Состав мастики:

– клей казеиновый ОБ – 18 частей;

– олифа натуральная – 18 частей;

– вода – 36 частей;

– мука известковая – 36 частей.

Способ приготовления: замачивают клей в небольшом количестве теплой воды, размешивают до получения однородной массы без комочков. Затем вливают оставшуюся воду и оставляют клей до полного набухания. Время от времени перемешивают массу. Затем вливают тонкой струйкой олифу, постоянно перемешивая, и добавляют известковую муку. Готовую мастику необходимо использовать в течение 4 часов.

Лакомеловая мастика применяется для наклейки алкидного линолеума на бетонные, деревянные и металлические основания.

Состав лакомеловой мастики:

– масляно-смоляной лак – 40 частей;

– тонкомолотый мел (хорошо просушенный) – 60 частей.

Способ приготовления: смешивают мел с лаком, просеивают смесь через сито. В результате должна получиться однородная масса. Готовую мастику нужно использовать в течение 6 часов.

Казеиново-цементная мастика предназначается, для наклейки алкидного и ПВХ-линолеума на бетонные и деревянные основания.

Состав казеиново-цементной мастики:

– клей казеиновый ОБ – 14 частей;

– портландцемент марки М400 – 43 части;

– вода – 43 части.

Способ приготовления: смешивают клей с водой, оставляют для набухания на 30 минут. После этого небольшими порциями всыпают цемент и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Готовую мастику нужно использовать в течение 3 часов.

Битумно-резиновая мастика предназначается для наклейки алкидного или ПВХ-линолеума на тканевой основе.

Состав битумно-резиновой мастики:

– битум БН-70/30 (БН-IV) – 60 частей;

– мел или цемент – 12 частей;

– клей резиновый № 4508 – 2 части;

– бензин – 25 частей.

Способ приготовления: прежде всего приготавливают раствор резинового клея с бензином. Для этого берут 1 часть клея и смешивают ее с 10 частями бензина. Битум мелко рубят, опускают в нагретый котел и расплавляют. Расплавленный битум соединяют с мелом или цементом любой марки, тщательно перемешивают. Остужают до 80 °C.

Добавляют в битумную массу остаток бензина, затем раствор резинового клея и все компоненты нагревают в течение 30 минут, постоянно помешивая. Мастику нужно использовать сразу же. Оставшуюся мастику сливают в тару и герметично закупоривают. Загустевшую мастику сначала следует немного подогреть на водяной бане в закрытой посуде, а затем разбавить бензином.

Подготовительные работы

Линолеум в качестве отделочного материала для пола прежде всего удобен тем, что его можно настелить практически на любое основание – бетонное, деревянное, металлическое, гипсовое. Однако это вовсе не означает, что предварительно основание не нужно готовить. Линолеум – материал очень пластичный и, уложенный на неровный пол, довольно скоро обретает все его очертания, а еще через некоторое время в местах выпуклостей покрытие протирается. Таким образом, все недостатки старого пола, будь то прогибающиеся при ходьбе доски или же наличие выбоин в бетонном основании, нужно обязательно исправить.

Подготовительные работы начинаются с очистки основания от пыли, грязи и мусора. Если нужно, промывают основание горячей водой, затем обязательно хорошо просушивают. В том случае, если в каменном, бетонном или кирпичном основании имеются некоторые неровности – выпуклости или выбоины, их можно исправить, положив сверху цементно-песчаную стяжку, приготовленную из 3 частей песка и 1 части цемента любой марки. Смешивают компоненты, добавляя постепенно воду. Готовый раствор по консистенции должен напоминать очень густое тесто. После того как раствор будет готов, выкладывают его на основание и тщательно разравнивают с помощью терки (рис. 58).

Рис. 58. Терка для разравнивания раствора.

Не важно, какую толщину будет иметь стяжка, главное, чтобы новое основание было достаточно гладким и ровным (горизонтальность стяжки проверяют с помощью строительного уровня).

Следующий этап – грунтование пола с помощью гипсоклеевых составов. Эта мера поможет не только уберечь стяжку от появления трещин, но также повысит ее прочность.

Настил линолеума

Линолеум начинают настилать только после того, как окончательно высохнет огрунтовочный слой. Удаляют плинтусы и приступают к настилу линолеума. Работу следует начинать от окна, постепенно передвигаясь в глубь комнаты.

Линолеум прикрепляют к основанию с помощью гвоздей или мастики. В первом случае покрытие получается, конечно же, менее красивым, зато в случае необходимости линолхум можно судет без труда снять.

Перед началом работы рулон линолеума ррскатыврют и выдерживают некоторое время при комнатной температуре. После этого нарезают линолеум на полотнища так, чтобы в местах стыка кромки заходили друг на друга примерно на 20 мм. Этот запас может пригодиться в последующем, если появятся какие-нибудь дефекты или же линолеум даст усадку.

Раскрой одноцветного линолеума производится из расчета укладки полотнищ по свету: свет из окна должен падать вдоль стыков. В этом случае места стыковок будут менее заметными. При заготовке полотнищ с рисунком стараются, чтобы рисунок совпадал.

Как только полотнища будут разрезаны и уложены, их нужно так оставить на 2–3 суток. Приступать к наклейке полотнищ нужно только после того, как они примут форму пола. Если по истечении указанного времени обнаружилась волнистость на полотнах, приклеивать их ни в коем случае нельзя: в местах стыковок скорее всего появятся щели. Для большей прочности в местах стыка на основание наклеивают полоску из тонкого материала шириной не менее 8 мм. Поверхность пола и тыльную сторону полотнища нужно предварительно загрунтовать. В качестве огрунтовочного состава выступает та же мастика, только разбавленная растворителем, входящим в ее состав. Полотнище отгибают от середины, крайнюю кромку прижимают грузом. Наносят тонкий слой грунтовки на поверхность пола и на полотнище, хорошо растушевывают. После того как слой грунтовки подсохнет, можно приступать к наклеиванию.

Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону полотнища, слой погуще – на подготовленное основание пола и разравнивают зубчатым шпателем. Для прикрепления линолеума можно использовать каток, но лучше всего мешок с песком (предварительно постелив под него коврик). Этот мешок возят по полу, начиная от середины, по направлению к краям. Излишки мастики на кромках полотнищ нужно сразу же убрать шпателем и вытереть влажной тряпкой. Осмотривают готовое покрытие: если кое-где стали заметны вздутия и пузыри, кладут на это место какой-нибудь груз, например мешок с песком на доске. По истечении трех дней снимают груз, осматривают покрытие. Если пузыри не исчезли, их немного прорезают, выдавливают воздух и заливают в образовавшееся пространство мастику. После этого линолеум снова прижимают песком и оставляют на три дня.

После того как линолеум хорошо приклеится к основанию, можно переходить к следующему этапу – прирезке кромок. Для этого необходим остро заточенный нож (рис. 59).

Рис. 59. Нож для прирезки кромок линолеума.

На бетонном основании пола кромки немного отгибают и подкладывают кусок фанеры, чтобы не затупить нож. На кромку накладывают металлическую линейку, тщательно ее прижимают коленом и левой рукой, после чего начинают прирезку (рис. 60). Дело это очень хлопотное, так что скорее всего потребуется помощник. Если линолеум не очень толстый, за один конец можно прирезать обе кромки. Но если что-то не получилось, не стоит переживать: после того как прорезана верхняя кромка, на нижней остается отметина от ножа. По ней точно так же, с помощью металлической линейки, отрезают нижнюю кромку. Кромки вокруг выступов, труб отопления отрезают с помощью шаблонов или же на глазок.

Рис. 60. Прирезка линолеума.

Теперь можно приступать к приклейке кромок: их отгибают, промазывают мастикой кромки и основание пола, тщательно прижимают. Проступившие излишки мастики снимают, кромки снова прижимают и, накрыв бумагой, придавливают грузом. Стыки следует оставить под грузом на 4–5 суток. Если кромки не приклеились, их подмазывают мастикой и снова кладут груз. Следует оставить стыки под грузом как можно дольше. Если предварительно не выдержать линолеум в развернутом виде, стыки скорее всего будут расходиться.

Нельзя наклеивать линолеум в холодном помещении: температура воздуха в комнате должна быть не ниже 15 °C.

Наклеивание линолеума на тканевой основе и линолеума без основы

Поливинилхлоридные и алкидные виды линолеума (линолеум на тканевой основе) наклеивают с помощью холодной битумной мастики «Биски». Основание пола нужно предварительно огрунтовать битумно-бензиновой мастикой, для приготовления которой компоненты берут в соотношении 1: 2. Перед наклейкой полотнища раскладывают насухо, выдерживают таким образом некоторое время, после чего отгибают тыльной стороной кверху до середины длины. На поверхность основания под отогнутым полотнищем наносят тонкий слой мастики, используя зубчатый шпатель. Под линией стыков оставляют непромазанными полосы шириной 15 см (кроме пристенных стыков).

Через полчаса (это время необходимо для испарения летучего растворителя) отогнутую часть полотнища прижимают к основанию пола, используя кусок мешковины. Двигаются от середины к краям, удаляя воздух. Точно так же наклеивают и другую половину полотнища.

Наклеенный линолеум оставляют на трое суток, после чего приступают к прирезке и приклейке кромок. Делают это способом, указанным выше.

Отдельно расскажем об укладке линолеума на теплоизолирующей основе. Это линолеум, состоящий из двух слоев: верхний – поливинилхлоридная пленка, нижний – антисептированная войлочная подкладка.

Следует обратить особое внимание на то, что основание под линолеум должно быть достаточно сухим, так как в противном случае линолеум начнет загнивать.

Прежде чем укладывать покрытие, проверяют пригодность основания. Для этого кладут на него стекло небольших размеров и оставляют на 2–3 суток. Если по истечении этого срока на стекле не появится конденсат, можно приступать к наклейке линолеума.

Чтобы избежать работы с приклейкой кромок в местах стыковок, можно воспользоваться коврами из линолеума размером с комнату, сваренными из полотнищ в централизованных мастерских. Швы предохраняют теплозвукоизолирующую основу ковра от проникания влаги через стыки полотнищ при дальнейшем мытье пола.

Линолеум выдерживают в рулонах не менее 2 суток в горизонтальном положении, и только спустя указанное время ковровый линолеум раскатывают на основание насухо, без наклейки, движением на себя, очень аккуратно, иначе можно повредить швы. Ковер оставляют в развернутом положении не менее чем на неделю, чтобы полностью исчезли волны. После этого приступают к прирезке по всему периметру комнаты. Между стеной и кромкой допустим зазор не более 5 мм.

При настиле линолеумных ковров в смежных комнатах в местах стыка, приходящихся на дверные проемы, укладывают порожек из ПВХ. Предварительно порожек прирезают по размеру проема.

Кромки смежных ковров, уложенных внахлестку, отрезают по линиям, отстоящим от оси порога на 2,5 мм. Затем порожки можно приклеить к основанию мастикой КН-2 или КН-3. Основание также нужно предварительно подготовить – очистить от пыли, при необходимости протереть влажной тряпкой. Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону нижней полки порожка, сразу же укладывают порожек на мастику и прижимают к основанию. Кромки стыкуемых ковров, предварительно промазанные мастикой, заправляют в пазы приклеенного порожка.

Для большей прочности на стыки устанавливают груз и выдерживают таким образом примерно сутки, если позволяет время – и больше.

Топлинг

Речь пойдет о вспененном виниловом напольном покрытии, разновидности линолеума. Это новое покрытие известно как «топлинг», что означает «теплый пол».

Свое название данный отделочный материал получил в Югославии, где он, собственно, и был разработан. Топлинг довольно быстро завоевал популярность во всем мире, и теперь его выпускают во всех странах Европы, и в России в том числе.

Топлинг отличается от линолеума не только большей декоративностью. Если судить по названию, данное покрытие гарантирует теплые полы без дополнительного подогрева. Уже это качество топлинга говорит само за себя. Однако для многих людей гораздо важнее то, что топлинг изготовлен из экологически чистых материалов. Срок службы топлинга более продолжительный, чем у обычных видов линолеума. Ширина износоустойчивого слоя – 0,25 мм. Кроме того, топлинг отличается антистатичностью, обладает тепло– и звукоизоляционными свойствами.

Топлинг производится в виде рулонов шириной 2, 3, 4 м. Так что можно выбрать наиболее подходящую для любого помещения ширину, чтобы настелить топлинг цельным куском, без резки. Этот способ настила удобен, к тому же отсутствие лишних стыков поможет избежать накопления в них мусора и грязи. Кроме того, в процессе эксплуатации покрытия влага не будет проникать внутрь. Разнообразие рисунков и узоров достаточно велико. Самыми популярными считаются рисунки под паркет, мрамор, керамическую плитку. Топлинг можно настилать прямо по бетону. Однако предварительно все же стоит провести подготовительные работы – обеспылить поверхность, устранить шероховатости. Если этого не сделать, топлинг, также очень пластичный материал, вскоре примет форму покрытия. Способ настила более чем легкий, можно просто частично приклеить материал по всему периметру комнаты с помощью клеевых составов «Бустилат» или ПВА. Настеленное покрытие оставляется на полдня, и только затем по нему можно ходить.

Уход за покрытием из топлинга

Несмотря на то что топлинг – износостойкий и долговременный материал, он требует к себе достаточного внимания. Покрытие моют каждые 3–4 дня теплой водой. При использовании мыльного раствора необходимо смывать его чистой водой.

Следует посоветоваться с продавцом-консультантом, какими мастиками для натирки топлинга можно пользоваться. Ни в коем случае нельзя применять химические растворители – такие, как ацетон, этилацетат и пр. Эти средства просто испортят материал. Кроме того, топлинг «не дружит» с резиной: она оставляет на его поверхности пятна, удалить которые уже невозможно.

Глава 4. Полы из ДСП и ДВП

Древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые (ДВП) плиты не такие долговечные, как полы из керамической плитки или природного камня, однако при надлежащем уходе могут прослужить достаточно долго.

Предварительно следует установить сухие, обработанные антисептиком лаги, причем расстояние между ними не должно превышать 40 см. При работе строители зачастую используют непросушенные лаги, которые спустя несколько месяцев загнивают и причиняют массу неудобств. Скрипучие половицы, неровности пола являются результатом безответственного подхода к работе. Это приводит к тому, что уже через 2–3 года хозяева бывают вынуждены начать ремонт.

Прежде всего измеряют помещение, в котором будут настилаться полы из ДСП или ДВП. Если уже уложены лаги, не стоит забывать о том, что ширина каждой плиты не должна превышать величину шага лаг, иначе спустя некоторое время обнаружится, что мебель начинает заваливаться на одну сторону. Помимо этого, нужно стараться делать как можно меньше стыков в тех местах, где чаще ходят (в дверных проемах, перед плитой, раковиной и холодильником). Смежные кромки для большей прочности устанавливают только на лагах.

Расстояние между стеной (перегородкой) и лагами должно быть 30–40 мм. Места стыков нужно обязательно в конце работы промазать шпаклевкой по дереву, в противном случае в процессе эксплуатации пола покрытие быстро потеряет вид. После этого приступают к прикреплению плит с помощью гвоздей. Для плит толщиной не менее 19 мм подойдут 50-миллиметровые гвозди. Вбивать их необходимо под углом 30°, с шагом вдоль стыка 10 см. Вбивая гвозди, нужно позаботиться о том, чтобы шляпки не торчали наружу. Следы от гвоздей придают покрытию не очень декоративный вид, эти места также можно заделать шпаклевкой по дереву, подобранной под цвет покрытия.

Существует еще один способ настила плит ДСП и ДВП – по цементно-песчаной стяжке. В этом случае на предварительно очищенное и высушенное покрытие насыпают слой песка, толщина которого не превышает 50 мм, а поверх него укладывают подготовленный раствор. На подсушенную стяжку наносят слой грунтовки и подсушивают его «до отлипа» (в качестве грунтовки можно использовать ту же мастику, что и для наклеивания плит, только более жидкую).

Древесные плиты приклеивают к цементно-песчаной стяжке с помощью горячей битумной мастики. Те, кто уже имел с ней дело, знают, что сохнет эта мастика очень быстро. Именно поэтому она наносится только под один лист покрытия. Наклеенную плиту сверху придавливают грузом и оставляют так на некоторое время.

Покрытие готово к эксплуатации через несколько дней после наклеивания плит.

Глава 5. Дощатые полы

Несмотря на то что в последнее время появилось много современных материалов для обустройства пола, дощатые полы все еще занимают одно из первых мест среди остальных покрытий. Они очень удобны и практичны, при правильном уходе может пройти с десяток лет, прежде чем они потребуют серьезного ремонта.

Для дощатых полов используют сухие, хорошо оструганные обрезные доски, толщина которых не превышает 2 см. Для подобного покрытия идеально подойдут шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см, не требующие пристрожки кромок.

Прежде всего нужно подготовить доски – нарезать их по размеру, тщательно отпиливая концы по угольнику. Готовые доски еще раз осматривают и откладывают в сторону покоробленные, а также доски, имеющие другие дефекты. Эти поврежденные материалы можно использовать для обустройства полов в затемненных помещениях и коридорах.

Для настила дощатых полов потребуются гвозди толщиной от 8 до 12 см. Их количество подсчитывают исходя из того, что придется забивать по 2 гвоздя в каждую лагу. Гвозди забивают наклонно. Для того чтобы шляпки гвоздей остались впоследствии незаметными, их нужно тщательно утопить в толщу досок на 4–5 мм.

Годичные слои дерева на соседних досках должны быть направлены в разные стороны – только так можно добиться ровной поверхности покрытия. Покоробленные доски укладывают вверх и вниз попеременно, после чего вбивают между ними клинья, стараясь наиболее плотно пригнать доски друг к другу.

Первую доску укладывают с небольшим отступом (не более 1,5 см) от стены пазом в ее сторону. При укладке можно использовать скобы. Для этого приставляют к первой прикрепленной доске вторую, после чего вбивают в лаги обычную скобу так, чтобы она находилась от кромки крайней доски на расстоянии 5–7 см и образовывала зазор (рис. 61). В этот зазор вставляют предохранительную планку и вбивают клин. В результате щелей между досками почти не останется. Теперь доски можно прибить, а скобы вынуть и уложить новые доски.

Рис. 61. Укладка полов с помощью скобы.

Нужно следить за тем, чтобы щели между досками были не более 1 мм, а длина гвоздей превышала толщину укладываемых досок в 3 раза. Как правило, стык досок должен приходиться непосредственно на ось балки или лаги.

В конце работы устанавливают плинтусы. Они предохраняют полы от коробления и зыбкости. Зазоры между стенами и покрытием должны составлять не менее 10 мм, чтобы покрытие могло свободно перемещаться при колебаниях влажности и температуры. Помимо этого, в каждом углу комнаты устанавливают специальные решетки, выступающие на 10 мм выше уровня пола. Эти решетки предохранят основание пола от попадания воды при мытье.

Для лучшего сохранения дощатого покрытия от вредного воздействия влаги после ремонта их нужно покрыть слоем олифы и двумя слоями масляной краски.

Применение олифы при устройстве дощатых полов

Олифа – связующий материал для масляных красок.

Существуют следующие виды олиф: натуральные, синтетические, чистые однородные, синтетические модифицированные и уплотненные, полидиеновые, кумароноинденовые, сланцевые и др.

Натуральная олифа изготовлена на основе растительного масла с добавлением марганцово-свинцово-кобальтового сиккатива. Чаще всего этот материал применяется для окрашивания фасадных поверхностей, так как легко выдерживает перепады температурно-влажностного режима, а также различные атмосферные воздействия. Для тех же целей применяется и уплотненная олифа, в состав которой входит до 90 % растительного масла.

Очень популярна оксидированная олифа (оксоль), по своим качествам близкая к натуральной: пленка, остающаяся после высыхания, по прочности не уступает пленке натуральной олифы.

Пентафталевая (ПФ) и глифталевая (ГФ) олифы изготавливаются на основе алкидной смолы, в результате чего и получили свое название. Несмотря на то что в их составе почти нет растительных масел (а если и есть, то в минимальном количестве), по качеству они не уступают натуральной олифе и оксоли. Обе эти олифы применяются для разведения густотертых красок при выполнении внутренних работ по штукатурке, дереву и металлу.

Качество олифы можно проверить следующим образом: наносят тонким слоем на стекло олифу и ставят его под углом 45°. Сразу же внимательно осматривают стекло: пленка, покрывающая его, должна быть прозрачной и однородной. Если спустя 12 часов при прикосновении пальцем на стекле не останется и следа, а спустя сутки после нанесения стекло совсем не будет липнуть – это олифа хорошего качества.

Качество олифы можно проверить и другим способом: пленка качественной олифы срезается ножом в виде тонкой эластичной стружки, а пленка олифы низкого качества плохо соскабливается ножом.

Образование трещин на пленке в процессе высыхания говорит о том, что это не олифа, а канифольный лак. Высыхание олифы в течение более 20 часов свидетельствует о том, что в ее составе имеются минеральные масла. Такая олифа для работы не подходит.