КАПитальный промысел. Свечи по-домашнему. Обслуживание и рнмонт погружных насосов... ("Сделай сам" №4∙2000)

И в этом случае ток замыкания J₃ растекается в воде радиально во все стороны, и в воде создается электрическое поле. Распределение напряжения на поверхности воды аналогично примеру 2, и пловец, находящийся рядом с насосом, попадает под напряжение U_ш, вследствие чего через его тело на участке голова — ноги протечет ток, очень опасный для его жизни. Как в примере 2, отключение поврежденного насоса от сети происходит мгновенно или спустя некоторое время в зависимости от суммарного тока, протекающего через автоматический выключатель, а при применении УЗО отключение поврежденного насоса происходит мгновенно.

Таким образом, рассмотрев три примера использования насосов, приходим к выводу, что насосы непременно нужно запитывать через УЗО как самую надежную защиту людей от поражения электрическим током. Эти устройства защитного отключения работают независимо от тока нагрузки, потребляют мало энергии — до 10 Вт, просты в исполнении и обслуживании.

В связи с возросшими нормами безопасности и требованиями к бытовым электроприемникам в последнее время УЗО стали широко применять в переносных электроприемниках, приборах, на станках, в системе освещения, в фермерских хозяйствах, мастерских и школах для защиты людей от поражения электрическим током, также во избежание пожаров. Электротехническая промышленность для однофазных электроприемников выпускает УЗО типов УЗОШ, ВЗД2 и другие с установками отключения 10, 30 и 100 мА. Они свободно продаются в магазинах электротоваров. Их можно использовать как защиту, а также для включения и отключения электропотребителей. Для погружных насосов можно использовать любой из этих типов с установкой 10 мА на отключение.

Для проверки работоспособности УЗО имеется кнопка SB, при нажатии которой автоматический выключатель отключается.

На рис. 19 показано подсоединение погружного насоса к УЗО, отключение насоса при нарушении его изоляции происходит автоматическим выключателем QFI.

Наличие двойной изоляции погружных насосов и их запитывание через УЗО не отменяют периодические профилактические осмотры. Регулярные наблюдения за состоянием изоляции токоведущих частей насосов, своевременные обнаружения дефектов и их устранение являются основными мерами, позволяющими предотвратить возможные несчастные случаи при работе

_{ЛИТЕРАТУРА}

_{1. Бабиков М. А. Электрические аппараты. — М., Госэнергоиздат, 1951.}

_{2. Геращенко Г. В. Справочное руководство по изготовлению катушек электроаппаратов. — М., Госиздат, 1958.}

_{3. Молотков Р. В. Эпоксидные смолы и их применение в электротехнике. — М., ВНИИЭМ, 1964.}

_{4. Правила устройства электроустановок. Изд. 6. — М., Энергоатомиздат, 1988.}

_{5. Найфельд М. Р. Заземление и защитные меры электробезопасности. — М., Энергия, 1975.}

_{6. Анурьев В. И. Справочник конструктора машиностроения. — М., Машиностроение, 1973.}

_{7. Сделай сам. — 1997. — № 1.}

Дощаник «СКИФ» — лодка, нужная всем

А.М. Низовцев

Жителям берегов рек и озер, столь многочисленных в нашей стране, без надежной и простой лодки никак не обойтись. Распространенные когда-то шпоновые лодки «Березка» и «Форель» ветшают и приходят в негодность, а новых не выпускают, поэтому приобрести практичную и недорогую гребную деревянную лодку сейчас нелегко.

«Челноки» из КНР вывезли все дюралевые лодки, а российские из Китая привозят только надувные. Для оборонных заводов лодочный ширпотреб был всегда обузой, невыгодной продукцией, а сейчас тем более.

Опытных лодочных дел мастеров становится все меньше, и заказами они явно перегружены. Лодка «Скиф» (рис. 1) изготовлена из досок, она не имеет рамных шпангоутов: их заменяют рамы, образуемые носовой, средней и кормовой банками, прикрепленными к подлегарсам, и поперечными досками днищевой обшивки.

Рис. 1. Дощаник «Скиф»:

_{1 — кница бортовая (2 шт.); 2 — кноп (кница днищевая); 3 — транец, 4 — банка кормовая; 5 — привальный брус; 6 — стрингер; 7 — подлегарс; 8 — банка средняя; 9 — шпангоут; 10 — банка носовая; 11 — брештук; 12 — форштевень; 13 — накладка форштевня; 14 — обшивка днища; 15 — пиллерс; 16 — весло; 17 — уключина; 18 — обшивка борта}

Именно поэтому дощаник «Скиф» может соорудить каждый желающий. Основным стройматериалом являются сосновые или еловые доски, крепеж — гвозди, лучше оцинкованные. Еще понадобятся немного шурупов и лакокрасочные материалы. А от судостроителя требуются лишь старание да аккуратность.

Усилиями двух-трех человек при наличии навыков лодку «Скиф» можно соорудить за несколько дней. Для походов по рекам Сибири многие туристы строили такие лодки прямо на берегу водоема и успешно совершали на них длительные плавания. Для рыбной ловки эта лодка очень практична.

Подготовка

Для работы понадобятся настолько незамысловатые столярные инструменты, имеющиеся в арсенале любого хозяйственного человека, что не стоит их и перечислять. Главное, чтобы они были наточены, снабжены надежными рукоятками и приведены в полный порядок.

Единственный электроинструмент, которым настоятельно рекомендую обзавестись, — электролобзик. С его помощью вы даже не заметите, как станете обладателем уютного суденышка, и впору лететь в магазин за шампанским для торжественной церемонии спуска. Можно обойтись и обычной пилой-ножовкой, но работа пойдет не так споро.

Желательно, хотя бы на время, раздобыть дисковую электропилу, при изготовлении пазов для установки уплотнителей соединений досок обшивки днища она почти незаменима.

Для постройки лодки нужно приобрести, чтобы подсушить до нужной кондиции, полтора десятка дюймовых, толщиной 25 мм досок шириной 120 мм и длиной 6 м. Главное, чтобы пиломатериал не имел неустранимых древесных пороков: гнили, трухлявости, свилеватости и обилия сучков.

Влажность пиломатериала для постройки лодки должна быть 20–25 %. При такой влажности химический карандаш оставляет еле заметный след на оструганной доске. Более сухие доски гнутся значительно труднее.

Потребуются полоски из оцинкованного кровельного железа шириной 55 мм и длиной 1000 мм, сгодятся и алюминиевые. Обзолы необрезных досок опиливают электролобзиком или дисковой пилой по линии, отбитой шнуром, натертым древесным углем или мелом.

Сперва заготавливают оструганные по всем граням рейки размером 25х50х4300 мм для стрингеров и привальных брусьев (4 штуки) и для подлегарсов размером 20х45х4300 мм. Рейки меньших размеров выпиливают и обрабатывают в ходе постройки из обрезков пиломатериала.

Закладка стапеля

Основание стапеля делают из доски сечением не менее 40х100 мм с прямолинейной отфугованной кромкой и крепят к опорам с помощью накладок. Стапель устанавливают так, чтобы верхняя кромка доски основания была горизонтальна (рис. 2)…

Рис. 2. Устройство стапеля:

_{1 — доска основания; 2 — шаблон № 1; 3 — опора (2 шт.); 4 — шаблон № 2}

Позже к доске основания крепит детали набора: форштевень, два промежуточных шаблона и транец. Их чертежи приведены на рис. 3.

Рис. 3. Детали набора

Транец собирают из двух хорошо оструганных, толщиной не менее 25 мм обрезных досок, соединяя их накладками — топтимберсами сечением 25х50 мм; продольный стык герметизируют накладной рейкой, ставя ее на густотертую краску и крепя шурупами. Рейка-нащельник явится еще и опорой для кормовой банки.

В судостроении (и в малом тоже) под шурупы и под гвозди в соединяемых деталях принято сверлить отверстия. Сминая волокна, сверло уплотняет стенки отверстия, шурупы и гвозди держатся прочнее, а древесина не раскалывается. Этот ценный прием обязательно следует использовать.

Промежуточные шаблоны собирают на клее и гвоздях из обрезных досок, предусмотрев по углам вырезы для стрингеров. Шергень-планки должны иметь выструганную прямую кромку, их крепят шурупами. Транец и шаблоны лучше собирать на плазе — листе фанеры, на котором начерчены их контуры.

На боковых рейках шаблонов наносят метки ЛБ — линии верхней кромки борта, на днищевой планке и шергень-планках ставят метки ДП (линии диаметральной плоскости лодки). Форштевень изготавливают из соснового бруска.

На стапеле лодку собирают вверх дном. Размеры, места установки и углы наклона транца и форштевня на основания стапеля и способы их крепления показаны на рис. 4.

Рис. 4. Установка набора на стапеле:

_{1 — транец; 2 — форштевень; 3 — доска основания}

Шаблоны крепят, прибивая к доске основания шергень-планки. Вертикальность установки шаблонов выверяют по отвесу. Линию ДП на элементах набора выставляют по натянутой нити.

Фиксирующая доска сечением 20х100 мм, которую прибивают гвоздями по линии ДП, сообщает набору дополнительную жесткость. Подрезая торец форштевня и состругивая ребро транца, добиваются плотного прилегания доски. Предусмотрев у доски запас по длине и прибив ее гвоздями с помощью так называемых сухариков — фанерных квадратиков, впоследствии можно использовать ее как килевую накладку.

Обшивка бортов

Скуловые стрингеры помещают в гнезда набора, к транцу притягивают струбцинами, к шаблонам привязывают. Размечают гнезда в форштевне: накладная днищевая доска их выборке не помешает. После подгонки стрингеры крепят к транцу и форштевню шурупами 4х50 мм с конической головкой на густотертой краске, а к шаблонам прибивают гвоздями 3,5х50 мм.

Желательно крепить оба стрингера одновременно, начав эту работу с транца. Выступающие за форштевень концы отпиливают, оставив небольшой припуск.

Каждый борт лодки обшивают тремя досками. Может показаться, что если взять доски пошире, удастся обойтись и двумя, но на солнце широкие доски быстро потрескаются. Нет никакой нужды делать высоту борта больше показанной на чертеже, эксплуатационных свойств это наверняка не улучшит — конструкция «Скифа» оттачивалась и совершенствовалась в течение столетий.

Сначала прикладывают скуловую доску, примыкающую к днищу. Ее притягивают к стрингеру струбцинами так, чтобы она слегка выступала над ним, и по нему прочерчивают карандашом линию На транце снимают малку, срезая кромку и добиваясь беззазорного прилегания доски. Скуловую доску другого борта подгоняют точно так же.

Доски располагают так, чтобы заболонная часть находилась внутри корпуса, и метят совместно с шаблонами. После этого доски снимают и отпиливают кромку по разметке.

На скуловой стрингер наносят густотертую краску и далее к нему крепят доску гвоздями размером 3,5х60 мм, желательно оцинкованными. Головку гвоздя утапливают в древесину бородкой для последующего зашпаклевывания. Выступающие концы гвоздей загибают. К форштевню и транцу доски обшивки крепят шурупами.

Примеряя доски верхнего пояса, следят, чтобы оставшуюся часть борта можно было бы зашить одной доской. На доски верхнего пояса переносят метки ЛБ с шаблонов и отмечают край транца и конец форштевня. По этой разметке прочерчивают линию борта по длинной гибкой рейке. Излишки отпиливают. К транцу и форштевню доски крепят на шурупах и густотертой краске, к шаблонам прибивают гвоздями с сухариками.

Среднюю доску обшивки, забойную, прикладывают к уже установленным так, чтобы она перекрывала их кромки. Изнутри очерчивают кромки обеих досок, затем снимают, опиливают по ширине и простругивают кромку точно по линии разметки, подгоняя ее с зазором не более 1 мм. После подгонки доски крепят к набору.

Обшивка днища

Щели между досками обшивки у лодок-дощаников принято уплотнять конопаткой волокнистыми материалами — льняными или хлопчатобумажными жгутами. Эта кропотливая работа требует определенных навыков и сноровки и не всегда приводит к желаемым результатам. Поэтому лодки-дощаники часто протекают, и воду периодически удаляют черпаком, хотя это свойство скорее является конструктивной особенностью лодок из досок, а не серьезным недостатком.

В данной конструкции для уплотнения стыков обшивки днища в пазы в кромках досок устанавливают специально профилированные уплотнители из оцинкованного железа. Уплотнение досок днищевой обшивки металлопрофилем в сравнении с традиционной конопаткой гораздо технологичнее.

Однако совсем без конопатки не обойтись — борта придется конопатить; изнутри можно установить рейки-нащельники.

Поперечное сечение уплотнителя имеет форму буквы С, благодаря чему он надежно держится в пазах и уплотняет соединение (рис. 5). Нагартовка при гибке придает профилю упругие свойства, обеспечивающие герметичность соединений не только при набухании древесины, но и при усушке.

Рис. 5. Установка уплотнителей обшивки днища

Технология изготовления уплотнителей может быть самой различной. Наиболее быстрый и качественный способ — гибка на листогибе. Возможна гибка вручную, с помощью киянки на оправке или даже протяжка ленты сквозь специальную фильеру.

Днищевую доску, фиксировавшую набор по линии ДП, аккуратно снимают. Кромки досок бортовой обшивки состругивают вровень со стрингерами, проверяя на плоскостность по рейке, на поверхности стыка с досками днищевой обшивки наносят густотертую краску.

Пазы глубиной до 20 мм и шириной 3 мм в кромках днищевых досок выбирают дисковой электропилой или шпунтубелем. Ставить обшивку начинают с транца и завершают у форштевня. Доски обшивки укладывают заболонной стороной внутрь и крепят к скуловым стрингерам шурупами 4х45 мм (по 2–3 шурупа в каждую кромку). Число шурупов определяет ширина доски, которая не должна быть больше 120 мм. Широкие доски сильнее коробятся и растрескиваются при зимнем хранении.

Перед установкой металлических уплотнителей пазы промазывают древесной смолой или антикором «Мовиль» (состоящим в основном из древесной смолы). Уплотнители заправляют в пазы, легонько постукивая киянкой. Зазор между досками обшивки не должен быть больше 1 мм. При набухании досок в воде такой зазор быстро самоустранится. Зазор можно заполнить эластичным автогерметиком. Днищевую обшивку можно уплотнить установкой дубовых пазовых реек 8х30 мм, соответственно расширив пазы в досках.

Выступающие концы досок днищевой обшивки отпиливают. С помощью простейшего кронштейна — державки карандаша (рис. 6) переносят контур днища на видимую сторону. Пилить лучше электролобзиком, установив подошву лобзика с небольшим наклоном и пилку, предназначенную для металла. Хотя полотном по металлу древесина пилится медленнее, зато пилке не страшны металлические фрагменты — уплотнители.