Помоги проекту - поделись книгой:
Рис. 4.
а — рейер и мейсель, изготовленные из круглого и плоского напильников, изготовленные из круглого и плоско го напильников; б — рейер и мейсель, изготовленные из стальных пластин и полотен механической пилы точечной сваркой и ковкой
При формировании профиля недопустимо перегревать резец.
После заточки и доводки резец готов к работе.
При увеличении твердости лезвия топора необходимо выяснить марку стали, из которой он сделан (обычно ст.35-50Л; реже У7). Затем разогреть 1/3 часть лезвия до 820–850 °C (см. диаграмму на рис. 1), цвет каления светло-красный. И быстро опустить в воду, производя покачивание вверх-вниз для размыва закаленной границы. Затем сделать низкий отпуск: цвет побежалости светло-желтый. Проверить твердость лезвия напильником. Она должна быть не менее 50 HRC.
Легированную инструментальную сталь для изготовления резцов найти потруднее, но и она иногда валяется под ногами. Присмотритесь к обоймам пришедших в негодность подшипников качения, поломанных, ржавых. Сделаны они из высококачественной легированной стали ШХ15. Диски циркулярных пил, рамных пил изготовлены из легированной стали 9ХФ. Поломанные протяжки и развертки из стали ХВГ; 9ХС.
Стали для штампов марок X; Х12М, обрезки или обломки которых можно достать там, где их изготовляют или ремонтируют.
Для изготовления резцов по дереву из легированных сталей и другого инструмента необходимо обратиться за помощью к кузнецам или выполнить эту работу самостоятельно, основываясь на моих рекомендациях.
После ковки резцов необходимо полностью выполнить термообработку, после проверки твердости (напильником) произвести заточку и доводку.
При выполнении всех этих требований кованые резцы из легированной и быстрорежущих сталей считаются лучшими, и вряд ли они уступят разрекламированным импортным по своим режущим свойствам. Еще лучшими качествами обладают резцы по дереву, изготовленные из пришедших в негодность метчиков для нарезания резьбы от М8 до М16 (они изготовлены из быстрорежущей стали Р18; Р6М5).
Используя абразивный круг и отрезной диск формируют необходимый профиль резца, не опасаясь перегрева (см. рис. 3,
Отдельно изготавливают удлинитель из стали с хвостовиком для крепления ручки. Будущий резец соединяют с удлинителем стопорным винтом, либо сваркой.
Из поломанных или пришедших в негодность разверток диаметром 16–36 мм можно изготовить косяки (мейсели) либо скребки с отличными режущими свойствами (см. рис. 5,
Рис. 5.
а — рейер, изготовленный из метчика М30; б — мейсель, изготовленный из развертки М36
Хвостовую часть развертки для облегчения протачивают на токарном станке, с помощью наждака формируют рабочую часть мейселя, затем затачивают и осуществляют доводку. Инструмент из быстрорежущей стали особенно необходим профессионалам, работающим на высоких скоростях и с твердыми породами дерева. Для изготовления мейселя по второму варианту используют полотно механической пилы (оно изготовлено из Р6М5 или 8Х4В2М1) и две пластины толщиной по 1,5 мм из стали (я взял нержавеющую сталь). Пластины зачищают с одной стороны шкуркой, складывают стопкой так, чтобы пластина от механической пилы была в средине. Стопку тщательно проваривают точечной сваркой. Затем с помощью наждака формируют стамеску, хвостовик для крепления ручки. Лезвие затачивают и доводят. После крепления ручки мейсель готов к работе.
Изготовление полукруглой стамески (рейера) с использованием полотна от механической пилы немного сложнее. Для жесткости берут одну пластину из обыкновенной стали толщиной 2 мм. Пластины зачищают шкуркой и складывают стопкой. Пакет тщательно проваривают почечной сваркой. Матрицу для формирования полукруглой стамески изготавливают из куска водопроводной трубы, пуансон я заменил обыкновенным стержнем диаметром 16. Используя газовую горелку, разогрел 2/3 части сваренных пластин до белого каления (1250 °C). Поместил раскаленную часть пластин в матрицу так, чтобы пластина из быстрорежущей стали была сверху. Используя молоток и пуансон, сформировал профиль стамески. Закалку осуществил в струе сжатого воздуха. С помощью наждака довел остальную часть работы по изготовлению рейера тоже до конца.
Несколько рекомендаций тем, кто изготавливает режущий инструмент ковкой или будет самостоятельно пытаться это сделать. Не боги горшки обжигают, смело беритесь за дело.
Нагретый до температуры ковки металл очень пластичен. Его пластичность почти в 30 раз превышает пластичность холодного металла. Это и позволяет формировать любой профиль.
Помните, что температура ковки для различных марок сталей не одинакова и зависит от их химического состава. С увеличением содержания углерода в сталях температура их ковки, наоборот, уменьшается (см. рис. 1). Для легированных и быстрорежущих сталей с увеличением легирующих элементов растет и температура их ковки (см. табл. 5).
Нельзя допускать перегрева стали выше указанной температуры, иначе может наступить явление пережога. Этот дефект можно исправить только плавкой стали.
Во время ковки металл остывает и деформировать его становится труднее, а затем и невозможно. Поэтому ковку необходимо заканчивать при определенной температуре (см. табл. 5). При ковке легированных и инструментальных сталей необходимо вести ступенчатый режим нагрева: медленно до 550–650 °C; быстро — до начала ковки. Это позволяет избежать трещин в поковках.
Ковать нагретую заготовку необходимо частыми и сильными ударами, поворачивая нагретый металл после 2–3 ударов. Надо делать осадку не менее 2–3 раз в зависимости от характера ковки. Заканчивать ковку надо вовремя, иначе в металле может появиться не наклеп, как у сталей обыкновенного качества, а трещины. А они, как мы знаем, относятся к неисправимому дефекту (исправляется плавкой стали).
При ковке быстрорежущей стали надо помнить о низкой ее теплотворности и чувствительности к пережогу и обезуглероживанию. Сталь перед началом ковки нагревают ступенчато, особенно при переходе через две зоны температур 300–400 °C и 800-85С° С. Только после этого можно быстро нагревать сталь до температуры ковки 1200 °C.
Ковать быстрорежущую сталь необходимо быстрыми и легкими ударами, избегая снижения температуры ковки ниже 900 °C (цвет побежалости — оранжевый).
При невыполнении этих требований, на поверхности уже готовых поковок можно наблюдать появление мелких трещин, что как мы знаем, относится к неисправимому браку. Для главного инструмента кухни ножа я рекомендую выбирать коррозионно-стойкие стали. Откованные и термообработанные, они имеют высокую твердость (55–60 HRC). Заточенные и отполированные до зеркального блеска имеют красивый вид и долго не тупятся. Температурные режимы ковки этих сталей можно найти в табл. 5, а термообработки — в табл. 4.
Иногда умельцы из-за отсутствия необходимой стали изготавливают лезвия ножей из полотен от механических ножовок. Эта сталь хорошо держит жало, но темнеет от кислот яблок и иногда ломается. Я рекомендую для этих целей брать не новое полотно, а уже бывшее в работе с поломанными зубьями. Это полотно уже «состарилось» и снизило свою твердость до 60–61 HRC. Отполированное и покрытое хромом лезвие прослужит не один десяток лет. Для выбора стали под лезвия ножей я применяю следующий метод: наношу 2–3 капли медного купороса на зачищенную до блеска испытуемую сталь и наблюдаю за поверхностью. Без заметных изменений, сталь — коррозионностойкая. Поверхность покраснела — такая сталь не используется. А затем к нержавейке подношу магнит. Если магнитится, значит, сталь содержит достаточное количество углерода и будет закаливаться, увеличивая свою твердость. Если сталь не магнитится — она и не термообрабатываема, а значит, для лезвия не применяется.
Литература
1.
2.
3.
5.
5.
6.
СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!
Основные операции по обработке древесины
Для получения качественных и точных заготовок необходимо выбрать материалы, соответствующие по размеру, количеству и качеству. При этом желательно заранее подобрать их так, чтобы при раскрое получилось минимальное количество отходов.
Заготовки и детали размечают с учетом припуска на обработку. Для разметки и проверки точности обработки заготовок используют разнообразные разметочные и измерительные приборы и инструменты (рис. 1).
Рис. 1.
1 — рулетка; 2 — уровень; 3 — водяной уровень; 4 — угольник; 5 — циркуль; 6 — рейсмус; 7 — нанесение линии бечевкой; 8 — отвес
Рулетка предназначена для измерения размеров крупных деталей. Предпочтительнее использовать рулетку с металлической или пластмассовой лентой. Для столярных работ достаточно рулетки с лентой длиной 3 метра. Для измерения размеров небольших деталей применяют линейки (предпочтительнее металлические) длиной от 300 мм до 1000 мм.
Уровень предназначен для проверки горизонтальности плоскостей или вертикальности ребер деталей. Чем длиннее основание, тем точнее будут измерения. В процессе всего строительства уровень будет одним из самых нужных инструментов. В то же время, не всегда удобно пользоваться длинным уровнем. Поэтому проще самостоятельно изготовить простой прибор, точность измерения которым будет очень высокой, а расходы на материалы — минимальными. Речь идет о водяном уровне. Для его изготовления необходим поливочный шланг (он не пропадет и потом) и два обрезка стеклянной трубки длиной 150–200 мм. Длина шланга не имеет значения. Более того, он может быть сложен в компактную бухту диаметром 40–60 см, главное, чтобы не было перегибов На концы шланга устанавливают стеклянные трубки, внутрь шланга с помощью воронки заливают подкрашенную (например, марганцовкой) воду, и уровень готов. Для проведения измерений один конец шланга с трубкой устанавливают в нужном месте так, чтобы середина трубки была на нужном (по высоте от земли, например) уровне. Второй конец шланга с трубкой устанавливают в другой точке. Вода по закону сообщающихся сосудов равномерно распределяется по трубкам, и отметка на первой точке будет лежать в той же плоскости, что и линия воды во второй трубке. Таким уровнем можно планировать дно фундаментных котлованов, устройство пола или потолка, устанавливать дверные или оконные блоки и др.
Простым и надежным инструментом для установки элементов строений строго по вертикали является
Угольник предназначен для измерения прямых углов. Угольники бывают металлическими и деревянными. Длина сторон угольника определяет точность измерений.
Рейсмус предназначен для нанесения рисок (линий разметки), параллельных одной из сторон бруска. Рейсмус представляет собой деревянную колодку, в которой через два отверстия вставлены два бруска. На конце с одной стороны имеются острые шпильки, которыми наносят риски.
Циркуль предназначен для перенесения размеров на заготовку и для очерчивания круглых разметок.
Основные операции по разметке сводятся к переносу заданного размера на поверхность заготовки или детали. На длинных деталях линии можно наносить бечевкой, натертой мелом. На одном торце заготовки на нужном расстоянии от кромки делают зарубку, в которую вставляют конец бечевки, а другой конец натянутой бечевки держат левой рукой. Правой рукой бечевку слегка оттягивают к верху и отпускают. На поверхности детали остается линия.
Иногда для разметки применяются разнообразные шаблоны. Это сокращает время разметки и упрощает процесс. Разметку инструментом или шаблоном нужно производить так, чтобы дефектные части пиломатериалов при обработке были вырезаны.
Пиление — один из основных приемов механической обработки древесины, который используется для изменения размеров заготовок и деталей. Пилением можно образовать проушины и шипы. Для пиления применяют механические и ручные пилы. Древесину можно пилить как вдоль, так и поперек волокон.
Ручная пила — многорезцовый инструмент, представляющий собой стальную ленту, на которой расположены зубья — резцы. В зависимости от формы зубьев (рис. 2) различают пилы для продольной и поперечной распиловки древесины.
Рис. 2.
Кроме пил для продольной и поперечной распиловки существуют «универсальные» или столярные пилы. Зубья у этих пил имеют такую форму, что могут пилить вдоль и поперек волокон. Ручные пилы (рис. 3) бывают двуручные поперечные, ножевые (ножовки), наградки и лучковые.
Рис. 3.
1 — ножовка широкая; 2 — ножовка узкая; 3 — ножовка с обушком; 4 — наградка; 5 — лучковая пила
Ножовки бывают широкие, узкие и с обушком. Ножовки широкие применяют для поперечного раскроя заготовок. Ножовка узкая применяется для криволинейного пиления и для сквозных пропилов. Ножовка с обушком применяется для неглубоких пропилов. Наградка применяется для несквозного пропиливания пазов. Лучковые пилы применяют для продольного раскроя пиломатериалов (распускные) и выполнения криволинейных распилов (выкружные).
При пилении пилу нужно держать строго вертикально, так как при отклонении пропил получается неправильным. Для более точной торцовки под углом применяют распиловочный ящик — стусло (рис. 4).
Рис. 4.
Для механизированного пиления применяют цепные, ленточные и дисковые пилы. В домашних условиях применяются только дисковые электропилы. Дисковыми пилами можно распиливать древесину как вдоль, так и поперек волокон. Кроме того, этот инструмент позволяет путем двух пропилов «отобрать четверть». Скорость вращения диска огромна, но здоровье всегда дороже. Аккуратность в работе не только залог ее высокого качества, но и гарантия безаварийности и работы без травм. Диск всегда должен быть хорошо закреплен и правильно заточен. Тупой диск жжет дерево при распиле, перегружает электродвигатель. При креплении пилы на столе необходимо перед включением проверить, как идет кабель и хватит ли места для распиловки всей доски. При пилении «вслепую» при отборе четверти необходимо быть особенно осторожным и не ставить руки в зоне диска. Некачественная, ломаная древесина при пилении может отбрасывать куски. Для перемещения заготовки не используй случайную палочку, сделай специальную «клюшку» (рис. 5).
Рис. 5. «
Не снимай без надобности защитный кожух и расклинивающую скобу. Для поперечного распила толстых бревен или бруса применяется цепная пила. Цепные пилы бывают с электрическим или бензиновым приводом.
Поделиться книгой: