Путь к созданию идеальной собаки. Воспитание

Друг мой, обязательно анализируй ситуацию перед тем, как выбрать любое из пяти поощрений. Причем надо учитывать еще и тот момент, что для каждой конкретной собаки, самым сильным вознаграждением будет являться свой конкретный вид награды. Например, для Пал Палыча самым сильным видом поощрения является еда. Соответственно во время установления ключевых правил Артем для поощрения своей собаки пользуется лакомством. Для твоей собаки самым сильным поощрением может быть массаж, или разрешение сделать какое-то действие. Поэтому используй то, что работает лучше. Ну и про эмоции не забывай, чтобы не пришлось делать двойную работу.

Какое лакомство использовать при обучении собаки?

Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден, но, как и везде в собачьем мире, тут существует множество мифов и неправильных догм. Итак, самый главный критерий лакомства — оно должно нравиться собаке. В принципе тут даже комментировать нечего. Следующий критерий лакомства — оно должно быть безопасным для собаки, а вот здесь есть что обсудить. В современном мире, пропитанном усилителями вкуса, консервантами, подсластителями, пищевыми красителями и еще множеством не очень полезных веществ, собаки, как и люди подвержены аллергиям. Поэтому прежде чем утвердить для своего питомца какое-либо лакомство необходимо убедиться, что оно не вызывает у собаки аллергической реакции. Признаки такой реакции следующие: слезящиеся глаза, сильный запах от шерсти (мытье не помогает), сильная линька «не вовремя», перхоть, запах изо рта, понос, рвота. При проявлении хотя бы одного из этих признаков, лучше отказаться от использования такого вида лакомства.

Еще один важный момент, который необходимо знать, при обучении собаки навыкам, где требуется возбуждение, таким как: подзыв, апортировка, движение по команде у ноги и так далее, лучше не использовать сухие лакомства и сухой корм. Поскольку собака в данный момент возбуждается, и хозяева это возбуждение поощряют, животное старается съесть свой заслуженный кусочек быстрее, вследствие чего возникает риск подавиться этим куском. Гораздо лучше подойдет какое-нибудь мягкое лакомство вроде сыра или отварной индейки. Далее предлагаю к изучению несколько самых распространенных вопросов, которые касаются лакомства.

Может ли обычный корм быть лакомством? Безусловно, может. Причем, если брать с собой на утреннюю прогулку девяносто процентов завтрака своего питомца, то получится, что еду он зарабатывает, а не получает просто так. Благодаря этому собака будет больше стараться и процесс обучения заметно ускорится. Но, нужно учитывать то, что я написал абзацем ранее — использовать сухую награду вроде сухого корма (уж извини за тавтологию) можно только во время выполнения упражнений, не требующих от собаки возбуждения. Например, когда ты учишь ее не тянуть поводок.

Что лучше, натуральные лакомства или покупные? Лично я отдаю предпочтение натуральным лакомствам, поскольку там намного меньше химии. Плюс ко всему очень часто килограмм натурального лакомства стоит столько же, сколько одна стограммовая пачка покупного.

Какого размера должны быть куски? Размер кусочков должен быть таким, чтобы их было удобно держать в руке и управлять собакой при помощи этих кусков. Размер с фалангу указательного пальца является универсальным. С помощью такого кусочка удобно управлять и догом, и шпицом.

Можно ли совмещать кормление сухим кормом с натуральными лакомствами? Да, можно. Но везде хороша мера, если не скармливать собаке по килограмму за раз, то ничего плохого с ней не произойдет.

В чем лучше приносить лакомство на занятия? Самый оптимальный вариант, это специальная поясная сумка для лакомства, или, в крайнем случае, карман. Бывают еще сумки, которые крепятся ремешком через плечо, лучше их не использовать, поскольку, как показывает практика, в самый не подходящий момент, эта сумка срывается и бьет собаку по голове. И никаких шуршащих пакетов. Во-первых, пока ты достанешь лакомство из пакета, собака уже забудет, что она сделала. Во-вторых, когда собака услышит шуршание, она сама к тебе придет и не отойдет, даже, если это потребуется (например, для подзыва по команде «Ко мне!»). В-третьих, когда твой питомец слышит шуршание, он знает, что там точно есть еда, а это может сработать, в некоторых моментах, как условное подкрепление, о котором мы уже говорили, и закрепить что-нибудь нехорошее.

Правила поведения собаки на улице

О домашних правилах мы уже поговорили. Теперь нужно понять, как должна вести себя собака на улице.

Итак, первое из важнейших правил заключается в том, что твой питомец не должен тянуть поводок. Натяжение поводка — одна из самых распространенных проблем. С ней сталкиваются почти все владельцы собак. Кроме очевидного дискомфорта, который собака причиняет владельцу, таская его по всем окрестным кустам, добавляется еще пара негативных моментов. Первый — собака привыкает к самостоятельности и не спрашивает разрешение на какое-либо действие, а второй заключается в том, что собака мысленно находится где угодно, кроме, как рядом с человеком.

Как все-таки отучить собаку тянуть? Пункт первый, при сборе на прогулку должна звенеть тишина. Прогулка начинается со сборов на прогулку и выхода из дома. Многие владельцы возбуждают своих собак словами «Гулять!», «Сейчас пойдем на улицу!» и так далее. Делать этого не следует, поскольку у собаки и так поднимается уровень эмоций из-за того, что она видит поводок, ошейник и прогулочную одежду. Если же хозяин еще и что-то говорит собаке, то уровень возбуждения возрастает до небес и на выходе вместо собаки получается трактор. Пункт второй, перед выходом из квартиры, собака должна расслабить поводок и дождаться разрешения выйти. Почти все владельцы собак, с которыми мне приходилось встречаться, знают правило о том, что собака должна выходить из дома последней, но вот реализация частенько подводит. В большинстве своем хозяева устраивают со своими питомцами соревнование: кто выбежит быстрее. Что приводит к еще больше выросшему уровню возбуждения и порой даже травмам владельцев, так как собака просто снесла человека на лестнице. Поэтому перед тем, как выйти из дома, необходимо добиться расслабленного поводка, перед открытой дверью. Упражнение очень похоже на встречу гостей, нужно подвинуть собаку себе за спину и расслабить поводок, затем приоткрыть дверь, и, если питомец побежал вперед, снова подвинуть его за себя и расслабить поводок. Повторять до тех пор, пока собака не останется сзади тебя. После этого можно выйти и пригласить своего питомца последовать за собой.

Пункт третий, по лестнице и коридорам собака идет позади человека. В этой ситуации допустимы несколько способов коррекции собаки. Первый и самый простой заключается в том, что хозяин не дает своему питомцу выйти вперед него. Для этого нужно идти вдоль стены и до того, как собака обгонит хозяина выставить перед ней ногу, как шлагбаум. И тут же убрать назад, физических препятствий быть не должно, животное само должно смириться с тем, что ему придется идти сзади хозяина. Второй способ — скорректировать собаку небольшим натяжением. Каждый раз, когда нога собаки пытается обогнать твою ногу, нужно слегка, не поднимая собаку, натянуть поводок вверх и тут же его расслабить. При этом исходное состояние поводка должно быть расслабленным. Третий способ заключается в резком, но не сильном рывке в сторону человека. Воздействовать рывком следует, когда лапа собаки начинает обгонять ногу человека. После воздействия поводок снова должен расслабиться. При правильном резком рывке, тело собаке останется на месте, при сильном, неправильном рывке тело собаки куда-либо подвинется. Когда ты подходишь с собакой к выходу из подъезда, не забудь про паузу перед открытой дверью на улицу.

Пункт четвертый, первые пять-десять минут прогулки собака идет у ноги, после можно разрешить идти впереди хозяина. Нужно это для того, чтобы воспользоваться четвертым видом поощрения и дать собаке возможность идти на более длинном поводке впереди хозяина, в качестве награды. Разрешить собаке идти вперед нужно каким-то конкретным словом, которое ты будешь использовать всегда, например, «Гуляй!» или «Можно!». А дать такое разрешение нужно лишь после того, как, хотя бы небольшой временной отрезок собака пройдет без воздействий на нее поводком, в идеале это пять-десять минут, как написано выше. Когда заветное разрешение прозвучало, и собака ушла вперед, из способов коррекции остается только рывок вбок.

Чуть не забыл одно важное уточнение, средство контроля, например, ошейник, должно находиться на слабой части шеи, то есть максимально близко к голове. Это повысит уровень управления собакой, поскольку в такой ситуации ей самой будет неприятно тянуть поводок. Об остальной амуниции я расскажу более подробно в одной из последующих глав.

Пример. У Артема, на первых порах, не получалось корректировать собаку при помощи поводка. Он совершал типичную ошибку многих новичков, а именно, пытался скорректировать пса, держа поводок натянутым. Сделать это невозможно. Неважно, каким методом коррекции Артем пользовался (и натяжением, и рывком), дело стояло на месте. Но как только он стал на короткие мгновения расслаблять поводок, пес эти самые мгновения шел у ноги. Затем Артем научился корректировать собаку при расслабленном, исходном положении поводка и дело пошло на лад, и у ноги Пал Палыч пошел весьма прилично. Проблемы остались, когда собаке разрешали уйти вперед. Пес забывал, что с другой стороны поводка кто-то есть, ни на какие коррекции не реагировал. Артем прибегнул к следующему упражнению: Пал Палыч всегда тянул к какому-то конкретному объекту, будь то куст, дерево, иногда и прохожий. В таком случае Артем возвращал собаку к ноге, разворачивался в другую сторону и шел вперед до тех, пока поводок не провисал. После этого хозяин Пал Палыча разворачивался и шел туда, куда желал пес, давая при этом ему возможность идти на длинном поводке (то есть впереди хозяина). Очень скоро щенок сделал следующий вывод: как только я тяну вперед, меня возвращают к ноге и уходят от интересного запаха, тянуть невыгодно. Проблема с натяжением впереди исчезла, поскольку пес понял, что сам себя «наказывает» подобным поведением.

Следующее уличное правило заключается в том, что собака должна спрашивать разрешение перед общением с другими собаками. Очень распространена ситуация, когда едва завидев друг друга с разных концов парка, собаки тащат хозяев, чтобы познакомиться, а те, кто гуляет без поводка, просто убегают к сородичам, даже не оглянувшись на своего хозяина. Думаю, всем очевидно, что такое поведение может привести к дракам и конфликтам, если одна из сторон будет настроена враждебно.

Что делать? Здесь необходимо вспомнить упражнение для встречи гостей. Каждый раз, когда твой питомец увидел другую собаку, двигай его за себя столько раз, сколько будет нужно, добейся расслабленного поводка, а лишь потом позволь им пообщаться. Если заинтересовавшая твоего четвероногого друга собака находится далеко от вас, то можешь несколько раз подозвать к себе своего питомца, чтобы отработать умение отвлекаться от раздражителя и возвращаться к хозяину (про подзыв я расскажу чуть позже). Попроси издалека хозяина второй собаки взять ее на поводок и попроси подождать пару минут, пока твой питомец не успокоится. Большинство собаководов не откажут, особенно, если ты объяснишь для чего необходимо это упражнение и как научить собаку спокойно реагировать на других животных. Можешь сослаться на своего дрессировщика и сказать, что это домашнее задание.

Пример. Пал Палыч очень любит других собак. Когда они с Артемом встречают кого-нибудь на прогулке, пес готов из шкуры выпрыгнуть, лишь бы поиграть. Естественно, в будущем такое поведение стало бы проблемой, не только из-за того, что в нашей стране негативно относятся к таким породам, стаффорд, питбуль и так далее, но и из-за того, что Пал Палыч мог нарваться на невоспитанную собаку и такого, же хозяина, что закончилось бы катастрофой. Поэтому Артем просил хозяев других собак, не спускать их с поводков сразу, а выдерживать небольшую паузу, которая была необходима для Пал Палыча, и только после успокоения собак, им разрешалось общаться. Неудивительно, что в скором времени все собаки, хозяева которых соглашались уделить несколько минут на успокоение своих питомцев, стали гораздо спокойнее реагировать друг на друга. Но были и те, кто принципиально не соглашался и назло отпускал с поводка своих собак, дабы они «поздоровались». В этом случае Артему приходилось не подпускать их к Пал Палычу, пока тот не успокоится. Упражнение похоже на установление границ, когда чужая собака подбегала на расстояние пяти-семи метров, Артем двигал своего пса за спину и делал шаг на чужака. Тот пытался обойти справа, Артем делал шаг в туда же, тот хотел пролезть в другую сторону и Артем оказывался там. Когда пауза была выдержана, собаки могли поздороваться, потому что после паузы нюхаться им никто не разрешал.

Еще одно уличное правило заключается в том, что собака должна приходить к хозяину, когда он ее зовет. Одна из самых распространенных проблем, с которой ко мне обращаются хозяева собак — это побеги во время прогулок. Для начала предлагаю разобрать несколько типичных ошибок, из-за которых желание собаки подходить к хозяину стремится к нулю.

Ошибка первая — многократное повторение команды. Когда собака постоянно слышит фразу «Ко мне! Ко мне! Ко мне!», а действий со стороны хозяина для того, чтобы она подошла, нет никаких, фраза «Ко мне!» превращается в фоновый шум. Ты ведь не обращаешь внимания на шум машин или листвы, точно также и собака не будет обращать внимание на твой подзыв, если он будет звучать постоянно.

Ошибка вторая — наказание после выполнения. Собака сожрала с земли какую-то гадость, хозяин ее подозвал. После того, как питомец послушно выполнил просьбу человека, человек дал ему подзатыльник, вместо того, чтобы вознаградить. Что бы собака ни натворила, какую бы гадость она ни съела, кого бы она ни облаяла, если собака пришла после подзыва — она молодец! С точки зрения собаки произошло следующее, она беспрекословно подошла и за это получила, значит подходить к хозяину не стоит — накажут. Четвероногий давно забыл, что он съел что-то запрещенное, но он помнит, что пришел. Как я уже не раз писал, при правильном подходе к обучению, наказаний в принципе быть не должно.

Ошибка третья — нагромождение навыка лишними действиями и не разделение подзыва на бытовой и нормативный. Лишние действия заключаются в требовании от собаки посадки, особенно плохо, когда посадку требуют командой. Отсюда и следует, что подзыва должно быть минимум два, первый, просто для того, чтобы собака пришла, второй, для того, чтобы собака выполнила команду так, как предписывает какой-либо норматив. Для этого нужно использовать разные команды. Например, для бытового подзыва хорошо подойдут слова «На!» или «Иди сюда!», а для нормативного «Ко мне!». Когда собака отвлекается от игры с другой собакой, вполне достаточно того, что она просто придет, съест свое лакомство и уйдет обратно играть. Питомец должен понять, что он ничего не теряет от того, что подойдет к хозяину.

Ошибка четвертая — несвоевременный отказ от лакомства. Все владельцы собак хотят, чтобы их питомцы слушались просто так, без всяких лакомств. Но, чтобы перейти от самого сильного для большинства собак вознаграждения (еды), необходимо очень хорошо отработать навык. Но многие хозяева, едва завидев первые успехи, просто не берут с собой еду, что естественно вызывает разрушение их прогресса. Чуть позже я расскажу о том, как научить собаку слушаться без еды.

Так как все-таки научить собаку подходить, когда зовут? Один самых простых способов, это изучение данного навыка при помощи лакомства. Сначала надо показать собаке, что за хозяином следовать очень даже выгодно. Для этого нужно дать собаке понюхать кусочек лакомства и отойти на пару метров назад, как только собака тебя догонит, отдай ей кусочек. Через несколько повторений этого упражнения, можно не давать собаке нюхать лакомство, а просто отходить, и когда она догоняет, кормить. Еще через пять-семь повторений можно использовать привязку к слову. Поскольку очень часто люди говорят своим собакам «Ко мне!», нормативную команду, по выполнении которой животное должно сесть, но не добиваются выполнения данной команды, собака понимает, что эту фразу можно игнорировать (принцип работает на любой команде). В этом случае слово подзыва необходимо поменять, я часто говорю слово «На!», потому что его, как правило, люди не используют и, соответственно, не портят. Но допустимы и любые другие варианты подзыва, главное, чтобы собака поняла, что ей в любом случае придется придти. У нашего друга Артема, например, фраза «Иди сюда!», но к Артему с Пал Палычем мы вернемся чуть позже.

Итак, когда хозяин начал связывать свое действие отхода и желание собаки придти со словом «На!» — начался первый этап обучения собаки подзыву. Весь этот этап придется работать на поводке, поскольку у собаки не должно быть возможности слинять от выполнения команды. Если собака отвлеклась или просто отказалась от выполнения команды, нужно аккуратно потянуть поводком в свою сторону и сделать несколько шагов назад. После того, как собака с удовольствием побежала в твою сторону, можно остановиться и вознаградить питомца. Тренировать этот навык необходимо в разных условиях, которые постепенно будут усложняться. Например, перед общением с друзьями твоей собаки, тебе стоит несколько раз ее подозвать и лишь, потом позволить им поиграть. Ты скажешь, что нужно добиваться от собаки паузы перед общением, и каким образом можно совмещать два этих упражнения? Хороший вопрос, но на самом деле совместить эти упражнения не трудно. Когда ты выдерживаешь паузу перед общением с другими собаками, ты стоишь к ним близко, а чтобы оказаться лицом к лицу с товарищами по играм, к ним нужно подойти. Вот в момент подхода и следует несколько раз подозвать своего питомца к себе. Не следует в момент сближения забывать и про расслабленный поводок. В качестве усложнения также подойдет подзыв в момент, когда собаки играют. Стоит оставить своего питомца на поводке и добиться подхода к тебе, вышеописанным методом. На втором этапе необходимо дать собаке больше свободы, а именно, бросить поводок на землю. Если собака не захотела подходить, следует наступить на поводок, поднять его и добиться подхода. После чего вновь бросить средство контроля на землю. Перейти ко второму этапу можно будет, когда хотя бы в течение недели, собака будет идеально выполнять первый этап. Под идеальным выполнением я подразумеваю подход в любых, даже самых трудных условиях, в том числе и из игры с другими собаками без воздействия поводком со стороны хозяина. На третьем этапе поводок можно отстегнуть. Поскольку у собаки уже выработалась четкая ассоциация, что на слово «На!» или «Иди сюда!», нужно быстро возвращаться к хозяину, проблем на третьем этапе возникнуть не должно. Но в любом случае страховка необходима, и страховкой этой будут являться две вещи. Во-первых, когда ты впервые отпустишь собаку с поводка, она должна быть уставшей. Так желание куда-то свалить минимально, поскольку сил уже нет. Во-вторых, на третьем этапе стоит выделить особое лакомство для подзыва. Собака должна понять, что плата за выполнение команды «На!» во много раз больше, чем за остальные команды.

Пример. Артем учил Пал Палыча за сыр. Пес просто обожал сыр, но еще больше он обожал отварную индейку. Соответственно, Артем стал вознаграждать Пал Палыча индейкой только за команду «Иди сюда!», то есть за бытовой подзыв. Пал Палыч, понимая, что ему заплатят сейчас гораздо больше, чем всегда, оставлял все свои дела и мчался к хозяину за любимым лакомством.

Во время изучения бытового подзыва, у Артема на первом и втором этапе возникала сложность, связанная с тем, что Пал Палыч не всегда слышал команду. Чтобы не повторять многократно требование подойти и не портить навык, Артем стал использовать возбуждающие слова «Скорей!», «Быстрей!» и «Давай!». Эти слова не являются повторением команды, поскольку звучат они по-другому, но они обращают внимание собаки, и, если совместить их с отходом от питомца, эффект будет достигнут. Постепенно, с улучшением навыка подзыва, стоит использовать возбуждающие слова меньше, и в итоге, отказаться от них совсем.

Еще одно важнейшее уличное правило заключается в том, что собака не должна подбирать с земли. Очень частая и, к сожалению, очень опасная проблема, поскольку может привести к отравлению и даже смерти собаки. Метод, который я предложу ниже, довольно трудоемкий, но надежный. Обязательно посвяти умению обходить на улице лакомые кусочки достаточное количество времени, это очень важно! Итак, чтобы научить собаку не подбирать с земли, необходимо использовать свое «подставное» лакомство. Требований к такому подброшенному куску несколько, во-первых, кусок должен быть большим. Это необходимо для того, чтобы собака не смогла его съесть и, соответственно, закрепить неправильную модель поведения. Большой кусок гораздо легче вытащить, если пропустил момент подбирания. Во-вторых, кусок не должен появляться в уже исследованных собакой местах. То есть его нельзя выкинуть незаметно из кармана во время прогулки и показать питомцу, мол, смотри что лежит. Первые пару раз такое прокатит, но далее, собака поймет, что это подстава и не будет подбирать этот кусок, а вот тот, что лежит в кустах с самого начала прогулки, с удовольствием съест. В-третьих, подброшенная приманка должна быть разной. Нельзя работать только с хлебом или только с костями, путь еда будет разнообразной, ведь на улице может лежать что угодно. Начинать лучше с простых приманок, вроде хлеба и постепенно их усложнять, двигаясь в сторону косточки. В-четвертых, это, пожалуй, самое главное требование — на еде не должно быть запаха хозяина. Для этого необходимо раскладывать еду не голыми руками, а целлофановым пакетом или целлофановыми перчатками, которые необходимо тут же выбросить. Делать это необходимо, потому что собака свяжет запах хозяина с подставой и не возьмет подброшенный кусок. А тот, что лежал до этого в кустах с удовольствием стрескает, поскольку запаха хозяина там нет.

Очень важно знать следующее: данное упражнение никогда не привязывается к словам! Собака должна привыкнуть не есть с земли просто потому, что так принято в вашем тандеме. Даже идеально выученная запрещающая команда не даст должного эффекта, потому что может возникнуть ситуация, где ты по какой-либо причине не сможешь дать соответствующую команду. Например, ты гуляешь с собакой поздно вечером, на улице уже темно и она забежала за куст и нашла там что-то вкусное. Если ты не озвучишь запрещающую команду типа «Фу!» и так далее, собака имеет полное право это съесть, ибо, что не запрещено, то разрешено. А, если собака научена не подбирать с земли в любых условиях, она проигнорирует эту еду, подумав, что ты снова решил отработать это упражнение.

Теперь непосредственно о способах коррекции. Самый эффективный метод — резкое воздействие поводком в бок, в момент, когда собака открыла рот или попыталась лизнуть подброшенную еду. Ни в коем случае нельзя воздействовать, если собака просто нюхает! В противном случае, животное будет хватать еду и держать. Дай собаке возможность определить что это, пусть изучит и даже попытается съесть. Самая большая ошибка, которую владельцы собак совершают при выполнении этого упражнения — не переключение режима «съесть», на режим «игнорировать». Это значит, что любой кусок, который был вытащен из собаки, должен быть брошен на землю. После чего хозяину следует ходить мимо до тех пор, пока собака несколько раз не обойдет этот кусок. Когда собака демонстрирует нужное поведение, ее необходимо поощрить лакомством. Нельзя поощрять, если до этого, пришлось дернуть ее поводком, поскольку в данном случае, будет вознаграждена попытка подобрать еду. Как ты уже догадался, на первом этапе необходимо работать с поводком в руках. Нужно добиться, чтобы хотя бы на протяжении недели собака ничего не подбирала с земли. Причем не важно, ты разложил эту еду или нет. На втором этапе, можно бросить поводок на землю. Принцип, как с подзывом, даешь больше свободы, чтобы мозг собаки привыкал не подбирать, то, что раскидано. На третьем этапе куски лакомства можно сделать маленькими, при этом необходимо показать собаке, что сама еда может быть опасной. Самый эффективный метод — маленькие мышеловки, которые не могут нанести собаке травму, но могу здорово напугать. На моей практике, уже к третьей мышеловке никто не подходил. Чтобы избежать травмы собачьего носа, в магазине необходимо сунуть палец в мышеловку, чтобы убедиться в том, что собаке не оторвет нос. Когда будешь ставить эти мышеловки, не забывай про то, что необходимо скрыть свой запах. Поэтому мышеловку следует натереть той едой, которую ты собираешься разложить, причем делать все это необходимо целлофановым пакетом, либо такими же перчатками. Когда будешь ставить заряженные мышеловки на улицу, стоит замаскировать их листьями или травой так, чтобы собака видела лишь кусочек лакомства. Но никак не целую мышеловку. Обязательно посвяти достаточное количество времени этому упражнению, поскольку в противном случае, подобранный отравленный кусок еды может стоить жизни твоей собаке.

Пример. Артем очень много времени посвящал этому правилу, поскольку у его знакомых был негативный опыт отравления их собаки подобранной с земли едой. Собаку, к счастью, удалось спасти, но на всех посвященных в эту историю собаководов, она произвела сильное впечатление. После трех месяцев непрерывных занятий, Пал Палыч научился и без поводка не брать с земли пищу, но Артем пошел еще дальше. Известно, что догхантеры часто пользуются не только химическими отравляющими веществами, но и маленькими кнопками, которые раскидывают вперемешку с фаршем. Артем взял большую металлическую пластину, такого размера, чтобы она не поместилась собаке в рот, облепил ее фаршем и заморозил. Таким образом, Пал Палыч получил опыт упражнения с едой, которая сильно пахнет железом. Такой же вариант упражнения можно провести и запахом химии. Использовать безобидную таблетку вроде глюконата кальция и смешать ее с фаршем. Обращаю внимание на то, что для такого усложнения допускаются только те собаки, которые успешно научились не есть с земли! При работе с металлом или химическими веществами, обязательно соблюдай технику безопасности, лекарство не должно быть опасным для собаки, а железка должна быть достаточно большого размера, чтобы при всем желании, не влезла собаке в пасть.

Ну вот, дорогой друг, ты и узнал правила поведения собаки на улице. Обязательно посвяти им достаточно времени и тогда никаких проблем с твоим питомцем у тебя не возникнет. В следующих главах я расскажу еще несколько важных и полезных для любого владельца собаки моментов из психологии наших четвероногих друзей.

Собачьи игрушки, какие они должны быть. В какие игры можно играть с собакой?

Для начала предлагаю обсудить собачьи игрушки. К ним, разумеется, есть определенные требования. Во-первых, игрушки должны быть безопасными. Очень часто хозяева собак, отдают своим питомцам старые детские игрушки вроде плюшевых мишек, но это неправильно. Детские игрушки предназначены для детей, но не для щенков. Это связано с тем, что ребенок в возрасте года или чуть старше, не сможет эту игрушку порвать и наесться наполнителя этой самой игрушки, а щенок сможет (а взрослая собака тем более). Хорошо, если она потом этот наполнитель срыгнет, а если нет? Это может даже к смерти привести, были такие ситуации. Во-вторых, игрушки должны быть интересны собаке, а для этого им не следует лежать в свободном доступе двадцать четыре часа в сутки. Игрушки нужно выдавать и забирать, чтобы интерес собаки постоянно подогревался. В противном случае игрушки будут все время валяться по всей квартире, и никто не будет с ними играть. Но может случиться и обратная ситуация, когда собака станет охранять свои игрушки от детей или других животных, что, как ты понимаешь, ни к чему кроме конфликтов не приведет. Поэтому не давай своему питомцу больше двух игрушек одновременно. Также следует приобрести несколько уникальных предметов, которые будут максимально интересны собаке, и давать их только тогда, когда дома никого не будет. Чтобы вместо разгрома квартиры, собака занималась своими игрушками. Найти такие предметы можно методом эксперимента. Купить несколько игрушек разных форматов, вроде съедобных косточек из жил, оленьего рога, бычьего корня, сушеных копыт и так далее, и посмотреть, что собаке понравится. После чего выйти на десять-пятнадцать минут в магазин, выдав собаке подобную игрушку, а по возвращении, игрушку забрать (методом обмена, как с миской). Это упражнение стоит повторить несколько раз, чтобы собака поняла, что необходимо пользоваться случаем, пока хозяева «забыли» убрать такую классную игрушку, а то ведь отнимут, когда вернуться. Из-за этой ассоциации, интерес к такой игрушке будет максимален.

Теперь поговорим про игры. Самая распространенная игра, в которую со своими собаками играют их владельцы — перетягивание. Играть в такую игру категорически нельзя, поскольку собака приобретает опыт убийства. Да, это не опечатка, именно опыт убийства. Учась трепать канат или тряпку, считай, что она треплет чью-то руку или собаку. Исключение могут составить лишь те щенки, хозяева которых являются опытными спортсменами военно-прикладных нормативов, либо сотрудники армии и полиции. Для тех, кто заводит собаку, как друга, а не как помощника в спорте или на работе, такая игра является запретной.

Следующая игра, в которую часто играют владельцы собак — апортировка или подношение мячика. Очень хорошая игра, ничего против нее не имею. Единственное, на что здесь стоит обратить внимание, так это на то, что не стоит играть в эту игру в квартире, поскольку, как ты помнишь, квартира — это место для отдыха и расслабления, а не для возбуждения и игр.

Все собаки от природы умеют возбуждаться, а вот, что делать с этим возбуждением, они не знают. Поэтому задача каждого ответственного владельца — научить щенка «выключаться». Очень хорошая игра для этого навыка выглядит следующим образом: в первой фазе игры, ты берешь три или четыре теннисных мячика (которые для большого тенниса, а не для пинг-понга), достаешь один и начинаешь с ним играть. Собака, естественно подключается и хватает мяч. Ты достаешь второй, и игра продолжается. Как только мячики у тебя закончились, возьми первый и начинай все сначала. Минут через семь-десять такой игры, когда собака немного выдохлась, можно убрать все мячики кроме одного. Во второй фазе игры, необходимо показать собаке, что она теперь является наблюдателем, а не активным участником игры. Удобнее и проще все это сделать с использованием поводка. Нужно надеть поводок на собаку, один раз озвучить запрещающее слово, например, «Нет!», и после этого бросить мячик вниз. Если после запрещающего слова, собака попыталась схватить мяч, нужно резким, но не сильным рывком, показать ей, что так делать нельзя. Обращаю в очередной раз внимание, что исходное состояние поводка должно быть провисшим, чтобы воздействие получилось правильным. Далее, ты можешь начать играть с мячиком, пиная его вперед, собака же должна просто на это смотреть. Если пытается включиться в активную фазу игры, можно блокировать ее поводком. Повторять при этом запрещающее слово нельзя, собаке следует научиться слышать хозяина с первого раза. Когда с поводком в руках, это упражнение получается хорошо, и не приходиться корректировать собаку, поводок можно бросить на землю. Когда и с брошенным поводком все успешно получается, можно его отстегнуть. Включение и выключение собаки отличный способ утомить собаку умственно. Заканчивать упражнение стоит на выключении, чтобы в спокойном состоянии продолжить прогулку, либо пойти домой. Эту игру можно усложнять и после того, как собака научилась выключаться после слова «Нет!», например, кинув на землю, не один мячик, а два. Чтобы разрешить своему питомцу снова стать активным участником, достаточно сказать обычное универсальное «Можно!». Такая игра учит твоего питомца не нестись сломя голову за быстродвижущимися предметами, что в свою очередь, поможет твоего питомцу не стартануть за какой-нибудь кошкой или ребенком, а спросить разрешение. Играть в вышеописанную игру стоит только на улице, поскольку здесь присутствует фаза возбуждения, которая, как я уже много раз говорил, в квартире не нужна.

И что дома вообще нельзя играть с собакой? Можно, конечно, но игры должны быть интеллектуальными. Например, поиск чего-нибудь, но удобнее всего учить собаку искать лакомство. Для этого, необходимо закрыть своего питомца в другой комнате, взять кусочек сыра, и как маркером, нарисовать на полу линию. Важно, чтобы линия заканчивалась там, где собака не сможет увидеть ее глазами. В конце отрезка желательно поставить миску, куда ты бросишь кусочек лакомства (того, чем рисовал). Затем нужно запустить своего питомца в комнату и показать ему на линию. Если собака не сообразит сразу дойти до конца этого отрезка, помоги ей, пройди вместе с ней. Эту операцию нужно повторить несколько раз, рисуя каждый раз новую линию. Когда собака поняла, что основная награда ждет ее в конце отрезка и уверенно идет вперед, можно сказать ей «Ищи!». Через пару недель можно поменять сыр на предметы с одинаковым запахом, принцип тот же, разве что миска не нужна. Эта игра хорошо утомляет собаку умственно, при этом не возбуждая.

Как приучить собаку к машине?

Довольно распространенная проблема, с которой ко мне обращаются многие собаководы — нежелание их питомцев садиться в машину. Причин этому несколько.

Первая из них — негативный первый опыт, связанный с машиной. Очень часто собаку первый раз везут на машине в ветеринарную клинику, где врач, особо не церемонясь, делает все необходимые медицинские процедуры, что может напугать собаку. Она связывает машину с тем, что ее привезли в место, где ей будет страшно и возможно даже больно, а значит, машины стоит избегать. Чтобы привить своему питомцу хороший опыт, связанный с машиной, не нужно первый раз ехать в клинику. Стоит съездить в приятное для собаки место, например, в парк или в лес. Причем желательно совершить несколько таких поездок.

Вторая причина кроется в неадаптированном для поездок на машине вестибулярном аппарате собаки. Чтобы приучить животное к такого рода нагрузкам, собака должна быть голодной, чтобы из нее ничего не выливалось. В случае, когда собаку укачивает в машине, необходимо поэкспериментировать с местом, где она едет. Можно попробовать возить ее в багажнике, если кузов машины универсал или хетчбэк, можно посадить ее на заднее сидение или в ноги пассажиру, который сидит спереди. Когда место, где собаке легче всего переносить дорогу, найдено, нужно тренировать вестибулярный аппарат собаки. Для этого нужно найти ровный участок дороги, без ям и поворотов и каждый день делать по такому участку несколько заездов, постепенно увеличивая время. Когда собака привыкнет спокойно переносить дорогу, на этом хорошем участке, можно свозить ее в парк или лес, чтобы, как и в предыдущем случае связать машину с приятными ассоциациями.

Третья причина — страх замкнутого пространства. Не все собаки любят забираться в места, где пространство сильно ограничено. Когда проблема с машиной заключается именно в том, что собака не хочет туда прыгать, необходимо дать ей опыт, который убедит ее в том, что никакой опасности в машине не кроется.

Как научить собаку прыгать в машину? Если речь идет о щенке или собаке, у которых вообще нет опыта и как такового страха, связанного с машиной, то идеальным вариантом будет использование лакомства. Если собака небольшого роста или небольшого возраста и не может прыгать высоко, то не стоит начинать приучение к машине, заставляя собаку забираться в багажник или на сидения. Куда лучше будет научить питомца забираться в ноги переднему пассажиру. Нужно открыть дверь в машине, на порог и пол положить лакомство и подойти туда вместе с собакой. Когда собака съест все предложенные кусочки, нужно положить новую партию, но те, что брошены на пол, следует подвинуть подальше от двери, чтобы собаке пришлось за ними тянуться. Таким образом, можно двигать лакомство все дальше и дальше от двери, чтобы собаке в итоге пришлось залезть в машину. Чтобы закрепить это умение, необходимо дать своему питомцу, как можно больше единиц опыта, для этого нужно повторять упражнение с залезанием в машину многократно.

А как быть с тем собаками, которые не хотят брать еду? Здесь ситуация немного отличается, удобнее всего, начать работать с задними дверьми машины. Для начала необходимо открыть обе двери, чтобы образовался сквозной проход. При этом методе владельцу собаки понадобится помощник, который придержит собаку около одной открытой двери, пока хозяин уйдет к другой. Далее хозяин собаки может ее позвать, а помощнику следует направить собаку в проход. Если собака упирается, нужно довести ее максимально близко к открытой двери, и помочь поставить передние лапы на порог. Далее можно слегка подтолкнуть собаку вперед, по направлению к хозяину, который будет ее ловить с другой стороны. Этот этап следует повторять до тех пор, пока собака не начнет сама пробегать проход. Затем помощнику и владельцу собаки стоит поменяться местами — хозяин будет собаку в проход заводить, а помощник ловить. Необходимо это для следующего этапа. Поскольку собака поняла, что ничего плохого машина ей не сделает, то можно усложнить процесс и закрыть одну из дверей. После чего снова многократно помочь собаке залезть в машину, и делать это до тех пор, пока она не залезет сама. Если проявить достаточно терпения и посвятить этому упражнению несколько дней, то собака с удовольствием начнет садиться в машину.

Пример. Пал Палыч относился к категории собак, которые очень сильно бояться и даже ненавидят машину, поскольку, когда он был в двухмесячном возрасте, он серьезно заболел. Заводчиком Пал Палыча является очень ответственная женщина, которая сумела его вылечить, но для этого им пришлось пройти долгий курс лечения. Процедуры были весьма неприятные, и делать их можно было лишь в ветеринарной клинике, куда заводчице и Пал Палычу приходилось ездить на машине. Естественно, пес невзлюбил эту железную коробку. Когда Артем привез его домой, пришлось уделить немало времени, чтобы изменить образ негатива к машине, на позитивный. Пал Палыч не брал еду с порога машины и вообще предпочитал не подходить к ней близко. Поэтому на первой тренировке его приходилось буквально затаскивать в проход между сидениями. Когда Артем добился, что пес без проблем пробегает туда, куда его направили, тренировка была окончена. На следующий день все повторилось, но уговаривать пса забежать в машину пришлось гораздо меньше. На третий день, Артему удалось договориться с псом, что можно залезть в машину даже, если вторая дверь закрыта. В этот же день они поехали в лес. Пал Палыч помнил, что машина ведет к ветеринарной клинике и был очень удивлен, что привезли его в отличное и красивое место, где пес вволю набегался с хозяином и залез в машину на обратном пути уже без всяких уговоров. Через неделю таких тренировок, Артем добился, что пес сидит в ногах пассажира спереди.

Первые тренировки выглядели ужасно, пес упирался и не хотел залезать внутрь машины. Со стороны было похоже на издевательство над собакой. Если бы Артем в этот момент сдался и согласился с тем, что машина это страшное место, то Пал Палыч был бы лишен возможности выезжать в лес и на озеро. Друг мой, помни, что реабилитация собаки (или воспитание) это процесс, который мы делаем для достижения конкретного положительного результата. Поэтому лучше на нескольких тренировках «помучить» собаку и провести ее через стресс, страх и негатив, чтобы в дальнейшем эта ситуация не вызывала вышеописанных эмоций, чем пожалеть собаку в этот момент и мучиться в подобных ситуациях всю жизнь.

Как договориться с собакой насчет медицинских процедур?

На самом деле ответ кроется в названии главы, с собакой надо договариваться, а не скручивать ее всей семьей. Любую неприятную, но необходимую для здоровья собаки медицинскую процедуру нужно делать после хорошей качественной прогулки. Когда сил у собаки осталось только на то, чтобы поесть и завалиться спать. Но предварительно к такой процедуре необходимо подготовиться, связать ее не с насилием, а с удовольствием. Например, собаке нужно подстричь когти. Очень часто владельцы собак ловят своих питомцев, кричат, когда те вырываются, и вместе с когтем отрезают кусок кровеносного сосуда, из-за чего собаке еще и больно. Какой вывод сделал пес в такой ситуации? Как только хозяин достал когтерез — пора тикать. А если бы на протяжении нескольких дней, хозяина доставал когтерез, массировал собаку, держа в руках эту штуку, клал бы его рядом с миской, когда собака ест, демонстрировал перед прогулкой и так далее, то питомец бы связал когтерез с удовольствием, а не с негативом. Далее, нужно научить собаку разрешать трогать свои лапы, этим средневековым орудием пыток. Для этого во время очередного сеанса массажа можно погладить лапу собаки когтерезом. Затем показать, что звуки, которые издает когтерез, не опасны, то есть в момент массажа, нужно пощелкать этой штукой. И когда собака спокойно реагирует на прикосновения когтереза, можно снять небольшой кусочек когтя. При этом, в конце процедуры, можно угостить собаку лакомством. Это всего лишь схема приучения собаки к какой-либо процедуре, при необходимости когтерез может поменяться на салфетки для протирки ушей, на капли и так далее. Принцип один — собаке не должно быть больно и страшно.

Как приучить собаку к туалету на улице?

Этот вопрос я слышу от каждого второго владельца собаки. Поэтому с удовольствием расскажу общие правила приучения к туалету. Но сразу сделаю оговорку, что эти правила распространяются лишь на тех собак и щенков, которые действительно не умеют делать свои дела на улице. Порой бывает, что проблема туалета в доме куда более глубокая, например, когда собака не умеет оставаться одна и нервничает. А нервозность ее выливается и в прямом, и в переносном смыслах на пол. Поэтому, если речь идёт о подобных ситуациях, то сначала необходимо решить проблему тревожности или любую другую, которая является первопричиной. Только после устранения первопричины есть смысл устранять следствие, в противном случае собака все равно будет ходить по нужде дома.

Итак, первый шаг, который необходимо сделать, чтобы перенести туалетные дела собаки из квартиры на улицу — это составление четкого распорядка дня (режим). Причем это должен быть и режим прогулок, и режим питания. То есть каждый день в определенное время, например, в девять утра собака должна завтракать, то же самое с обедом и ужином. Режим надо выстроить так, чтобы была возможность кормить собаку и гулять с ней в одно и то же время, как на буднях, так и на выходных. Да, первое время придется не нарушать режим даже на выходных, в дальнейшем, когда собака научится терпеть, в выходные можно будет немного его сдвинуть. Вообще у собаки должно быть три прогулки в день, смысл которых заключается в трате энергии. Но, когда мы приучаем щенка к туалету, кроме основных прогулок необходимы еще и дополнительные, они будут очень короткие по десять-пятнадцать минут, и смысл их заключается в том, чтобы собака сделала дела на улице. В отличии от основных прогулок, дополнительные туалетные, нужно сделать через десять-пятнадцать минут после приема пищи собакой. 6 прогулок в день?!?!?! Ты с ума сошел?!?! Я занятой человек!!! Где я возьму столько времени?!?! Давай отвечу на эти самые частые вопросы по порядку. Да, поскольку щенка нужно кормить три раза, то прогулок будет минимум шесть, основные до еды, туалетные после еды. Я не сошел с ума. Я очень рад, что у тебя есть работа и ты занятой человек. Это твое дело, где взять столько времени, но, если ты завел собаку, будь добр как следует за ней ухаживать. Либо смирись с разгрызенной мебелью и другими ценными вещами, с пахнущим мочой и калом полом и так далее. Ладно, не буду больше издеваться, а дам небольшую подсказку. Ты можешь взять собаку в возрасте трех месяцев (чтобы была возможность с ней гулять и сразу приучать к улице) во время отпуска и за этот месяц установить основные правила и наладить выгул на улице.

Второй шаг, который нужно обязательно сделать — убрать все пеленки. Какой смысл щенку напрягаться и терпеть, если дома есть готовый и удобный туалет, тем более, если раньше за поход в этот туалет вознаграждали и хвалили. Ты ведь не бегаешь по нужде на улицу, имея в доме теплый и удобный туалет? Так и собака не будет бегать. Поэтому все пеленки убрать. Да, первое время собака будет делать лужи там, где они лежали, но тут режим тебе в помощь. Запомни, в какое время щенку пора облегчиться и выходи на улицу за несколько минут до этого.

Третий шаг, также являющийся обязательным — вознаграждение на улице и игнорирование дома. С вознаграждением, думаю, все ясно, как только собака на улице сделала зеленую остановку, ее стоит поощрить лакомством. Но, если собака написала дома ее стоит… нет, не ругать, а просто спокойно за ней вытереть и все. Если ты будешь ругать собаку, за то, что она сходила по нужде дома, максимум чего ты добьешься, так это того, что собака начнет за собой собирать. В этой ситуации не нужно злиться на щенка, нужно подумать, а все ли ты сделал, чтобы он не написал? Или что-то все-таки упустил?

Четвертый шаг, заключается в выборе туалетного места. Щенку очень сложно сделать свои дела на улице, потому что там довольно много раздражителей, которые его интересуют. Изучая все эти раздражители, собака просто забывает о том, зачем собственно ее вывели на улицу. Поэтому стоит найти себе место, куда ты будешь ходить каждый день, по нескольку раз. Это должен быть небольшой участок, длиной около десяти метров, твоя задача ходить по нему туда и обратно много раз. В течение основных прогулок, тоже стоит возвращаться на туалетное место. Делается это для того, чтобы все запахи стали знакомыми и собаке легче было сделать свои дела.

Пример. Когда Артем взял к себе Пал Палыча, у того была довольно распространенная проблема с туалетом, которая заключалась в том, что пес не делал свои дела на улице. Я имею в виду, совсем не делал. Вообще. При этом Артем честно выполнял положенные правила приучения к туалету, но пес упорно нес всё, что нужно оставить на улице, в дом. В один из дней Артем применил один очень интересный метод, который в дальнейшем помог справиться с проблемой. Но пока маленькое отступление, Пал Палыч совсем не имел опыта хождения в туалет на улице, поэтому, как только он бы приобрел такой опыт, закрепить нужное поведение не составило бы труда. Вернемся теперь к тому, что сделал Артем. После прогулки, они, как обычно, пошли домой. Хозяин Пал Палыча вставил ключ в замочную скважину, открыл дверь и они зашли в подъезд и поднялись в квартиру. Но, не пробыв там и пяти минут, тут же вышли из дома и вернулись к туалетному месту (вернее оно позже стало туалетным, пока Пал Палыч его никак не воспринимал). После чего процедура с возвращением домой и к туалетному месту повторилась еще раз двадцать. И на двадцать первый раз, произошло чудо, и щенок вылил-таки на улице, то, что необходимо было вылить еще несколько часов назад. Естественно, он был сразу же вознагражден, и такая нестандартная прогулка повторилась и в обед, и вечером. После разрыва шаблона Пал Палыча, что на улице можно и нужно ходить в туалет, дело пошло гораздо лучше. Естественно, бывали ситуации, в которых пес не сдерживал себя, но прогресс был очевиден.

Амуниция

Сейчас выбор различной амуниции просто огромен, и новичку довольно трудно разобраться в том, на чем стоит водить свою собаку. Давай для начала разберемся, с какой амуницией дела лучше не иметь.

Рулетка — очень неудобное, но модное сейчас приспособление. Конструкция рулетки сделана таким образом, что трос или лента все время находятся в натянутом положении, что приучает собаку тянуть. Кроме того, натяжение поощряется еще и тем, что, как только собака уходит туда, где ее что-то заинтересовало и натягивает поводок, ей тут же предоставляется свобода, что тоже способствует закреплению желания собаки тащить хозяина вперед. Если тебе очень нравится рулетка, и ты не желаешь от нее отказываться, то обязательно ставь ее на фиксатор во время работы с собакой. И, разумеется, после того, как ты поставил рулетку на фиксатор, то есть сделал трос или ленту какой-то конкретной длины, работай с рулеткой, как с простым поводком, об этом мы говорили в главе «Правила поведения собаки на улице».

Строгий ошейник — устаревшее и очень травмоопасное средство контроля. Использовать его нельзя никогда. Любую собаку можно и нужно контролировать без строгача. Этот ошейник причиняет собаке боль, к которой та в свою очередь привыкает, и, если такой ошейник использовался для отучения собаки тянуть, то через месяц или чуть больше, проблема возвращается с новой силой. Кроме того, если использовать его на постоянной основе, то можно сделать своего питомца агрессивным, поскольку при виде других собак или людей ему будет больно, и он свяжет свою боль именно с ними. И по логике собаки именно эти люди или другие животные будут виноваты в болезненных ощущениях, а значит, их необходимо прогнать. Но в дальнейшем желание просто прогнать превратиться в настоящую злость. Не пользуйся строгачем!

Шлейка — хороший инструмент для некоторых видов собачьего спорта, но плохое средство контроля. Дело в том, что изначально шлейка была придумана, чтобы собаке было удобно что-то тянуть, соответственно, при постоянном ношении шлейки (имеется в виду на собаках, которые тянут поводок), собаке будет очень комфортно таскать своего хозяина по всем кустам. А уж скорректировать на шлейке реально серьезную проблему вроде подбирания с земли или атак на других животных и людей, очень сложно. Поэтому стоит использовать подобную амуницию лишь в исключительных случаях, например, когда у собаки травмирована шея, и ей нельзя носить ошейник.

Электронный ошейник (ЭШО) — такой же опасный инструмент, как и строгач. Вызывает примерно такие же последствия, а, если еще и учесть то, что даже в инструкции к такому ошейнику неправильно описан способ его применения (если честно видел всего одну инструкцию, так как не пользуюсь подобными средствами), проблемы он не решит, а лишь усугубит.

А теперь поговорим об амуниции, которая не наносит собаке вред и в то же время позволяет эффективно ей управлять.

Недоуздок — очень удобное и эффективное средство контроля, которое надевается на морду собаки. Сконструирован он таким образом, что, если собака тянет поводок, у нее разворачивается голова, что, разумеется, причиняет ей дискомфорт. К минусам недоуздка можно причислить слабоватые крепления, которые собака при сильном желании может разорвать, а также невозможность использования в некоторых упражнениях, например, при отучении подбирать с земли. Дергать собаку на недоуздке нельзя! Из воздействий остается лишь плавное натяжение вверх или в сторону.

Поводок — такое же древнее средство контроля, как и шлейка, но при этом до сих пор крайне эффективное (в отличие от рулетки). Самые удобные в работе поводки — прорезиненные. При использовании прорезиненных поводков, не скользят руки и срок службы у них поводков выше, чем у нейлоновых или брезентовых. Для обычных прогулок поводок не должен быть короче двух метров, но и не длиннее трех.

Ошейник — тоже довольно старое, но эффективное изобретение. При правильном использовании, с его помощью можно убрать широкий спектр проблем в поведении собаки.

Удавка — да, удавку можно использовать при решении некоторых проблем в поведении собаки. При правильном использовании, когда она находится на слабой части шеи и при правильных воздействиях (плавное натяжение вверх и резкий, но не сильный рывок в сторону, обязательно из изначально расслабленного положения) риск нанесения травмы не больше, чем при использовании простого ошейника. При этом уровень управляемости собаки гораздо выше, поскольку удавка причиняет больше дискомфорта, чем ошейник (но не боль, как строгач).