Помоги проекту - поделись книгой:
Как видите, оставаться на связи, даже будучи далеко от родного дома, в Южной Корее очень просто.
Король Седжон, площадь Кванхвамун
Достопримечательности Сеула
Город Сеул – это сокровищница исторических, культурных и современных достопримечательностей. Вы можете гулять каждый день, сворачивая все в новые переулки, и наверняка увидите какой-нибудь храм, сквер или арт-объект. Вход в одни музеи и дворцы платный, в другие – бесплатный. В любое время года вы увидите множество туристов со всего мира, с любопытством изучающих объекты культурного наследия Кореи. А Южной Корее есть что показать!
В этой главе я постараюсь охватить все самые красивые и значимые места в Сеуле, которые непременно нужно посетить, а также поделюсь своим честным мнением о той или иной достопримечательности. Ведь то, что указывают в путеводителях, не всегда является тем самым необыкновенным местом, которое нужно увидеть, тем более, что время на путешествие, как правило, ограничено, а расстояние между некоторыми местами довольно большое. Итак, только лучшие, мною проверенные достопримечательности, и истории, с ними связанные.
Унхёнгун, Кванхвамун и Чхонгечхон: с чего начинается центр?
Мое знакомство с центром пришлось на первую поездку в Сеул. Все эти неурядицы с проездом в метро и заселение в квартиру отняли львиную долю времени, а выбраться погулять получилось лишь ближе к четырем. Понимая, что купить билеты к главным достопримечательностям города уже не успеть, а спать еще рано, хоть и очень хочется (шестичасовая разница во времени дает о себе знать), мы вышли хотя бы осмотреться, что есть вокруг.
Узкий переулок, где находился наш жилой дом, вывел к широкой улице, и спустя несколько минут мы услышали отголоски какой-то явно традиционной музыки. Если бы не эти звуки, мы, возможно, не увидели бы на первый взгляд такие непримечательные здания с черепичной крышей в корейском стиле. Мы загуглили это место, и оказалось, что рядом с нами Королевская резиденция Унхёнгун.
Как загипнотизированные, мы шли на музыку в предвкушении увидеть нечто потрясающее. Но то, что предстало нашим глазам, мы даже не надеялись увидеть в первый день!
Красивые люди в корейских нарядах… в потрясающих корейских нарядах проводили какой-то традиционный обряд. Девушка, явно «голубых кровей», в огромном платье с широченными рукавами шла медленно в сопровождении двух милых женщин. И когда тройка подошла к не менее нарядному молодому человеку в смешной шляпе с висюльками, мы поняли, что перед нами и зрителями развернулась реконструкция королевской свадебной церемонии. Позже на плакате мы прочитали что, женихом был Кочжон, а невестой Менсонху, сама же церемония вступления в брак называлась раньше «Каре», и несмотря на то, что реальная свадьба королевской четы проходила в марте, ее реконструкция пришлась на 20 октября.
Оказывается, это мероприятие здесь проходит каждый год. Какая удача увидеть такое представление собственным глазами! Завороженная, я не могла оторвать глаз от происходящего. Жаль, мы попали под самый конец церемонии! По ее окончании мы решили осмотреть резиденцию, где проходило сие мероприятие. Резиденция некогда принадлежала принцу Ли Хаыну, который временно правил, пока не подрастет его сын, здесь же жила вся его семья. А когда его сын король Кочжон вошел на престол, эта резиденция расширилась и поднялась до статуса дворца (XIX век). Эти сведения мы узнали, исследуя один дом за другим, почти в каждом из них находились очень реалистичные манекены, изображающие будни королевской семьи того времени и их прислуги. Как здорово, что есть такие образовательные места и к тому же бесплатные для посещения.
Не скрывая своей улыбки от увиденного, мы шли дальше – просто куда глаза глядят, и вышли к огромной площади Кванхвамун (какие же сложные названия в Южной Корее и как легко я их запомнила и произношу теперь без запинки!). Две величественные фигуры напротив друг друга – одна «золотая», другая «серебряная» – возглавляли эту площадь по противоположным ее сторонам, и в соседстве восхитительных фонтанов с вертикальными струями воды, а также горы Пукхансан на фоне них, составляли какую-то торжественную композицию, достойную лучших фотографий обложки глянцевых журналов.
Мы увидели группу иностранных туристов, сопровождаемую гидом, говорящим на английском языке, и незаметно (как мы думали) решили примкнуть к ним и послушать, где же мы находимся. Оказывается,
Золотистый памятник, изображающий сидящего с книгой монарха, установлен в честь короля Седжона, который считается отцом корейской письменности хангыль. Как известно, раньше корейцы пользовались китайскими иероглифами, но при этом мудром короле был разработан собственный, достаточно понятный алфавит (да-да, хангыль использует не иероглифы, а именно буквы, хоть они и выглядят совсем непонятно для иностранцев). Письменность – не единственная заслуга монарха. Также при его правлении были изобретены новые корейские музыкальные инструменты пхёнгён (перкуссионный инструмент, сделанный из камня) и пхёнджон (набор из 16 небольших колокольчиков), солнечные часы, глобус и даже дождеметр! Седжон, четвертый ван (король) государства Чосон, был мудрым правителем, он до сих пор любим и почитаем в Корее, и в его память не только ставят памятники, но даже снимают фильмы и сериалы.
А вот фонтан, который нам так понравился и у которого с наступлением сумерек загорелась разноцветная подсветка, имеет странное название «12–23». Оказывается, такое название символизирует победы в морских баталиях против японцев в XV веке, когда генерал Ли Сун Син (это ему установлена вторая статуя), разгромил флот противника, несмотря на то, что численность японских кораблей превышала корейские в десять раз. 23 – это количество побед, который одержал талантливый полководец, а 12 – число кораблей корейского флота, которые храбро сражались за победу.
«Thanks for listening and see you tomorrow!»[6] – гид попрощалась со своей группой. «You too!»[7] – повернувшись к нам с улыбкой, произнесла гид. «Что? Ой, ай донт спик инглиш»[8], – смутилась я своим «внезапным» обнаружением, и покраснев, как рак, спешно пошла в противоположную от туристов сторону.
Ручей Чхонгечхон
Всю дорогу мы смеялись от того, как удачно посетили экскурсию бесплатно. Тем временем темнота сгущалась над городом. То и дело загорались дорожные фонари, неоновая подсветка на зданиях и огромные экраны, транслирующие рекламу и информационные сообщения.
Но тут перед нами открылось другое зрелище: мы обнаружили оазис в каменных джунглях. Длиннющий ручей, который по ощущениям растянулся по всему городу, манил своим журчащим переливом, а его красочные фонтанчики и мосты с подсветкой просто зачаровывали. Мы решили спуститься и осмотреть все близи. Внизу все оказалось гораздо загадочнее! Деревья и кусты таинственно скрывали другие прелести ручья Чхонгечхон: декоративно выложенные каменные булыжники, цветы и стены, красочно расписанные талантливыми художниками.
Что более поразило наш ум, так это предыстория этого места. Оказывается, природный источник в 1950-е годы стал эпицентром антисанитарии, здесь после Корейской войны селились беженцы и сливали в него нечистоты. Поэтому власти пришли к решению спрятать ручей в трубу, а сверху построить автомагистраль, по которой впоследствии каждый день проезжали десятки тысяч машин. Со временем экологическая обстановка в городе ухудшилась, и власти приняли решение снести это шоссе и вернуть обратно к жизни 11-километровый ручей Чхонгечхон со всеми его бурлящими течениями и ландшафтным парком.
Теперь дождь не был нам помехой, и мы проследовали дальше. Примерно на середине ручья мы поднялись по мосту и отошли поодаль от Чхонгечхона.
На перекрестке дорог мы увидели небольшой островок с несколькими деревьями и какую-то странную стену из трех секций, рядом с которыми стояла фигура синего медведя. Подойдя ближе и осмотрев неприглядное сооружение, мы вдруг поняли, что это фрагмент Берлинской стены! Да… не думала я увидеть в Южной Корее памятник того непростого для Германии времени. До этого кусочек Берлинской стены я видела только в Москве (Земляной Вал ул., 57, стр. 6), но, оказывается, фрагменты стены разбросаны по всему миру! Есть они и в Испании, и в Аргентине, и в США, и на Тайване… Люблю такие моменты, когда ненароком приходишь в место, где можно прикоснуться к истории.
Назад во времена Чосон: Чхандоккун, Кёнбоккун и Букчон-Ханок
Как же тяжело было проснуться на следующее утро! Но планы наполеоновские, поэтому нет ни одной лишней минуты, чтобы понежиться в постели.
Наш путь лежал к пункту проката национальной корейской одежды. Сегодня намечается очень интересный насыщенный день. Сегодня я узнаю, какого это – быть придворной корейской барышней.
В историческом центре Сеула (но, думаю, и в других районах похожая картина) пункты проката находятся на каждом шагу. С виду они неприметные, и можно легко пройти мимо них, надо обращать внимание на вывески на домах или штендеры, выставленные на улицах, на них вы увидите расценки. Иногда манекены в ханбоках выставляют на улице.
Заходим в небольшой подвальчик и оказываемся в помещении с сотней корейских нарядов, обуви и аксессуаров.
Автор книги Анжелика Блейз и ее спутник Александр в Национальных Костюмах
Как всегда, ни на русском, ни на английском персонал не говорит. Но мы заранее прочитали в интернете, что в этом пункте проката надо оплатить стоимость нарядов за три часа аренды и при этом никакого залога с нас не возьмут – все на доверии.
Начинается примерка.
Хозяйка пункта проката хотела было предложить мне дополнительно прическу и обувь. Но накануне с помощью интернета я ознакомилась с характером национальных причесок в Корее времен Чосон, поэтому наплела несколько кос самостоятельно, не тратя деньги на услуги стилиста. А обувь совершенно случайно оказалась такого же цвета, что ленточка на жакете, – бирюзового, поэтому мой образ вышел просто отменным! Как будто с картинки! Да и вообще ханбок – очень удобная и красивая одежда, правда в ней немного жарко на солнце.
Александр блистал не меньше меня. Даже на его высокий рост нашлось несколько вариантов. Мы выбрали светло-зеленый костюм (брюки и рубашка), подходящий под мою ленточку на жакете, и шляпу. Кат – шляпа женатых мужчин среднего класса – в XIX веке выполнялась из конского волоса и бамбука. Форма высокая, цилиндрическая (приспособленная для «кукиша» из волос, который раньше носили корейцы), а поля широкие и прозрачные, словно сетка. Вместе мы смотрелись просто шикарно: гармоничное сочетание от и до! Оставив свои вещи в шкафчике прокатного пункта, так нарядные и пошли на прогулку.
Примерно на одном расстоянии от нас находилось сразу два дворца, и выбрать, к какому идти сначала, было непросто.
Но, поняв, что расстояние примерно одинаковое, мы выдвинулись ко дворцу Чхандоккун.
Тут нас ждал приятный сюрприз. Когда мы подошли к кассе, чтобы купить билеты, нам разрешили пройти бесплатно. Не за красивые глазки, конечно!
Дело в том, что
Таких счастливчиков, как мы, оказалось немало. Да что уж там, наверно, большинство! Все эти люди в национальных нарядах, прогуливающиеся вдоль сооружений комплекса, придавали этому месту атмосферу королевской старины. Отдельно выделялась компания молодых людей из шести человек: парень, одетый с иголочки, и девушки в безумно красивых нарядах, кажется, 1950-х годов. Они будто сошли с американских фильмов про гангстеров! Мы просто не смогли устоять перед их шармом и подошли к ним попросить разрешение на фотосъемку. Ребята были не против. Познакомившись с ними, мы выяснили, что одна девушка из Тайваня, все остальные же – истинные корейцы. Значит знаковые места посещают не только туристы!
Мы уже слышали о том, что Чхандоккун внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но о том, насколько это красивые и старые здания, узнали, уже будучи на месте. Например, мост Кымчхонгё является самым старым в Сеуле и относится к 1411 году.
Но самое сюрреалистическое ждало нас впереди.
Жизнь здесь будто бы законсервировалась. «Современность?» «Нет, не слышали!» 300-летние деревья, повидавшие десятки поколений, шелестят в предвкушении надвигающейся осенней прохлады. В пруду с лотосами плавают рыбы, древних предков которых, возможно, когда-то вылавливали к королевскому столу. Вокруг такое буйство красок, такая изумляющая, но расслабляющая красота, что уходить не хочется. Вообще все это место располагает к отдыху, чувствуется, что его создавали в гармонии с природой. Даже павильоны как будто сами по себе выросли здесь, настолько они вписываются в общий естественный ландшафт!
За мгновенье мы перенеслись в эпоху правления династии Ли. Именно так когда-то в XV веке церемонией открытия и закрытия ворот Кванхвамун обеспечивалась охрана управляющего государством короля и королевской семьи. Мужественные войны, облаченные в цветастую форму того времени, с бородками и усиками, в причудливых шляпах и башмаках с загнутыми носами c флагами в руках торжественно шествовали через всю площадь перед дворцом. Сопровождалась процессия музыкальным оркестром, состоящим из национальных инструментов, которые до этого момента я никогда не видела. Это были какие-то длинные-предлинные дудки, барабаны и огромные ракушки, издающие скрипящие, похожие на расстроенную волынку, назойливые и даже раздражающие звуки. Хотя в тот момент, конечно, я наслаждалась. Такое профессиональное шоу, да еще и бесплатно, я никак не ожидала увидеть!
Вообще здесь, конечно, совсем другая атмосфера, не такая, как в предыдущем дворце: помпезная, внушающая величие и богатство монархов, живших некогда там. И снова – множество иностранных туристов и корейцев, наряженных в национальные корейские ханбоки.
Кадр за кадром, не уставая, мы делали фотографии. И тут я приметила трех девушек азиатской внешности, тоже в пышных ханбоках. «Угадай, какой они национальности», – предложила я оператору «Куда уж дальше!». «Наверно, кореянки или вьетнамки», – предположил он. «А вот и нет! Я уверена, что они китаянки!» – заявила я. Путешествуя по азиатским странам, я научилась определять национальность азиатов по определенным признакам.
«Hello! Can I take a picture with you?» – поздоровалась я с девушками и спросила, можно ли сделать с ними фото. На что они мило дали свое согласие. «Where are you from?» – по окончанию мини-фотосессии поинтересовалась я, откуда они приехали. На что услышала победное «from China»[9]. Я же говорила, они из Китая!
«Северный» дворец (так называют Кёнбоккун за его расположение в северной части столицы) имеет непростую историю. Построенный в XIV веке, он не раз был подвергнут нападениям и разрушениям со стороны японцев. Первый раз в конце XVI века, после чего дворец восстановили только в XIX веке, и второй раз – в 1911 году, когда страна находилась под оккупацией Японии. В это сложно сейчас поверить, но на месте прекрасного дворца некогда стояло другое величественное здание, которое японцы построили на западный лад. Дом генерала-губернатора корейцы снесли только в 1995 году, после чего начали работу по восстановлению прежнего вида дворца Кёнбоккун и его территории. Каких-либо намеков на то, что здесь была японская администрация, не осталось совсем.
Павильон Кёнверху на территории дворца Кёнбоккун
«Look»[10], – начал разговор иностранный фотограф, наверно из Турции,
Незаметно для себя мы снова вышли в город. Если же пройти вверх вдоль стен дворца, можно найти еще интересное место для фотосессии.
Поднимаясь все выше по горной местности, мы теряли свои силы. Палящее солнце добавляло сложности нашему ходу. Но мы знали, что если свернуть направо и подняться по одной из лестниц, мы окажемся в традиционной деревне Букчон Ханок.
Первые две довольно крутые лестницы привели нас в тупик: путь заканчивался либо кафе, либо чьим-то домом. Но наконец, мы нашли «вход» и поднялись в это известное место, живущее корейским фольклором.
Изогнутые крыши, покрытые глиняной черепицей, каменные стены с деревянными ставнями и резными дверьми – это не иллюзия, созданная для туристов, а самая настоящая традиционная деревня, в которой живут люди! Когда-то давно в этом аутентичном месте проживала корейская аристократия.
Дома, напротив которых то и дело фотографируются люди, называются ханок. Отличительная их особенность – система подогрева пола «ондоль». Суть такого отопления в том, что кухня строится ниже, чем зал, и из печи кухни по трубам жар проходит через комнаты под полом и затем уходит в дымоход.
Анжелика Блейз в деревне Букчон Ханок
Для приезжих в Букчон Ханок открыты многочисленные традиционные кафе и рестораны, где можно, как истинный кореец, сидя на полу за низким столиком, отведать блюда национальной кухни. Также здесь есть музеи, знакомящие туристов с бытом простых и зажиточных корейцев прежних времен. А для тех, кому и этого мало, в деревне находятся хостелы, представляющие собой настоящие корейские дома, в которых за «кругленькую» сумму можно до кончиков пальцев прочувствовать жизнь корейского народа.
Я в очередной раз порадовалось тому, что арендовала ханбок – какие же невероятные фотографии получаются в этой деревне! А какие виды на город открываются, если подняться повыше! Кажется, что ты смотришь через призму параллельной вселенной: вот ты здесь среди черепичных крыш с изображениями лотоса, внизу еще множество таких же коричневых домиков, а впереди открывается картина современного Сеула со стеклянными высотными зданиями бизнес-центров и торговых домов, банков и муниципальных учреждений.
Голубой дом
В предыдущую прогулку, минуя территорию дворца Кёнбоккун, мы случайно наткнулись на превосходную достопримечательность, которая входит в состав многих экскурсионных программ, – Голубой дом, или Чхонвадэ. И хотя в наши планы это место не входило, мы все же решили выделить время и съездить на экскурсию к этому элегантному зданию небесного цвета. Тем более, что экскурсия бесплатная. В тот же день, когда мы разгуливали по городу в ханбоке, близко рассмотреть здание не удалось, так как подступ к нему ограничен забором и оцеплен полицией.
В месте сбора группы нам провели инструктаж, как правильно себя вести на территории Голубого дома, что можно, а что нельзя фотографировать и тому подобное. Нас, словно малых детей, пересчитали, сверили со списком, проверили паспорта и усадили в автобус.
На самом деле здесь не одно, а целый комплекс зданий: главный офис, гостевой дом, весенний и осенний павильоны, сад Нокчживон, долина Мугунхва (так называется в Корее цветок гибискуса) и семь дворцов. И все они торжественные, величественные, но при это чувствуется рука азиатского мастера, который к каждой детали здания подходил очень тонко и трепетно. В административных зданиях президент Южной Кореи проводит пресс-конференции, заседания министров и встречается с иностранными послами, именно здесь принимаются важные государственные решения. Конечно, все здания посетить не удастся: сотрудники резиденции ведут нашу группу по определенному маршруту, иногда делая остановку, чтобы дать нам разрешение на фотосъемку. Помещение пресс-центра, где нам показали образовательный фильм, изнутри показалось мне обычной аудиторией, без особых изысков. Зато территория, окружающая дворец, впечатляет: очень ухоженная, зеленая. Вот бы прогуляться здесь самостоятельно, без надзора служащих!
Конечно, в этот солнечный осенний день мы готовы были гулять и дальше, наслаждаясь архитектурным изяществом резиденции президента и любуясь природой вокруг, однако время нашей экскурсии внезапно подошло к концу. Поблагодарив туристов за участие в программе, нам неожиданно вручили подарки (и это при бесплатной экскурсии!). Это были красивые кошельки с национальной символикой.
Один неугомонный турист из Китая, который всю экскурсию задавал вопросы, кажется, не собирался уходить. Ему было интересно, а где же та самая знаменитая аллея из деревьев, которые по традиции в памятные дни высаживают все правители Республики (говорят, одному дереву уже 310 лет)? Наши сопровождающие даже обрадовались такому вопросу (уж очень корейцы любят свою страну) и с согласия группы провели нас и к этому месту. Президентский сад Нокчживон представлял собой яркую лужайку, по центру которой стояла массивная сосна – то самое трехсотлетнее дерево! А вокруг лужайки президенты действительно высадили множество деревьев.
По завершении нашей экскурсии, по инициативе того же активного парня, мы с несколькими людьми из группы отошли от резиденции президента и прогулялись до красивого фонтана с мягко струящейся водой, на вершине которого находилась статуя Феникса, изящно раскинувшего крылья. Что за замечательная прогулка! И если бы не наши с Александром голодные животы, которые начинали синхронно урчать, мы бы наверно еще долго бродили вдоль и поперек окрестностей. Но были вынуждены попрощаться с нашими временными друзьями и уйти в «город» в один из наших любимых ресторанов.
Тюрьма Содэмун
Мое сердце, так легко отбивающее ритм, на мгновенье замерло. До ума вдруг дошло, что мы все-таки идем в это душераздирающее место (до этого дня я долго сомневалась, стоит ли идти туда)! Внутри что-то екнуло, кровь похолодела, а с произнесением фразы «да, Саш, пойдем» сердце начало отчаянно биться в два раза быстрее.
Путь к Содэмун лежит через зеленый, уютный и красивый Парк Независимости. Здесь гуляют мамочки с детьми, в беседках сидят старики и играют в какую-то настольную игру, кто-то гуляет с собакой. На фоне такого оживленного парка здание тюрьмы выглядит особенно неприветливо. Но, кажется, это страшное место совсем не пугает юных посетителей: около двадцати школьников, одетых в зеленые футболки, с вожатым стоят вдоль стены исправительного учреждения в ожидании открытия входа. А вот к ним присоединяется другая, меньшая по количеству и младшая по возрасту (наверно, детсад) группа в оранжевых футболках.
Мы заходим на территорию бывшей тюрьмы, оплачиваем входной билет и готовимся снимать. Но наш путь преграждает мужчина из администрации и объясняет, что съемка на территории тюрьмы запрещена либо должна быть заранее с ними согласована и, возможно, даже оплачена. «Да как так-то! Мы же специально шли сюда ради сюжета для передачи!» – мысленно негодуем мы. Но совладав с эмоциями и вооружившись знаниями английского языка, я решаюсь объяснить молодому мужчине, как важна нам эта съемка, рассказываю, кто я такая, и показываю свой блог в Инстаграм.
На некоторое время администратор уходит в офис, который расположился недалеко от входа на территорию тюрьмы. Он возвращается и просит следовать за ним. Мы оказываемся в большом зале, где трудится человек тридцать корейцев. На английском говорит только наш знакомый». Он что-то объясняет одному из сотрудников, просит меня показать на телефоне мое видео в YouTube, а затем происходит чудо – нам выписывают проходной бейдж, что означает разрешение на съемку. Нельзя снимать только в одном, самом дальнем месте, в каком именно – мы поймем (как нам объясняют). Мы ликуем и искренне благодарим молодого человека за помощь. Он лучезарно улыбается в ответ: корейцам всегда приятно угодить своим гостям.
Но радость наша быстро сменяется печалью: уже при входе в тюрьму мы знакомимся с ужасающей историей этого места. Интерактивные экраны и фотографии, развешанные на стенах, рассказывают нам о совсем юных борцах за освобождение Кореи от Японии.
Нажимаем на экран – фото в профиль и анфас и досье на одну из активисток. Ю Гвансун было всего 17 лет. Девушка принимала участие в том самом мартовском движении, когда студентами была зачитана Декларация независимости, здесь же, в тюрьме, она умерла. Ю Гвансун в Корее почитается как героиня, ее здесь очень уважают и любят. Больно смотреть в ее печальные, полные надежды и храбрости глаза. И страшно представить, через какие ужасные пытки прошла эта девочка. Совсем ребенок…
Далее мы оказываемся в длинном коридоре, по бокам которого расположились одиночные камеры. Некоторые из них заперты на несколько замков (шанса выбраться нет!), другие открыты для осмотра.
Замечаю, что в дверях есть специальные отверстия для наблюдения. Заглядываю в одно из них, потом в «глазок» соседней двери и понимаю, для чего это сделано. Один из заключенных (очень реалистичный манекен) простукивает шифр человеку в соседней камере, а тот, в свою очередь, прислонил ухо к стене и пытается разгадать тайное послание. Тюремщик мог в любой момент подглядеть, что происходит в камере, и у заключенных, таким образом, не было шанса задумать какой-нибудь заговор.
Мы снова на улице. Солнце поднялось высоко и ярко палит, ослепляя лучами. Прям какая-то дисгармония внутри: природа шалит, разливая позитив вокруг, а мы в таком нерадостном месте. А какого было заключенным?..
Прогуливаясь по ухоженной территории Содэмун, натыкаемся на спортивную площадку, которая представляет собой кирпичные коридоры – мера, к которой прибегали при строительстве для предотвращения какого-либо общения между преступниками.
Поделиться книгой: