди – еще один вид оград, который пользуется популярностью и постоянно обогащается новыми образцами растений и способами устройства самих изгородей.
Изготовление оград
При устройстве высоких оград укладку цоколя из блоков каменных пород производят на заранее выполненный фундамент. На цоколь устанавливается металлический каркас, в который крепят решетку. В том случае, если ограда каменная, кладку начинают от фундамента, проложив слой гидроизоляции. Траншея под фундамент и цоколь делается шире стены на 10 см с oбeих сторон от оси и на 30—40 см глубиной. Сборные железобетонные элементы устанавливаются сначала с временным креплением, а затем зажимаются струбцинами до плотного прилегания к стойкам в пазах. Несколько секций выверяют и окончательно производят бетонирование всех стенок. Для крепления стоек используется бетон марки не ниже М200 и морозостойкостью не менее 50. Применяют и деревянные стойки диаметром не менее 14 см и длиной 2,3 м. Закапываемую в грунт часть стойки предохраняют от загнивания разогретым битумом или обжиганием.
Ограды из стальной сетки выполняют в виде секций, устанавливаемых между стойками из труб. Деревянные ограды и ограды из сетки делают без сплошного фундамента, ограничиваясь установкой столбов. Для низких оград используют каменные и бетонные бордюры, невысокие чугунные и металлические решетки, керамические фигурные блоки, кирпичную кладку, дерево и пластик. Многие фирмы выпускают готовые легкие бордюры из пластика, которые за короткое время можно смонтировать вокруг клумбы или газона.
Низкие ограждения можно изготовить из стальных водопроводных труб диаметром 38 мм. Стойки делают из того же материала, скрепляют части готовыми тройниками на резьбе.
Низкие ограждения могут быть многофункциональными. Такие ограды используются как скамьи или подпорные стенки. Окрашивают металлические и деревянные части оград нитроэмалевыми красками мягких тонов.
Приствольное ограждение
Ограждение участка
Чем ценнее недвижимость, тем более прочную ограду хочет установить владелец. Можно увидеть самые разнообразные ограды – из бетона, кирпича, с коваными элементами. Безусловно, они красивы и надежны. Но для небольшого домика вполне достаточно обычного забора.
Перед началом постройки необходимо определить расположение столбов и материал, из которого он будет изготовлен. Столбы являются главным несущим элементом, поэтому изготовление и установка их требуют особой тщательности. Основание деревянных столбов обжигают, обмазывают горячим битумом либо гудроном или оборачивают несколькими слоями полиэтиленовой пленки либо рубероида. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо исключать попадание внутрь воды. Внутреннюю полость их заливают цементным раствором.
Поперечины, или слеги, к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10–12 мм, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или приваривают.
Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают болтами, закрепляя слеги. В столбах из асбоцементных труб слеги крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах вырезают или высверливают отверстия, в которые вставляют кронштейны, и заливают внутреннюю полость бетоном.
В настоящее время в продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Можно изготовить столбы из асбоцементных труб и других материалов (обрезки стального уголка, швеллера и т. п.).
Бетонные столбы можно изготовить самостоятельно. Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм вяжут каркас и закладывают в опалубку, заливая бетоном. Форму для одновременной отливки четырех столбов четырехугольного сечения делают следующим образом. Щит из досок обивают оцинкованным железом и готовят семь досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны, остальные доски – с обеих сторон.
Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой стальными шипами. Для сохранения правильных углов их дополнительно скрепляют накидными крючками.
Для арматуры берут стальной прут диаметром 6–8 мм. Вяжут арматуру проволокой диаметром 3–5 мм, концы которой одновременно служат для фиксации арматуры в форме.
Можно сразу приварить к арматуре накладки для крепления прожилин.
Внутреннюю поверхность формы промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и заливают форму бетонным раствором.
Для приготовления раствора берут смесь цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:2:2. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2–2,5 л воды на 1 кг цемента.
Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения форму накрывают влажной мешковиной и неделю выдерживают до полного отвердевания бетона (форму ставят в тень).
Форму освобождают от бетона постепенно. Сначала снимают крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще остальные доски, извлекают оставшиеся столбы.
Подготовка столбов начинается с изготовления хомутов для крепления прожилин. На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин.
Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву.
Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании. Диаметр ямы делают в 2–2,5 раза больше диаметра столба.
На дно ямы насыпают песок слоем 20 см. Затем готовят бетонный раствор: цемент (2 м. ч.), песок (1,5 м. ч.), мелкий щебень (3 м. ч.), разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).
В яму кладут слой из мелкого бутового камня (15–20 см) и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, чтобы удалить из бетона пузырьки воздуха. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют. Заполняют яму слоями, заливая камень бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня поверхности, устанавливают специальную форму для цоколя из листового железа, смазав внутреннюю поверхность машинным маслом.
Заливают форму бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5–8 см. Верх фундамента столба делают пологим, поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и тщательно заглаживают поверхность. Верх фундамента столба с формой закрывают влажной ветошью и оставляют на неделю.
Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20–30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетон. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. Затем накрывают мокрой мешковиной и оставляют на неделю.
Разметку при установке столбов с расстоянием между ними 2–3 м проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют столбы на 50–80 см с обязательным укреплением кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.
Фасадную сторону ограды нередко строят со столбами и цоколем из кирпича. Фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину кладки, и залить жидким цементным раствором с наполнителем.
Для крепления слег в кладке оставляют пазухи или вставляют металлические кронштейны, используя стальные уголки. Заглубление фундаментов кирпичных столбов – 50–80 см. Столбы соединяют между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит отмосткой для обрешетки ограды.
Нередко ограды устраивают из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или декоративными бетонными панелями. Забор делают из штакетника, металлической сетки, решетки и других материалов.
Деревянный забор
Это самый недолговечный вид заборов, срок его эксплуатации не более 8–12 лет в зависимости от климата и качества древесины. Однако деревянные заборы дешевы и не требует особых затрат на строительство (рис. 20).
Деревянные части должны быть обработаны. Подготовка заключается в обработке столбов, запиливании и антисептировании штакетника. Слеги, или прожилины, служат несущим элементом, их делают из толстых брусьев или очищенных от коры жердей диаметром 6–10 см любой длины. Сращивать их можно, следя за тем, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину.
Для деревянного забора обычно используют штакетник – планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м. Его набивают по шнуру или по шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3–5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником, поперечина – из тонкой планки длиной 40–50 см, прибита к стойке под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро набивать обрешетку забора. Шнур в этом случае используют только для контроля.
Столбы шлифуют шкуркой, запиливают верхушки на два ската. Для лучшей сохранности столбов их нижнюю часть оклеивают 2–3 слоями рубероида горячим гудроном.
Прожилины сверху строгают на один скат, чтобы вода стекала вниз. Расстояние между столбами – 3 м, при длине прожилин 6 м.
Ямы роют буром, предварительно удалив дерн.
Глубина ям обычно равняется 1–1,3 м, толщина песчаной подушки – 0,2 м.
Первыми устанавливают угловые столбы, затем по шнурку ставят остальные. Столб, установленный в яму, фиксируют. Вертикальность проверяют уровнем или отвесом. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком.
После установки столбов размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы.
Прибивают прожилины, затем по шнуру или по шаблону набивают штакетник.
Прибивая штакетник, кроме шаблона мастера используют специальный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие.
Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком загибают конец гвоздя, пользуясь им как рычагом, затем конец гвоздя утапливают в прожилину. Это делает забор гораздо прочнее.
Существует много различных вариантов обрешеток из штакетника, но особого внимания заслуживают те, которые увеличивают долговечность забора. Самый распространенный тип – штакетник, верхние торцы которого срезаны под уклон для скатывания влаги. Однако у такой обрешетки есть недостаток – косой срез увеличивает площадь торца, и это ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективно применение продольной облицовочной планки, установленной плашмя или с небольшим наклоном.
Нижняя торцевая часть штакетника подвержена интенсивному воздействию разрушающих факторов. Целесообразно между столбами построить цоколь из кирпича, бетона или бутового камня.
При строительстве деревянных заборов можно использовать дешевый, доступный материал – подтоварник, жерди, хворост. Очень декоративны плетеные ограды. Они сооружаются из прутьев лозы, ивы, орешника и других гибких пород дерева. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег.
Долговечность такой ограды повышается, если используются материалы, очищенные от коры. Прежде чем приступать к возведению плетня, необходимо измерить периметр участка и поделить его на равные отрезки. На границах их соединения вкапывают столбы высотой 1,5 м. Для изготовления щитов ограды в двух боковых досках высверливают по три отверстия для труб или брусьев, образующих горизонтальные перекладины. Стальные трубы диаметром 25 мм или брусья фиксируют в отверстиях боковых досок, чтобы получилась рама. Дальнейшую работу по заполнению ее плоскости удобнее вести, расположив раму горизонтально. Последовательно пропускают каждую доску или прут поверх одной крайней трубы (или бруса), затем под средней и снова поверх другой крайней. Следующая доска пропускается в обратной последовательности и располагается вплотную к предыдущей. Через боковые доски готовые щиты крепятся к столбам. Собирать забор таким способом удобно, если надо заменить старую ограду новой, оставив старые столбы.
Чтобы ограда получилась ровной, при сверлении отверстий надо натянуть веревку между крайними столбами на уровне каждого ряда отверстий.
Декоративные невысокие ограды можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25–40 мм (нижний конец штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, затем крепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120–150 мм.
Поделиться книгой: