Помоги проекту - поделись книгой:
Периодическое обслуживание имеет целью восстановление плоскости бруска и удаления т. н. «засаливания». Суть «засаливания» в том, что в поры абразива набиваются металлические опилки, в результате чего РК соприкасается при точке не с материалом абразива, а «катается» по внедренным опилкам, что влечет ухудшение съема материала и его неравномерность. Кстати, увлажнение бруска, помимо увеличения плавности точки, снижает и скорость «засаливания» — его рекомендуют и для алмаза. На кругу, к примеру, засаленность можно легко удалить, приложив к рабочей поверхности алмазный карандаш или более твердое абразиво, которое быстро снимет тонкий «засаленый» слой. Для восстановления брусков приходится прикладывать определенные усилия: слой снимают или наждачной бумагой, наклеенной на стекло или иную гладкую и твердую поверхность, или другим, более твердым, бруском. Процедуру лучше производить под струей воды. Аналогично производится и «выправка» плоскости бруска: обычно максимальный износ имеет место в его середине и суть выравнивания сводится к тому, что выделяющиеся края стачивают. Это можно производить и на механическом точиле. Форма бытового бруска (т. н. лодочки) призвана снизить износ центральной части за счет увеличения рабочей площади. Проверку плоскости бруска на предмет необходимости его правки можно проводить уложив его на гладкую поверхность (опять таки — кусок стекла) и подсветив с противоположной стороны: до сильного износа лучше не доводить. Хотя и сильно изношенному бруску можно найти применение — например, для точки клинка линзовидного сечения.
Я не напрасно так подробно остановился на уходе за бруском. Его состояние очень важно для хорошего результата, однако хочется сразу оговориться: 95 % успеха при заточки это развитые навыки пользователя и только 5 % — качество абразива. Хочу предостеречь начинающих от приобретения дорогих абразивов, цена за брусок которых может доходить до $50 — $100 и более. Начните с обычных «лодочек» и помните, что само абразиво, даже самое лучшее, без Ваших навыков просто брусок.
Именно тут можно дать волю фантазии, не забывая про предосторожности — острое лезвие не прощает ошибок.
Каноническим способом является проверка РК резкой листа газеты на весу. Попробуйте расширить этот тест и попробовать пошинковать бумагу на весу — бумажная лапша должна легко слетать с острого клинка. Можете порезать помидор — положите на него нож и двумя пальцами слегка потяните за рукоять на себя: острый клинок при этом «проваливается» сквозь помидор. Можете надеть на обух кольцо из резинки типа «венгерка» и, оттянув, отпустить (резинку но ни в коем случае не нож): кольцо легко разрезается влет. Можете попробовать отрубить висящий кусок туалетной бумаги.
Посмотрите на освещенную РК — острое лезвие не дает бликов по длине. Наличие бликов говорит о присутствии на РК тупых участков.
Марк Лучин предложил "национальный тест" — рубка тонкой длинной нити, привязанной к люстре. Заменив люстру на надутый гелием шарик попытайтесь добиться того, чтобы он при ударе не шелохнулся, а ниточка отрубалась.
На больших поварских ножах можно попробовать "кухонное тамешигири": скрутите газетный лист трубочкой, прихватите края скотчем, поставьте на край стола и попробуйте разрубить одним диагональным ударом. Если после удара нижняя часть осталась сиротливо стоять на столе — Вы молодец. Можете попробовать рубить таким же образом пустые пивные жестянки и пластиковые бутылки из под воды. Забавное времяпровождение, но нож придется регулярно подправлять. Тут уже важна не только острота, но и профиль клинка: многим «боевым» ножам этот тест не под силу, как его не точи.
Итак, теперь вы можете самостоятельно попробовать свои силы в заточке и проверке остроты. Приятного времяпровождения!
ПРИЛОЖЕНИЕ
Это может быть полезно каждому кто будет покупать абразива не просто так, на глазок, а конкретное изделие.
— код круга по ОКП;
— товарный знак или марка изготовителя;
— типоразмер круга (на кругах c D = 250мм);
— марку шлифматериала;
— зернистость и ее индекс;
— степень твердости;
— номер структуры;
— марку связки (на кругах c D = 50мм);
— рабочую окружную скорость (на кругах c D = 150мм);
— класс неуравновешенности;
— класс точности;
— номер ГОСТ или ОСТ.
Главные параметры бруска (или круга — некоторые в целях экономии точат на обломках от круга) это:
— марка шлифматериала;
— зернистость;
— твердость.
Например 44А 40Н С2 8 К означает: монокорунд 44А; зернистость 40 с нормальным (Н) содержанием основной фракции; твердость С (средняя) 2; повышенной плотности структура 8; керамическая связка К (она может иметь несколько типов — от К1 до К10).
1. Марка шлифматериала: самый твердый — алмазы природные с микротвержостью 8600 — 10000 кгс/кв. мм и эльбор 8000 — 10000 кгс/кв. мм. Природный алмаз имеет условное обозначение А, синтетический — АС, синтетические поликристаллические материалы — АР (АРВ1, АРК4, АРС№) с добавлением условного обозначения типа алмазного поликристалла.
Несколько мягче алмаз синтетический 5300 — 96000 кгс/кв. мм и карбид бора 4000 — 4500 кгс/кв. мм. Далее следует карбид кремния 3300 — 3600 кгс/кв. мм. Зернистость абразива маркируется отдельно, сразу после марки абразива.
Маркировка зернистости алмазных абразивов несколько отличается. Это дробь, у которой числитель соответствует размеру стороны ячеек верхнего сита (мкм) а знаменатель — нижнего сита основной фракции.
Например алмазное шлифзерно и шлифпорошки:
400/250, 400/315, 160/125 — предварительная грубая заточка;
200/100… 125/100 — заточка;
125/100… 80/63 — чистовая заточка;
Алмазные микропорошки:
63/50… 50/40 — доводка;
40/28… 5/3 — окончательная доводка;
1/0 — особо точная доводка.
Помимо бакелитовых (Б, Б1…Б3), самых распространенных, вы можете встретить и вулканитовую (В, В1… В5) — это гибкие абразива типа ведущих кругов. Берите лучше керамическую. Если найдете.
И подробнее по типу абразива.
13А, 14А, 15А — электрокорунд нормальный (Al2O3). Цвет — розовый, коричневый (от светлого до темного). Микротвердость 1900 — 2000 кгс/кв. мм.
23А, 25А — электрокорунд белый. Цвет — бело-розовый и белый. Микротвердость 2000 — 2100 кгс/кв. мм.
33А, 34А — электрокорунд хромистый (технический рубин). Розовый или темновишневый цвет. Микротвердость 2000 — 2200 кгс/кв. мм.
37А — электрокорунд титановый (технический сапфир). Если повезет, берите именно его. Абразива Spyderco — как раз они — электрокорунд с примесями диоксида титана. Микротвердость 2200 — 2300 кгс/кв. мм.
38А — электрокорунд циркониевый. Микротвердость 2300 — 2400 кгс/кв. мм.
ЭС — сферокорунд. Микротвердость 2000 — 2100 кгс/кв. мм.
43А, 44А, 45А — монокорунд — рекомендую для правки. Микротвердость 2300 — 2400 кгс/кв. мм.
53С, 54С, 55С — Карбид кремния черный. Микротвердость 3300 — 3600 кгс/кв. мм.
63С, 64С — Карбид кремния зеленый. Микротвердость 3300 — 3600 кгс/кв. мм.
КБ — карбид бора;
ЛО, ЛП, ЛВМ, ЛПМ — эльбор (кубический нитрид бора).
Карбид кремния очень износостоек, справляется почти с любой сталью (даже высокоуглеродистой). Это для операций значительного съема материала — восстановление убитого профиля, первичная точка совсем тупых лезвий крупным зерном а также полировки и окончательная доводка РК мелким зерном. Более мягкий и однородный — белый электрокорунд — 25А. Это уже чистовые операции. Нормальный электрокорунд — нечто среднее между ними — 13А, 14А. Годится и для точки и для правки — в зависимости от размера зерна. Из него (как из самого дешевого) обычно делают бруски типа «лодочка». Зернистость «лодочек» — от 25 до 10, твердость СМ2 — С2. Лужские получше чем московские, но в принципе все они по умолчанию (как ширпотреб для граждан) никогда качеством не блистали. Рекомендуется брать бруски с маркировкой.
В общем виде для керамических ножей рекомендуют предварительную заточку 63С и 64С зернистостью 25–40, окончательную — 63С и 65С зернистостью 16–25 и доводку 64С и 63С зернистость 5–8.
Для быстрорежущих и высокоуглеродистых коррозионностойких предварительная заточка 23А, 24А, 25А или 43А, 44А, 45А и зернистостью 25 — 40. Заточка окончательная — 25А, 24А, 23А, зернистость 16 — 25. Доводка 64С и 63С зернистость 5–6.
Прочие стали — предварителная заточка 23А, 24А, 25А или 43А, 44А, 45А и зернистостью 25 — 40. Заточка окончательная — 25А, 24А, 23А, зернистость 16 — 25. Доводка 64С и 63С зернистость 5–6.
2. Зернистость. Размер зерна определяет съем металла — чем выше номер, тем сильнее «дерет». Крупная зернистость — грубая точка, интенсивный съем металла — от 200 до 63. Заточка предварительная — средняя и мелкая зернистость — 50–16, окончательная — 16–25. Доводочные операции — самым мелким абразивом — от 12 до 4. Полировка микрошлифпорошками от М63 до М5 (буква М означает «микро»: М40 более крупное зерно чем М20, например).
После зернистости в маркировки обычных абразивов стоят буквы, показывающие содержание основной фракции (чем больше ее, тем брусок "однороднее") — В (высокое), П (повышенное), Н (нормальное), Д (допустимое)
3. Твердость определяет стадию точки. Как правило мягкие абразива используют при грубой точке, средние — доводке, а твердые — правке, но вполне допустимо иметь бруски одной твердости — среднемягкие (СМ1, СМ2), средние (С1, С2) или среднетвердые (СТ1, СТ2, СТ3). Цифра после букв говорит о твердости абразива — чем больше число, тем меньше пор и тем плотнее (или более износостойко) абразиво.
Есть еще тип структуры, который пишется после твердости (ищите 7 -10), и связки — бакелитовая (очень распространена) и керамическая (рекомендую именно ее, но это дефицит) и пр, но это уже тонкости. Вам вполне хватит трех камней (на первых порах)
1. Крупнозернистого среднемягкого на основе карбида кремния — грубая точка, правка спусков.
2 Со средним или мелким зерном корунд нормальный средний — среднетвердый — точка (основная стадия).
3. Брусок мелкозернистого электрокорунда (бывают белые, зеленые, коричневые) — для доводки и правки. Известны под названием "изделие Кромка" и больше напоминают не абразиво, а неглазированную керамику.
Хромистые пасты ГОИ делятся на 3 основные группы (по размеру шлифзерна):
грубые (маркировка 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20);
средние (15 и 10);
тонкие (7, 4 и 1)
Они все зеленого цвета, что обусловлено их хромистой основой. Проверять или по маркировке (обычно на брусок пасты клеят бумажку с данными) либо эмпирическим способом, связанным с визуальной оценкой шероховатости поверхности (стекло или металл) после 5–7 мин. притирки.
Поделиться книгой: