Уход заключается в систематическом поливе, рыхлении и прореживании посевов.
Салат требует редких, но обильных поливов, которые лучше производить утром. После каждого полива рыхлят междурядья.
Для сельдерея подходят легкие и суглинистые водонепроницаемые почвы и торфяники. Не рекомендуется сажать его на кислых, сухих почвах, так как замедляется рост и ухудшается вкус растения.
Перед посевом семена замачивают в теплой воде на 20 ч, меняя ее каждые 5 ч. После этого проращивают и в течение 10 дней выдерживают в холодильнике. Прежде чем высаживать семена, почву надо взрыхлить и внести 2 части перегноя на 1 часть дерновой земли. Заделку семян производят на глубину 0,5 см.
При появлении 2–3 листьев делают прореживание, оставив между растениями расстояние в 3 см.
Уход заключается в поддержании почвы в рыхлом и влажном состоянии, уничтожении сорняков и подкормках.
Первую подкормку делают после того, как растения приживутся и пойдут в рост, вторую – через 20 дней. Для этого используют раствор коровяка 1 : 10 или птичьего помета 1 : 20.
Лучше всего спаржа растет на легких, супесчаных, плодородных, водопроницаемых почвах. Непригодны для ее выращивания кислые почвы, с высоким залеганием грунтовых вод.
Перед посадкой вносят удобрения: 6 кг органики, 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия на 1 м2, землю хорошо перекапывают. Семена нужно предварительно замочить на 3–5 дней в растворе марганцовокислого калия или в теплой воде, которую следует ежедневно менять. После этого проращивают их во влажной ткани в теплом месте. Заделку семян производят на глубину 2 см с расстоянием между рядками 20 см, а между растениями – 15 см.
Уход за посадками спаржи заключается в следу-ющем. Поливают умеренно, но регулярно, так как без достаточного увлажнения почвы побеги спаржи будут тонкими, грубыми и горьковатыми, а при переувлажнении могут загнивать и отмирать. Производят подкормку навозной жижей (1 : 6) или птичьим пометом (1 : 20). Можно внести минеральные удобрения (9 г/м2мочевины или 18 г/м2сульфата аммония).
Делают постоянные рыхления междурядий и за вегетационный период пропалывают 1–2 раза.
При подготовке почвы вносят на 1 м22–3 кг компоста, по 10 г калийной соли, суперфосфата и аммиачной селитры.
В конце марта сеют семена тимьяна. Главным моментом при уходе за растениями будет прополка, потому что саженцы растут очень медленно и сорняки могут погубить посевы.
Полив должен быть умеренным, так как тимьян любит хорошо дренированные почвы.
Растение неприхотливое, но хорошо отзывается на окультуривание и удобрение почвы.
Семена заделывают на глубину 1–2 см с расстоянием в 50 см между рядами. При появлении 2–3 настоящих листков проводят прореживание, оставив между растениями расстояние в 20 см. В течение сезона выращивания проводят 2–3 рыхления и 2–3 полива. Подкармливают аммиачной селитрой, калийной солью и суперфосфатом, внося по 10–15 г/м2.
Перед высевом семена подготавливают так, как было описано выше, то есть проводят обеззараживание в растворе марганцевокислого калия (1 г на 100 мл воды), намачивание, закаливание и проращивание.
Подготовленные семена сеют в ряды или торфоперегнойные горшочки. Если это среднеспелые или поздние сорта, то сеять их нужно с 1 по 5 апреля и рассаду выращивать 50–60 дней.
Некоторые огородники сначала высевают томаты в ящики, а через 10–15 дней, когда появятся 1 или 2 настоящих листа, пересаживают их в торфопере-гнойные, бумажные или картонные горшочки или питательные кубики.
Семена заделывают на глубину 1–2 см, потом поливают теплой водой и прикройте пленкой.
Примерно через 2 нед растения можно пикировать (пересаживать). После пикировки температура в парнике должна быть 20–22 °С. Когда на саженцах будет по 4–5 настоящих листьев, температуру нужно снизить на 2–3 °С.
В это время растениям нужен умеренный полив, который лучше производить утром. Избыток влаги вреден для рассады, растения становятся хрупкими и вытягиваются. Недостаток влаги, в свою очередь, может сказаться на будущем урожае. За неделю до высадки рассады полив прекращают совсем.
В период роста саженцев делают несколько подкормок удобрениями. Первый раз вносят подкормку через 10 дней после пикировки, а следующие производят с интервалом в 8–12 дней.
Раствор для 1-й подкормки содержит в себе следующие компоненты: 10 л воды, 5 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия и 40 г суперфосфата. Можно использовать и другие составы. Для следующих подкормок готовьте тот же состав, только следует брать двойную дозу компонентов.
Хорошая рассада должна быть высотой 20–25 см, с толщиной стебля 5–6 мм, с 6–8 настоящими листьями, одной цветочной кистью.
За 2–3 дня до посадки рассады на постоянное место срезают 2–3 нижних листочка, оставив пенечки высотой 2 см.
Предпочтительнее сажать укроп на легких, некислых почвах. Перед посевом вносят в грунт 2–3 кг/м2навоза или 25 г/м2сульфата аммония, по 10 г/м2двойного суперфосфата и сульфата калия.
Так как семена укропа относятся к труднопрорастающим, их нужно замачивать перед посевом. Заделывайте их в почву на глубину 2–3 см.
Для того чтобы получать зелень постоянно, сеют укроп каждые 2–3 нед.
Поливают умеренно, после каждого полива рыхлят междурядья. Обратите внимание на подкормку растений азотными удобрениями, так как укроп имеет свойство накапливать нитраты. Мочевина не должна превышать 2 г/м2, а в том случае, когда внесена хорошая порция навоза, добавлять минеральные удобрения не нужно совсем.
Это растение лучше всего растет на плодородных суглинистых и супесчаных грунтах. Если почвы тяжелые, то хрен начинает сильно ветвиться и грубеет, а на легких почвах из-за недостатка влаги он теряет сочность.
Размножается хрен однолетними черенками. Перед посадкой хорошо рыхлят землю и вносят в нее 6 кг/м2навоза или перегноя, по 30–40 г/м2древесной золы и нитрофоски.
Берут черенки толщиной 1–2 см и длиной 10–15 см, удалите почки в средней части, оставив их только снизу и сверху.
Сажают черенки наклонно таким образом, чтобы нижний конец был заглублен на 15 см, а верхний возвышался над поверхностью почвы на 5 см. При этом расстояние между рядками должно быть равно 40 см, а между растениями – 70 см.
Во время выращивания хрен несколько раз пропалывают, 2–3 раза рыхлят междурядья.
Полив должен быть постоянным и обильным, так как растение очень влаголюбивое.
Чеснок предпочитает плодородные суглинистые нейтральные почвы. Перед посадкой следует внести в грунт 5 кг перепревшего навоза на 1 м2, а также по 20 г суперфосфата и сульфата калия, по 200 г доломитовой муки и мела.
Чеснок можно размножать зубками, севком или бульбочками. Если сажают бульбочки, то заделывают их на глубину 3 см, если зубками – на 8 см.
Уход заключается в рыхлении, прополке, поливах и подкормке.
Как только появятся всходы, делают первую подкормку. Берут 20 г мочевины и 200 г коровяка на 10 л воды или навозную жижу. Через 2 нед можно подкормку повторить, используя нитроаммофоску (20 г на 10 л воды).
Чеснок не относится к теплолюбивым растениям, поэтому парник нужно будет почаще проветривать, чтобы не перегреть всходы.
Полив должен быть обильным и частым, так как у чеснока большая потребность во влаге.
Предпочитает некислые перегнойные почвы, в которые перед посадкой следует внести 7 кг навоза, перегноя или компоста, 25 г суперфосфата и 15 г хлорида калия на 1 м2.
За сутки до посева держат семена в теплой воде, периодически ее меняя, а затем подсушивают их.
Заделку семян производят на глубину 2 см, оставляя между рядами расстояние в 10 см.
Для того чтобы постоянно иметь свежую зелень, сеют шпинат через каждые 2–3 нед.
За весь вегетационный период производят 1–2 рыхления междурядий и прополку.
Шпинат очень требователен к влаге с момента появления всходов и до начала цветения. После этого периода поливают его 1 раз в нед.
Подкормку делают только одну, внося 2 г/м2мочевины или сульфата аммония. Нельзя использовать для этих целей аммиачную, калийную или натриевую селитру.
Это растение лучше всего растет на легкосуглинистых, богатых перегноем почвах, но можно его выращивать и на кислых грунтах. Перед посевом вносят в почву 6 кг полуперепревшего навоза или перегноя и 10 г аммиачной селитры.
Глубина заделки семян 2–3 см. Сеют его рядами с расстоянием между ними в 45 см. Предварительно семена нужно подвергнуть намачиванию.
За время вегетационного периода проводят регулярные прополки, рыхление междурядий и поливы, которые должны быть умеренными. За это же время можно произвести одну подкормку раствором коровяка (1 : 6) или птичьего помета (1 : 10).
Для его выращивания подходят любые водопроницаемые почвы, но самый хороший урожай будет на плодородном участке.
На черноземах эстрагон лучше не выращивать, потому что в его зелени резко снижается содержание эфирных масел.
Размножается эстрагон семенами, делением куста, черенками и корневыми отпрысками.
Перед посадкой вносят в почву 4 кг перегноя или компоста, 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 м2. Так как лучше всего размножать эстрагон корневыми отпрысками, то выбирают 2–3-летние кусты и делят их на несколько частей. Высаживают во влажную землю по схеме 50 х 50 или 60 х 70 см.
Уход заключается в прополке, рыхлении междурядий, поливе и подкормках. В качестве подкормки используют 6 г мочевины, по 15 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2.
3. Устройство теплиц
Теплица – это сооружение, выполненное в виде помещения со светопрозрачными боковыми ограждениями и кровлей. О том, что теплица необходима в жестких климатических условиях, давно уже известно всем огородникам и садоводам-любителям. Без этой солнечной ловушки довольно часто просто невозможно получить гарантированный и довольно ранний урожай огурцов, томатов, рассаду овощных и цветочных культур и так далее.
Световой режим и размещение теплицы на участке
Продуктивность растений, выращиваемых в теплице, во многом зависит от качества освещения. В зимние месяцы овощным, ягодным, цветочным и зеленным культурам, как правило, недостает солнечного света. Для весенне-летнего периода характерна совершенно иная ситуация: солнечные лучи проникают в сооружение в избыточном количестве и нарушают его оптимальный температурный режим.
Таким образом, при строительстве теплицы необходимо учитывать, в какое время года она будет использоваться. В зимних сооружениях нужно обеспечить максимальное использование солнечного света, в весенних – уменьшить светопроницаемость, чтобы избежать перегрева.
В зимний период на большей территории России угол падения солнечных лучей равен 15°. Значит, если устраивать теплицы со слегка наклоненными боковыми стенами (рис. 51), то они будут находиться под прямым углом к световому потоку, что обеспечит максимальное проникновение солнечного излучения в сооружение.
Рис. 51. Проникание солнечного света в теплицу с наклонными боковыми стенами
Прекрасные условия освещенности также имеются в конструкции с неравными углами наклона кровли (рис. 52): 60–75° на южный скат, 30 °– на северный.
Рис. 52. Проникание солнечного света в теплицу с неравными скатами кровли
В зависимости от времени года положение солнца меняется. Зимой угол между точками захода и восхода равен 60°, летом – 120°. Этот факт учитывают при выборе местоположения и типа теплицы. Например, в зимний период под прямым углом солнечные лучи падают на ту стену сооружения, которая находится на южной стороне. Летом, утром и вечером, к солнцу обращены торцевые стены конструкции (рис. 53).
Рис. 53. Солнечный путь и ориантация теплицы
Поэтому в центральных районах лучше всего располагать зимнюю теплицу коньком в направлении восток-запад (вследствие чего солнечный свет в нее будет проникать максимально беспрепятственно), весенние сооружения – коньками на север-юг (именно при таком условии обеспечивается более мягкий световой режим в период возможных перегревов). Выбирая место для строительства теплицы, учитывают, что основным условием получения качественного урожая является не только хорошая освещенность конструкции, но и ее защищенность от господствующих ветров.
Если на участке отсутствует хорошо защищенное от ветра место, целесообразно будет закрыть теплицу искусственным сооружением (забором или кустами высотой не менее 1,8–2 м). Защитную конструкцию рекомендуется расположить с северной, северо-восточной или северо-западной стороны теплицы на расстоянии, равном 3-кратной высоте последней.
Строительные материалы, применяемые для возведения теплиц
При возведении теплиц используются самые разные материалы. Например, глина и кирпич, трубы и уголки, деревянные рейки и брусья, бревна и доски, стекло и полиэтиленовая пленка. Подбор материалов зависит от того, по какому принципу будет строиться теплица.
Материалы для изготовления каркасов сооружений
Для изготовления каркасов теплиц, как правило, применяют дерево, уголки и трубы из стали и алюминиевых сплавов, черные полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы и другие материалы. Наиболее удобной и сравнительно дешевой является деревянная теплица. Однако она не прослужит долго, если деревянные поверхности не обработать антисептическим раствором или олифой и не покрасить масляной краской.
При сооружении каркасов лучше всего использовать хвойные и лиственные породы деревьев. Основными пиломатериалами, применяемыми при строительстве теплиц, являются рейки (тонкомерные бруски толщиной 15–70 мм и шириной 20–80 мм) и брусья (опиленные с 4 сторон бревна шириной и толщиной более 100 мм).
Кроме дерева, при строительстве каркасов теплиц широко используется металл. Сооружения, сделанные из данного материала, обладают повышенной прочно-стью. Конструкция из металлических элементов легко сваривается или скрепляется болтами, заклепками и так далее.
Железный каркас подвержен коррозии, поэтому его необходимо окрашивать. Металл хорошо проводит тепло, поэтому температура воздуха в таких теплицах, как правило, ниже, чем в деревянных. На металличе-ской конструкции очень часто образуется конденсат. При попадании на листья растений он может вызвать заболевания.
Каркасы из алюминиевых сплавов не требуют специальной обработки против коррозии, однако их сооружение приводит к значительным финансовым затратам.
В нашей книге описаны в основном варианты возведения конструкций из древесных материалов. Для крепления элементов деревянного каркаса рекомендуется использовать следующие материалы: стальной пруток диаметром 6–12 мм; уголки из алюминиевых сплавов 30 х 30, 35 х 35, 40 х 40 мм; стальную, медную, латунную, алюминиевую проволоку; оконные петли; гвозди; ручки; шурупы и так далее.
Светопрозрачные покрытия
Для покрытия теплиц применяют стекло или светопрозрачные пленки. Стекло хорошо пропускает инфракрасные лучи и задерживает ультрафиолетовые, которые совершенно не нужны для развития растений.
Оно обладает низкой теплопроводностью, поэтому конструкция, покрытая данным материалом, прекрасно удерживает тепло. Положительными качествами стекла также являются долговечность, относительная прочность и высокая светопрозрачность.
К недостаткам стекла можно отнести его плохую сопротивляемость ударам, низкую теплостойкость (колебания температурного режима в теплице приводят к растрескиванию) и, по сравнению с пленкой, относительно большой вес, требующий прочного каркаса.
При строительстве теплиц, как правило, используется листовое оконное стекло – бесцветный, голубоватый или прозрачный материал с гладкой поверхно-стью. Его толщина составляет 3–4 мм.
Пленка несомненно имеет ряд преимуществ по сравнению со стеклом. Она дешевая, легкая, не бьется, легко режется и крепится к деревянным конструкциям.
Пленке можно придать любую форму с помощью скотча, растворителя, клея, ниток, утюга, паяльника или паяльной лампы. Приведем несколько примеров сваривания и склеивания пленок из синтетического материала.
Поделиться книгой: