Золотой корень - бесценное сокровище для здоровья человека. Резной декор дома... ("Сделай сам" №3∙2010)

Рис 25. Монтаж наружного углового профиля:

_{а — общий вид; б — стыкование угловых профилей внахлест; в — то же, через накладку на клею; г — то же, через прибиваемую накладку; 1 — наружный угловой профиль, 2 — верхняя панель; 3 — нижняя панель; n — 1/3 температурного зазора; m — высота завершающего профиля (F- или J-профиля); с — расстояние между крепежами (20–40 см); d — 2/3 температурного зазора; е — нахлест; f — температурный зазор}

Автору известны три способа стыкования угловых профилей. Первый, самый распространенный. Стыкование внахлест (рис. 25,б). Верхний профиль пускают поверх нижнего. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоские полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх него, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которые нужно соблюсти, высота отрезаемой части профиля должна быть не меньше полного температурного зазора, а нахлест панелей должен быть равным полному температурному зазору плюс 20 мм. Работу делают так: на земле или верстаке угловые профили накладывают друг на друга с нахлестом 20 мм; в месте перехлеста гвоздевых планок на верхнем профиле отмеряют один температурный зазор и делают метки; обе планки верхнего профиля отрезают по полученным меткам (рис. 26).

Рис. 26. Стыкование внахлест вертикальных сайдинговых панелей (любых)

Второй способ — стыкование через накладку (рис 25,в). Обе панели, и верхняя, и нижняя, устанавливают в одной плоскости. Чтобы при температурном движении панелей в стыке панелей не было щели, внутри них помещают виниловую накладку, вырезанную из куска углового профиля. Накладку приклеивают к одной из панелей, обычно к нижней. Узел считается красивее, чем узел по первому варианту. Не уверен насчет красоты: на вкус и цвет товарищей нет, но с инженерной точки зрения узел проигрывает. Во-первых, он сложнее, во-вторых, он может пропускать влагу внутрь обшивки. Третий вариант, продолжение второго, с единственной разницей, что у накладки гвоздевые планки полностью не срезают, благодаря чему ее крепят к стене как обычный профиль (рис. 25,г). Во втором и третьем вариантах придерживаются тех же правил, что и в первом, то есть между гвоздевыми планками стыкуемых профилей должен быть оставлен температурный зазор, а нахлест над накладками должен быть не менее 2–2,5 см.

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от обрезка J-рейки деталь, равную двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90°. Затем с каждой стороны отрежьте края рейки, как изображено на рис. 27.

Рис. 27. Изготовление и монтаж угловых крышек:

_{а — изготовление крышки из J-профиля; б — монтаж крышек; 1 — J-профиль; 2 — крышка; 3 — угловой профиль}

Согните J-рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте. Если ширины J-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю загнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину. До монтажа у угловой панели нужно подрезать гвоздевые планки, чтобы они не уперлись в крепление крышки при тепловом расширении. Снизу гвоздевые планки подрезают на 2/3, сверху на 1/3 теплового зазора плюс высота гвоздевой планки J-панели. Эти же зазоры должны быть сделаны и внутри крышек, между дном согнутой J-панели и концом углового профиля. Еще крышки можно делать из куска самого углового профиля. В этом случае в профиле делают вертикальные надрезы и плоскости подгибают внутрь. Способ нехороший, без дополнительного крепления загнутых «лепестков» узел получается рыхлым.

Способы оформления углов могут быть абсолютно разными. Яркий, выделяющийся, рельефный угол делают из четырех элементов: углового стартового профиля, двух виниловых досок и декоративной угловой вставки (рис. 28,а). Угол применяется в основном из дизайнерских соображений, потому что позволяет использовать вместе или раздельно широкие и узкие виниловые доски, подчеркивающие углы. Кроме того, все элементы этого угла можно решать в различных цветовых гаммах.

Рис. 28. Альтернативные виды наружных углов:

_{а — из четырех элементов; б — из двух элементов; 1 — угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 — доска; 3 — декоративный угловой элемент; 4 — J-профиль}

Угол можно смонтировать и по бюджетному варианту, применив вместо цельного угла два более дешевых элемента, название которых — J-профиль. Монтируемый угол получается наборным (рис. 28,б), но издали смотрится ничуть не хуже цельного, а вот стоит почти в 2 раза дешевле. Это совсем не означает, что даже при бюджетном варианте обшивки все цельные углы вам нужно заменить наборными, — такую замену проводить целесообразно далеко не всегда. Например, цельный внешний фасадный угол и более эстетичен, и более герметичен, чем наборный, и на главном фасаде менять его ни к чему. А вот внутренние углы, а также внешние, например, на заднем дворе или при обшивке крыльца, заменить на наборные бывает не только можно, но и нужно.

При монтаже углов из наборных элементов, будь то четырех- или двухэлементный угол, придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля. То есть наверху оставляют зазор до карниза или софита, равный 1/3 от общего температурного зазора, внизу выпускают на 2/3 ниже нижней кромки стартовой полосы. Гвоздевые планки подрезают в зависимости от того, какой из элементов обшивки будет к ним примыкать. Конкретную величину температурных зазоров сверяйте с инструкцией к сайдингу или выясняйте у продавца. Если вам не дадут инструкцию по монтажу либо неуверенно ответит продавец — не покупайте этот сайдинг. Неправильно выставленные зазоры приведут только к потере денег.

Установка внутреннего угла

Всё то же самое, что и для наружного. Угловой профиль отрезают на необходимую длину, оставив 1/3 теплового зазора между вершиной углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опустите на 2/3 теплового зазора ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимите на 2/3 общего теплового зазора, если внизу имеется пол или другое препятствие. Так же, кстати, поступают и с внешним углом, например, при обшивке крыльца. Если внизу угла имеется препятствие в виде пола, фундамента или чего-то другого, вертикальный сайдинг должен быть приподнят над ним на величину 2/3 вертикального теплового зазора, иначе он при расширении упрется в препятствие и покоробится.

Начните устанавливать крепеж (гвоздь, скобу или саморез) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла, закрепив его. Остальные крепежи должны быть установлены по центру отверстий на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга (рис. 29).

Рис. 29. Монтаж внутренних угловых профилей:

_{а — из одного углового профиля; б — из одного J-профиля; в — из двух J-профилей, г — стыкование внахлест внутренних угловых профилей; 1 — внутренний угловой профиль; 2 — рядовая сайдинговая панель; 3 — J-профиль; 4 — верхний профиль; 5 — нижний профиль}

Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не крепите слишком плотно. Перед монтажом угловых профилей так же, как и в наружном угловом профиле, сверху и снизу панелей нужно подрезать гвоздевые планки. Сверху высота подрезки должна равняться высоте завершающей планки (F- или J-профиля, в зависимости от конструкции софита) плюс 1/3 теплового зазора для вертикальных элементов. Снизу гвоздевую планку на свисающем профиле нужно подрезать на 5–6 мм, чтобы она не была видна из-под рядового сайдинга.

Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные, по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля. Сращивание угла по высоте делают так же, как и в наружных углах: внахлест и с вклеенной накладкой.

Углы в стиле «кантри»

Внешний угол делают из двух стартовых полос и двух виниловых досок. Внутренний — из одной стартовой полосы и двух досок. Для получения симметричного угла используют вместе широкую и узкую виниловые доски. В остальном процесс монтажа не отличается от описанных выше (рис. 30).

Рис. 30. Монтаж угла в стиле «кантри»:

_{а — наружного; б — внутреннего; 1 — стартовая полоса; 2 — доска (широкая и/или узкая)}

Установка импоста

Как известно, углы домов бывают не только прямоугольными. В современной архитектуре широко применяются эркеры и другие архитектурные элементы, углы которых отличаются от традиционных.

Непрямоугольные углы обшивают специальным импостным виниловым профилем, либо двумя J-профилями и декоративным угловым элементом (рис. 31).

Рис. 31. Обшивка непрямоугольного угла:

_{а — виниловым импостом; б — из трех элементов; 1 — импост; 2 — декоративная угловая вставка; 3 — J-профиль, 4 — виниловая заклепка}

Как правило, угол раскрытия винилового импоста не совпадает с раскрытием угла дома, поэтому при установке импоста его «натягивают» на угол. При монтаже импоста его раскрывают надавливанием на середину или, наоборот, сужают, прибивая сначала одну, потом другую сторону. Если крепеж будет установлен правильно, т. е. первый гвоздь (саморез или скоба) будет в верхней части гвоздевого отверстия, а остальные в их центре, то «натягивание» импоста на угол обычно никак не препятствует его вертикальному расширению. При установке двух J-профилей и декоративной угловой вставки вставку тоже приходится раскрывать или сужать. Чтобы она не вывалилась со временем из конструкции угла, ее приклепывают к обоим J-рейкам как минимум в трех местах с каждой стороны. Таким образом, конструкция из трех элементов становится единым целым и расширяется как один элемент. Для крепления используют специальные виниловые заклепки. Если при продаже вам их не предложат, то можно использовать обычные виниловые автомобильные пистоны. Ими крепят внутреннюю обшивку автомобиля к кузову.

В остальном монтаже и наращивании импостных угловых профилей придерживаются правил, описанных выше.

Установка обрамлений оконных и дверных проёмов из J-профилей

После завершения установки обшивки углов дома приступают к обрамлению оконных и дверных проёмов. Их делают из J-профилей, универсальных наличников, досок и специальных декоративных элементов.

В стене дома окна могут быть расположены по-разному. В кирпичных и блочных домах обычно окно по отношению к наружной поверхности стены утоплено вглубь стеновой конструкции. В деревянных домах и в мансардах кирпичных домов окно, как правило, располагается заподлицо с наружной поверхностью стены. Правда, окно, сделанное вровень со стеной, чаще всего превращается установкой обрешетки в заглубленное, но бывают и исключения. Очень часто при обшивке хорошо сделанных деревянных мансард обрешетка на них не ставится и окна остаются заподлицо, со стеной. Обшивка сайдингом оконных и дверных проемов, утопленных в стену или сделанных с ней в одном уровне, будет несколько различаться. Окна и двери, сделанные в глубокой нише, обшивают винилом, как обычные наружные и внутренние углы.

Начнем описание с окон, сделанных заподлицо со стеной. Прежде чем обшить проем J-профилем, оконный проем защищают от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или алюминиевой фольги, поставляемой вместе с сайдингом (рис. 32).

Рис. 32. Гидроизоляция оконных и дверных проемов:

_{а — заподлицо со стеной; б — выступающего из стены; 1 — обрешетка, 2 — силиконовый герметик; 3 — нижний фартук из кровельной жести; 4 — то же, боковой; 5 — то же, верхний; 6 — алюминиевый скотч; 7 — верхний Г-образный фартук из кровельной жести; 8 — то же, боковой}

Монтаж фартуков начинают с нижней полосы. Гвозди прибивают по верхней кромке полосы. Таким образом, нижнюю полосу при необходимости можно будет подогнуть и подвести под нее рядовой сайдинг, обеспечивая отвод воды на сайдинг. Что, впрочем, делается крайне редко. После установки нижней полосы прибивают две боковых, перекрывая нижнюю полосу. Завершают монтаж фартуков верхней полосой, которую устанавливают поверх боковых. Получается конструкция, напоминающая рыбью чешую или оперение птиц — каждая верхняя «чешуйка» перекрывает нижнюю, обеспечивая сток воды. В качестве дополнительной гидроизоляции иногда фартуки устанавливают на силиконовый герметик.

Обшивка проемов (впрочем, также и всех углов дома) фартуками положена по правилам монтажа сайдинга, а вот делать её или не делать, решать вам. На самом деле, с защитой проемов от косого дождя успешно справляется и сам сайдинг. А вот в выступающих из стены окнах, — бывает и такое чудо инженерной мысли, особенно часто в домах старой постройки, — защитные фартуки нужно делать обязательно. В любом случае, при обшивке сайдингом с металлической подложкой или без нее, делайте обшивку проемов, слегка нахлестывая её на оконный или дверной блок, т. е. перекрывайте щель между столярным блоком и стеной, и только. Не крепите стальную подложку или профили сайдинга к оконному или дверному блоку, в противном случае при замене окна или двери придется частично разбирать сайдинговую обшивку. Неприкрепленная к блокам обшивка позволит вынуть окно или дверь внутрь помещения, а потом вставить новое без разборки сайдингового покрытия.

J-профили по высоте изготавливают разных размеров — полдюйма, три четверти, один и один с четвертью дюйма. Если проем оформляется начисто, используется самый большой J-профиль. В этом случае он будет исполнять роль наличника. Если проем впоследствии будет еще как-то оформляться, например, откосами или универсальными наличниками, лучше использовать профиль меньших размеров или вообще его не устанавливать. Универсальный наличник — это J-профиль, только чуть больших размеров и слегка видоизмененный. Правила его установки такие же, как и для J-профиля.

Обрамление проёмов J-пофилями (рис. 33) делают в нескольких вариантах, наиболее распространены два из них: с простым пересечением внахлест и с пересечением «на угол», которое чаще называют «на ус».

Рис 33. Обрамление оконных и дверных проемов J-профилями:

_{а — простое «внахлест»; б — «на угол»; h — высота J-профиля}

В обоих вариантах заготавливают по две J-рейки на верх и низ проема и по две J-рейки на боковые стороны. Длину всех элементов делают равной соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делают надрезы, равные высоте используемых профилей. В месте надреза винил отгибают вниз, образуя «язычки». Эти отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего профиля в боковые. Боковые профили вводят в вырезанную часть верхнего профиля таким образом, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого и на боковых J-профилях нужно вырезать кусочек винила. Боковой профиль при вводе его в верхний профиль не должен в него упираться, здесь нужно оставить температурный зазор. Пусть этот зазор будет ничтожным (3–5 мм), так как используемые элементы относительно короткие, но все же оставить его нужно. Инструкции по поводу этих зазоров не дают разъяснений, и считается, что углы стыкования можно делать вплотную, а температурное расширение будет незначительным, и его смогут компенсировать перфорированные отверстия под крепеж. Однако если вы оставите небольшие зазоры там, где их все равно видно не будет, то конструкция обрамления проемов только выиграет от этого. Обратите внимание, температурный зазор в этом случае лучше оставлять вверху боковой обвязки. Во-первых, его там не будет видно, поскольку он скрыт верхней горизонтальной обвязкой. Во-вторых, боковой профиль обвязки не может расширяться вниз, так как он упирается гранью вырезанного в нем окошка в нижний профиль обвязки. Что будет происходить с боковым профилем при температурном расширении? Удлиняясь, он упирается в нижний профиль, а поскольку тот препятствует его движению, начинает удлиняться вверх. Оставленных вверху 3–5 мм будет достаточно для компенсации этого расширения.

Нижний J-профиль заводят внутрь боковых профилей. Для этого в боковых профилях тоже вырезают язычки, а в нижнем «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей можно загнуть на нижний профиль, прикрывая ими место надреза нижнего профиля, а можно не загибать и оставить как есть. Загиб язычка на нижний профиль несколько снизит протекаемость узла, но проблемы не решит, а внешний вид испортит. При введении нижнего профиля в боковые не ставьте его в распор, оставьте зазоры в обе стороны по 2–3 мм. Концы нижней обвязки спрятаны внутри боковых обвязок, ничто не мешает их немного укоротить.

В соединении «на угол» делают всё то же самое с единственной разницей, что на верхнем J-профиле оба конца отрезают на угол 45°. А в боковых профилях на тот же угол отрезают только нижние концы. Если вы будете оставлять зазоры внутри стыкуемых углов, то угол реза лучше немного изменить, чтобы верхние (в узле) профили прикрыли температурные зазоры. Ваше решение оставлять или не оставлять температурные зазоры на стыкуемых профилях обвязки проемов должно зависеть от размеров проемов. На маленьких проемах зазоры оставлять не нужно, температурное расширение будет компенсироваться перфорированными отверстиями под гвоздь. Гвоздь занимает не всю высоту отверстия, а если в качестве крепежа выбрана скоба, то она еще тоньше. В идеале величину температурного зазора можно просчитать, зная длину устанавливаемого профиля, коэффициент температурного расширения для вашего винила и температуру воздуха при производстве монтажных работ. Расчет несложен и займет всего пару минут, а технические характеристики сайдинга указываются в его паспорте или инструкции.

В тех случаях, когда J-профиль, устанавливаемый вокруг оконных или дверных проемов, не несет декоративной нагрузки, например, ставится в качестве стартовой полосы для «досок», или проемы будут оформляться декоративными ставнями либо другими декоративными элементами, обрамление устанавливают еще проще. На цельном J-профиле откладывают расстояния, равные высоте и двойной ширине окна. В этих местах профиль надрезают и сгибают под прямым углом (рис. 34) в виде буквы П.

Рис. 34. Обрамление проемов J-профилями, не несущими декоративных функций

При креплении загнутого профиля все крепежи (гвозди, саморезы или скобы) устанавливают в центры перфорированных отверстий. Не устанавливайте крепеж близко к углам, отступите от них на 15–20 см. Установка крепежа с относом от углов позволяет рамке воспринимать температурные расширения благодаря изгибу самой рамки. Установленная рамка должна легко передвигаться по крепежу в пределах гвоздевых отверстий как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Завершают обрамление проема установкой нижней J-рейки. Ее делают длиной, равной ширине проема, без учета температурных расширений и закрепляют на стене, центрируя по проему и замыкая П-образную рамку.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов из «досок»

Виниловые доски значительно шире, чем любой из J-профилей, а поэтому они делают проемы ярче и интересней. Перед установкой досок вокруг проемов устанавливают стартовые полосы. Это могут быть J-рейки, собственно сами стартовые профили виниловые или стальные, либо угловые стартовые профили (рис. 35).