Сад без ядохимикатов. Сайдинг. Photoshop? Это очень просто... ("Сделай сам" №2∙2010)

Гниль серая — болезнь, чаще всего начинающаяся в июле. Ягоды облепихи увядают, сморщиваются, сквозь кожицу ягод прорастают спороножки с серыми спорами.

Борьба с вредителями и болезнями

Общие мероприятия

Осенью убирают старые листья, перекапывают приствольные круги деревьев и кустарников, очищают стволы деревьев, промывают их зольным раствором. В конце октября — начале ноября белят молодые деревья, добавляя в побелку 1 % креолина (гарантия, что ни мыши, ни зайцы деревья не объедят!).

Весной залечивают все раны на деревьях, продезинфицировав их 3 %-ным медным купоросом и замазав садовым варом. Прореживают кроны деревьев. Удаляют все больные и засохшие ветки. У кустов вырезают на уровне земли все старые и больные ветки. Снимают все мумифицированные плоды и ягоды. Проводят корневую подкормку. Тщательно, используя лупу, осматривают все посадки, определяют (по количеству яиц, коконов и других проявлений) степень зараженности сада теми или иными вредителями и болезнями, учитывают их проявление в предыдущем году.

До распускания почек

Яблони, груши, вишни, сливы и облепиху опрыскивают 7 %-ным раствором мочевины (карбамида). При ожидаемом большом уровне болезней через 12–15 дней опрыскивают деревья 3 %-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г негашеной извести на ведро воды).

Смородину, крыжовник, малину опрыскивают «голубым» раствором (300 г медного купороса и 400 г извести-пушонки).

Землянику обрабатывают 3 %-ной бордоской жидкостью или 3 %-ным «голубым» раствором. В начале второй половины апреля (15-20-го числа) развешивают баночки с креолином на смородину, крыжовник и малину. При обнаружении на черной смородине почек с клещами удаляют их. И, как только почки начнут лопаться, опрыскивают кусты чесночным раствором, накрывая их полиэтиленовой пленкой.

После проведения этих мероприятий (для всех садовых культур) переходят на применение только зольного раствора с различными добавками. Если сад поражен вредителями и болезнями несильно, то опрыскивание проводят один раз в две недели. В противном случае — через 6–8 дней.

В апреле-мае к зольному раствору добавляют 25–35 г мочевины на ведро; в июне-августе — вытяжку из нитрофоски (50–60 г на ведро). Нитрофоску можно заменить таким же количеством нитроаммофоски, диаммофоски или удвоенным количеством огородной, цветочной, плодово-ягодной смеси. Растворять их необходимо, как и нитрофоску, 2–3 дня. Опрыскивание зольным раствором с добавками полностью заменяет некорневые подкормки.

При появлении вредителей к зольноудобрительному раствору добавляют вытяжки одного из наиболее сильных растительных препаратов (см. табл. 7): аконита, белены черной, болиголова пятнистого, горчицы, дурмана обыкновенного, картофеля, перца горького, помидора, чеснока, табака.

Несмотря на все рассмотренные мероприятия, в теплые и сырые дни могут проявляться некоторые болезни. Ниже приведены дополнительные меры борьбы с ними. Опрыскивания проводят 2–3 раза с интервалом 10–12 дней.

Мучнистая роса на крыжовнике, смородине и землянике искореняется 0,5 %-ным раствором кальцинированной соды.

Парша на яблоне и груше уничтожается 0,3 %-ным раствором хлорокиси меди. Пятнистость на малине — 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Антракноз на смородине, крыжовнике и малине — 1 %-ным раствором бордоской жидкости или 1 %-ным железным купоросом.

СОВМЕСТИМОСТЬ УДОБРЕНИЙ

При смешивании и совместном хранении некоторых простых (состоящих из одного реагента) удобрений они теряют свои питательные свойства. Рассмотрев табл. 9, вы поймете, какие удобрения совместимы, а какие нет.

Очаговый полив

Очаговый полив — эффективный, экономичный и надежный способ полива ягодных кустарников и плодовых деревьев в засуху или при ограниченном количестве поливочной воды.

Из нашей недалекой истории известно, что в засушливые годы виноградари Крыма (а тогда Крымского канала не было, и влаги не хватало) спасали свои виноградники благодаря этому способу. По наблюдениям ученых, такое внесение небольших количеств воды даже инициировало подтягивание значительных объемов воды из больших глубин.

Очаговый полив позволяет ввести строго определенное количество воды непосредственно под корень. Вода нагнетается в глубину с помощью обыкновенного опрыскивателя и подключенного к нему (с помощью шланга) бура (рис. 2).

Рис. 2

Бур (рис. 3) представляет собой трубу длиной 1,5 м, заостренную на одном конце и имеющую приваренную ручку с другой стороны. Там же к буру закреплен шланг, по которому поступает вода. Внизу у заостренного конца бур перфорируют — делают 12–16 отверстий диаметром 3,5–4,0 мм в четыре ряда. Для полива деревьев высота перфорации — 20–25 см, для кустарников 10–15 см.

Рис. 3

На самом буре яркой краской делают кольцевые отметки глубины погружения. Бур вводят в землю, нагнетая воду, без покачиваний, при этом вода не выходит из скважины наружу. Надо отметить, что вместо опрыскивателя можно использовать любой ручной насос. Рассмотрим теперь, как осуществляют очаговый полив различных культур. Ягодные кустарники поливают за один раз (3–5 л воды). Полив осуществляют в центр корневой системы на глубину:

• крыжовник — 30–40 см;

• смородина — 30–40 см;

• малина — 20–35 см;

• облепиха — 30–40 см;

• черноплодка — 35–45 см.

Плодовые деревья поливают за несколько бурений. Молодые яблони и груши, а также вишню и сливу всех возрастов поливают по схеме, показанной на рис. 4,а (волнистой линией показана проекция кроны). Глубина забуривания — около 40 см. Взрослые яблони и груши поливают по другой схеме (рис. 4,б). Причем четыре скважины, расположенные ближе к штамбу (стволу дерева), делают на глубину 60–80 см. Внешние скважины забуривают на глубину около 50 см. В каждую из них дают 3–5 л воды. При очаговом поливе вместе с водой можно вводить любые растворимые удобрения.

Рис. 4

Несложный и дешевый парник

Простой и дешевый парник изображен на рис. 5.

Рис. 5

На деревянной рейке 1 закреплено семь-девять отрезков трубок 2 от старой раскладушки. Каждый отрезок привернут к рейке двумя шурупами. Отверстия под шурупы делают так, чтобы через нижние отверстия проходили бы шляпки шурупов (рис. 6).

Рис. 6

Рейку 1 (она может быть собрана на накладках из коротких кусков) прибивают гвоздями к трем-четырем столбикам 3, забитым в землю в нужных местах. В каждую трубку 2 вставляют два прута 4 (лучше ивовых), которые внизу привязывают к колышкам 5, вбитым в землю. Для того чтобы пленка не провисала, параллельно рейке 1, отступив от нее на 30–40 см, пропускают два ряда шпагата 6, обвивая им каждый прут. Пленку закрепляют на деревянной рейке 1 тонкой планкой 7 на гвоздиках. Внизу пленку прикапывают или фиксируют с помощью старых досок.

Арочный парник

Известно, что в стационарных парниках необходимо ежегодно менять землю. Если этого не делать, то болезни растений через год-другой не дадут получить нужный урожай. Заманчиво иметь большой (площадью 15–18 м2) парник, капитальный по конструкции и легко переносимый с места на место. На зиму его можно было бы убирать в помещение. В этом случае применим трехпольный севооборот, почти исключающий заболевание сельхозкультур и обеспечивающий ежегодные высокие урожаи.

На одной из выставок предлагался вниманию арочный парник (рис. 7) с пленочным покрытием.

Рис. 7

Он легок в изготовлении и дешев (делают его из отходов лесотоварного производства). Арки парника собраны из отрезков брусков 1 с сечением от 40х40 до 60х60 мм и длиной 80-100 см. Продольные связи — бруски 2 того же сечения и длины. Средний брусок арки 3 прикреплен к стойке 4. Все продольные бруски 2 просверлены вдоль точно посредине. Арочные бруски 1 просверлены по концам. Сквозь узлы арки и продольные бруски пропущена проволока 5 диаметром 5–6 мм, и все связи стянуты ею с помощью двух гаек с шайбами с обоих концов парника.

У любого умельца возникает вопрос: как просверлить точно продольные бруски 2? В домашних условиях это сделать невозможно. Предлагается выход из этого положения, почти не влияющий на прочность конструкции парника. Арочные бруски 1 (рис. 8, вид снизу) остались без изменения.

Рис. 8

Продольные же бруски заменяют на отрезки узкой доски 2 толщиной немного (на толщину проволоки) менее половины толщины арочного бруска. Проволока 3, стягивающая конструкцию, проходит теперь снаружи. Фиксируют проволоку три скобы 4 из листовой стали (лучше оцинкованной). Они привернуты к доске 2 двумя шурупами каждая: две — по краям, одна — посредине.

Если парник небольшой, то скобы можно сделать из стальной проволоки диаметром 3,0–3,5 мм. У досок 2 и брусков 1 подструганы выступающие наружу углы (на рис. 8 — даны пунктиром). Для большей устойчивости парника необходимо на каждую арку парника установить две растяжки 6 (см. рис. 7), которые представляют собой отрезки стальной проволоки диаметром 2,5–3,0 мм с закрепленными по концам проушинами из листовой стали толщиной около 1 мм. Крайние арочные бруски (затесанные снизу) плотно вставляют в отрезки стальных труб, забитых в землю в нужных местах. Так же поступают и со стойками 4. При необходимости иметь дверь в парнике делают следующее. К первому горизонтальному арочному бруску 1 (рис. 9) вместо стойки прибивают две боковинки косяка 2. Снизу закрепляют порожек 3 и навешивают дверь. Пленку прибивают к рейке 4, идущей сверху по всем горизонтальным арочным брускам 1, с помощью тонкой планки 5 и гвоздиков.

Рис. 9

Автоматизация парников

В средней полосе и севернее устойчивые урожаи помидоров, огурцов и некоторых других культур можно получить только в парниках. В них также выращивают рассаду различных теплолюбивых овощей.

Всё это можно сделать при ежедневном минимальном уходе за ними. Но большинство владельцев участков работают, поэтому на участке бывают только в выходные дни. Какие же минимальные ежедневные агромероприятия требуются при выращивании в теплице огурцов?

В пору массового цветения при жаркой погоде температура в парнике может подняться выше критической (35–37 °C), в результате чего цветы огурцов стерилизуются, т. е. теряют способность образовывать завязь. В этом случае необходимо немедленное проветривание парника для снижения температуры.

При массовом созревании огурцы требуют ежедневного обильного полива прогретой водой. В противном случае хорошего урожая получить не удастся. Во время кратковременных похолоданий, а также при затяжных дождях (почва в парниках сырая) огурцы рекомендуют не поливать.

Выполнить эти мероприятия может помочь малая автоматизация парника. Предлагаемый вариант опробован в многолетней эксплуатации и позволит получать ежегодно устойчивые урожаи огурцов, т. к. осуществляется ежедневный полив огурцов в теплице подогретой солнцем водой. В случае похолодания и затяжных дождей полив отключается, при нагреве парника выше критической температуры он проветривается.

Некоторые части электронной схемы можно использовать для других агротехнических мероприятий, о чем будет рассказано ниже.

Электромеханическая часть представляет собой следующее. Основа устройства — бочка на 200–250 л (рис. 10,а). В дне бочки сделано отверстие, и в нем установлен выходной клапан обычного сливного туалетного бачка, соединенный нержавеющей проволочной тягой с исполнительным электромагнитом (от старого электромагнитного пускателя, перемотанного на 36 В). Сверху у верхнего обреза бочки делают второе отверстие, куда вставляют входной клапан сливного бачка, подсоединенный к водопроводу (рис. 10,б).

Рис. 10

Направляющую с запорной защелкой делают из листового металла. Эта защелка удерживает ось поплавка в верхнем положении (при этом налив воды в бочку из водопровода прекращается). Запорная защелка с помощью капронового шнура через блочок соединена с направляющей включающего воду поплавка. Направляющая представляет собой пруток из нержавеющей стали, на нижнем конце которого есть стопор. Поплавок изготавливают из дерева и при необходимости подгружают металлом. Запорная защелка замыкает и размыкает концевой выключатель, установленный на направляющей.