Помоги проекту - поделись книгой:
Вообще говоря, весной. На Северо-Западе лучшее время посадки – май. Яблоня – засоня, она просыпается сравнительно поздно, поздно разворачивает листья, корневая система приступает к работе только тогда, когда почва в зоне залегания сосущих корней прогреется до плюс восьми градусов тепла. На Северо-Западе почвы бедны гумусом, поэтому они холодные. Прогреваются медленно из-за того, что из нижних слоев земли идет холод, да и надземная температура невысока, именно потому верхний слой тоже прогревается медленно.
В таких условиях полусонная яблоня легко переносит перевозку и пересадку в мае.
При перевозке следите, чтобы корневая система не обсохла, поэтому сразу при покупке яблони внимательно осмотрите корни. Если они слишком обсохли, и на них нет молодых беленьких корешков, не берите саженец. Толку от него будет мало. Поэтому на всяких там выставках и ярмарках саженцы лучше не покупать, потому что посадочный материал, как правило, привозной, причем, из южных регионов страны. Во-первых, привозные сорта не районированы для других регионов, выращены в южных районах с более теплым климатом, нежели там, где им предстоит жить, поэтому будут часто подмерзать, а в суровую зиму могут и вовсе погибнуть. Кроме того, саженцы довольно долго везли, а потому их корневая система может быть в плачевном состоянии. Лучше всего съездить в хорошо зарекомендовавший себя местный питомник и там, на месте купить саженец. Еще очень хорошо, если вам его выкопают прямо при вас. Если в питомник привезете с собой мох-сфагнум, это будет замечательно, потому что мох удерживает влагу и к тому же бактерициден, поэтому корни, обложенные влажным мхом, легко перенесут перевозку. Но достаточно и обернуть корни мокрыми газетами в несколько слоев. Затем надо завернуть их в полиэтиленовую пеленку и тогда можно везти даже 2–3 дня (раньше перед перевозкой на большие расстояния, корни саженцев обмакивали в глиняную болтушку с коровяком). Это все делается для того, чтобы сохранить мелкие сосущие корешки. Если они будут живы, то яблоня быстро приживется. Яблони старше трех лет сажать не имеет никакого смысла. И вообще, чем моложе саженец, тем легче он приживается на новом месте. Поэтому, я рекомендую покупать однолетние саженцы, они, к тому же, дешевле.
Теперь часто продают посадочный материал в контейнерах. Однако, это не всегда означает, что саженец действительно выращен в контейнере. Чаще всего вам просто дурят голову. Выкопают саженцы, воткнут их в полиэтиленовые пакеты с землей и уверяют покупателей, что саженец выращен в контейнере. Это, конечно, лучше, чем везти их на продажу с открытой корневой системой. Однако, долго держать в контейнерах такие растения нельзя. Их надо сажать, как можно быстрее, потому что при выкопке сосущая часть корневой системы все равно была нарушена. Кроме того, покупая саженец в контейнере, вы не видите его корневой системы, а ее может там и вовсе не быть, так один обрубок вместо корней, и все. Прежде, чем покупать саженец сначала убедитесь, что он действительно выращен в этом контейнере. Для этого переверните контейнер и поглядите на его дно. Если из дренажных отверстий торчат молодые растущие белые корешки, то он действительно выращен в контейнере, и его сосущая часть корневой системы в целости и сохранности. А вот если из отверстий торчат толстые обрубки или вовсе ничего не торчит, то вы рискуете купить кота в мешке. Лучше и не покупайте. Потому что посадочный материал нынче недешев, дерево будет расти 5–6 лет (если не погибнет за это время), после чего вы обнаружите, что покупали одно, а выросло совсем другое. Яблоня сажается всерьез и надолго, поэтому к покупке посадочного материала отнеситесь очень разумно и серьезно. Не пожалейте денег и времени на поездку в хороший питомник.
Если саженец действительно выращен в контейнере, да еще в вашем регионе, то это самый лучший посадочный материал. Во-первых, его сначала вырастили из семечка в том же самом регионе, где ему предстоит расти, а потому сеянец сразу же адаптировался к местным погодным условиям. Во-вторых, прививку на него сделали также от районированных в этой местности сортов. В-третьих, саженец, который выращивается в стесненных условиях, быстро вступает в плодоношение (часто уже на 2–3 год жизни зацветает прямо в контейнере). Причем при пересадке на место, это свойство сохраняется. В-четвертых, такой саженец можно пересаживать в любое время с весны до самой осени, поскольку ему не требуется времени для того, чтобы прижиться на новом месте, он просто продолжает расти, как и рос в контейнере. Само собой разумеется, что при посадке саженец от контейнера освобождается. Покупка саженцев в контейнерах очень удобна, если у вас не готово посадочное место. Просто оставляете расти деревце в контейнере, не забывайте только его поливать, а сами готовите ему постоянное место.
Если вы купили однолетний саженец, выращенный не в контейнере, а посадочное место для него не подготовили, то посадите его на любую овощную грядку, пусть пока первый год подрастет, а вы за это время подготовите для него постоянное место. Пересадите его на место следующей весной. Можно весной выкопать саженец и снова посадить на том же самом месте до последующей весны. Такая трехкратная посадка-пересадка заставляет растение пережить стрессы, а они способствуют укреплению дерева. У него будут крупные, хорошего качества яблоки. Иногда даже дичок, выращенный из семян спелого яблока (непременно районированного сорта), пересаженный трижды, дает замечательно крупные вкусные плоды.
Готовить посадочное место для постоянной прописки яблони следует без всякой спешки, потому что вы сажаете яблоню на много лет. В принципе, яблоня может расти и плодоносить до ста лет и даже больше. Известны яблони-долгожители, живущие на этом свете по 300 лет. Но на Северо-Западе, яблони начинают погибать, в основном из-за гибели коры, в молодом возрасте 20–25 лет. Но и это срок немалый, поэтому постарайтесь приготовить хорошее место для посадки.
Прежде всего, подобрать на участке такое место, чтобы деревья были прикрыты от северных ветров. Лучше, если это будут зеленые кулисы – другие растения, например, растущие по северной границе ели, клены (естественно, за границами вашего участка), ирга, красные рябины, облепиха. С юга, перед домом можно посадить парочку плодовых деревьев, но весь сад высаживать не следует, потому что через десяток лет перед домом окажется сплошная тень, в которой будет хорошо расти только трава. А участки то у нас небольшие, и драгоценную площадь под солнцем разбазаривать не следует.
Обычно, как уже говорилось выше, плодовые деревья сажают весной. Но посадочное место для деревьев следует готовить с осени. Здесь все зависит от того, какая у вас почва и на какой глубине залегают грунтовые воды.
Если на участке глина или тяжелый суглинок, то в ямы сажать деревья нельзя. Глина не пропускает воду, во время осенних дождей посадочная яма заполнится водой. Зимой она насквозь промерзнет, что, конечно же, вызовет гибель корневой системы.
Нельзя сажать в ямы и на торфяниках, а так же там, где грунтовая вода залегает близко (меньше метра).
Во всех этих случаях следует насыпать холмы, высотой около 60–80 см и диметром не менее метра.
Рис. 1 Посадка на насыпной холм.
В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно насыпать вокруг него компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок. Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета пол литровая банка на каждое ведро торфа (либо стакан извести или доломита).
Где взять столько земли для насыпного холма? А вы просто сложите прямо на почву под будущим холмом всякий хлам. Сначала проложите слой камней, битого шифера или красных кирпичей, чтобы не дать корням расти вниз, где их ждет гибель. Переслоите все это любой землей, которую сумеете нагрести на своем участке и вблизи него.
Затем сложите на это место порванные старые книги (это, конечно, варварство, но, согласитесь, что многие из выпускаемых книг этой только участи и достойны), журналы, куски старых досок, крупные сучья, стружку, куски картона, ненужные вещи из хлопка или шерсти (синтетика не перегнивает, а только засоряет почву, поэтому ее класть не следует). И снова все это переслаиваете землей.
Теперь добавьте скомканные черно-белые газеты (небольшое количество цветного материала допустимо, а вот цветные глянцевые иллюстрации нет, из-за наличия в них большого количества вредных красителей). В этот слой следует внести раскислители: золу, доломит, известь, то, что у вас найдется, из расчета стакан извести или доломита на каждое ведро земли либо пол литровая банка золы.
Все лето можете на этом месте складывать компостную кучу, присыпая выполотые сорняки и пищевые отбросы, а так же фекалии из туалета, землей, песком или торфом. Время от времени добавляйте горсточку суперфосфата.
Если хотите, то можете компостную кучу поливать раствором Байкала-Эм1, Возрождения или Компостина, Фитоспорина, либо вносить Сияние. Эти микробные препараты ускорят перегнивание компоста.
К следующей весне куча осядет на две трети высоты, поэтому осенью ее высота должна быть не менее 1,2 м. Весной перед посадкой польете кучу раствором калия, не содержащего хлора, а именно:
С осени калий вносить бессмысленно, поскольку за время осенних дождей и зимних оттепелей вода растворит и вымоет его в нижние слои. Сверху добавите обычную землю, какая у вас найдется слоем примерно 40 см.
При близком стоянии грунтовых вод, а так же на торфяно-болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Следует заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы.
На глинах так и происходит, а вот в других случаях (кроме посадки на песчаных почвах), следует сразу сделать препятствие для роста корней вглубь. Для этого на дно посадочного места и насыпают слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносят почву. Это особенно актуально для груши на Северо-Западе, поскольку у груши стержневая корневая система и центральный корень уходит на глубину до 4 метров, а груша совершенно не выносит переувлажнения почвы, тем более застойных или грунтовых вод.
Если у вас обычная почва (супесь или легкий суглинок, а тем паче, пахотная земля), то яблоню (и грушу) сажать можно вообще на ровную поверхность.
Рис. 2 Посадка на ровную поверхность.
Надо только снять верхний слой почвы. Перевернуть дернину и уложить ее вокруг посадочного места, создав обрамление. Вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Сделать небольшое углубление (15–20 см), откинуть вынутую землю на обрамление. Внести в центр углубления холмик плодородной, увлажненной почвы, и высадить на этот холмик саженец. Сверху присыпать хорошей почвой вровень с обрамлением.
А вот, если у вас песок, то придется копать посадочную яму размером 80×80×80 см. В нижнюю часть ямы внести тот же хлам, что был рекомендовать для наращивания холма над землей. Затем, следует внести мох-сфагнум, чтобы удерживал влагу и питательные вещества. После этого, заполнить яму плодородной землей (либо все лето складывать в нее компост). На следующую весну высадить саженец.
Рис. 3 Посадка в яму.
Большинство садоводов сажают яблони и груши, вишни или сливы, кто в яму, кто на холм и заканчивают на этом свою заботу о деревьях. Но это же неверно! Корни растут во все стороны, и постепенно яма или холм им становятся малы. Кроме того, небольшой холм легко промерзает насквозь.
Поэтому, по крайней мере, раз в два года посадочную площадь надо постепенно расширять, пока она не станет размером 4х4 м. Если саженец посажен в яму, то надо прокапывать по периметру кроны дерева канаву на штык лопаты, и постепенно засыпать ее в течение лета сорняками, кухонными отбросами. К следующему году все это превратиться в полу компост, а затем, и в плодородный пояс земли.
При посадке на холм, ежегодно подсыпаете по периметру кроны компост и почву, расширяя границы холма, пока не создадите необходимую площадь питания для взрослой яблони 4×4 м.
Практически все авторы книг по сельскому хозяйству рекомендуют перед посадкой обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Но ведь хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Наоборот, перед посадкой любой саженец следует обязательно поставить перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и после этого сразу сажать на место.
Не держите в воде саженцы перед посадкой более 2–3 часов, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.
Вопреки кочующим из книги в книгу устоявшимся рекомендациям, не утаптывайте почву под деревьями после посадки. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание.
Чтобы почва заполнила пустоты, и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода то и смоет почву в пустоты и облепить влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням. Так что, перестаньте следовать укоренившимся в книгах догмам.
После посадки саженец следует подвязать, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему, и саженец просто упадет. Но вот, как именно привязывать? Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города. Вот так и привязывайте, к трем наклонно заглубленным кольям. Это самый надежный способ.
А уж, если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах, потому что разъяснения на этот счет невразумительные, а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром. Если вы сажаете годовалый прутик или высаживаете растение, выращенное в контейнере, то подвязывать его не надо.
Есть еще один нюанс. Растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс. При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья, при этом, влагу испаряют, как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.
Иногда после посадки наблюдается такая картина. Посадили деревце или куст, растение распустило листья и вдруг ни с того, ни с сего, засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть (а в сухое время даже на треть) их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется. Это, конечно, не относится к саженцам, выращенным в контейнере.
Обычно, это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению корневой поросли. Деревья вообще должны стоять на корнях.
Толстые, отходящие от ствола корни – это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.
А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.
Подмерзать может и штамб дерева даже при относительно небольших морозах, но об этом будет сказано ниже. На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны, поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы толщиной всего 40–50 см, а потому уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели.
Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.
Все зависит от того, какая у вас почва в месте посадки. Если это хорошая садовая земля, то не надо. Если сплошной песок, то обязательно надо внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде. Для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, столовую ложку Акварина Буйского химического завода. Или столовую ложку гранулированного нерастворимого в. воде, удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три года. На худой конец, можно внести столовую ложку Азофоски, еще лучше Экофоски или Кемиры.
Кроме того, надо внести органику. В песчаные или супесчаные, либо подзолистые почвы – 2–3 ведра перепревшего компоста или навоза под годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует увеличить вдвое, а под трехлетний – втрое.
Если почва торфяная, то лучше ее раскислять, а не вносить минеральные удобрения. Органика на таких почвах в первый год жизни саженца тоже не нужна. В глину, как уже было сказано выше, деревья не сажают, а вот холм, который придется насыпать поверх нее, должен содержать, как органические, так и минеральные удобрения.
На четырёх приведённых ниже рисунках это хорошо видно.
Весной сразу после посадки укоротить у саженца центральный проводник, не укорачивая боковых побегов (если они есть). Обрезка всегда вызывает рост боковых побегов (рис. 4)
Рис. 5
Рис. 6 –
Рис. 7 –
В дальнейшем надо ежегодно укорачивать приросты на 10–15 см, вырезать волчки (вертикально побеги, растущие с горизонтальных веток). Убирать мешающие друг другу ветки. Отклонять ветки в горизонтальное положение (иначе плодоношения не будет).
Глава четвертая. Чем кормить, как поить?
Основной принцип любой подкормки, что выносим, то и вносим. То есть, сколько и каких именно минералов уносим с урожаем, то и должны вернуть обратно в почву, и еще предусмотреть пищу для микроорганизмов почвы, то есть, внести под дерево не перепревшую органику. Проще всего это сделать, ничего не убирая из-под дерева – опавшую листву, прополотые или срезанные по уровню почвы сорняки, а если потребуется, то и складывать компост либо в траншеи (при посадке в ямы), либо прямо на почву (при посадке на холм или ровную поверхность) по периметру кроны. Яблоня выносит с каждого квадратного метра занимаемой площади питания (примерно 4×4=16 кв. м) при средней урожайности 4–6 кг с каждого кв. м 17 г азота, 5 г фосфора, 20 г калия. Суммарный вынос минералов за сезон составит 42 г (агронорма), а процентное соотношение этих основных элементов питания (баланс) для яблони будет 41:11:48 (17/42, 5/ 42, 20/42)×100. Те растения, которые выносят с урожаем более 45 % калия из общей суммы элементов, относят к группе калиелюбов. Таким образом, яблоня – калиелюбивое растение. Кроме того, она выносит из почв с урожаем с каждого кв. м за сезон 12,6 мг железа, 5 мг бора, 4,4 мг меди, 2,4 мг марганца, 2,6 мг цинка, 0,05 мг молибдена. Все это надо почве возвратить (или внести на данный сезон). Площадь питания 16 кв.м., поэтому азота яблоне потребуется 272 г (примерно 9 столовых ложек). Фосфора – 80 г, но чистого фосфора в оксиде фосфора (который входит в состав минеральных удобрений) содержится всего 0,44 %, поэтому оксида фосфора придется брать 181 г, то есть 6 столовых ложек двойного гранулированного суперфосфата. Калия яблоне требуется 320 г на весь сезон, однако в оксиде калия его содержится 0, 83 %, то есть калийного удобрения следует брать 382 г, то есть 12 столовых ложек.
В отличие от огородных растений, которые кормить и поить следует весь сезон, плодово-ягодные растения нуждаются в минеральных подкормках два раза за сезон.
Первую подкормку надо делать весной в момент разворота листьев. Растениям нужны в это время азот и калий. Но дозу калия следует разделить на весну и конец лета. Таким образом, при весенней подкормке следует брать по 9 столовых ложки азота и калия. Всего окажется 18 столовых ложек на 16 кв.м. площади питания. Таким образом, достаточно немногим больше одной столовой ложки на кв. метр. Если использовать калийную селитру, то достаточно 1 столовую ложку растворить в 10 л воды, в которую надо дополнительно добавить 0,5 столовой ложки мочевины, и вылить по периметру кроны дерева на один погонный метр. А, чтобы подкормить взрослую яблоню, потребуется вылить под нее 16 ведер подготовленного таким образом раствора.
Можно использовать специализированные подкормки для плодово-ягодных растений Буйского химического завода. Но можно воспользоваться только Акварином или Ому. Достаточно 3 столовые ложки на 10 л воды. Либо взять Экофоску или Кемиру. На худой конец, используйте 1 столовую ложку мочевины и две столовые ложки углекислого или сернокислого калия (либо калимагнезии) на 10 л воды. Если уж совсем нет минеральных удобрений, полейте землю под деревом по периметру кроны раствором навоза (или фекалий), разведенных водой 1:10 (если используете птичий помет, то раствор готовите 1:20). Выливаете его по периметру кроны яблони, а через неделю по влажной поверхности насыпаете золу из расчета стакан под годовалый саженец.
Питательный раствор готовят из расчета 10 л на каждый квадратный метр поверхности почвы. Взрослой яблоне требуется площадь питания 4×4 кв. м, следовательно, надо дать подкормку не менее, чем 16 ведер раствора, но выливать ее надо по периметру кроны дерева, а не под ствол.
На Северо-Западе первую весеннюю подкормку следует давать не ранее, чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 градуса.
Вторая минеральная подкормка нужна плодово-ягодным культурам в конце лета, когда у них начинает нарастать молодая корневая система. В середине-конце августа готовите раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 столовые ложки) и калия, не содержащего хлора (1 столовая ложка) на 10 л воды. И выливаете этот раствор из расчета 10 л на каждый квадратный метр (естественно по периметру кроны растения). Не беспокойтесь, что суперфосфат не растворяется в холодной воде. Постепенно он проникнет в зону корней и даже останется в почве на следующий сезон. Но можно воспользоваться готовым осенним удобрением для плодово-ягодных растений Буйского завода. Либо один раз в три года будете заделывать в почву на глубину 7-10 см по периметру кроны яблони 3 столовые ложки гранулированного комплексного удобрения AVA. Для этого надо просто углом полольника прочертить бороздку вокруг яблони. Распределить равномерно удобрение и присыпать его почвой. Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почв. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах (частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности). Надо только помнить, что в щелочных средах удобрение не работает, поэтому не следует вносить одновременно с ним золу, доломит, известь и другие раскислители.
Если будете раз в 2–3 года складывать компост по периметру кроны то одной, то другой яблони, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.
Есть еще один ответственный момент в жизни садовых растений, когда у них начинается интенсивный рост завязей. В это время им необходимы микроэлементы, иначе не миновать преждевременного сброса завязей и урожая, который будет не только плохо храниться, но и содержать витамины, подверженные быстрому разрушению. Кроме того, у здоровых с виду яблок мякоть может стать коричневого цвета и, при этом, отвратительного вкуса. Поэтому в той местности, где почвы бедные и практически не содержат микроэлементов, следует опрыскать растения по молодым завязям раствором этих самых микроэлементов. В частности, именно такие почвы на Северо-Западе.
Самый лучший препарат для подкормки растений микроэлементами – это Унифлор-микро, содержащий 15 микроэлементов в хелатной форме. Достаточно 2 чайных ложек на 10 л воды. На взрослое дерево потребуется 5–6 л раствора. Причем гораздо эффективнее опрыскивать растения, а не поливать. Если в качестве минеральных удобрений вы используете AVA, то этой подкормки не требуется. Можно ли, чем-то заменить Унифлор-микро, если его нет? Да, можно, любым удобрением, в состав которого входит большое количество микроэлементов. Не забудьте только, что внекорневая подкормка растений по листьям должна быть в 10 раз менее концентрированной, чем при корневой подкормке, иначе вы растения обожжете. Среди последователей чисто органического способа земледелия бытует мнение, что растения способны превращать одни химические элементы в другие, а потому сами себе изготовят из атомарного водорода все, необходимые им элементы питания. Пока что, наука это опровергает, так что растения вовсе не средневековые алхимики и в минеральной, особенно микроэлементной, подкормке иногда все-таки нуждаются. Правда, минеральных элементов им надо вовсе не столько, сколько нам рекомендуют учебники по агрономии, а в десятки раз меньше, поскольку минералы составляют всего 6–7 % от общей массы растения вместе с урожаем. Это, в сущности, такой мизер! Но он, увы, растениям необходим.
У груши урожайность вдвое ниже, нежели у яблони при той же необходимой площади питания 4×4 м=16 кв. м, а именно всего около 3 кг с квадратного метра, а потому и вынос с урожаем минеральных элементов за сезон существенно меньше: 7 г азота, 3 г чистого фосфора и 8 г чистого калия с каждого квадратного метра площади питания, агронорма N +P+ K =18, а баланс N/ (N +P+ K), P/(N +P+ K), K/(N +P+ K), умноженные на 100, чтобы получить баланс в процентах: 41:15:44, то есть груша нуждается в усиленных дозах фосфора, и несколько меньших дозах калия, нежели яблоня. Отсюда и нормы подкормки, приведенные для яблони следует брать для груши вдвое меньше, чем для яблони, а для приготовления раствора дозу фосфора увеличить на треть столовой ложки, а калия, соответственно, уменьшить на треть столовой ложки. Вот и все дела. Если же использовать удобрение AVA, то для груши достаточно 2,5 столовых ложек на три сезона.
С едой вроде бы разобрались, а вот как обстоят дела у груш и яблонь с випивкой?
Сад следует поливать по меньшей мере, три раза за сезон.
Первый полив надо сделать в конце весны – начале лета после окончания цветения, когда завязи подрастут до величины лесного ореха (фундука). В нашей ленинградской области обычно этого не требуется, поскольку в почве и так достаточно влаги.
Второй полив следует сделать в разгар лета, когда плоды достигнут величины грецкого ореха, иначе при недостатке влаги начнется массовый сброс завязей. Этот полив основной и обязательный даже для нашей области (за исключением непереносимо дождливого лета).
Третий полив следует сделать в том случае, если конец лета и осень выдались на редкость жаркими и, главное, засушливыми. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму с недостаточным запасом влаги в древесине. Это обязательно приведет к тому, что мороз иссушит концы веток, то есть погубит молодые приросты.
Норму полива определяет возраст дерева: сколько дереву лет, столько и надо выливать под него десятилитровых ведер воды.
(обычный насос для колодца накачивает такое ведро за полминуты, а значит, под яблоню, которой больше 20 лет надо лить воду из шланга в течение 10 мин., чтобы сделать хороший влагозаряд почвы). Нельзя лить воду под ствол, поскольку вы размоете почву вокруг корневой шейки, а это может привести к ее подмерзанию. Воду надо лить в зону залегания сосущих корней, то есть по периметру кроны дерева. У нас может долго стоять теплая и сухая осень. Если при этом листья зеленые, а значит и корни продолжают свою работу, то можете деревья не поливать. Рано или поздно у нас пойдут затяжные осенние дожди, которые напитают почву влагой. А вот, если листья начали быстро желтеть и опадать, то срочно полейте сад, в первую очередь, яблони и груши.
Обращаю ваше внимание, что первые 3 года яблони, да и груши тоже, нуждаются в воде, а не в пропитании, поэтому их надо обеспечить водой, а вовсе не едой. Минеральные и органические подкормки в год посадки мешают приживаемости любого многолетнего растения.
Глава пятая. Недостатки питания
При недостатке калия листья сворачиваются лодочкой вверх, а по их краям образуется коричневая кайма – краевой ожог. Опрыскайте растение Унифлором-бутон (2 чайные ложки на 10 л воды) или слабым раствором калийного удобрения (столовая ложка на 10 л).
При недостатке фосфора листья вытягиваются вертикально вверх. Подкормите двойным гранулированным суперфосфатом (столовая ложка на 10 л). На худой конец, калий и фосфор заменит зола (стакан золы залить литром горячей водой на сутки, затем долить воду до 10 л, процедить).
При недостатке азота листва мельчает и светлеет. Подкормите любым азотным удобрением (столовая ложка на 10 л), лучше совместно с калием (калийная селитра, например). Либо используйте Унифлор-рост.
При недостатке магния листья приобретают мраморную окраску темно зеленую со светлой зеленой. Листья надо опрыскать английской солью или раствором калимагнезии (столовая ложка на 10 л воды).
Если на листьях коричневые пятна, то чаще всего это свидетельство недостатка железа. Есть отличный препарат Феровит (2–4 капли на литр) или любой из Унифлоров. В крайнем случае, применяйте 0,1 % железный купорос (чайная ложка на 10 л воды).
Если мраморная пятнистость разномастная (желто зеленая или красно зеленая и так далее), то чаще всего это свидетельствует о недостатке какого то микроэлемента. Проще всего опрыскать Унифлором – микро (2 чайные ложки на 10 л). Вместо Унифлора можно применять Флорист или Аквадон-микро в той же концентрации. На худой конец, пользуйтесь настоем золы, как было написано выше.
Поделиться книгой: