Золотой корень - бесценное сокровище для здоровья человека. Резной декор дома... ("Сделай сам" №3∙2010)

В окнах с глубокими откосами и сэндвич-панелями обязательно нужен отлив. Отлив может быть обычным из крашеной жести или виниловым (рис. 47).

Рис. 47. Установка винилового отлива:

_{а — подрезка отлива; б — откосы в сборе; 1 — отлив; 2 — верхний откос; 3 — боковой откос; m, n — не менее температурного зазора}

В любом случае крепление его должно быть только надрезать и согнуть со стороны окна, а под ним желателен слой пены или другого утеплителя. Боковые откосы будут упираться в верхний откос и отлив, чтобы у них была возможность удлиняться при температурном расширении. Отлив должен быть гибким, а это возможно только при креплении его с одной стороны, и под ним должно быть что-то мягкое и упругое. Устанавливать виниловый отлив предпочтительнее, чем отлив из жести, его не надо красить в процессе эксплуатации.

Длина верхнего винилового откоса должна равняться длине верхнего стенового откоса минус два температурных зазора. На боковых виниловых откосах температурные зазоры оставлять не нужно, их расширение будет поглощать гибкость отлива. При монтаже боковых откосов нужно немного сдвигать их к центру проёма, чтобы верхний откос не вылетел из узла при температурном сужении. Все швы стыковок силиконят.

При выборе любого из вариантов креплений откосов или их сочетаний, нужно знать, что без обрамления проёмов J-профилями не обойтись. Будут ли это широкие J-профили, которые сами будут служить наличниками, или узкие, которые уйдут под F-профиль сэндвич-панелей, устанавливать их нужно. Без них ветер в дождливую погоду или в метель будет по стене загонять под наличники воду или снег, а в результате, ничем не защищенный проём будет мокнуть.

Откосы из сэндвич-панелей можно делать в сочетании не только с J-профилями, но и с виниловыми «досками».

Установка Н-профилей

Н-профили служат для стыкования двух рядовых панелей. У Н-профиля, как и углового профиля, имеется две гвоздевых планки. Они относятся к вертикальным элементам сайдинга, поэтому при его монтаже нужно придерживаться правил установки вертикальных профилей. Это означает, что первый крепеж (гвозди, саморезы или скобы) устанавливают в верхние гвоздевые прорези со смещением крепежа к верхней грани отверстия. Н-профиль будет висеть на этом крепеже. Остальные крепления осуществляют с шагом 20–40 см по центрам перфорированных отверстий. При разметке Н-профиля его верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 1/3 теплового зазора, чтобы при температурном расширении панель имела свободу передвижения вверх и не упиралась в элементы крыши. Внизу Н-профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 2/3 от общего температурного зазора, чтобы при температурном сужении Н-профиль, укорачиваясь, не обнажал места стыковок рядовых сайдингов и стартовых полос. Если внизу Н-профиля имеется конструктивное ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной не менее чем 2/3 от общего температурного удлинения. Конкретные размеры температурных зазоров вы должны получить из инструкции по монтажу сайдинга.

Увеличение длины профиля производят путем стыкования внахлест или между двумя профилями вставляют вкладыш. Стыкование внахлест конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывают на нижний (рис. 25).

Стыкование через вкладыш делают так же, как и в угловых профилях. На нижний профиль наклеивают виниловый вкладыш, который накрывают верхним Н-профилем. Либо у вкладыша не отрезают гвоздевые планки и он самостоятельно крепится на стену, а уже к нему внахлест крепят верхние и нижние Н-профили. Как уже отмечалось, единственный заслуживающий внимания узел — это стыкование внахлест. Узлы стыковок через вкладыш сложны и не исключают протечек внутрь сайдингового покрытия. За протечками может последовать отсыревание и загнивание обрешетки, а хуже того, стены здания.

Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки. Обычно Н-профили располагают на стене симметрично центральной линии стены, либо ими выделяют оконные и дверные ниши. Так как место установки Н-профиля практически всегда заранее известно, то под него устанавливают две вертикальные решетины или в этом месте меняют направление вертикальных решетин на горизонтальное (рис. 48).

Рис. 48. Установка Н-профилей (размеры в мм):

_{1 — вертикальная обрешетка; 2 — Н-профиль; 3 — горизонтальная обрешетка; 4 — стартовая полоса}

Смена направления установки обрешетки на горизонтальное более правильное конструктивное решение, поскольку позволяет не утруждать себя точной подгонкой установки вертикальных решетин. Н-профили так же, как и угловые профили, должны устанавливаться на стену до монтажа стартовых полос или одновременно с ними. Для правильной установки верхнего вертикального зазора желательно размещать эти элементы сайдинга и до монтажа софитов, иначе требуется довольно тщательная разметка мест установки, учитывающая толщину конструкций софитов.

О целесообразности установки Н-профилей на небольших зданиях: нужно хорошо поразмышлять, так как в этих случаях неоправданно много панелей при резке рядового сайдинга идет в отходы. Хорошо продуманное место установки Н-профилей позволяет резать рядовой сайдинг почти без отходов, отрезанный кусок устанавливают в другое место. При необходимости Н-панель может быть заменена на два J-профиля. Однако чаще всего Н-профиль не устанавливают на стены совсем, а стыкование рядовых сайдинговых панелей производят внахлест. Места стыкований можно будет заметить только с близкого расстояния. Применять Н-профили целесообразно на длинных глухих стенах, еще их нужно устанавливать в местах соединения дома с какой-либо пристройкой, которая имеет отличные от дома сезонные колебания.

Продолжение следует

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!

Автоматике в курятнике

Л.А. Ерлыкин

Вы хотите завести кур, а можете бывать на своем загородном участке только в выходные дни. Кур же надо ежедневно кормить, поить и закрывать на ночь в помещении (днем они находятся в вольере). В данной ситуации может помочь простейшая автоматизация этих процессов.

Кормление. Для этого делают автоматическую кормушку. Она представляет собой деревянный ящик (рис. 1) с размерами в плане 180х180 и высотой 300 мм. Внутри него укреплены две наклонные полки 2 и 3, наклон которых к горизонтальной плоскости 30–35°. Наверху у ящика 1 имеется крышка 4. Ящик и полки окрашены.

Рис. 1

Зерно или другой сухой корм засыпают в верхний I отдел кормушки. Корм ссыпается в нижний II отдел, частично заполняя его. Далее корм наполовину заполняет открытый III отдел кормушки, откуда его склевывают куры. По мере убывания корма в открытом III отделе кормушки, он — пополняется из II отдела, при этом уровень корма остается примерно постоянным.

Если имеется большое количество кур, то кормушку можно сделать более крупных размеров или (что лучше) иметь несколько кормушек.

Поение. Здесь вопрос решается с помощью автоматической поилки (рис. 2,а, вид сверху), в которой постоянно поддерживается определенный уровень воды в ее рабочей части. Поилка представляет собой металлический ящик 1 (оцинкованное железо), разделенный на две части перегородкой 2, не доходящей до дна на 3–5 мм.

В одной (закрытой крышкой) части расположен исполнительный механизм, в другой — пьют куры. Поилка снабжается водой из полиэтиленовой бутылки 3 емкостью 2 л. Донышко у бутылки срезано и сделана крышка 4 (рис. 2,б).

Рис. 2

Уровень воды в поилке поддерживается с помощью поплавкового клапана 5, сделанного на манер клапана в сливном бачке унитаза (рис. 2,в). Он состоит из латунной трубки 6, проходящей через стенку металлического ящика 2. Один конец трубки 6 идет к бутылке 3, закрепленной на стене помещения, другой является сливным отверстием клапана. На этом конце имеется фаска, что делает торец трубки слегка заостренным. К этому концу прижат «пятачок» 9 из мягкой резины толщиной 2–3 мм. Он приклеен клеем «Момент» к плоской части подвижного рычага 10. Неподвижный рычаг 11 закреплен на трубке 6 с помощью двух латунных винтов с гайками.

Поплавок 7 сделан из подходящего полиэтиленового пузырька. В горлышко пузырька на клее «Момент» забита деревянная пробка, сквозь которую проходит проволочный (латунный) рычаг 8, припаянный другим концом к подвижному рычагу 10. Регулировку клапана осуществляют изгибом проволочного рычага 8.

Автоматизированная дверца в помещение. Она позволяет рано утром (без участия человека) выпустить кур из помещения в вольер и вечером закрыть его после того, как куры перейдут в него из вольера. Устройство состоит из электромеханической части и электронной схемы. Электромеханическая часть (рис. 3,а) представляет собой следующее. В стенке, примыкающей к вольеру, вырезано отверстие 2. В Z-образных направляющих 3 вверх-вниз ходит дверца 4. Исполнительный механизм состоит из реверсивного электродвигателя 5 (с напряжением питания 12 В и мощностью 3–5 Вт), большого тянущего колеса 6, шкива 7 и тяги 8 (капроновый шпагат).

Рис. 3

Основу электромеханической части составляет корпус-коробка 9 из листового металла толщиной 0,8–1,0 мм. Внутри коробки (на ее дне) установлен электродвигатель 5. Ось последнего обезжирена и покрыта клеем «Момент». Это делается для лучшего сцепления фрикционной пары «ось электродвигателя — большое тянущее колесо». Для этого же большое тянущее колесо 6 обрезинено: на колесо (диаметр его около 45 мм) приклеено клеем «Момент» кольцо, отрезанное от камеры детского велосипеда.

Подшипники у оси большого тянущего колеса 6 делают из подходящих латунных или медных пистонов. Один из них завальцовывают в стенку корпуса-коробки 9, другой — в кронштейн 10. При установке электродвигателя 5 с помощью прокладок добиваются хорошего сцепления его оси с большим тянущим колесом 6.

Электронная схема (рис. 3,б) представляет собой фотоэлектронный датчик, собранный из следующих деталей: фотодиода BC182C, двух транзисторов МП41 и КТ814, реле РЭС-47 (паспорт РФ4.500.408, сопротивление обмотки 650 Ом), трех резисторов (один из них переменный), диода Д226.

Реле К1 (РЭС-47) имеет две группы контактов: одна группа К1.1 в темное время замкнута, вторая К 1.2 разомкнута. Кроме этого, в устройстве задействовано еще две группы контактов SA1.1 и SA1.2, которые осуществляют реверс электродвигателя М. Рассмотрим конструкцию этих контактов. На рис. 3,б контакты SA1.1 и SA1.2 условно разнесены по вертикали. На самом деле они находятся в одной плоскости (рис. 4).

Рис. 4

Сами контакты 1 взяты от старых ключей-переключателей (можно использовать любые подходящие). Контакты установлены на дне корпуса-коробки. Средние (удлиненные) пластины контактов 1 соединены между собой (склеены) пластмассовой перемычкой 2, на которой (тоже на клее) установлена небольшая стальная пластинка 3. В перемычке 2 имеется отверстие, в нем ходит капроновая тяга 4 с двумя узелками (узелки через отверстие в перемычке пройти не могут). Особо надо отметить конструкцию и установку магнита. Сам магнит 5 керамический, размеры его 10х10х10 мм. Он вклеен в медную (латунную) П-образную обойму, которая имеет два установочных овальных отверстия. Последние позволяют перемещать (регулировать) магнит по вертикали. Магнит в обойме устанавливают непосредственно на стене помещения, для этого в железном корпусе-коробке имеется вырез.

Рассмотрим работу всего устройства. На рис. 3,а дверца 4 находится в нижнем положении — на дворе темное время суток. Рассветает. Фотоэлектронный датчик срабатывает. Контакты реле К1.1 (рис. 3,б) размыкаются, К1.2 замыкаются. На электродвигатель 5 подается напряжение, и он начинает открывать дверцу 4, наматывая тягу 6 на шкив 7. Как только дверца 4 откроется полностью, нижний узелок на капроновой тяге 8 нажмет на пластмассовую перемычку 2 и перекинет средние контакты обеих групп SA1 в верхнее положение. Магнит притянет стальную пластину 3 и зафиксирует контакты SA1 в верхнем положении. Электродвигатель 5 обесточится. Дверца открыта, и куры выходят в вольер.

Темнеет. Куры из вольера уходят в помещение (это они делают в то время, когда слегка стемнеет). Срабатывает фотоэлектронный датчик: контакты К1.1 замыкаются, К1.2 — размыкаются. На электродвигатель 5 подается обратное напряжение, и он начинает сматывать капроновую тягу 8 со шкива 7. Дверца идет вниз, и, как только она закроет проход, верхний узелок на капроновой тяге 8 оторвет стальную пластину 3 от магнита. Средние контакты SA1.1 и SA1.2 перекинутся вниз (они нормально замкнутые). В результате этого электродвигатель 5 обесточится, и дверца остановится.

Фотодиод электронного датчика устанавливают на коньке помещения для кур так, чтобы его не загораживали деревья. Фотодиод должен быть направлен на восход солнца и прикрыт от дождя. После его установки электронную схему регулируют на ее срабатывание при определенной (нужной) освещенности во время сумерек. Достигается такое положение с помощью переменного резистора.

При невозможности приобрести фотодиод его можно изготовить из подходящего транзистора. Наиболее предпочтительны транзисторы ГТ402-ГТ404. Их особенность — расположение перехода эмиттер-база. Он у них расположен перпендикулярно лучам света (если частично срезать корпус). У других транзисторов они расположены под углом к свету. Транзистор для фотодиода выбирают по следующим параметрам. Коэффициент усиления транзистора (β) должен быть не менее 60. Сопротивление при освещенности перехода лучами солнца около 0,5 кОм. Сопротивление при полной темноте — 8-10 кОм. Корпус транзистора 1 отпиливают ножовкой или ромбическим надфилем так, как это показано на рис. 5.

Рис. 5

Стараются, чтобы внутрь не попали опилки. Обрез выравнивают, продувают, края обреза обезжиривают. Транзистор устанавливают на стекло 2 (от разбитой электролампы или медицинское предметное) вверх ножками (стекло тоже обезжирено). Стекло приклеивают по периметру корпуса транзистора эпоксидным клеем 3, сушат. Затем выступающие части стекла обкусывают плоскогубцами и опиливают абразивным бруском.

Схема фотоэлектронного датчика с использованием транзистора вместо фотодиода несколько изменится (рис. 6).

Рис. 6

Инструмент под рукой

Золотое правило — инструмент всегда должен находиться под рукой. Хранить его навалом — значит терять много времени на его поиски.

Садово-огородный инструмент лучше хранить развешанным на стене сарая. Первый вариант (рис. 7) самый простой.

Рис. 7

В стенку забивают гвозди так, чтобы инструмент надежно фиксировался. Более «капитальный» вариант показан на рис. 8.

Рис. 8

В двух горизонтально закрепленных планках делают отверстия: в нижней — глухие, в верхней — открытые. Верхние отверстия имеют крючки, изготовленные из листового металла, надежно фиксирующие инструмент.

В небольшом и низком сарае инструмент можно хранить у потолка (рис. 9). Для этого к потолку прибивают две рейки, на которые раскладывают инструмент.

Рис. 9