Помоги проекту - поделись книгой:
Заменив окна стеклопакетами, поменяв в квартире двери, оснастив жилые и служебные помещения подвесными потолками, а полы — красивыми настилами, некоторые владельцы домов и квартир теперь посматривают и на стены, которые далеки от совершенства.
Что с ними можно сделать?
Модернизировать стены жилья можно как снаружи, так и изнутри. Классический пример: в южных регионах нашей страны, где лесов мало, издавна дома строили из самана. Так называется самодельный кирпич-сырец. Делали его хозяева будущего дома, как правило, самостоятельно.
Выкапывали неподалеку от строительной площадки неглубокую, но широкую яму, заливали ее водой и добавляли туда как выкопанный грунт, так и глину, привезенную с ближайшего карьера. Потом еще сыпали резаную солому и старательно месили все это, обувшись в резиновые сапоги, а то и босыми ногами.
Когда смесь достигала консистенции густой сметаны, ею набивали особые рамы-формы, представлявшие собой прямоугольные дощатые ящики без дна и крышки. Набив форму смесью, выжидали некоторое время, а потом аккуратно вытряхивали на землю сырые кирпичи.
За неделю-другую кирпичи эти на южном палящем солнце высыхали, становились твердыми и довольно прочными. Когда кирпичей набиралось несколько тысяч, из них и возводили стены дома.
В очень сухом климате дом из самана мог простоять как минимум полвека. Но если вдруг зарядят дожди, то саманные стены довольно быстро раскисают. Чтобы защитить от влаги, снаружи их штукатурили смесью на основе песка и цемента, а когда народ стал жить побогаче, то начали обкладывать белым или красным обожженным кирпичом заводского производства.
Такие стены уже не боялись сырости, хорошо держали зимой тепло, а летом — прохладу внутри дома. Однако обкладывать дома, а тем более строить стены целиком из кирпича — удовольствие довольно дорогое, требует немало ручного труда. Поэтому в 60-е годы ХХ века с легкой руки тогдашнего руководителя СССР Н. С. Хрущева в стране началось массовое строительство панельных многоэтажек.
Панельный дом быстро монтируется из отдельных блоков, изготовленных на заводе, — бывали случаи, когда монтажники заканчивали свою работу всего за неделю. Однако, как показала практика, жить в таком доме — удовольствие не слишком большое.
Эти дома-хрущевки с самого начала рассматривались как жилье временное, способное простоять не более 25 лет. Но многие из них стоят и по сей день. Только в Москве, да еще в некоторых крупных городах в последние годы их стали ломать, предварительно предоставляя жильцам более благоустроенное жилье.
А что делать остальным? Ведь панельный дом плох не только тем, что в бетонную стену гвоздь просто так не вобьешь — к этому жильцы приспособились. Хуже другое — тепло- и шумоизоляция в таком жилье ниже всякой критики. Вот жильцы и стали придумывать кто во что горазд. В некоторых домах с помощью домоуправления стали утеплять стены снаружи. Были разработаны специальные 4-5-слойные панели-сэндвичи, которые монтажники навешивают на стену за несколько дней.
Хуже, когда от жилконторы никакого толку добиться не удается, и жильцы остаются со своими проблемами один на один. Тут уж каждая семья решает проблему утепления жилья и шумоизоляции самостоятельно. Что вы можете сделать сами?
Обычно жители отдельной квартиры прибегают к установке стеновых панелей изнутри дома. Их можно установить на любую, в том числе неровную поверхность, скрыв наружную электропроводку и прочие коммуникации. Они также приглушают шум, доносящийся из соседней квартиры. Еще один важный плюс — минимум отходов и отсутствие мокрых процессов при монтаже.
Стеновые панели изготавливают из ДСП, МДФ, дерева, гипса. Наибольшей популярностью за счет невысокой цены пользуются панели из МДФ и ДСП. Их поверхности чаще всего покрыты пленкой на основе ПВХ или более прочным ламинатом, имитируют различные породы древесины, камня, плитки. Более того, ламинированная поверхность может достоверно передавать текстуру ткани или обойных полотен. Иногда плиты покрывают срезом натурального шпона толщиной всего 1.2 мм, придающего материалу сходство с натуральной древесиной.
Для отделки влажных помещений разработаны специальные панели, имитирующие керамическую и каменную плитку. Их основание обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, поверх которого наносят алкидмеламин, а декоративную поверхность дополнительно покрывают акрилом. Внешне такую панель практически невозможно отличить от керамической плитки, однако стоит она гораздо дешевле.
Существует несколько способов установки стеновых панелей. Самый распространенный — монтаж на обрешетку.
Такой метод отлично подойдет для неровных стен.
Установку производят с помощью небольших деревянных брусков, которые укладывают перпендикулярно относительно расположения самих панелей. К стене обрешетку крепят шурупами с шагом не более 450–500 мм, а сами панели прикручивают саморезами.
Другой вариант монтажа требует установки строительных скоб, прикрепляемых к стене обычными гвоздями. Монтаж начинают от угла помещения.
На ровные стены панели крепят и специальным клеем. Однако идеальные стены встречаются крайне редко.
Еще один вариант — установка на монтажный профиль. Его применяют во влажных помещениях, поскольку металлическая основа не боится перепадов температур и конденсата. Кроме того, есть возможность при необходимости демонтировать панели и заменить их на новые.
В тех случаях, когда возникает проблема особой звукоизоляции, компания Knauf разработала конструкцию стены W 142, способной выдерживать уровень шума до 65 дБ. Перегородка толщиной 175 мм имеет многослойную конструкцию. Ее каркас выполнен из шумопоглощающих профилей MW 100. Главная хитрость здесь заключается в соединении нескольких слоев плит с разными физическими характеристиками.
Наружные стены защищать приходится как от шума, так и от утечек тепла. Теплозвукоизоляционные панели из вспененной древесины давно пользуются популярностью в Европе (Isoplaat, ISOTEX, Valchromat, Rukus). Их прессуют под высоким давлением из хвойной древесины, а сверху покрывают специально пропитанной бумагой.
Панели экологичны и удобны в монтаже: их режут по размеру ножом, а на стены или обрешетку утеплитель крепят с помощью строительного степлера либо «жидких гвоздей». При отсутствии серьезных дефектов стены не требуют предварительной подготовки: их не нужно ни выравнивать, ни шпаклевать, ни освобождать от старой краски или обоев. Помимо отличной звуко- и теплоизоляции панели обладают высокой способностью пропускать пар, а значит, стены смогут дышать так же, как деревянные.
Минеральная вата, уложенная в щели, способна заполнить все пустоты и обеспечить качественную защиту от холода и шума. Кроме того, материал не горит при пожаре. Еще к достоинствам утеплителя относят малую просадку и способность сохранять форму в течение длительного срока. А чтобы вата не вбирала влагу, ее пропитывают водоотталкивающими средствами.
Не менее распространен рулонный утеплитель на основе из полиэфирных волокон, то есть полиэстера (Isokom, «Унифлекс», «ШелтерЭкоСтрой»). В процессе изготовления полиэфирные волокна сваривают между собой горячим воздухом. Это полностью исключает содержание фенолформальдегидных соединений и других токсичных веществ, присутствующих в минеральной вате. Кроме того, утеплитель из полиэстера обладает высокой морозостойкостью и долгим сроком эксплуатации.
В тех местах, где невозможно использование перечисленных материалов — например, в углу лоджии или на участке между стеной, потолком и окном, наилучшим вариантом будет применение жидких утеплителей. К ним относят теплоизоляцию марок «Корунд», «ТЕПЛОМЕТТ», «Актерм», «Альфатек», «Изолат». Она образует легкое, гибкое, эластичное и прочное полимерное покрытие, которое является отличным барьером для тепла и, кроме всего прочего, не подвержено горению. Срок службы жидкой теплоизоляции составляет 15–20 лет.
К недостаткам можно отнести особые условия хранения составов; качество покрытия может ухудшиться даже из-за неправильной транспортировки. Кроме того, жидкая теплоизоляция недешева. К примеру, стоимость утеплителя «Корунд» составляет от 4 000 руб. за 10 л. Тем не менее, ее применение способно снизить энергозатраты на отопление до 50 %.
КОЛЛЕКЦИЯ «ЮТ»
Пистолет-пулемет ПП-19 «Бизон» был разработан на Ижевском машиностроительном заводе для вооружения спецподразделений МВД.
«Бизон» построен с широким использованием узлов и деталей от автомата АК-74, в частности, используются его укороченная ствольная коробка с ударноспусковым механизмом и пистолетной рукояткой, складной приклад. Оригинальный магазин высокой емкости параллельно выполняет роль цевья.
Автоматика ПП-19 построена на основе отдачи свободного затвора, ударно-спусковой механизм курковый, вместе с предохранителем заимствован от автомата АК-74. Огонь ведется с закрытого затвора, что повышает точность стрельбы одиночными выстрелами. ПП-19 предлагается в вариантах под различные патроны калибра 9 мм — 9х17 мм браунинг короткий, 9х18 мм ПМ и ПММ, 9х19 мм парабеллум. Также разработан вариант «Бизона» под старый патрон 7,62х25 мм ТТ, при этом есть модификации как со шнековым магазином, так и с рожковым, на 35 патронов (предположительно, от ППШ-41).
Технические характеристики
Калибр… 9; 7,62
Длина со сложенным/разложенным прикладом… 460/690 мм
Длина ствола… 230 мм
Скорострельность (выстрелов в мин)… 680
Начальная скорость пули… 320 м/с
Масса без патронов… 2,7 кг
Масса магазина… 1,04 кг
Прицельная дальность… 150 м
Патрон… 9х18 мм ПМ
… 9х18 мм ПММ
… 9х17 мм
… 9х19 мм парабеллум
… 7,62х25 мм ТТ
Недавно фирма Suzuki отпраздновала своеобразный юбилей — продан трехмиллионный автомобиль модели Swift. В Японии эта машина получила награду «Автомобиль года» на конференции автомобильных исследователей и журналистов в 2006 и 2011 годах, специальный приз «Most Fun» конкурса «Автомобиль года в Японии» (2005–2006 гг.), а также была удостоена наград в других странах.
Модель третьего поколения автомобиля была представлена в апреле 2010 года на международной автомобильной выставке в Пекине. Автомобиль внешне напоминает предшественника, однако его колесную базу увеличили на 50 мм, при этом длина возросла на 90 мм (до 3 850 мм).
На первом этапе производства Suzuki Swift 2011 оснащали единственным бензиновым двигателем — 1,2-л силовым агрегатом мощностью 94 л. с. при 6000 об./мин.
Технические характеристики:
Длина автомобиля… 3,850 м
Ширина… 1,695 м
Высота… 1,510 м
Клиренс… 140 мм
Снаряженная масса… 1035 кг
Допустимая полная масса… 1560 кг
Рабочий объем двигателя… 1242 см3
Мощность двигателя… 94 л.с.
Максимальная скорость… 165 км/ч
Разгон с места до 100 км/ч… 13,4 с
Средний условный расход топлива на 100 км… 5,5 л
Объем багажника мин./макс… 211/528 л
Объем топливного бака… 42 л
Диаметр разворота… 9,6 м
ФОТОМАСТЕРСКАЯ
Съемки на пляже и… снегу
Наступает лето. Скоро каникулы — пора отдыха, путешествий и… фотосъемки. Не секрет, что большинство фотолюбителей делает наибольшее количество снимков именно в это время года. И многие при этом удивляются: «А почему получилось так плохо и неинтересно? Когда снимал, все выглядело так красиво…» О некоторых особенностях съемки при ярком солнечном освещении мы с вами сейчас и поговорим.
«Каждый снимает, как может», — говорил Василий Михайлович Песков, знаменитый фотограф и журналист, который почти полвека был бессменным ведущим рубрики «Окно в природу» газеты «Комсомольская правда». И добавлял: «И все же, сколько раз я говорил спасибо фототехнике, достигшей сегодня таких возможностей, что иной снимок выглядит ярче, красочней самой натуры. И сколько скрытых еще возможностей таит в себе черно-белая фотография».
Это и в самом деле так. Вспоминаю одну из командировок — в Бухару. Среднеазиатская жара, пыль, пот, солнце отсвечивает от песка — глазам больно. Снимал, что называется, через силу, без особой охоты, потому что надо было. А посмотрел потом дома отснятый материал и удивился — знаменитые бухарские дворцы и минареты выглядели на снимках красивее, чем на самом деле. А все потому, что поляризационный фильтр сделал белесое от жары небо сине-голубым, а потускневшие от времени орнаменты на старинных постройках — намного ярче. И это только один пример того, как в сложных условиях освещения правильная настройка баланса цветопередачи творит настоящие чудеса.
А вот вам другой пример. У вас долгожданные каникулы, у родителей — отпуска, и все вместе вы отправились к морю и солнцу. И уж, конечно, прихватили с собой всю аппаратуру, способную делать снимки.
Как получить хорошие снимки на пляже? Подготовка к съемке зависит от того, какая аппаратура у вас в наличии. Если в вашем распоряжении профессиональный или полупрофессиональный аппарат со сменными объективами, прикиньте заранее, какие объективы вам понадобятся, чтобы не брать с собой лишнего. Во многих случаях вполне достаточно одного «зума» — объектива с переменным фокусным расстоянием от 28 до 135 мм. А уж если встроенный объектив способен перестроиться на фокусное расстояние в 200 мм и более, это вполне позволит устроить вам настоящую фотоохоту.
Не забудьте только оснастить объектив противосолнечной блендой и поляризационным фильтром. Бленда отсечет лишние блики, а фильтр поможет четче прорисовать облака и некоторые детали пейзажа.
Помните также о том, что в корпус камеры на пляже вполне могут попасть песчинки, а это грозит поломкой. Поэтому не снимайте крышку объектива без необходимости. Да и саму камеру доставайте из кофра или сумки непосредственно перед съемкой, чтобы она меньше пылилась.
Еще один совет — никогда не оставляйте кофр на солнце! Рискуете перегреть свою фотоаппаратуру, со всеми вытекающими печальными последствиями. Если сам кофр темного цвета — тогда на солнцепеке температура внутри него может повыситься чуть ли не до 100 градусов Цельсия! Так что держите аппаратуру в тени. А саму съемку на пляже лучше проводить ранним утром или вечером. В середине дня, когда солнце в зените, лучше не фотографировать, поскольку на снимке не будет теней, которые зачастую украшают пейзаж, а на лицах людей на месте глаз будут темные провалы. Если уж пришлось делать групповой портрет во время экскурсии, постарайтесь подсветить лица фотовспышкой.
Еще один совет. Пляж подразумевает наличие поблизости воды, как правило — соленой, морской. Она, как и песок, тоже отрицательно влияет на работу фотоаппаратуры. Даже попадание мелких брызг чревато нарушением ее нормальной работы. Я уж не говорю о том, что если вы уроните камеру в морскую воду, то, скорее всего, вам придется с ней распрощаться навсегда. Попытка спасения заключается в том, что мокрую камеру нужно тут же окунуть в пресную воду, вытереть насухо и сразу отнести в фотомастерскую, может, там сумеют вам помочь.
А еще лучше иметь на пляже герметичный бокс для камеры, с которым можно даже погружаться под воду. Купить такой сейчас не проблема.
Многие, как уже говорилось, предпочитают фотографировать в вечернее время, чтобы запечатлеть закат или получить романтические эпизоды на фоне опускающегося в море солнца. В этом случае, даже если на побережье еще достаточно светло, установите баланс белого в режим «Тень» или «Оттенок». Таким образом, вы подчеркнете теплые цвета заходящего солнца.
Вообще на автоматический баланс белого цвета при съемках на пляже лучше не полагаться, а выставлять режим вручную. Например, при съемке заката над морем, где палитра красок, скорее всего, окажется весьма богатой, для лучшей цветопередачи при выставлении баланса белого сфотографируйте лист белой бумаги и скорректируйте правильность настройки по получившемуся кадру. В зависимости от того, в какое время суток вы снимаете, можно также попробовать настройки: «Дневной свет», «Лампы накаливания». В общем, не поленитесь сделать несколько дублей в разных вариантах, а потом не торопясь выберите лучшие снимки.
Современная электронная аппаратура хороша также тем, что позволяет исправить некоторые промахи, допущенные при съемке, на стадии редактирования снимка в компьютере. Это дает возможность избежать общего перенасыщения цветов и акцентировать внимание на каком-то определенном оттенке. Выбрав цвет, который необходимо сделать более ярким, установите нужную насыщенность.
Интересно, что большинство перечисленных выше советов актуальны при съемке в солнечный день и зимой, когда на лыжной прогулке вы увидите, что все вокруг завалено свежим снегом.
Присмотритесь к нему внимательно, и вы увидите, что он вовсе не такой уж белый, а имеет множество оттенков и светотеней. Передать их все бывает трудно. Поэтому при съемке опять-таки поэкспериментируйте с цветобалансом, опробуйте съемку в разных режимах.
Кстати, при ярком контровом освещении зимой заметно выигрывает черно-белая фотография, придающая снимкам строгую графичность. Цвета зимой не столь насыщенны и разнообразны, как летом.
В зимнее время фотоаппаратуру стоит доставать из защитного кофра непосредственно перед съемкой, чтобы она не замерзла. А в сильный мороз вообще стоит держать камеру на себе, под шубой или курткой, в тепле. Заодно это поможет сохранить и запас энергии в батарейках или аккумуляторах, которые на холоде очень быстро «выдыхаются».
Вернувшись домой с мороза, оставьте аппаратуру как есть, в футляре или кофре, на час-другой, пусть постепенно отогреется.
ПОЛИГОН
Воздушный зонтик
Корейские дизайнеры
Суть дела вы можете понять из рисунков. Остается добавить, что в качестве источника воздушной струи можно использовать любой воздушный компрессор, который есть у вас под руками. Оптимальным по размерам, наверное, будет вентилятор от старого компьютера или ноутбука.
Все остальное вам по силам сделать самим. Причем, если в конструкции корейцев можно регулировать абсолютно все: силу выдуваемого воздуха, размер площади пневмощита и даже длину ручки для удобной транспортировки в сложенном состоянии, — то вы можете пойти на упрощения. Например, пластиковую трубку зонта можно делать нескладывающейся. Раструб внизу — от детской дудочки. Или можно использовать в качестве раструбов для верхней части зонта суживающиеся части пластиковых бутылок. Их отрезают и насаживают горлышками на трубку. В нижнем раструбе крепят кулер с пропеллером, а верхний прикрывают крышкой, вырезанной из донышка той же бутылки. Между срезом раструба и крышкой оставляют промежуток, как показано на иллюстрации.
Эффективность такой конструкции напрямую зависит от мощности воздушного потока, формируемого вентилятором. Но даже при мощном компрессоре вам вряд ли удастся остаться сухим под ливнем. Так что такой зонтик, скорее, все-таки интересная игрушка, чем серьезный соперник традиционным зонтам.
Поделиться книгой: