10 уроков филиграни

Теперь, положив на сетку спаянный контур, аккуратно кисточкой, смоченной во флюсе, или пинцетом присоедините колечки к контуру, как показано на рисунке. Если же вы не уверены в точности своего глазомера, рассчитайте на бумаге положение колечек и приклейте контур и колечки к бумаге. Когда они высохнут, удалите бумагу. Положите контур с приклеенными колечками на сетку. Смочите флюсом и насыпьте в места соединения припой. Спаивайте, прогревая сначала весь контур и колечки вместе. А когда они достаточно разогреются, направляйте пламя конкретно на места соединения колечек и контура. Контур должен хорошо прогреться, тогда колечки лучше припаяются. Как только припой «потечет», выключайте горелку и прополощите спаянное изделие.

Обязательно проверьте качество пайки. Если она не прочна, повторите процесс.

Не забудьте припаять колечки и к другому контуру. После этого вам нужно будет изготовить корнеры. Подготовьте березовую обожженную доску. Отрегулируйте пламя горелки (для изготовления корнеров оно должно быть очень узким и жестким). Отсеките небольшие отрезки (до 3 мм) плоской скани или глади (можно использовать брак, получившийся при выполнении упражнений). Необходимо такое количество, чтобы закрыть места соединения колечек с основным контуром, а также несколько штук для того, чтобы украсить внутренний контур или скрыть какие-то дефекты, образовавшиеся во время паек на наборе или контуре.

Вообще лучше заготовить корнеров побольше и разного диаметра. Соответственно и разного размера должны быть отрезки. Важен еще такой нюанс. Рассчитывая количество корнеров и их размеры, вы должны учитывать, что декорировать одинаковые элементы нужно корнерами одного размера. Например, на ваших серьгах по восемь колечек для подвески камней. Значит, вам нужно, по крайней мере, 16 одинаковых корнеров, чтобы прикрыть места соединения их с контуром.

Итак, разместив горизонтально березовую доску (корнеры в момент возникновения имеют форму шариков, которые могут покатиться куда угодно). Прогревайте по очереди каждый отрезок проволоки до тех пор, пока он не превратится в шарик. Следите, чтобы корнеры не скатывались друг к другу, образуя новый, уже более крупный корнер. Так вы не достигнете не только нужного количества, но и нужного размера.

Готовые корнеры ссыпьте в специальную баночку с невысокими стенами (и не пластмассовую), чтобы было удобно извлекать их оттуда корнцангами.

Теперь, смочив каждый корнер клеем, закройте места стыка колечек и контура, размещая в верхней части серег более крупные корнеры, а если позволяет плоскость, то выложите из одного крупного корнера и нескольких маленьких цветочек, который очень украсит ваши сережки, прикрывая заодно места стыка элементов контура и колечка для дужки серег. Смочите места пайки флюсом и посыпьте припоем. Затем прогрейте сначала все изделие, потом конкретно места пайки. Горелку держите не только направленной вертикально к изделию, но и меняйте положение: заведите ее снизу из-под сетки, прогревайте сбоку. Помните, что всякое малое в том числе припаивается только к более горячему, но нагревается гораздо быстрее. Остудив в воде, обязательно проверьте качество пайки: попытайтесь пинцетом или корнцангами отсоединить корнеры от контура. Если этого не удается сделать, значит, пайка была удачной. Поздравляю!

Можно еще как своеобразный элемент декора использовать корнеры в виде подвесок, которые изготавливаются так. Делаются корнеры довольно крупного размера. Затем нарезается проволока (круглая гладь сечением 0,55 мм) длиной 10―12 мм: к каждому корнеру должен быть припаян стержень. Эта работа требует определенной сноровки, поэтому потренируйтесь в выполнении операции. Если у вас есть маленькое сверло (0,5―0,55 мм), то зажатым в цанг (такой цанг применяют часовщики, у них же можно найти и сверла) сверлом раззенковывают или высверливают паз под стержень. В этом случае пайка и положение стержня будут идеальными. Важно, чтобы стержень (из проволоки диаметром 0,55 мм) расположился вертикально по отношению к корнеру. Другой край стержня оформляется в колечко, которое потом монтируется к камню-бусинке. На такой стержень, украшенный корнером, можно непосредственно нанизать камень-бусину, оформив с противоположной стороны колечко.

Подвески могут быть и филигранными в виде кружков или сердечек. Они самостоятельно изготавливаются по контуру, выгнутому из круглой глади сечением 0,9 мм, внутри которого выкладывается незамысловатый узор. Диаметр кружков или размер сердечек 5―8 см. К наборам также следует припаять монтировочное колечко. Чтобы изготовить кружки, следует навить на маленький ригель нужное количество витков и, сняв, рассечь их по одной линии. Затем так же, как и у колечек, запилить срезы, оформить колечко и на леткале кисточкой совместить швы колечка и кружочка. Далее необходимо смочить стыки флюсом, посыпать припой и спаять. Спаянные кружочки выклеивают на бумагу и выполняют набор, который потом спаивают. Стыки можно декорировать корнерами. Форма сердечка сначала отрисовывается на бумаге. Затем отсекают необходимые по размеру отрезки круглой глади (контур сердечек резонно разделить по оси симметрии и выгибать из двух отрезков) и осуществляют гибку проволоки на шпераке или круглогубцами. Пайка контуров, набор и другие последующие операции выполняются привычным порядком. Такие подвески прекрасно смотрятся с серьгами в виде полумесяца с тремя монтировочными колечками, расположенными по выгнутой нижней кривой полумесяца.

Следующий этап — отбеливание. Отбеливание осуществляется в 5―10-процентном растворе соляной или 20-процентном растворе серной кислоты. Трудно отдать предпочтение одной из них, но серную кислоту чаще приходится обновлять, иногда отбеливание происходит только в теплом растворе. Итак, подготовьте нужный раствор, соблюдая правила безопасности. Не делайте раствор при детях. Не запирайтесь в ванной, потому что образовавшиеся пары в таком тесном помещении действуют отравляюще. Особенно это важно, если вы работаете с концентрированной кислотой. Главное, не забывайте, что кислоту льют в воду, а не наоборот. Старайтесь, чтобы раствор не попал на одежду или мебель и т. д. Если вы работаете с кислотой без перчаток, то не следует руками касаться глаз, губ во избежание ожогов.

Количество раствора зависит от размера ваших серег, в среднем 100 г. Положите в него на несколько минут серьги, которые на глазах будут осветляться до белого цвета, освобождаясь от растворяющейся в кислоте буры и оксидов. Иногда, если раствор старый или количество буры при пайке было большим, процесс отбеливания может затянуться. Иногда происходит обратный эффект: изделие сереет. В этом случае лучше приготовить свежий раствор. Когда на изделиях не останется никаких вкраплений, осторожно пинцетом достаньте их и хорошенько прополощите в воде.

Теперь следует промытые серьги (и подвески, если вы их изготовили) открацевать, то есть тщательно обработать крацовочной щеткой. Возьмите одну сережку и почистите ее, как чистят обувь, крацовочной щеткой со всех сторон, чтобы она заблестела, будто отполированная. Крацевание важно для того, чтобы после чернения изделие эффективнее полировалось. Если крацовочная щетка у вас дисковая, то, насадив ее на шпиндель, открацуйте изделия на моторе. При крацевании все непропаи и слабые пайки дадут о себе знать, поэтому крацевание еще и проверка на прочность пайки.

Если вы предпочитаете нечерненые изделия, то серьги у вас почти готовы. Осталось только закрепить дужку для ушных мочек и подвесить камни. Но учтите, что нечерненые изделия, какой бы высокой пробы они ни были, всегда со временем темнеют. Вообще, традиционно изделия чернят, чтобы выгоднее подчеркнуть игру скани и корнеров, придать изделию большую пластичность (объемность).

Чернят филигранные изделия при помощи серной «печени», которая изготавливается следующим образом. В чайной ложечке (или в специальной емкости, которая будет предназначена только для ее изготовления) смешивают 1 г серы и 1 г поташа и пекут на маленьком огне (можно это делать на газовой конфорке) до черного цвета, не допуская, чтобы смесь горела. Затем полученное вещество растворяют в 50 г кипящей воды. В этот-то раствор и нужно опустить на несколько минут серьги. Предложенный способ изготовления черни дает насыщенный черный цвет без оттенков. Если вы хотите добиться неглубокого черного цвета, то вода не должна кипеть, достаточно, чтобы она была просто горячей или теплой. Коричневатости можно добиться, если вы испечете смесь до темно-коричневого цвета.

Дальше следует полирование серег. Подготовьте для этого мотор, закрепите на нем сначала щетинную дисковую щетку. Полируйте со всех сторон, крепко держа изделие двумя руками. Если же вы его не удержите, то обязательно отследите траекторию полета, чтобы знать, где вашу драгоценность искать, иначе вы рискуете отдалить окончание работ не только на время затянувшихся поисков, но и на время изготовления новой сережки. Не забудьте использовать полировочные пасты, как уже говорилось, мелкого зерна. После этого следует сменить щетинный круг на матерчатый и продолжать полировать изделие. Затем плоской (можно обыкновенной зубной) щеточкой и мелом тщательно почистить серьги, а затем хорошенько помыть с мылом (и той же щеточкой). Что ж, изделие почти готово! Просушите его мягкой тряпочкой и приступайте к изготовлению дужек.

Для этого понадобятся круглогубцы. Откусите два одинаковых отрезка длиной 30―35 мм. Захватив самый край одного куска проволоки, сделайте колечко диаметром 1,5―2 мм. Затем при помощи маленького ригеля выгните проволоку, как показано на рисунке. То же сделайте и со второй дужкой. Чтобы дужка не повредила мочку уха, опилите края дужек, придавая им полусферическую форму. Теперь готовые дужки при помощи круглогубцев надо прикрепить к основному контуру: разожмите колечко дужки настолько, чтобы в него могло войти кольцо основного контура, а затем замкните колечко дужки (рис. 57). Если во время установки дужек они деформировались, выровняйте их по рисунку и выплощите флацангами. Это важно, так как при неправильном направлении дужки серьга не ляжет в нужной плоскости по отношению к лицу.

Подвешивать камни-бусины вы будете при помощи проволоки диаметром 0,55 мм. Если вы не изготовили стерженьки с корнерами, сделайте круглогубцами маленькое колечко. Выровняйте проволоку и откусите нужную длину, которая зависит от размера камня. Для этого навесьте камень на стержень проволоки, а из оставшегося края оформите колечко, которое так же, как и дужку серьги, прикрепите к кольцу в основном контуре. То же проделайте и с остальными камнями. Если вы изготовили подвески с корнерами или филигранные, прикрепите их к колечкам внизу камней. Флацангами выровняйте стерженьки подвесок. Тонкая проволока, из которой делаются подвески, достаточно мягкая и при манипуляциях может потерять нужную форму. Чтобы стерженьки сделать жестче, нужно их поверхность нагартовать. Для этого несильными движениями пройдитесь шабером по поверхности стерженьков. Черненым подвескам это добавит еще и добавочного блеска.

Теперь дело только за примеркой. Ну как, нравится?

Используя плоский набор, можно изготовить нательный крестик. Он будет прекрасным подарком и ребенку на крещение, и как декоративное изделие. Нарисуйте контур будущего крестика и приготовьте круглую гладь сечением 0,9 мм (можно взять гладь сечением 1,2, но чтобы крестик был более изящным, лучше контур облегчить). Гибку контура осуществляют из трех одинаковых отрезков и одного немногим длиннее, на маленьком ригеле. Длина отрезков произвольная, в зависимости от того, какого размера вы собираетесь сделать крестик. Отрезкам следует придать подковообразную форму (при гибке проволоки придерживайтесь образа в голове или перед глазами), а срезы опилить под 45 градусов и, совместив на леткале, спаять. Форму крестика можно усложнить, если рассечь в самой выпуклой части каждый участок и затем слегка раздвинуть, чтобы вставить в раструб маленькие полуколечки. К верхнему полуколечку необходимо изготовить монтировочное кольцо, такое, как и для серег. Затем контур с монтировочным колечком нужно снова спаять, проверить качество и приклеить к бумаге. Внутри подсушенного контура выложите скань, стараясь не оставлять зазоров. По разработанному эскизу или без него выкладывайте узор: сначала гладью — основные завитки, затем сканью — мелкие, двигаясь от краев к центру, на клей. Не забывайте по ходу выполнения элементов выплащивать их в щечках корнцангов. Подсушенный набор спаяйте, проверьте качество, выявите непропаи. Теперь следует изготовить корнеры, которыми вы закроете стыки и украсите центральную часть (здесь можно положить один большой корнер, который после полировки высветлится и будет держать композиционный центр). Необходимо изготовить из круглой глади кольцо овальной формы, по размеру оно должно быть несколько больше обычных, так как предназначено для цепочки. Срезы обработайте так же, как у обычных колечек. После этого, слегка раздвинув срезы, соедините его с монтировочным кольцом крестика и флацангами сожмите снова. Стык необходимо спаять точечным пламенем. Для этого положите на сетку крестик так, чтобы большое колечко свешивалось с сетки стыком на вас. Смочите его флюсом, насыпьте припоя и аккуратно нагревайте точечным пламенем именно стык до тех пор, пока припой не растечется. Далее отбеливание, крацевание и другие отделочные работы.

Изготовление декоративной булавки не будет для вас слишком сложным делом, если вы осилили изготовление серег и крестика. Выполняют ее из достаточно длинного цельного отрезка круглой глади сечением 1,2 или сечением 0,9 мм с гибки декоративного элемента, контур которого может быть в виде сердечка, завивки (трилистника или пятилистника) или другой. Гибку осуществляют по заранее отрисованному эскизу на ригеле, коническом участке шперака или круглогубцами. Контур замыкают, оставляя прямым булавный участок. Длина его произвольная, в зависимости от декоративной головки. Стык спаивают. Контур приклеивают к бумаге и делают набор в обычном порядке: усиление контура сканью, выкладывание гладиевых элементов, а затем сканых. Набор спаивают, выявляют непропаи. Далее следует гибка булавки. Гибку осуществляют на коническом участке шперака, в том месте, где отрезок прямой части булавки переходит в декоративную часть. Диаметр дуги 2―3 мм. Плоскости декоративной головки и иголки булавки должны быть соосны и параллельны. После гибки и правки следует припаять корнеры, уложенные цветочком на месте стыка, используя подложки из сетки, чтобы зафиксировать положение плоского набора. Затем следуют отделочные работы и доводка иглы до необходимой формы. Доводку (придачу конической формы прямого отрезка) ведут сначала надфилем, а затем шабером. Поверхность иглы должна быть очень гладкой, так как она будет контактировать с тканью.

Урок 5. Изготовление объемного филигранного украшения

План работы:

организация рабочего места;

расчет и рисование развертки;

выгибка контура развертки;

спаивание, выплащивание и приклеивание контура к бумаге;

набор внутреннего узора;

пайка набранного контура;

гибка и пайка набранного контура;

приклеивание и пайка корнеров и других декоративных элементов;

отбеливание и чернение изделия;

полировка и заключительные работы.

Поверхность объемного тела определяют несколькими параметрами: шириной, высотой, длиной. Чтобы рассчитать площадь его поверхности, применяют развертки.

Любое объемное тело (даже очень сложной конфигурации при известном упрощении) состоит из простейших геометрических тел: шара, цилиндра, конуса, призмы, куба, параллелепипеда, торов. Например, голова человека — тор, шея — цилиндр, торс — также цилиндр, имеющий в основании овал, бедро — усеченный конус и т. д. Размеры и формы разверток геометрических тел нетрудно рассчитать и построить. Развертка куба, скажем, состоит из шести квадратов, развертка цилиндра — из прямоугольника длиной, равной длине окружности основания цилиндра, шириной, равной высоте цилиндра, и двух окружностей или овалов (рис. 58, 59).

Развертка конуса представляет собой сектор, где дуга равна длине окружности или овала, а радиус его является образующей конуса, и круг или овал (конус, как известно не обязательно в основании имеет окружность) (рис. 60, 61).

Развертки шара и торов имеют более сложные конфигурации, но достаточно легко просчитываются (рис. 62).

Достаточно часто в изготовлении филигранных изделий применяют развертки призм и пирамид, в том числе и усеченных разными плоскостями (рис. 63, 64).

Умение построить развертку тела поможет вам в изготовлении сложных по форме изделий. Например, если вы решили изготовить серьги в виде миниатюрных китайских фонариков, то вам потребуется прежде рассчитать форму и развертку двух конусов, верхнего с очень пологой образующей, усеченного конуса, а также диаметр окружности, лежащей в нижнем основании.

Из цветных иллюстраций на вкладке видно, как при изготовлении контура серег-колокольчиков использована развертка усеченной пирамиды.

Традиционной в филиграни является сферическая форма изделий (всевозможные пуговицы и др.). Очень красиво смотрятся серьги в виде сквозных шаров с камнем-подвеской. Понятно, что набирать узор на пуанзеле, чтобы изготовить хотя бы полусферу, практически невозможно, хотя некоторые умельцы и делают это. Гораздо проще, рассчитав размер и форму развертки заданного шара, выстроить узор по секторам с открытыми срезами, а затем смонтировать.

Можно бесконечно перечислять формы объемных изделий, которые можно изготовить по разверткам. Все зависит от вашей фантазии и желания. Сейчас же вы будете изготавливать изделие простейшей формы — кольцо, которое представляет собой полый невысокий цилиндр с заданными высотой и диаметром.

Итак, подготовьте рабочее место так, как и на предыдущем уроке, прибавив средний ригель и линейку, если у вас не очень-то точный глазомер.

Теперь берите бумагу и карандаш и приготовьтесь к расчету развертки. Как уже говорилось, развертка цилиндра представляет собой прямоугольник, длина которого равна длине окружности, а ширина — высоте образующей цилиндра. Для того чтобы изготовить филигранный перстень, потребуется рассчитать длину окружности с учетом толщины проволоки, используемой в качестве контура. Для изготовления перстня вы будете использовать круглую гладь сечением 1,2 мм. Расчет ведите следующим образом. Чтобы размер перстня соответствовал заданному (размер перстня, как уже говорилось раньше, соответствует внутреннему диаметру кольца, радиус которого равен условному диаметру пальца в первой фаланге), нужно к длине окружности заданного радиуса прибавить 2 диаметра круглой глади (1,2 мм). Например, вам нужно изготовить перстень размером 17,0. Это значит, что вам нужно рассчитать длину окружности (3,14 × 17,0 + 2,4 = 55,78 или, округляя, 55,8). Таким образом, внутренний диаметр вашего кольца будет соответствовать заданному размеру, а внешний же размер длины окружности (55,8 мм) поможет вашему кольцу сомкнуться (равно как и спаяться). Так как диаметр используемой вами проволоки для контура колец постоянен, не поленитесь на досуге рассчитать длины разверток всех или самых ходовых размеров колец и перстней. Это спасет вас от систематических подсчетов (и возможных, кстати, ошибок, которые может совершить каждый, даже бывалый, счетовод). Прикрепите расчеты где-нибудь на видном месте, и у вас проблем с арифметикой не будет.

Теперь можно приступать к рисованию вашего будущего перстня или колечка. Перстнем обычно называют кольцо достаточно сложной формы (или с камнем), кольцо же оно и есть кольцо. Филигранное колечко имеет непрерывный полосной орнамент внутри контура, а плоский филигранный перстень может быть более сложной формы с использованием тех же камней-бусинок, что и на сережках, изготовленных вами, чтобы образовался комплект. (На рисунке представлены два образца, наиболее по стилю подходящие к предлагавшимся на прошлом уроке серьгам.) Решите для себя, что именно вы будете делать, и нарисуйте контур с учетом нужной длины развертки (рис. 65).

Не делайте поначалу ширину вашей развертки слишком большой: не больше 5 миллиметров у шинки (шинкой называют кольцо, к которому припаиваются основные элементы декора перстня) и 10―13 мм в широкой его части. У колечка же — 5 мм, так как очень усложнится процесс пайки (стянутое туго-натуго биндрой, оно при нагревании отчаянно будет стремиться выгнуться пропеллером, теряя при этом старательно исполненные вами головочки и травочки).

Обязательно нужно просчитать количество и размер основных головочек, для того чтобы узор был непрерывным с учетом ширины шинки или кольца. Прежде всего, обратившись к рисунку, определите, где вам будет проще это сделать, а затем приступайте к выполнению набора в материале. У колечка узор будет двигаться в одну сторону. Сомкнувшись при пайке, он станет непрерывным. У перстня с камнями-подвесками он будет симметричным. Ось симметрии будет находиться на самой широкой части перстня. Поэтому рисунок на перстне следует рассчитать только до середины, а узор набирать навстречу друг к другу до соприкосновения по оси симметрии.

Теперь нарежьте проволоку, припустив с каждой стороны по 1―1,5 мм для того, чтобы было удобнее закрепить скань, которой вы усилите и декорируете контур будущего изделия. Дальше следует приступить к гибке проволоки по контуру, выравниванию и выплащиванию ее. После этого наклеивайте контур на рисунок и хорошенько просушите, чтобы при последующих работах с клеем контур не сдвигался. Затем украсьте контур сканью с внутренней стороны, закрепив ее внутри контура так, как при выкладывании в контуре серег, только хвостики скани закрепите по краям элементов контура кольца (скань, конечно, должна иметь ширину 1,2 мм), обогнув вокруг, на внешнюю сторону контуров. После этого следует хорошенько просушить контур, чтобы при последующем наборе гладиевых элементов контур не смещался. Затем гладью в 1,2 мм выложите основную волну из головочек, следя, чтобы все элементы касались не только друг друга, но и контура. Головочки можно выполнять из одинаковых нарезанных отрезков, а если у вас хороший глазомер, то делайте это от общего мотка глади. Мелкие элементы набирайте сканью и помните, что набор не должен быть слишком сквозным, потому что могут выгореть целые фрагменты у неопытного ювелира, и не жалейте времени и проволоки, насаждая всевозможные травочки (рис. 66). После набора обязательно посмотрите его на просвет, чтобы выявить ошибки.

Когда набор будет готов и просушен, осторожно удалите бумагу (постарайтесь основательно, потому что оставшаяся бумага при сгорании будет вспучивать паяющийся контур, и без того, как уже говорилось, стремящийся принять форму пропеллера). Обвяжите биндрой, стараясь не слишком перетягивать, но не оставляя зазоров между ней и контуром. После этого следует отогнуть и отсечь те части скани, которыми были обогнуты края контуров, до торцовых срезов. Это нужно для того, чтобы не нарушить общего рельефа контура.

Положите обвязанный биндрой контур на сетку, обильно смочите флюсом и посыпьте припоем так, как было описано раньше. Особое внимание обратите на края контуров: там и биндры должно быть побольше, и припой должен быть более тщательно посыпан. После этого приступайте к пайке. Прогревайте сначала весь контур широким длинным пламенем, не опасаясь, что контур немного «люфтит», но приспосабливаясь к этому, со всех сторон внимательно отслеживая ход пайки, чтобы не упустить момента, когда припой «потечет». Подцепив пинцетом (никогда не пользуйтесь для этих целей корнцангами — тонкие губки даже при небольшой температуре отожгутся и потеряют свою крепость), хорошенько прополощите спаянный контур в воде и проверьте качество пайки. Если после промывки какие-то элементы все же вывалились, то, удалив биндру и выровняв набор, их следует вклеить. Просушите набранный контур и элементы и заново его пропаяйте. Если все спаялось с лицевой стороны по визуальным признакам, обязательно просмотрите обратную сторону контура, выровняйте его, удалив биндру, и выплощите полосной контур развертки на шпераке деревянным молоточком. Выявите непропаи и, если контур кое-где не припаялся к узору, снова перевяжите биндрой. Обработайте флюсом и выполните пайку еще раз. Напоминаю, что все непропаи будут белого цвета, спаянные же элементы — коричневого.

Теперь, удалив биндру, выровняйте контур в плоскости на шпераке, легонько обстукивая деревянным молоточком по всей поверхности контура с обеих сторон. Еще раз проверьте качество пайки, особенно по краям контура, возле открытых срезов (внимательно просмотрите, хорошо ли элементы в данном месте припаяны к контуру и спаяны между собой). При последующей операции (гибке) слабая пайка сразу даст о себе знать — гибка будет неравномерной: контур, как более толстая проволока, труднее поддастся гибке, внутренний же набор — легче.

Если вы делаете перстень с подвесками-камнями, то потребуется перед гибкой изготовить и припаять колечки так, как это было описано на прошлом уроке, затем припаять корнеры на места стыка колечек и контура. Важно сделать эту работу очень тщательно: соединение колечек с контуром должно быть максимально крепким, корнер же усилит, так сказать, контакт — перстень при эксплуатации всегда подвержен механическим воздействиям.

Гибка контура в кольцо осуществляется на ригеле. Обжимайте контур вокруг ригеля в районе размера, чуть большего, чем размер будущего кольца или перстня так, чтобы он замкнулся, и обстоятельно обстучите тем же деревянным молоточком, придавая контуру правильную цилиндрическую форму. Затем откусите излишки проволоки с учетом последующей зачистки срезов контура (рис. 67).

Зачистку произведите плоским надфилем, используя край вашего фанерного листа как финагель (попросту прислонив руку с крепко зажатым в ней кольцом в удобном для опиливания положении к краю листа), чтобы опиливание было более качественным. Движения надфилем при опиливании должны быть длинными и уверенными (должна работать вся рабочая поверхность надфиля). После этого совместите срезы, как показано на рисунке, и отследите, совмещаются ли при этом элементы внутреннего набора. Если элементы совмещаются, свяжите контур биндрой, тщательно зафиксировав совмещение, и подготовьте кольцо к пайке: смочите стык флюсом, посыпьте припой в места стыковки контура и элементов. Если же элементы внутреннего узора не совмещены, определите, насколько следует опилить срезы, и продолжайте зачистку до тех пор, пока при совмещении срезов внутренний узор не приобретет непрерывность. Чтобы при пайке набранный контур не деформировался, переверните сетку вверх ногами, а ее края согните так, чтобы они как бы поддерживали кольцо в подвешенном состоянии.

Для пайки колец лучше всего изготовить из стальной 1,2―1,5 мм проволоки специальный держатель кольца или перстня. Он гораздо удобнее сетки, которая от постоянных гибок быстро выходит из строя, а также дает хорошо отслеживать ход пайки. Изготовить его совсем нетрудно, предлагаемый чертеж поможет вам (рис. 68).

Теперь установите кольцо так, чтобы оно было достаточно зафиксировано и не могло сменить положения при вращении леткала во время нагревания. Приступайте к пайке, прежде хорошенько отрегулировав пламя и внимательно следя за ее ходом. Хорошая пайка не оставит на стыке наплывов или пустот, но закроет шов, как будто его и не было. Если наплывы все-таки получились, аккуратно запилите их надфилем, стараясь сохранить круглую форму глади и не нарушить сканого зерна на внутреннем наборе. Если же остался виден шов стыка, то, смочив флюсом и посыпав конкретный участок, снова пропаяйте его. После пайки насадите его на ригель и обстучите молоточком, чтобы он принял цилиндрическую форму заданного диаметра (размера кольца).

Гибка перстня с припаянными колечками и корнерами производится так же, как и кольца. Пайку его лучше выполнить при помощи вспомогательной сетки. Из полосы сетки изготовьте полый цилиндр диаметром, чуть меньшим, чем диаметр шинки. Затем на него насадите перстень. Это нужно для того, чтобы колечки в процессе пайки не отвалились. Известно, что температура плавления припоя меньше температуры плавления серебра, поэтому при нагревании припой будет стекаться или к одному, или к другому контуру, переставая быть соединением. Перетяните перстень биндрой, чтобы обеспечить и зафиксировать стык, смачивайте флюсом, сыпьте припой и спаивайте стык. Надо отметить, что пайка корнеров всегда происходит в самую последнюю очередь, то есть при заключительной пайке. В данных условиях целесообразно, конечно, корнеры припаять перед гибкой, потому что на небольшом, но очень изогнутом пространстве довольно трудно это сделать — корнеры скатятся с цилиндрической поверхности, так как клей выгорает гораздо быстрее, чем припой начнет растекаться (рис. 69).

Если у вас никак не получается пайка полосного контура развертки с открытыми срезами, попробуйте упростить несколько работу, закрыв контур развертки, как показано на рисунке. При этом вам необходимо придерживаться длины развертки. То есть закрытый контур должен уложиться строго в ее длину. Работа здесь ведется следующим образом. Срезы согнутого контура запиливаются под 45 градусов так, чтобы при совмещении получился угол 90 градусов. Затем контур перевязывают биндрой, смачивают флюсом, стык посыпают припоем и спаивают (рис. 70, а).

Дальше следует выплащивание закрытого контура и приклеивание его к бумаге. При наборе не обязательно в данном случае придерживаться непрерывности узора, хотя просчитать, сколько полных основных завитков уложится в длине контура, нужно. Пайка узора в закрытом контуре происходит без закрепления биндрой, а обычным порядком. Если проволока у вас жестковата (изготовлена из пробного серебра), то все же лучше стянуть ее биндрой. После того как качество пайки проверено, следует выгибка на ригеле, а затем зачистка закрытых срезов надфилем для соединения набранного контура в кольцо. Здесь также нужно очень тщательно выполнить зачистку, чтобы пайка была лучше (это место будет в носке самым уязвимым: тяжелая сумка может слегка примять кольцо, и такого изменения формы слабая пайка не выдержит).

Следующий этап — отбеливание. В приготовленный раствор опустите на несколько минут изделие. Затем, когда оно полностью отбелится, хорошенько прополощите его, соблюдая все меры предосторожности при обращении с химикатами. После этого изделие следует открацевать. Затем готовится серная «печень» и изделие чернят, добиваясь нужного оттенка. Полирование и все окончательные работы описаны в предыдущей главе. Еще раз хочу напомнить, что при полировании держите изделие всегда двумя руками, плавно поворачивая всеми поверхностями к полировочной щетке. Для полирования внутренней поверхности перстня или кольца используют специальную полировальную щетку в виде стержня. Ее можно купить (щетки-пальцы могут быть волосяные или войлочные) или изготовить из куска толстого войлока, скрученного в плотный рулон. Размеры его невелики — до 20 мм в диаметре. А чтобы внешняя поверхность «пальца» была цилиндрической, необходимо острым ножом срезать под острым углом внешний край рулона, приклеить его к основному «телу» крепким клеем. Затем наждачной бумагой или напильником придайте одному краю полученного цилиндра полусферическую форму, для того чтобы одним «пальцем» полировать внутренние поверхности колец и перстней разных размеров. «Палец» также нужно смазать полировочной пастой, чтобы облегчить процесс полировки. Зубная же щетка легко пройдет сквозь отверстие кольца любого размера при окончательной доводке зубным порошком или пастой (рис. 71). Отполированное кольцо, хорошо промытое щеткой с мылом, уже готово, к перстню необходимо прикрепить камни. Крепление производится таким же образом, как и серег, только нужно особенно тщательно обработать колечки стерженьков, на которые прикрепятся камни. При соприкосновении с тканями перстень не должен «цеплять» нити материала.

Чтобы обеспечить неразъемное соединение колец перстня и стержня, на котором держится камень, следует кольцо на стержне залудить. Для лужения понадобятся паяльник, канифоль и оловянный припой. Лучше, чтобы жало у паяльника было узким. На жало нагретого паяльника берут очень немного канифоли и припоя и касаются им стыка в колечке стержня. В случае когда припой залил контур колечка, следует стряхнуть припой с жала и выбрать осторожно излишки. Если вы никогда раньше не пользовались электрическим паяльником, то потренируйтесь заранее и отработайте навыки работы с ним. Лужение должно быть выполнено очень тщательно, чтобы оловянный припой не попал на поверхность серебряного изделия, иначе сплав его будет безнадежно испорчен. Вообще эта операция в ювелирном деле применяется в исключительных случаях и считается недопустимой. Но в данном случае порче подлежит очень небольшое количество металла. Обычной же пайкой здесь такого соединения добиться нельзя, потому что подвергнется разрушению камень. После этой операции изготовление перстня по развертке можно считать законченным.

По развертке можно выполнить и более сложный в техническом отношении перстень выпуклой формы (рис. 70, б). В этом случае развертка рассчитывается так: длина развертки будет равна длине окружности нужного размера (диаметра) с учетом толщины проволоки. Отложите этот размер на бумаге. Ширина шинки — 5 мм, боковых стенок лицевой части — 6―7 мм. С учетом этого откусите необходимые отрезки проволоки, отожгите и осуществите гибку ее по нарисованному контуру. Затем отмерьте, отожгите и выгните по рисунку центральный элемент перстня. Контур для верхней пластины сейчас выгибать не нужно. Выплощенные контуры следует приклеить и дать хорошо просохнуть. Затем, усилив его сканью, выполните набор, точно подгоняя элементы по рисунку к линиям открытых срезов, а затем спаяйте обычным порядком, перевязав его биндрой. После этого выполните гибку и правку перстня на ригеле так, чтобы элементы открытых срезов совместились и состыковались по рисунку. Для этого опилите торцовые срезы контуров, чтобы обеспечить более плотный стык. Перевяжите перстень биндрой и спаяйте линии соединения набора. Далее по форме образовавшегося на верхней площадке овала изготовьте наборную пластину и припаяйте ее. Поверхность пластины можно украсить корнерами. Далее следуют отделочные операции и примерка. Такой перстень в виде печатки очень красиво смотрится в сочетании с перстнями с цветными камнями.

Перейдем теперь к изготовлению серег по развертке. Понятно, что просто плоские изделия достаточно однообразны, хотя можно напридумывать и воплотить множество самых различных форм. Изделия же, сделанные по развертке, не требуя в изготовлении большой сноровки, могут выглядеть объемно и очень пластично с теми же камнями-подвесками. Методика разработки различных форм развертки не сложна. Сейчас разберем эту работу на одном-двух примерах (рис. 72, 73).