Помоги проекту - поделись книгой:
Штукатурка бывает обычная и декоративная. Обычную изготавливают из цементных, известковых, цементно-известковых, гипсовых, известково-гипсовых, глиняных, цементно-глиняных и других растворов. Цементный раствор применяют для отделки цоколей и выступающих частей на фасадах домов. Цементно-известковый — для оштукатуривания наружных стен. Бетонные поверхности штукатурят в основном цементным раствором. Кирпичные — цементным, цементно-известковым, известковым, известково-гипсовым или глиняным. Деревянные — известково-гипсовым или глиняным.
Декоративную штукатурку готовят из тех же растворов, но с цветными добавками. Особенность декоративных штукатурок заключается в том, что их наносят тонким слоем и, как правило, они являются заключительным (финишным) этапом покрытия стены. Именно этот тонкий слой штукатурки формирует фактуру стены, создает окончательный и выразительный архитектурный облик и, кроме того, защищает стены от воздействия внешних факторов.
Декоративная кладка выполняется вместе со строительством стен, она считается наиболее распространенным способом отделки фасадов. Кладку, при которой наружная верста выложена из окрашенного или офактуренного кирпича с расшивкой швов, называют декоративной или лицевой. При такой кладке наружную поверхность стен выкладывают только кирпичом с правильными кромками и углами, остальную часть стены — обычным кирпичом и камнем. Для наружной облицовки чаще всего применяются керамические кирпичи или камни с гладкой поверхностью (офактуренной и рельефной), окрашенные силикатные кирпичи и силикатные камни. Профильный кирпич с выпуклой, треугольной или вогнутой гранью тычка или ложка укладывают на наружную версту при однорядной или многорядной системе перевязки. Такой кладкой выполняют декоративные полосы на верхних частях стен (фризы), некоторые вставки и глухие участки торцов здания. Чтобы придать строению неповторимый облик, на фасадах выкладывают узорчатые и рельефные рисунки, пояски высотой в несколько рядов кирпичей, орнаменты, используют цветную расшивку швов.
Облицовочную кладку чаще делают после строительства стен, ее используют для оформления лицевой поверхности стен. Она отличается четким геометрическим рисунком швов. Чтобы получить разнообразные рисунки на поверхности стены, применяют кладку с различными способами перевязки и раскладки кирпича, а также используют кирпич разных цветов и размеров.
Существует несколько видов специального облицовочного кирпича. Он предназначен как для лицевой (декоративной), так и для облицовочной кладки. При использовании этого материала отпадает необходимость штукатурить стены. Его особенность в том, что он имеет две поверхности с повышенным качеством обработки. Требования к облицовочному кирпичу гораздо выше, чем к обычному строительному, в связи с чем он и стоит намного дороже. Облицовочный кирпич применяется как для фасадных и ландшафтных работ — в качестве тротуарной плитки, при возведении фундаментов, стен, заборов, так и для отделки интерьеров. Этот вид стройматериалов может быть гладким или рубленым, имитирующим дикий камень. По размерам такой кирпич практически не отличается от обычного, но при этом он гораздо легче. Чаще всего он выпускается пустотелым, благодаря чему облапает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Облицовочный кирпич — материал, отличающийся хорошей морозостойкостью и низким поглощением влаги, поэтому прекрасно подходит для российского климата.
Более удобен способ отделки во время строительства стен, так как при облицовке готовой стены качество поверхности повышается, но сама отделка будет сложной и трудоемкой в исполнении. Приходится специально подготавливать поверхность стен, устанавливать наружные леса и крепления для облицовки и т. д. Очень важно еще до начала работ выяснить, выдержит ли фундамент дома дополнительную нагрузку. Если нет, его придется усилить.
Однако использование кирпича для отделки стен как снаружи, так и внутри возможно не всегда. Фундамент некоторых зданий имеет недостаточную несущую способность, что не позволяет использовать облицовочный кирпич, имеющий сравнительно большие размеры и вес. В таких ситуациях решением проблемы становится керамическая плитка, имитирующая облицовочный кирпич. Клинкерная фасадная плитка, один из древнейших строительных материалов, насчитывающий тысячелетнюю историю, и поныне не только не выходит из моды, но и продолжает совершенствоваться из года в год. Клинкер, или клинкерная керамика — это искусственные каменные материалы установленной формы, выработанные из глины путем обжига при температуре до 1300 °C до полного спекания без появления стекла.
Необходимо отметить, что словосочетания «клинкерный кирпич» и «клинкерная плитка» дословно означают глиняный кирпич и плитка. Под это определение подходят все виды красного кирпича и практически все виды облицовочных и половых плиток. Просто так сложилось, что сегодня под этим названием подразумевается продукт с малым, менее 5 % влагопоглощением и небольшой пористостью. Клинкерная плитка не уступает облицовочному кирпичу и по техническим характеристикам. Фасады, облицованные таким материалом, устойчивы к выцветанию и истиранию, выветриванию, воздействию механических нагрузок, кислотных дождей и высолов. Отделка клинкером позволяет экономить на окраске, сохранить внешний вид здания, оживить фасад.
Около 30 лет назад у клинкерного кирпича и плитки появился первый реальный конкурент — керамогранит. Этот материал обладает поистине выдающимися техническими характеристиками: повышенная стойкость к истиранию, практически нулевое водопоглощение, морозостойкость, не меняет цвет и не выгорает на солнце. Из года в год растет популярность керамогранита. Это объясняется тем, что при относительно невысокой (по сравнению с природным камнем) стоимости керамический гранит обладает эстетическими характеристиками натурального камня и в то же время превосходит его по многим техническим и эксплуатационным показателям. Кроме того, этот уникальный материал обладает почти неограниченными декоративными возможностями, поскольку современные технологии его производства позволяют имитировать цвет и текстуру камня практически любого вида. Выпускают плиты и уже с готовыми комбинациями камней, имитирующими определенный стиль кладки. Это позволяет в короткие сроки превратить стену вашего дома, например, во фрагмент средневекового замка. Между клинкером и керамогранитом есть существенная разница в трудозатратах по монтажу. Если в первом случае используют мелкие штучные материалы, то во втором — облицовку стен производят крупными панелями. Керамогранит — твердый материал. Оставить на нем ощутимый след может лишь алмаз. Несмотря на это керамогранит обладает капризным характером. Под воздействием высоких температур компоненты, входящие в его состав, меняют свою структуру, образуя однородный, похожий на стекло сплав. Таким образом, керамогранит приобретает некоторые свойства стекла. И прежде всего, это хрупкость. В процессе отделочных работ особое внимание необходимо уделять технологии укладки керамогранитной плитки. Главная опасность кроется в пустотах между плиткой и тем составом, на который она кладется. При точечном воздействии на такое место керамогранитная плитка даже самого высокого качества может расколоться. В случае же соблюдения всех требований керамогранит, уложенный, например, на пол, способен выдержать даже мощную, тяжелую технику. Керамогранит успешно конкурирует не только с традиционной керамикой, но и с природным камнем.
Камень, примененный в отделке фасадов любых зданий, создает ощущение их добротности, надежности. Он сам служит долгие годы, столь же долго продлевая и жизнь облицованной им постройки. Принимая решение об облицовке фасада натуральным камнем, нужно понимать, что хотя это и долговечный материал, но и у него есть срок службы. Очень долговечными считаются мелкозернистые граниты, кварциты, базальты. Просто долговечными — средне- и крупнозернистые граниты, сиениты, плотные песчаники, известняки и туфы. Относительно долговечными — песчаники, англезиты, белый мрамор, пористые известняки. Недолговечные — цветной мрамор, брекчии, гипсы. Для отделки фасадов лучше применять камень первых двух типов долговечности.
Облицовка стен натуральным камнем связана с определенными сложностями. В первую очередь, с его большим весом и трудоемкостью укладки. Украшенные природным материалом, и значит заметно утяжеленные, цоколь или стены дома резко увеличивают давление на фундамент и грунт. В результате возрастает риск непредсказуемых усадок постройки и появления перекосов и трещин стен. Натуральный камень вызывает немалые затраты на цементный раствор, который делает дом еще тяжелее, а работу — еще дороже. Распиловка камня также требует больших трудозатрат и дорогостоящих профессиональных инструментов.
В общем объеме суммарных тепловых потерь всего здания потери тепла через стены — максимальны. Интерес к утепленным фасадам зародился в Европе еще в 40-х годах прошлого века. С середины 50-х годов утепленные вентилируемые фасады начали активно применяться в Европе и Канаде. Подобные технологии пришли в Россию около 15 лет назад.
Вентилируемый фасад представляет собой конструкцию, состоящую из материалов облицовки (плит или листовых материалов) и подоблицовочной конструкции, которая, в свою очередь, крепится к стене таким образом, чтобы между защитно-декоративным покрытием и стеной оставался воздушный промежуток. Для дополнительного утепления наружных конструкций между стеной и облицовкой может устанавливаться теплоизоляционный слой. Подоблицовочную конструкцию крепят как на несущую, так и на самонесущую стену, выполненную из различных материалов. Применяют вентилируемые фасады как в новом строительстве, так и при ремонте старых зданий.
Использование навесных конструкций позволяет, с одной стороны, «одеть» фасад в современные отделочные материалы, а с другой — улучшить теплотехнические характеристики ограждающей конструкции и защитить ее от вредных атмосферных воздействий. В вентилируемом фасаде отдельные слои конструкции располагаются следующим образом: ограждающая стена, теплоизоляция, воздушный промежуток, защитный экран. Такая схема является оптимальной, так как слои различных материалов располагаются по мере уменьшения показателей их теплопередачи, а сопротивление паропроницаемости возрастает снаружи вовнутрь. Основные достоинства вентилируемых фасадов: широкие возможности по использованию современных фасадных отделочных материалов; высокая тепло- и звукоизоляция; вентиляция внутренних слоев — удаление атмосферной влаги и влаги, образующейся за счет диффузии водяных паров изнутри; защита стены и теплоизоляции от атмосферных воздействий; нивелирование термических деформаций; возможность проведения фасадных работ в любое время года; отсутствие специальных требований к поверхности несущей стены — ее предварительное выравнивание, и более того, сама система позволяет выравнивать дефекты и неровности поверхности, что сделать с применением штукатурок часто сложно и дорого; длительный безремонтный срок (25–50 лет в зависимости от применяемого материала).
Не так давно на российском рынке фасадных материалов появилась новинка, привлекающая внимание тех, кто серьезно озабочен долговечностью и эстетичностью наружных поверхностей дома — термопанели. Этот материал представляет собой часть фасада, в нем клинкерная плитка и утеплитель объединены в одну панель. По сути, это сэндвич панелей из пенополиуретана и керамической плитки, выполняющий две важнейшие функции. Во-первых, это утепление фасада, во-вторых — отделка фасада. Внешний вид панели — это безупречная имитация кирпичной кладки, полученной благодаря четкому расположению плитки при формовке в пенополистирол. В ручной кладке достичь этого просто невозможно. Степень утепления термопанели может быть равноценна 2 м кирпичной кладки. В термопанелях используется оптимальный на сегодняшний день теплоизолятор — пенополистирол высокой плотности, который сохраняет тепло зимой и приятную прохладу летом. Фасад из термопанелей (по мнению фирм-производителей) может прослужить от 50 до 100 лет, не требуя ремонта. Полистирол химически стоек, не подвержен гниению и разложению, он не меняет своих свойств на протяжении десятков лет. Клинкерная плитка сохраняет свой первоначальный вид на века, что доказано временем. Облицовку из термопанелей можно монтировать круглогодично, на любое основание. Несколько типоразмеров фасадных панелей (рядовые, угловые), а также различные цвета плитки обеспечивают технологичность и архитектурное разнообразие отделки.
Виды штукатурки, структура процесса
Штукатурка — это слой затвердевшего раствора, нанесенный в пластичном состоянии в один, два или три приема на отделываемую поверхность с уплотнением и тщательным выравниванием затиркой или сглаживанием, а в необходимых случаях и декоративной отделкой.
Слой штукатурки улучшает показатели тепло- и звукоизоляции, а также уменьшает водопоглощение поверхности, повышает ее устойчивость в агрессивных средах, улучшает санитарно-гигиенические и декоративные свойства. Процесс оштукатуривания характеризуется большой трудоемкостью и длительностью, связанной с технологическими перерывами для твердения мокрой штукатурки.
Штукатурку классифицируют: по назначению — на обычную, декоративную и специальную (термо-, звуко- и гидроизоляционную, защитную от вредных излучений, армированную и др.); по видам вяжущих — на цементную, цементно-известковую, известковую, известково-гипсовую, известково-глиняную; по сложности выполнения — на простую (для вспомогательных помещений), улучшенную (для жилых помещений) и высококачественную (для фасадов зданий первого класса).
Следует подчеркнуть, что во время кладки надо строго следить за геометрической точностью стен. В последующем это позволяет уменьшить толщину штукатурки, что значительно снижает трудоемкость процесса.
Делать штукатурный намет обычными способами сразу на всю толщину нельзя, так как несхватившийся раствор будет оплывать, поэтому его наносят на поверхность послойно. Первый слой — обрызг — предназначен для соединения штукатурки с основанием путем заполнения пустот и трещин отделываемой поверхности. Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции. Второй слой — грунт — служит для выравнивания поверхности более густым раствором и получения требуемой толщины штукатурки. Грунт можно наносить в несколько слоев толщиной не более 7 мм каждый. Последний, верхний слой — накрывку — наносят жидким раствором на мелком песке для образования заглаженного и уплотненного отделочного слоя толщиной около 2 мы (декоративная накрывка — 5 мм). Средняя суммарная толщина слоев простой штукатурки — 12, улучшенной — 15, высококачественной — 20 мм.
При наложении прави'ла (так называется ровная деревянная рейка длиной 2 м) на поверхности улучшенной штукатурки допускается не более двух зазоров в 3 мм, а на поверхности высококачественной штукатурки, выровненной по маякам, — не более двух неровностей глубиной или высотой до 2 мм.
Процесс оштукатуривания состоит из подготовки поверхностей (насечка, обивка сеткой или дранкой, провешивание, установка маяков); транспортирования раствора или его составляющих к рабочему месту; нанесения и разравнивания штукатурного намета (обрызг и грунт); устройства декоративных обрамлений (карнизов, наличников и др.); отделки проемов и углов; нанесения и отделки накрывки с декоративной обработкой. Вспомогательные операции включают подготовку рабочего места, его уборку, устройство и разборку лесов и др.
Подготовка конструкций к оштукатуриванию
Подлежащие оштукатуриванию поверхности сначала выравнивают во избежание излишней толщины намета. При отклонениях от вертикали или горизонтали свыше 40 мм и значительных неровностях дефектные места до оштукатуривания обтягивают металлической сеткой по гвоздям. Поверхности очищают от грязи и жировых пятен. Чтобы штукатурный намет хорошо сцеплялся с основанием, бетонные поверхности насекают или обтягивают металлической сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а кирпичные стены кладут в пустошовку или обрабатывают швы существующей кладки (рис. 1). Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из металлической сетки с ячейками размером 10x10 мм, шириной не менее 20 см.
Рис. 1
а — расшивка швов кладки; б — нанесение грунтовки
В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяют жидкие грунтовки, в изобилии представленные в строительных магазинах. Грунтовки выполняют несколько основных функций, важнейшая из которых — создание прочного сцепления поверхности стены и слоя штукатурки (адгезия). Сами грунтовки не создают декоративного покрытия, а отвечают только за техническую часть и обладают вполне выраженными физическими и химическими свойствами. Грунтовки наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Химическая формула грунтовок разрабатывается специально для разных видов оснований и соответствует типу окончательного покрытия. Грунтовки не должны создавать изолирующую плёнку для оснований, подверженных паро- и воздухообмен}'. Впитываясь в основание, они укрепляют его и выравнивают впитывающую способность стен, благодаря чему достигается более экономичное, равномерное и качественное покрытие штукатуркой. Важным свойством предлагаемых материалов благодаря включению бактерицидных и фунгицидных компонентов является устойчивость к микробиологическим процессам, протекающим в стенах. Если подверженность к возникновению грибковых и плесневых образований достаточно высока, рекомендуется применять специальные обрабатывающие составы и добавки к промежуточным и завершающим покрытиям.
Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 2) или уровнем.
Рис. 2.
Очень удобны для этой цели лазерные приборы, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора или вбитых в стену гвоздей. В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки, представляющие собой полосы из деревянных реек шириной 4–5 см, определяющие проектное положение толщины штукатурки (рис. 3).
Рис. 3.
Рейки устанавливают с шагом 1–1,5 м одновременно с провешиванием стены, без предварительного крепления гвоздевых или растворных маяков. При применении направляющих из деревянных реек стену будут штукатурить полосами. Небольшой шаг установки направляющих позволит вам выравнивать толщину штукатурного намета. Чем меньше у вас опыта в штукатурных работах, тем меньше должен быть шаг установки реек. Минимальный размер шага может быть равен длине полутерка, тогда разравнивание штукатурки упростится до предела. Между рейками можно делать только два слоя штукатурки: обрызг и грунт. Финишный (верхний отделочный слой) желательно делать целиком на всю площадь оштукатуриваемой поверхности в один прием и вслед за заполнением штукатуркой полос, оставшихся после снятия направляющих. Деревянные рейки нужно обязательно прострогать иначе при снятии их со стены они «потащат» за собой края штукатурного намета. Рейки прибивают гвоздями, которые вводят в промежутки между кирпичами. Не добивайте гвозди.
Шляпки гвоздей должны находиться над поверхностью реек, чтобы их можно было легко удалить. Прибейте рейки вокруг дверей и окон.
Инструменты, используемые для выполнении штукатурных работ
Рис. 4.
1 — сокол; 2 — шпатель; 3 — уровень; 4 — топорик; 5 — штукатурный мастерок, 6 — гладилка; 7 — штукатурная лопатка; 8 — совок; 9 — правило; 10 — терка; 11 — выравниватель угловой; 12 — штукатурная кельма (малка); 13 — полутерок
Приготовление штукатурного раствора
Объём замешивания штукатурного раствора должен быть рассчитан примерно на один час работы, то есть на то время, когда раствор потеряет эластичность и начнет схватываться. Требуемое количество раствора определите опытным путем, начиная с замешивания одного ведра раствора. После того как вы выработаете этот объем раствора набрасыванием его на стену и выравниванием, можно будет определить объем следующего замеса в большем или меньшем количестве. В настоящее время штукатурный раствор проще не составлять из различных компонентов, а купить готовый в виде сухой смеси, в которую на строительной площадке нужно просто долить воды и тщательно перемешать. Раствор из сухой смеси имеет более высокое качество, чем раствор, составленный из отдельных компонентов. В первую очередь это обусловлено тем, что в сухой смеси используются точно вымеренные компоненты и применяется промытый, просеянный и просушенный песок нужной фракции толщины зерен. В условиях стройплощадки получить песок такого качества довольно трудно, поэтому свойство приготовленного раствора будет каждый раз разным. Оно будет зависеть от количества внесенных в раствор компонентов: песка, извести и цемента, и от первоначальной влажности песка. Условия стройплощадки могут быть разными, например, накануне прошел дождь и песок намок. Влажность песка влияет на количество добавляемой в раствор воды, следовательно, на водоцементное соотношение, что является одним из определяющих факторов прочности и долговечности штукатурки. В конечном итоге оштукатуренная поверхность стены, сделанная из разных по качеству растворов, может получиться некачественной.
При ручном приготовлении раствора лучше всего приобрести или взять в аренду небольшую растворомешалку. Этот агрегат вам понадобится не столько для замешивания раствора, сколько для промывки песка. Количество раствора для оштукатуривания дома с учетом того, что толщина намета невелика, а процесс оштукатуривания длительный, требуется не так много. Такой объем за большое время можно намешать и вручную. А вот вручную промыть песок довольно проблематично. Дело в том, что карьерный песок содержит большое количество глинистых включений, которые отрицательно сказываются на качестве штукатурного раствора. Для промывания песка от глины его просеивают через мелкое сито (мелкая панцирная сетка из старой кровати) от камней и загружают в растворомешалку. Наливают в агрегат воды и включают минут на пять. Затем воду сливают и процесс повторяют. Так продолжают до тех пор, пока из растворомешалки не будет сливаться чистая вода. Далее в мешалку добавляют известь и цемент в пропорциях, требуемых для данного штукатурного раствора. Воду добавляют до придания раствору густоты хорошей сметаны. Процесс можно упростить и обойтись без растворомешалки, если изначально использовать речной песок, так как он уже промыт. Для штукатурных растворов в отличие от растворов кладочных нужен очень мелкий песок, поэтому его лучше просеивать два раза, сначала через мелкую панцирную сетку, выбрасывая камни, затем через проволочное сито с ячейками 5x5 мм. Нетрудно догадаться, что использование растворомешалки с промывкой песка будет более лучшим вариантом, нежели приготовление раствора вручную. Во-первых, растворомешалка значительно снижает ручной труд. Во-вторых, песок, промытый в растворомешалке, будет всегда одной влажности, что позволит с большой точностью дозировать другие компоненты и воду, а в итоге получать раствор одного качества.
Нанесение штукатурного раствора
Каменные и бетонные поверхности оштукатуривают сложными (цементно-известковыми) или цементными растворами, а деревянные — известково-гипсовыми растворами. Перед оштукатуриванием поверхности увлажняют с помощью краскопульта или маховой кисти для предотвращения сползания слоя обрызга, который не разравнивают, чтобы он хорошо сцеплялся с накладываемым на него слоем грунта.
Обрызг делают жидким, как кефир, раствором, нанося его на стену штукатурным ковшом или мастерком, им зачерпывают раствор из ведра и накидывают на стену. Обрызг следует обязательно набрасывать, но здесь нужен навык. В пинг-понг играли? При набрасывании раствора на стену кистевое движение руки примерно такое же, как при игре в настольный теннис. Кидать надо не слишком сильно, но и не слабо — так, чтобы раствор прилипал к стене, но не разбрызгивался при этом. Нанесенный раствор не разравнивают, а оставляют высыхать на стене, как есть. Обрызг — первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 2 и не более 5 мм. Раствор наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Его назначение — заполнить все шероховатости, а у деревянных стен — проникнуть под дрань и зацепиться за нее.
Грунтовочный раствор наносят, набрасывая его мастерком с сокола или ковшом из ведра. Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания или легкого отвердения. Раствор густоты сметаны или теста. Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, особенно тщательно — последний, на который будет нанесен тонкий слой накрывки.
Приготовленный раствор накладывают на сокол штукатурным мастерком (рис. 5).
Рис. 5.
а — набирание раствора на сокол; б — оправка раствора
Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25–30° над ящиком и мастерком быстро набирают на сокол порцию раствора (2–4 л), оправляют его, то есть снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его переноске от ящика к месту укладки.
Нанесение раствора на стену с сокола делают двумя способами: набрасыванием и намазыванием.
Набрасывание раствора с сокола. При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен от себя. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность стены. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево (рис. 6).
Рис. 6.
Поделиться книгой: