КАПитальный промысел. Свечи по-домашнему. Обслуживание и рнмонт погружных насосов... ("Сделай сам" №4∙2000)

Деревянную рейку 6х3 см и длиной 80-100 см с одного конца обрабатываем для удобства держать ее. С другого делаем ножовкой пропил глубиной 4–5 см. Затем на углах рейки делаем вырезы, вставляем сегмент в пропил и стальной проволокой по вырезам на углах делаем скрутку. В процессе очистки стен сегмент тупится, но его легко вытащить, перевернуть или поменять на новый.

После очистки на стене топором сделайте насечки, так как избавиться полностью от набеленной извести не удастся. Насечки делать как можно чаще. Затем хорошо промыть стены от известковой пыли, протирая металлической щеткой.

Для приготовления «шубного» раствора используют речной песок, предварительно очистив его от органических примесей, крупного песка, комочков глины. Отношение песка и цемента 2:1. Сухой песок и цемент насыпайте в бетономешалку, если она есть, или в растворный ящик, и тщательно перемешивайте. Затем наливаете воду и снова перемешиваете.

Для нанесения раствора «шубы» на стену нужен веник. Его делают из березовых веток или лозы (рис. 2).

Рис. 2. Веник для нанесения «шубы»:

_{а — начало вязки веника; б — веник в завершенном виде}

Сначала один большой (веник), затем два маленьких и связывают их проволокой вместе. Проволочные скрутки молотком делают плоскими, чтобы веник стал в виде лопаты. Веник не должен быть тяжелым. Ручку его делайте удобной для руки. Сучки, проволочные скрутки убирайте, сглаживайте, иначе в процессе работы они изрядно вам будут мешать. Во время удара веником о палку иногда обламывается веточка, но держится на коре. Эту веточку сразу удалить, потому что раствор она кидает точно в глаз.

Еще нужна круглая палка длиной 50–60 см, обычно используют сломанный березовый черенок от лопаты. Из металла толщиной 3 мм сделайте скребок для очистки дорожек рисунка от раствора. Ширина скребка может быть разной: один конец 20 мм, другой 25 мм, или пусть будет такая ширина, которая устраивает вас (рис. 3).

Рис. 3. Скребок

Окна, двери закрывают целлофаном, толью. Прибивать укрытие ровно по окну, двери, чтобы не торчали кусочки укрытия, реек — они будут мешать набросу раствора.

Прежде чем начать набрасывать раствор на стену, нужно сделать эскиз рисунка, который вы будете делать на доме. Сделайте шаблоны, рейки (рис. 5), по которым потом будете наносить дорожки рисунка.

Рис. 5. Шаблоны:

_{а — размещение одного шаблона с изменением положения на 180°; б — разновидности шаблонов; в — ромбовидные шаблоны и способы их размещения}

В основном рисунки составляют из простых геометрических фигур: треугольников, квадратов, полос, кругов или частей круга. Из комбинации этих фигур можно сделать хороший рисунок. Контуры рисунков или части их можно взять из книг «Резьба по дереву» (рис. 4).

Рис. 4. Контуры различных рисунков, нанесенных на стены дома

«Шубу» надевают сверху вниз, как обычно все штукатурные и малярные работы. Начинать наносить шубу желательно с утра и на одной стене, так как объем работ очень большой и провести его нужно в течение дня. Это нанесение раствора до 2–3 раз, разметка и нанесение рисунка, пока раствор на стене влажный и слабый, что облегчает работу с рисунком. После того как вы сделаете дорожки скребком, можете прекратить работу на сегодня с этой стеной, а повторить ее через день-два… пока не дойдет очередь после других стен.

Тщательно перемешав приготовленный раствор, наливаем штукатурку в емкость, из которой будем его брать веником и набрызгивать на стену. Обычно под емкость используют банный тазик овальной формы, в него удобнее класть веник. Раствор в ванночке постоянно нужно перемешивать, он должен быть однородной, сметанообразной массой. Первый наброс «шубы» называется «забивкой». Этот наброс раствора производят почти перпендикулярно стене. Стену полностью и ровно покрывают раствором, чтобы не было видно штукатурки (особенно это касается известковой стены). При этом старайтесь делать хотя бы подобие шишек. Второй набрызг нужно производить под острым углом к стене. Оставшаяся незабитая штукатурка может не закрыться. В дальнейшем из-за атмосферных осадков постепенно может произойти в этом месте отслоение «шубы».

Естественно, в начале работы у вас не все будет получаться хорошо. Как держать палку, веник, вы потренируйтесь где-нибудь на сарае, на задней стене и не огорчайтесь, если много раствора упадет на землю. Измените угол удара, его силу, наберите меньше раствора на веник и продолжайте тренироваться. Упавший раствор не собирайте, это мусор, крупный песок.

Процесс набрызга

Берем в левую руку круглую палку, веник (в правой руке) окунаем в раствор. Становимся левым или правым боком к стене и примерно под углом 30–35° к стене сверху вниз веником наносим удар о палку. Веник резко останавливается, а раствор по инерции летит на стену. Снова набираем веником раствор и наносим удар о палку, постоянно меняя место набрызга. На одно место много раствора набрызгивать нельзя, так как образовавшая ся шишка поплывет вниз от избытка влаги, что отрицательно влияет на рисунок «шубы». Карниз дома мешает делать набрызг раствора сверху вниз, в верхней части стены. В этом случае придется изменить направление полета раствора. Веник на удар ведите параллельно карнизу. После полного покрытия стены набросанный раствор должен подсохнуть. Летом это происходит быстро, пока дойдете до другого края стены, начальная часть уже подсохнет. Здесь-то и заключается секрет нарастания шишек «шубы». На сухой шишке влага из вновь наброшенного раствора быстро впитывается и раствор почти весь остается на шишке и не «плывет». При следующем набрызге раствор можно делать немного гуще. Жидкий раствор делает мелкую шишку, густой — крупнее.

Если вам нужно на рисунке стены иметь разную величину шишки, то после нанесения рисунка можете какой-то участок очистить от нанесенного раствора. При дальнейшем набрызге на очищенных участках шишки будут мельче. С увеличением шишки происходит увеличение скорости ее роста.

Нанесение рисунка

После второго или третьего набрызга раствора наносят рисунок, пока наброс влажный. Для этого нужно три человека: два натягивают шнур, третий делает чертилкой метки на набросе, горизонтальные или вертикальные. Затем берете рейку или шаблон, прикладываете к стене, не бойтесь, форму шишек не нарушите (при последующих набросах все скроется), и наносите скребком дорожки по рейке или шаблону. Будьте внимательны при нанесении дорожек, так как лишнюю борозду очень трудно замаскировать. После нанесения рисунка эту стену можете оставить сохнуть. Принимайтесь за другие. Следующие набрызги делайте так же, как и первые, не давая сплывать раствору, плюс очистка дорожек скребком. Сырой свежий раствор легко снять скребком. Забитые дорожки очищайте в этот же день, иначе раствор схватится и очень тяжело будет вновь очистить их. Лучше всего очищать дорожки, когда раствор еще чуть-чуть влажный. Количество набросов зависит от вашего желания, высоты шишек.

Окрашивание

Окраску «шубы» делайте сразу же после завершения набрызга. В данный момент раствор еще слабый, несхватившийся и легко впитывает воду с растворенным в ней цветным цементом или красителем. В домашних условиях старый пылесос — самый доступный распылитель. С ним в комплекте всегда шли крышки-распылители для смачивания стен перед побелкой, обмыва цветов. Всасывающий шланг переставьте на место выброса воздуха, крышку-распылитель надеваете на банку 0,5 л с красителем. Для более продолжительной работы можно использовать банку 1 л, но в этом случае нужно удлинить трубку на крышке распылителя, по которой поднимается краситель. Место соединения трубок заизолировать, а край трубки срезать под конус. Включив пылесос, берете в руку банку, пальцем закрываете отверстие на крышке, и краситель выбрасывается на стену. Краситель обязательно процедить через марлю. Во время нанесения красителя банку постоянно нужно качать для перемешивания раствора. Для окраски стен выбирайте тихую погоду, чтобы ветер не перебрасывал цветной раствор через дорожку на другую часть рисунка. При окраске с соседним участком его прикрывают куском фанеры или ДВП. Затем разные цвета на дорожке, попавшие во время окраски, закрашивают. Обычно дорожки красят белой масляной краской. Еще можно веником набросать белый краситель в виде снега на шишке. Раствор должен быть густой, как и набрызг, набрасывать нужно строго сверху вниз.

Красители

Имеются цветные цементы, сухие строительные краски. Их разводят с цементом марки М300, он светлый и не перебивает цвет красителя. Известь — белый цвет. Окись хрома — зеленый. В окись хрома добавляют темные марки цемента 500, 600.

Можно использовать для окраски масляный сурик (темно-красный цвет), но с ним сложнее работать пылесосным распылителем. Сурик очень сильно разведите растворителем. Банку лучше берите меньшую размером. Крышку с банкой соедините дополнительными держателями, работать с раствором аккуратно, так как он масляный, иначе все будет скользкое — сложно потом удержать банку. Зато этот краситель не выгорает быстро на солнце, как другие.

После нанесения красителей на «шубу» обязательно полейте водой стены. Это способствует укреплению набрызга.

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Обслуживание и ремонт погружных насосов

Ефремов Г.Е.

Погружные (глубинные) насосы «Малыш», «Ручеек» и «Нива» очень широко распространены среди населения и служат для разных хозяйственных нужд: для подъема воды из скважин и колодцев, перекачки ее из водоемов, полива садов. и огородов и т. д.

Эти насосы выпускают разные заводы, но конструкции их и технические характеристики не резко отличаются друг от друга. Они заключаются в следующем:

1) напряжение питающей сети ~ 220 В, 50 Гц;

2) мощность полезная 180–220 Вт, а потребляемая из сети — 600–750 Вт и потребляемый ток до 3,5 А;

3) производительность в зависимости от глубины нахождения в скважине (колодце), считая от уровня земли, например, для насоса «Малыш»: 1 м — 1500 л/ч, 10 м — 900 л/ч, 20 м — 660 л/ч и 40 м — 430 л/ч;

4) продолжительность работы насоса, полностью погруженного в воду, не более 12 ч в сутки с. перерывами до 15–20 мин через каждые 2 ч для полного его охлаждения.

Конструкция и принцип работы

Для правильного обслуживания, качественного ремонта насосов необходимо четко представлять устройство и принцип их работы. На рис. 1 приведен общий вид насоса «Малыш». Погружные насосы конструктивно выполнены просто, компактно, в них нет вращающихся и трущихся деталей, они не требуют смазки, в работу включаются непосредственно после погружения в воду и подключения к электрической сети.

Рис. 1. Общий вид насоса «Малыш»:

_{I, II, III — приводная, напорная и рабочая камеры, IV — вибратор; 1 — напорный канал; 2 — эпоксидный клей с металлическими опилками; 3 — кабель силовой; 4 — трубка резиновая; 5 — гайка; 6 — эпоксидный клей; 7 — катушка; 8 — якорь; 9 — прокладка; 10 — болт крепежный; 11 — цилиндр резиновый; 12, 13 — кольца резиновое и стальное; 14 — мембрана; 15 — шток; 16 — клапан всасывающий; 17 — винт М4; 18 — отверстие; 19 — болт с гайкой}

Корпуса насосов отлиты из алюминиевого коррозиестойкого сплава, поэтому погружать их в воду можно на длительное время, а извлекать только для профилактического осмотра.

Использовать насосы для подъема воды из скважин и колодцев можно зимой, но в этом случае необходимо пристроить к ним сливные клапаны, сливающие воду из шланга и труб после отключения от сети. Одну из конструкций сливного клапана можно увидеть на рис. 16.

Основой насосов является вибратор, состоящий из электромагнита и вибрирующего узла. Электромагнит имеет U-образный шихтованный магнитопровод, на его сердечники насажены две катушки, соединенные последовательно и запитанные от сети ~220 В, 50 Гц. Вибрирующий узел (рис. 2) представляет собой якорь, жестко связанный со штоком, на котором установлены мембрана (в руководствах по обслуживанию насосов эта деталь называется поршнем), и резиновые детали, в собранном виде служащие противодействующей пружиной.

Рис. 2. Вибратор:

_{1 — магнитопровод; 2 — катушка; 3 — якорь; 4 — шайба регулирования зазора; 5 — прокладка; 6 — шток; 7 — кабель силовой}

К последним относят: стальную прокладку, опрессованную в эластичную резину, и резиновое кольцо, опирающееся на стальное овальное кольцо. Последняя деталь при сборке насоса садится на боковые выступы корпуса. На конце штока насажена и закреплена гибкая мембрана. Между прокладкой и овальным кольцом располагают резиновый цилиндр в стальном цилиндре, создавая внутри полость, необходимую для защиты от попадания воды из напорной камеры в приводную. Все резиновые детали на штоке насажены и завинчены с помощью тарельчатых шайб и гаек.

Насосы состоят из двух камер, разделенных между собой прокладкой: приводной и напорной с рабочей (рис. 1). В приводной камере расположен электромагнит с катушками, запитанными от сети гибким кабелем. Последний пропускают в приводную камеру через сальниковый ввод и якорь, связанный со штоком. Электромагнит с катушками, кроме торцевых поверхностей сердечников, и кабель залиты эпоксидным клеем.

Напорная и рабочая камеры при вынутом вибрирующем узле составляют одну общую полость. При установке же вибрирующего узла полость разделяется мембраной на две части: напорную и рабочую. Мембрана плотно прилегает к корпусу насоса в суживающейся его части. Внизу рабочей камеры имеются отверстия для прохода воды, которые закрывает всасывающий клапан.

Из напорной камеры к патрубку проходит напорный канал. Приводную и напорную камеры крепят между собой через прокладку с помощью четырех стальных болтов и гаек М8, затянутых очень крепко и раскерненных от отвинчивания. Тогда вода не попадет в приводную камеру.

Всасывающий клапан и мембрана выполнены из эластичной резины, выдерживающей долгую циклическую работу.

Якорь вместе с другими деталями на штоке при сборке насоса устанавливают так, чтобы между ним и сердечниками электромагнита был определенный рабочий зазор 3,5–4 мм, необходимый для вибрирования. Зазор этот определяется как разность двух измеренных линейкой величин б = а — в (рис. 2).

Рассмотрим принцип работы насосов, считая, что якорь, мембрана и другие детали на штоке вибрируют в такт синусоидального изменения тока в катушках. При подключении насоса к сети ~220 В в катушках потечет ток i (рис. 3), наводящий в магнитопроводе магнитный поток Ф, тоже синусоидальный, который создает усилие притяжения Р_э якоря, равное

Р_э = К∙Ф2,

где К — коэффициент, зависящий от конструкции электромагнита.

Как видно из рис. 3, усилие Р_э всегда положительно и его величина изменяется от нулевого значения до максимальной величины в секунду 100 раз, а ему противодействует усилие пружин резиновых деталей, зависящее от величины прогибов.

Рис. 3. Ток и усилие в электромагните насоса:

_{i — ток в катушках; Рэ, Рп — электромагнитное и противодействующее усилия}