Теплицы и парники. Секреты раннего урожая

Сейчас все современные продвинутые фермеры и земледельцы стремятся к органическому земледелию без применения любой, даже самой щадящей химии, чтобы выращивать качественную, здоровую продукцию без нитратов и остатков химических обработок. Ибо даже работать в теплице, которая была подвержена «химической атаке», не очень-то полезно для здоровья, а тем более употреблять в пищу плоды, выращенные на такой почве. Поэтому пока вы не приобрели парогенератор для обеззараживания грунта в теплице, можете испробовать биологические препараты «Триходермин», «Глиокладин» или «Фитоспорин» и др.

Большинство из них содержат мицелий гриба-паразита, который питается спорами патогенных грибов-вредителей. Как видите, паразиты бывают и полезными. Засеяв такими спорами земляную смесь внутри теплицы, вы дадите шанс паразитирующим грибкам уничтожить всю вредоносную флору внутри грунта.

Обеззараживают почву «Триходермином» следующим образом: растворяют 100 мл препарата в 10 л воды и поливают грунт перед высадкой рассады.

«Глиокладин» – препарат, действие которого основано на подавлении грибками-паразитами возбудителей болезней. Кроме того, он хорошо устраняет токсичность грунта после химических обработок и восстанавливает полезную микрофлору.

«Фитоспорином» обрабатывают осенью или весной, в период межсезонья. Расход препарата 5–6 мл на 10 л воды. Таким раствором обрабатывают 1 м2 грунта в теплице. Если какие-то растения вам не понравились и имеют признаки заболевания, не спешите их выдергивать, а полейте раствором «Фитоспорина» под корень. Через некоторое время вы увидите, как растения снова воспрянут духом.

Народный метод обеззараживания почвы

Если приобрести биологические препараты для вас дорого, а почва не слишком подвержена заражению, тогда смело можете провести профилактическое лечение почвы настоями, используемыми в народной медицине. Для этой цели прекрасно подойдут крутые отвары и настои чеснока, календулы, бархатцев и других лекарственных трав. Как приготовить настои, вы узнаете, приобретя мою книгу «Как обустроить сад и заработать на нем» издательства КСД.

Раздел 4. Гидропоника – будущее тепличного хозяйства

Раньше все виды растений в теплицах выращивали только на земляных смесях, приготовление которых – процесс трудоемкий и дорогой. Кроме того, их нужно периодически менять и дезинфицировать, иначе там заведутся возбудители болезней и разнообразные вредители. Поэтому и выращивать растения в теплицах на постоянном месте становится трудоемко. Но наука не стоит на месте, она развивает новые методы и подходы в тепличном хозяйстве.

Вы, наверное, уже знаете, что такое гидропонный способ выращивания растений? Нет? Так почти все привозные овощи, которые вы покупаете в супермаркете, выращены именно на гидропонике. Это способ выращивания растений в искусственно созданной среде обитания, где в современных теплицах вместо грунта и грунтовых смесей часто используют специальный гидропонный субстрат. Гидропоника позволяет полностью контролировать процесс выращивания растений, дозированно подавая им специальный питательный раствор. Субстратом в таких современных теплицах могут служить различные материалы, которые хорошо удерживают влагу, воздухопроницаемые, дешевые и хорошо удерживающие растения. Для гидропоники субстратами могут служить: мелкий щебень, гравий, крупнозернистый песок. Они доступны, дешевы и могут применяться многократно – после промывания в растворах, подавляющих патогенную флору. Но недостаток таких субстратов состоит в том, они очень тяжелые, и таскать ящики с таким субстратом – занятие не для слабаков. Кроме того, они плохо удерживают воду.

Из более современных субстратов, которые применяются в автоматизированных теплицах, можно назвать кокосовое волокно, или кокосовый субстрат, перлит, вермикулит, минеральную вату, молотый керамзит, вспененный полиуретан и другие синтетические материалы.

Расскажем о каждом из них более подробно.

Кокосовый субстрат – прекрасный субстрат для всех гидропонных культур. Корневая система растений отлично развивается в таком кокосовом субстрате. Его компоненты производятся из скорлупы кокосового ореха и койры – волокна, которое располагается в межплоднике. Субстрат из скорлупы кокосового ореха отлично удерживает влагу, легкий, воздухопроницаемый, может удерживать минеральные вещества, которые потом с легкостью отдает растениям.

Перлит – это вещество вулканического происхождения. Он, подобно кокосовому субстрату, удовлетворяет все условия, необходимые для технологии выращивания на гидропонике: способен удерживать влагу и пропускать воздух. Но он более долговечен по сравнению с кокосовым субстратом, и его можно использовать многократно, предварительно промыв растворами, подавляющими вредоносные бактерии и другую патогенную флору.

Вермикулит – еще один минерал, который агрономы в шутку называют «агрономическая горная порода». И неспроста, ибо он не только прекрасно поглощает влагу, но и так же легко ее отдает. Из-за такой своей способности и достаточной дешевизны субстрат из этого минерала стремительно набирает популярность в растениеводстве для гидропонных тепличных установок. Когда готовят субстрат из вермикулита, его предварительно перемалывают на мелкие фракции для удобства в выращивании растений на гидропонике.

Минеральная вата – пожалуй, самый дешевый, эффективный и стерильный материал, используемый в выращивании растений на гидропонике. Но он имеет и ряд недостатков: при работе с таким материалом нужно быть очень осторожным, работать в респираторах, резиновых рукавицах, защитных очках и костюмах (что при высоких температурах внутри теплиц не слишком приятно). Если же вы не прислушаетесь к этим рекомендациям, то можете получить ряд аллергических реакций. Кроме того, отработанный материал требует особых способов утилизации.

Керамзит – это отходы производства цемента. Эти глиняные шарики, закаленные при 1200 °C, можно многократно использовать в качестве субстрата для выращивания культур на гидропонике. Пожалуй, единственное требование такого использования – это промывание керамзита в растворах, способных убивать патогенную среду, перед каждым новым использованием. Иногда его перемалывают в более мелкую фракцию, тогда водоудерживающие свойства материала улучшаются.

Вспененный полиуретан – очень удобный материал, который можно также использовать как субстрат при выращивании растений по технологии гидропоники. Вырезав из рулона материала прямоугольник чуть меньше величины емкости, в которую заливают питательный раствор, в нем делают проколы и в каждый кладут семена. Затем в емкость наливают питательный раствор, а на его поверхности расстилают полотно с семенами. Вспененный полиуретан нейтрален к среде и хорошо удерживает проросшие корни растений. Иногда вместо вспененного полиуретана используют куски тонкого пенопласта, но такой материал не имеет пластичности и часто ломается.

Сейчас во многих теплицах и других культивационных сооружениях в качестве субстрата применяют и другие синтетические материалы, но уже часто растения выращивают и без субстрата, размещая корни просто в питательной среде, а вместо поддерживающих растения структур ставят синтетические сетки. Иногда растения выращивают просто в длинных прозрачных трубках, в которые подается питательный раствор. Растение растет, закрепившись корнями в отверстия, которые сделаны в верхних частях таких трубок. Когда заходишь в такую теплицу, то создается впечатление, как будто ты попал в биологическую лабораторию космической станции, которая готовится к полету на далекие планеты. Перед глазами бесконечные ряды со стеллажами с закрепленными трубками, из которых зелеными венчиками растут разнообразные растения. Всем процессом кормления, вентиляции и светового режима управляет компьютер. В таких автоматизированных теплицах требуется минимум ручного труда. Зелень, овощи и фрукты из таких теплиц имеют очень низкую себестоимость, здоровы, не повреждены насекомыми и болезнями, не требуют очистки корней от земли (это очень актуально при выращивании столовой зелени). За такими технологиями будущее.

Теперь вкратце расскажу о технике выращивания культур на гидропонике. Технология очень проста: выбранный субстрат помещаем в горшки, ящики, плошки или другие емкости высотой не менее 15–20 см, которые обязательно должны иметь дренаж, а затем наполненные субстратом емкости помещаем в другую посуду, в которую собирается избыток питательного раствора.

Выращивать огурцы и томаты в таких емкостях с субстратом на гидропонике так же просто, как и в обычных земляных горшках, наполненных земляными смесями. Сначала мы выращиваем отдельно в горшках 30—40-дневную рассаду, а затем осторожно пересаживаем ее в сосуд с искусственным субстратом. Но лучший метод – это когда в горшке отрезают дно и ставят на гидропонный субстрат или же, аккуратно смыв почву через срезанное дно горшка, сажают растение в приготовленный искусственный субстрат.

Можно высевать растения и просто в искусственную среду, но тогда для быстрого прорастания теплолюбивых семян придется создать им особые условия: повышенную температуру и влажность. Технология выращивания на гидропонике очень проста: нужно обеспечить растению сбалансированное, полноценное питание, тепло, свет и воздухообмен. Для удерживания корней мы уже приготовили субстрат, а все остальное, кроме питательного раствора, обеспечит хорошо налаженный микроклимат теплицы. Остается одна из главных забот при выращивании растений на гидропонике – это приготовление питательного раствора для растений, в котором были бы сбалансированы все микро– и макроэлементы, необходимые для роста и плодоношения.

Рецепты приготовления питательных смесей для гидропоники

1. В 10 л воды растворить 2 г аммиачной селитры, 3,5 г суперфосфата, 3 г сернокислого магния, 5 г калийной селитры, 2 г сульфата калия, 5 г калимагнезии, после чего в раствор добавить еще 0,15 г борной кислоты, 0,8 г серной кислоты, 0,25 г сернокислого железа, 0,12 г сернокислого марганца, также добавить по нескольку крупинок марганцовокислого калия, сернокислой меди и сернокислого цинка.

Но кто знаком с химией, знает, что не нужно все смешивать в кучу. Очень важно правильно приготовить раствор. Сначала постепенно растворяем в небольшом количестве (1 л) воды отвешенное количество удобрений. Соли железа растворяем отдельно в 0,5 л воды, а марганец и борную кислоту вместе в отдельной посуде емкостью 0,5 л. Серную кислоту разводим в воде (8,0 г: 0,5 л соответственно), не наоборот. Работать нужно в резиновых перчатках и защитных очках. Затем приготовленные отдельно растворы выливаем в 5 л воды, после чего перемешиваем и доливаем ведро доверху (10 л).

2. Взять по 18–20 г рижских смесей А и Б и растворить их в 10 л воды.

Смеси покупаем в цветочных или семенных магазинах. Такие сухие смеси с микроэлементами выпускает Рижский химический завод.

Рижская смесь с микроэлементами содержит азот, фосфор, калий, иногда магний и микроэлементы, необходимые для роста и развития растений.

Приготовленными растворами либо увлажняют субстраты так, как обычно мы делаем, поливая простой водой, или же наливают в приготовленные емкости для выращивания на гидропонике в водной культуре. Для чистоты эксперимента можно сначала попробовать вырастить, к примеру, помидоры на гидропонике на своем окне. Вы любите чистоту, поэтому возиться с землей на подоконнике напряжно, ну вот для вас как раз и придумали гидропонику на дому. Для этого берем 2-, 3-литровые банки и закрываем их капроновыми крышками, в которых предварительно сверлим одно отверстие диаметром 2–2,5 см для растения и одно поменьше – для удерживающей палочки. Стеклянные банки обматываем темной бумагой, чтобы солнечные лучи не повредили корень растения. Наливаем внутрь банки питательный раствор с таким расчетом, чтобы до крышки оставался просвет воздуха 4–5 см. Через дырку в крышке проталкиваем корешок рассады, а само растение подвязываем к палочке, которую заблаговременно закрепили во втором отверстии. Осталось накрыть банку такой украшенной растением крышкой. И пусть себе растет на здоровье. Надо только раз в неделю проверять кислотность питательного раствора в банке. Для этой цели используйте лакмусовую бумажку. Если кислотность нормальная, то она будет слаборозовая, при недостаточной кислотности бумажка станет голубой. В этом случае добавьте в раствор несколько капель азотной кислоты, после чего снова проведите тест на кислотность, бумажка должна стать нежно-розовой.

Внимание! Работать с кислотой нужно очень осторожно, надевать резиновые рукавицы и защитные очки. При этом использовать кислоты слабых концентраций.

Ваше томатное растение, получив весь набор питательных элементов, при условии досвечивания будет прекрасно развиваться. В фазе бутонизации и цветения в раствор добавляем несколько граммов суперфосфата. Все последующие операции с растением – подсветка, прищипка, борьба с вредителями и др. – такие же, как если бы его выращивали в почвенной культуре.

Когда вы откатаете технологию на одном-двух растениях, тогда вместо банок можно изготовить специальный ящик по ширине и длине подоконника. Можно приобрести и готовые пластиковые лотки подходящих размеров. Внутри ящик выстелить полиэтиленовой пленкой, а сверху накрыть крышкой, в которой насверлить отверстий для растений и палочек, к которым их будем привязывать. Теперь у вас на подоконнике будет целая гидропонная грядка. Питательного раствора в такие ящики наливают столько, чтобы между жидкостью и крышкой оставался просвет 4–5 см.

Как видите, на гидропонике можно выращивать растения везде: на подоконнике в квартире, в парнике, теплице, оранжерее и даже в космосе, лишь бы были подходящие условие для произрастания. Причем выращивание растений по такой технологии требует минимальных затрат и почти полностью автоматизировано. Безусловно, будущее выращивания в культивационных сооружениях растений, цветов, овощей и даже теплолюбивых ягодников, фруктов – за технологией гидропоники.

Раздел 5. Строим теплицы

Сейчас в больших супермаркетах, садовых магазинах, да и через Интернет, можно приобрести множество разнообразных сооружений закрытого грунта – это и всевозможные парники, и большие сборные теплицы туннельного и каркасного типа. Но все это стоит немалых денег, да и не всегда приобретенные культивационные сооружения удовлетворяют наши требования по надежности, долговечности и теплопроводности. Значит, остается один выход – построить теплицу своими руками. Если вы даже не столяр и гвозди для вас величайшее изобретение человечества, все равно построить простейшую пристенную односкатную теплицу не составит большого труда.

Строительство пристенной односкатной теплицы

Такая теплица очень экономна как по постройке, так и с точки зрения экономии земли на приусадебном участке. Такую теплицу пристраивают с южной стороны здания или хозяйственного блока. Сразу скажу, что у такой простейшей теплицы есть ряд преимуществ:

• у нее только три несущие стены, четвертая – та, к которой пристраивается теплица. Вы сэкономите материалы и труд на ее постройку;

• стена здания надежно прикроет теплицу от холодных северных ветров;

• такую теплицу при желании можно легко сделать обогреваемой, использовав тепло плиты, которая устанавливается в помещении хозяйственной постройки, или подключив электрический калорифер с закрытыми нагревательными элементами.

Рис. 1. Пристенная односкатная теплица: 1 — рама; 2 – козырек; 3 – стопорная рейка; 4 – настенный брусок каркаса; 5 – нижний опорный брусок каркаса; 6 – гидроизоляция стены; 7 – подъемная рама-форточка

Чтобы построить такую теплицу, необходимо приобрести или сделать самому стандартные парниковые рамы (1060 × 1600 мм). Сейчас многие хозяева заменяют деревянные оконные рамы на пластиковые. Вы можете смело использовать такие выброшенные остекленные рамы для строительства своей экономной теплицы. Полом для пристенной теплицы может служить продолжение отмостки здания. Мы можем ее продлить, положив на глиняную подушку слой щебенки с песком или молотого шлака. Та часть стены хозяйственной постройки, которая непосредственно станет несущей стеной теплицы, покрывается слоем гидроизоляции. Ее нужно покрасить два-три раза грунтовой водостойкой эмалевой краской или покрыть слоем горячего битума с оклейкой толем (пергамином). Можно применить и более современные водоизоляционные жидкости.

Каркас такой простейшей теплицы собирают из деревянных брусков. Кто строит надежно и умеет работать с электросваркой, тот использует металлические уголки или тавровый прокат. Такое сооружение будет более надежно и долговечно, но его стоимость повышается в разы.

Все элементы деревянного каркаса соединяются между собой угловым продольным брусом. Верхние концы стропил каркаса опираются на брусок, прибитый к стене. Если стена кирпичная, то брусок к ней крепится с помощью длинных металлических болтов или шпилек, вставленных в просверленные перфоратором отверстия. На бруске тоже делаются такие же отверстия, а через них продеваются болты, вставленные в стену, и затягиваются гайками. Нижняя обвязка теплицы крепится на небольшой цокольный фундамент из кирпича или толстых досок. Для удобства крепления парниковых рам стропила подбивают снизу доской немного шире бруска, чтобы сделать Т-образный профиль. После сборки теплицы место стыка со стеной закрывают фартуком из кровельного железа или накладной планкой. Чтобы теплица хорошо проветривалась, одну из рам, смонтированных в крыше, нужно посадить на петли в верхней ее части и сделать ее открывающейся. На нижней части рамы-форточки делаем упор для фиксации в открытом положении. Фиксатор желательно сделать так, чтобы рама открывалась и фиксировалась в нескольких положениях. В боковой части пристроенной теплицы устанавливаем двери. Рама дверей крепится одной стороной к стене хозяйственной постройки, на нее навешиваются двери на петлях, другая сторона крепится нижней стороной к фундаменту, а верхней к опорному бруску каркаса. Величина дверного полотна 180 × 60 см. Но если вы планируете завозить в теплицу землю тачкой или той же тачкой вывозить овощи, тогда сделайте дверь немного шире. Заднюю стену такой теплицы делают глухой.

Пристенная теплица в основном обогревается солнечным теплом, но, как я уже говорил выше, в ней можно устроить печной или электрообогрев. Можно обогревать такую теплицу и биотопливом.

Такая теплица очень удобна и проста в эксплуатации. Ее можно использовать как парник и выращивать рассаду, а также столовую зелень, огурцы на шпалере и помидоры. Притом томаты можно выращивать с разной высотой стеблей. Возле самой стены, к которой пристроена теплица, посадите высокорослые томаты, к середине – со средней высотой стебля, а ближе к самой низкой стене – низкорослые.

Возможен и еще один вариант пристенной односкатной теплицы – траншейный.

Строительство траншейной пристенной односкатной теплицы

Это когда схожую пристенную теплицу строят, углубляя ее на 0,8–1 м в землю. Такие теплицы (рис. 2) строят там, где уровень грунтовых вод позволяет сделать такой котлован, и фундамент капитальной постройки от близости такого котлована не пострадает. Можно устроить такую теплицу и отдельно от хозяйственных построек, но в таком случае северную стенку делают из любого строительного материала, что есть под рукой: кирпич, бревна, доски, пеноблоки, даже бетон – пойдет все, что осталось от основного строительства. Ведь наше правило постройки теплиц – строить так, чтобы теплица окупилась как можно скорее. Мы должны привыкать считать свои деньги.

Для устройства теплицы возле южной стороны хозяйственного здания роют котлован приблизительно 5 × 2 м и глубиной до 1 м с отвесными стенками. Периметр котлована укрепляют досками или же кирпичной кладкой. Сверху на такой фундамент-каркас ставят саму теплицу по описанной ранее технологии. Однако размеры теплицы делают немного меньше котлована – 4 × 2 м (рис. 2), так как спереди нужно сделать ступеньки и входной приямок. Но размеры могут быть и побольше, к примеру (8—10) × (2,5–3) м. Такая котлованная теплица имеет ряд преимуществ:

• она очень хорошо прогревается и долго держит тепло за счет котлована;

• на ее строительство пойдет меньше стекла или другого прозрачного кровельного материала, да и каркас будет вдвое дешевле.

Рис. 2. Схема устройства траншейной пристенной односкатной теплицы: А – тамбур; Б – коридор теплицы; В – печь обогрева; Г – кладовая; Д – бочка с водой; Е – дымоход; Ж – стеллаж с растениями

Но строительство котлованной теплицы – более трудоемкий процесс. Копать такой котлован – это тяжелая гимнастика для спины, разве что у вас или у доброго соседа поблизости есть мини-экскаватор. Но уж если вы построите такую котлованную теплицу и смастерите внутри простую печку для обогрева, то у вас будет самая экономная зимняя теплица, в которой вы сможете круглый год выращивать овощи. По крайней мере, для себя и своей семьи витамины вы обеспечите беспрерывно.

После того как вы вырыли котлован с приямком для входной двери и ступенек, вдоль южной и северной стороны устанавливаем деревянные или металлические столбы (рис. 3, 2–3). Высота столбов над поверхностью земли с южной стороны – 1,2 м, с северной – 1,8 м, а расстояние между ними 1,5–2,5 м. Для предохранения от гниения деревянные столбы смолим или обжигаем, а металлические красим. Затем их закапываем в грунт или ставим на фундамент из кирпичной кладки. Ставим столбы вплотную к стене и крепим к ней строительными скобами, передние столбы (рис. 3, 3) ставим по краям ямы. В яму засыпаем щебень (10 см) и заливаем цементным раствором. Если вы будете выращивать растения в ящиках на стеллажах, то цементный пол не покрываем, а если в субстрате, то цементный пол покрываем землей и утрамбовываем. Сверху к столбам крепим лежни (рис. 3, 4–5), а к ним стропила – (рис. 3, 6). Вход в теплицу делаем с восточной или западной стороны. Один косяк дверной рамы крепим к столбу каркаса (рис. 3, 2), а другой – к дополнительно вкопанному столбу (рис. 3, 7). К столбам 2 и 3 крепим поперечные брусья 8 и 9 верхней и нижней обвязки.

Рис. 3. Схема строения односкатной пристенной теплицы: 1 – капитальная стена хозпостройки; 2 – задние столбы; 3 – передние столбы; 4 – верхний поперечный брус (лежень); 5 – нижний поперечный брус (лежень); 6 – стропила; 7 – дополнительный столб; 8 – верхний брус обвязки; 9 – нижний брус обвязки; 10 – планка уплотнения; 11 — стеллаж

Между стропилами устанавливаем дополнительные рейки, на которые устанавливаем стекла, натягиваем пленку или устанавливаем остекленные рамы. Торцевую сторону можно заколотить досками или асбоцементными листами либо застеклить. Главное – хорошо законопатить все щели. Каркас теплицы, прежде чем покрыть прозрачными материалами или закрыть, нужно покрасить масляной краской или хотя бы олифой, выбрав сухую, солнечную погоду. После высыхания на каркас натягиваем пленку или же стеклим. Хорошо бы в такую тепличку подвести электричество, тогда вы сможете ее использовать зимой, установив электроподогрев и освещение, которое будет поддерживать необходимую температуру воздуха внутри культивационного сооружения вне зависимости от погодных условий.

Такая теплица – это, можно сказать, гибрид парника и теплицы. Рассада и растения тут преимущественно выращиваются в ящиках, расположенных на стеллажах возле задней стены и спереди просто над печкой или другим источником тепла. Такой миниатюрной теплицы будет вполне достаточно, чтобы баловать семью свежими овощами и столовой зеленью круглый год. Кроме того, здесь можно выращивать собственную рассаду для своего же огорода, ну и людям можно продать то, что останется.

Строительство двускатной теплицы из парниковых или оконных рам

Прежде чем строить теплицу, нужно определить ее оптимальные размеры, исходя из наличия стройматериалов и своих навыков столярного мастерства. Решить, какие культуры планируете выращивать. Если переносные укрытия и парники делаются на одну грядку шириной 0,8–1,2 м, длиной 2–4 м и высотой 0,8–1 м, то высота теплицы должна быть такой, чтобы ухаживающий за растениями человек мог спокойно, не сгибаясь, ходить в таком сооружении закрытого грунта. И чем выше теплица, тем легче в ней соблюдать микроклимат, поскольку перепады температуры воздуха в таких теплицах будут сведены к минимуму. Длину теплицы определяют местом, которое можно выделить для нее на участке. Обычно на наших небольших по площади участках теплицу строят стандартно, длиной 3–4 м. Ширина зависит от количества планируемых грядок (удобная для обработки грядка имеет ширину 0,8–1 м) и количества проходов между ними (ширина прохода – 0,5–0,6 м). А теперь посчитаем: две грядки под стенками по длине теплицы, плюс проход, выйдет около 2,5 м. Значит, стандартная теплица будет размером 4 × 2,5 м, или 10 м2, из них вычтем проход (0,5 × 4 = 2 м2) и получим полезную площадь стандартной теплицы 10 – 2 = 8 м2. Вроде бы и небольшая площадь, но даже такая стандартная теплица сможет вас обеспечить ранней овощной продукцией и столовой зеленью. Притом все будет выращено на органике без применения излишней химии. А если вы займетесь выращиванием рассады для рынка, то получите и значительную прибыль. Не верите? Тогда приобретите мою книгу из этой же серии «Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая» и займитесь выращиванием рассады.

Дверь в такой двускатной теплице делают высотой 1,7–1,8 м и шириной 0,6–0,8 м – это минимальные размеры. Не делайте дверь, похожую на лаз в собачью будку, это неудобно для работы. Чем больше будет дверь, тем приятнее работать в такой теплице.

Ну и, пожалуй, главное в постройке двускатной, да и любой другой теплицы – это выбор места. Первым делом нужно найти площадку с наибольшим солнечным освещением. Строить теплицу в тени – это сизифов труд. Она будет красоваться посреди огорода, но использовать ее можно будет только как кладовку для инвентаря. Все растения, высаженные в теплице, которую большую часть дня накрывает тень от деревьев и построек, будут вытягиваться, болеть и не принесут желаемого урожая. Далее нужно учесть направления господствующих холодных ветров. Желательно, чтобы с северной стороны участок, где планируем построить теплицу, прикрывали зеленые насаждения, заборы, стены капитальных построек или живые изгороди. Чтобы двускатная теплица получала как можно больше солнечного света, ее ориентируют по длине с севера на юг. Сам участок, где мы запланировали построить теплицу, должен быть сухим и ровным. Если же почва ползучая, мокрая, глинистая, то теплицу ставят на подушке из гравия и песка. А к самому сооружению закрытого грунта нужно запланировать удобную дорожку с твердым покрытием. Это мы делаем не только для того, чтобы хвастаться соседям своими урожаями, а поскольку вам придется туда возить почву, удобрения, воду и компост. А если пойдет большущий урожай, то и тачкой вывозить плоды.

Определившись с местом и габаритами теплицы, начинаем строить такое желаемое для нас культивационное сооружение.

Для сооружения двухскатной теплицы (рис. 4) нам понадобятся парниковые рамы. Но подойдут и простые оконные застекленные рамы. Сейчас многие хозяева с целью экономии отопления заменяют старые оконные рамы на металлопластиковые, энергосберегающие. А куда же девать отслужившие окна? Многие выбрасывают их на помойку. Но строительство теплицы – дело затратное, не каждый огородник решится выложить деньги на материалы, а тут такая удача, бесплатный материал! Он добротный, для растений отлично подходит. Рамы уже привычны к климатическим воздействиям и свет пропускают прекрасно, включая часть полезного для растений ультрафиолетового излучения, которое необходимо для роста и развития огородных культур. И правильно. У рачительных хозяев ничего не должно пропасть. Из таких рам можно не только теплицу построить, но и небольшой парничок смастерить.

Рис. 4. Двускатная теплица из парниковых рам

Так вот, мы соберем все снятые остекленные рамы и построим теплицу для выращивания раннего урожая овощей или рассады. Для удобства сборки такой теплицы нужно, чтобы все рамы были одинакового размера, но можно и комбинировать по мере возможности.

Теплица, построенная из оконных рам, будет надежным культивационным сооружением, но она имеет и ряд минусов. Для ее изготовления требуется тщательная подготовка, подгонка и монтаж оконных рам. Снятие старой краски, пропитка олифой или другим антисептиком мест соединения. Кроме того, во время эксплуатации теплицы за рамами нужен определенный уход. Но главное – перед началом строительства важно рассчитать количество материала. Ибо теплица, сложенная наполовину из рам и дополненная пленкой, выглядит неэстетично и скорее напоминает цыганский фургон.

Первое дело при планировке будущей теплицы – это создание чертежа или хотя бы схемы. Желательно набросать карандашом на листе бумаги универсальный прямоугольник в масштабе с двускатной крышей. Двери расположить с торца, а на крыше предусмотреть форточки для проветривания. На таком чертеже очень легко найти размеры каждой стороны, зная размеры оконных рам, высоту теплицы и угол наклона крыши. Также на таком чертеже стоит отобразить крепление элементов и размеры всех деталей, используя масштаб. Но не все мы с вами инженеры и можем запросто чертить чертежи. Если вы последние несколько лет не работали в КБ или проектном институте и у вас отсутствуют навыки быстро чертить свои планы, тогда просто используйте готовые чертежи, только измените размеры в зависимости от площади, места и количества вашего материала. Такой чертеж не только упростит строительство и монтаж культивационного сооружения, но и позволит скомбинировать на стене расположение оконных рам разных размеров. Ведь это прекрасно, когда у вас достаточно рам одинаковых размеров по высоте и ширине, но не всегда желаемое становится действительным. Часто рамы попадаются самых разных размеров, вот тогда и пригодится ваш чертеж, где вы их, подобно пазлам, легко скомбинируете. Строить теплицу следует, придерживаясь правила: высота ее должна быть не менее 1,8 м. Стандартная теплица из рам имеет ширину 3 м и длину 6 м. Но размеры могут быть любыми, все зависит, как я уже говорил, от количества материалов, величины площади участка и места установки теплицы.

Сделав чертеж, мы приступаем к расчету материалов. Даже для стандартной теплицы (3 × 6 м) при ширине рам 1 м (стандартные парниковые рамы имеют размер 106 × 160 см) для боковых стен нам понадобится двенадцать оконных рам, а еще плюс три с глухого торца и две с дверного, я уж не говорю о крыше. Как видите, рам нужно очень много. Можно и самому мастерить парниковые рамы, но тут вы уже должны иметь навыки столяра хорошего разряда. Но все же мы допустим, что нам повезло, и соседи выбросили нужное нам количество рам или же предложили за пол-литра.

Посчитав, прикинув, сколько рам понадобится для теплицы, вы можете приступать к ее изготовлению, но для того чтобы материал не сгнил уже на следующий год, придется делать фундамент. Ну и не забывать, что все рамы нужно пропитать антисептиком, ибо стоять они будут в условиях повышенной влажности. Фундамент делают из кирпича или заливают по установленной опалубке бетоном.

Залитый ленточный фундамент укрепляем арматурой и камнями. Такой фундамент делаем по размерам нашего чертежа. Фундамент будет готов приблизительно через две недели. Только тогда можно преступать к монтажу каркаса теплицы. Но сначала нужно проверить все стекла, они должны быть целыми, без трещин, поврежденные элементы следует заменить. Крышу желательно покрыть пленкой или листами поликарбоната, ибо стекло под нагрузкой снега или даже града может легко повредиться. Да и стеклянный верх тяжеловат для каркаса из скрепленных рам. Каркас крыши делают из деревянных брусьев и стропил, на которые легко монтировать поликарбонатные листы или натягивать и закреплять пленку.

Учитывая ранее сказанное, для монтажа теплицы понадобятся: остекленные рамы (количество определяется длиной и шириной будущей теплицы); гвозди и саморезы для крепления каркаса, рам и брусьев; деревянные брусья для остова каркаса и для опор крыши; пленка многосезонная армированная или листы поликарбоната. Сделав чертеж, прежде чем приступить к строительству теплицы, начинаем считать затратные материалы.

Количество материалов зависит от размеров теплицы, о рамах мы уже упоминали, а вот гвозди и саморезы нужно приобретать с запасом. Лучше пусть останутся, в хозяйстве пригодятся, чем посреди работ все бросать и переть в хозяйственный магазин. Покупать нужно гвозди и саморезы такой длины, чтобы они хорошо крепили толстые рамы. Для фундамента нужны кирпичи и цемент. Основу каркаса сооружаем из брусков 50 × 50 мм или же из досок толщиной 40 мм, что равно приблизительной толщине рам.

Не забудьте и обзавестись строительным инструментом, ведь одним топором теплицы не срубишь, хотя мне говорили, что были и такие мастера.

Нам для работы понадобятся: молоток, шуруповерт, ножовка по дереву, рулетка, строительный уровень или отвес, шпатель или мастерок, острый нож.

Пока наш фундамент выстаивался, мы зря времени не теряли, а согласно чертежу делали заготовки брусьев и досок – напиливали их по размеру конструктивных элементов. Заменили все поврежденные стекла и уплотнители, приобрели плотную пленку или листы поликарбоната, которые тоже можно нарезать в соответствии с размерами и площадью кровли.

Теперь остается начать и завершить монтаж. При правильно поставленном деле и подготовленных материалах теплицу можно смонтировать за несколько часов, а если не напрягаться – то как минимум за световой день.

Рамы нам понадобятся для сооружения стен, а крышу легко будет покрыть пленкой по сколоченному согласно чертежу каркаса из приготовленных заранее реек. Для надежности верх и низ такой конструкции «обвязывают» досками или брусками и ставят комплекс опор.

Итак, мы уже начертили план, посчитали и приобрели материалы и инструменты, подготовили рамы и нарезали брусья, теперь осталось только собрать наше культивационное сооружение.

Постройка теплицы

Ленточные или кирпичные фундаменты обязательны для больших стационарных теплиц. Для маленьких достаточно будет и простого основания из засыпанного в вырытую по периметру теплицы неглубокую траншею (ширина 20 и глубина 30 см) песка или мелкого щебня, на который кладут обработанные антисептиком брусья (10 × 10 см) или толстые доски и скрепляют их на углах. Многие дачники стараются сэкономить на такой «мелочи», как фундамент (даже самый простой), и в результате их сооружения уже на второй-третий год начинают снизу портиться и подгнивать, а уже через четыре-пять лет теплица вообще может прийти в негодность, и вам придется заменять часть сгнивших рам. Поэтому тут не тот случай, где можно экономить. В строительстве даже самых малых сооружений существует неписаное правило: фундамент при строительстве – дело основное. Разобравшись с фундаментом и его постройкой, мы наконец можем приступить к сооружению самой двускатной теплицы из парниковых (оконных) рам.

1. Начинаем строительство с сооружения нижней обвязки каркаса по периметру фундамента. Для этого из досок или брусьев, толщина которых приблизительно равна толщине рам, сколачиваем прямоугольник, равный размерам запланированной теплицы, и ставим вертикальные стойки по углам и через промежутки, необходимые для установки рам. Для того чтобы наш каркас не «сложился», на боковых стойках прибиваем рейки к нижней обвязке для устойчивости. После этого делаем верхнюю обвязку. Высота вертикальных стоек должна быть такой, чтобы вам комфортно работалось даже под стенкой теплицы. Если высоты рам мало, то можно снизу возле фундамента зашить доской с таким расчетом, чтобы высота вместе с рамой стала комфортной для работы и эксплуатации парника.

2. Когда мы построили каркас, тогда ставим стенки. Для этого нужно установить оконные рамы в промежутки между вертикальными стойками (опорами). Согласно чертежу мы уже рассчитали расстояние между опорами каркаса теплицы, оно равно ширине рам, поэтому установка таких элементов стены будет очень простой. Поставил и привинтил шурупами с помощью шуруповерта в четырех местах. Прибивать гвоздями я бы не рекомендовал, ведь стекло не любит ударов и резких движений. Все элементы скрепляем друг с другом и фиксируем на готовом каркасе. Если вы чего-то недосчитались или попалась перекошенная рама и при монтаже получились ненужные щели, тогда их нужно просто законопатить монтажной пеной. А когда она застынет, срезать острым ножом выпуклости и неровности.

3. Наше сооружение не будет закончено, пока мы не установим крышу. Я уже говорил, что делать верх из остекленных рам – не очень разумное решение (вес снега, град или даже сильный ливень может повредить стекло).

Каркас для двухскатной крыши делать очень просто. На верхней обвязке напротив вертикальных стоек с противоположных сторон прибиваем заготовленные и скрепленные, еще на земле, в верхней части стропила. На крайних установленных и закрепленных стропилах прибиваем укосы для жесткости, а по верху длинную (на всю длину теплицы) рейку. Все, каркас крыши готов. Если вы все же не послушались моего совета и хотите сделать кровлю из остекленных рам, тогда параллельно верхней рейке, но пониже, на стропилах, прибейте еще две с разных сторон. Жесткость конструкции усилится, да и рамы легко будет устанавливать, ведь вы рассчитали ширину и длину просветов как раз под них. Но все же поликарбонат или пленка для кровли вашей теплицы будут куда предпочтительнее.

Если вы будете крыть крышу пленкой, берите толстую, на несколько сезонов, или армированную, в таком случае дополнительные продольные брусья на стропилах тоже будут не лишними. Мы усилим каркас, да и пленка не будет играть на ветру, трепаться и рваться. Такой кровли вам хватит на несколько лет. А вот поликарбонат, материал относительно новый и более долговечный, имеет хорошие теплосберегающие качества, достаточно пластичен и выдерживает ударные нагрузки.

4. И в завершение нашего строительства поставим дверь. Часто огородники, не мудрствуя лукаво, делают дверью одну из рам наибольшего размера, которую просто крепят на петли к одной из стоек каркаса. Но в таком случае стекло нужно заменить прочной пленкой, которую фиксируем к раме с помощью реек. Ведь как бы вы ни были аккуратны, все равно или вы разобьете стекло, или сквозняк. Ну а если такой рамы нет, смастерите из брусков толщиной, примерно равной толщине рам, жесткий деревянный прямоугольник подходящих размеров, повесьте его на петли и обтяните пленкой. Форточки для проветривания дополнительно планировать не нужно, ведь в наборе оконных рам вы найдете их пару-другую и, как правило, уже с петлями.

5. Весь деревянный каркас после сборки покройте антисептиком, а после высыхания покрасьте масляной краской или средством, предназначенным для древесины, которая эксплуатируется во влажной среде.