Помоги проекту - поделись книгой:
Будем надеяться, что и фонари Альбины Назмутдиновой тоже вскоре появятся на улицах ее родного села. Во всяком случае, местная администрация ее разработкой уже заинтересовалась. А мы, в свою очередь, награждаем разработку школьницы Почетным дипломом.
ВРАЩАЮЩИЙСЯ АТОМНЫЙ РЕАКТОР
Уже известный нашим постоянным читателям В. Максимов из г. Камень-на-Оби (он, как и Фурсов, о работе которого пойдет речь ниже, почему-то упорно не хочет подписываться полным именем. —
«Мне кажется, — пишет он, — что можно увеличить выход энергии с такого реактора процентов на 20, если сделать его вращающимся». И далее поясняет, почему он так думает.
Для охлаждения работающего реактора обычно используется вода. Она движется с помощью насосов и, проходя по теплообменнику, нагревается до состояния перегретого пара. Поскольку вода при этом становится радиоактивной, то она остается в том же замкнутом контуре, постепенно теряя тепло и конденсируясь. Своим теплом она обогревает второй теплообменник, пар из которого идет на паровую турбину и вырабатывает электричество.
Максимов предлагает повысить КПД такой установки, сделав реактор вращающимся. Для этого надо подавать воду непосредственно к активным элементам реактора, а выпускать перегретый пар через особые дюзы, расположенные так, что реактивная сила будет вращать реактор, а заодно и вал электрогенератора.
Что можно сказать по поводу такой конструкции? На первый взгляд она вроде бы проще традиционной. Но что делать с радиоактивным паром? Чтобы не заражать окружающую среду, придется помещать реактор в герметичный кожух, по внутренним стенкам которого и будет стекать сконденсировавший пар. Затем эту воду собирать в отстойнике и снова направлять в реактор.
Для обеспечения вращения всей многотонной конструкции придется придумывать особо надежные подшипники. И до какой же скорости нужно раскрутить эту махину, чтобы получить КПД на 20 % больше, чем ныне?.. И что с ней будет, если какой-то из подшипников вдруг «полетит»?..
И с нынешними реакторами на АЭС бывает достаточно хлопот. Так что не стоит, наверное, их еще увеличивать.
УСОВЕРШЕНСТВУЕМ… БУТСУ?
«Посылаю вам свое предложение. Суть его такова: «Футбольная бутса, отличающаяся тем, что оконечность носка ее, выполненная из жесткого материала, представляет собой круг или усеченный круг с хордой, граничащей внизу с подошвой бутсы».
И далее в стиле, принятом при составлении патентной формулы при подаче заявки, наш читатель А. Фурсов из г. Воронежа описывает, что он изобрел. Придумал же он, в переводе с языка патентоведов на обычный, вот что. Изобретатель предлагает делать носок бутсы максимально жестким. Чтобы бить по мячу не «щечкой», «шведкой» или подъемом, как это обычно делают футболисты сегодня, а «пыром», то есть именно носком. По мнению А. Фурсова, такой удар сильнее всего, и, стало быть, наши футболисты получат возможность поражать ворота противника с 30–40 метров.
Заключает свое прозаическое описание наш автор такими стихами: «И с разбега, прогрессивно, метко в створ ворот пробьет мяч, закрученный красиво, бутконосец-патриот!»
Что сказать по этому поводу? Прежде всего наш читатель опоздал со своим изобретением лет этак на сто. Это в начале прошлого века, когда защитники действовали в основном «на отбой», зрители восхищенно ахали, услышав громовой удар и видя, как мяч, словно пушечное ядро, перелетает из конца в конец поля. Именно тогда и были в моде бутсы с жесткими круглыми носками.
Однако довольно скоро игра «на отбой» была признана неэффективной, поскольку посланный таким образом мяч чаще всего доставался противнику; толковой атаки на чужие ворота не получалось. Ныне довольно часто защитники просто отпасовывают полученный мяч полузащитникам, а уж те ищут удобный момент, чтобы переправить его под удар нападающим, или бьют сами.
Но может быть, тогда удар «пыром» может пригодиться нападающим? Спора нет, такой удар иногда получается очень сильным. Но вот насчет меткости позвольте усомниться. Даже посланный точно в центр, мяч летит хоть и далеко, но не очень точно, что проверено на практике. А уж закрутить его, как предлагает наш читатель, при ударе носком и вовсе проблематично.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ… МОЧАЛКА
И в конце выпуска вот вам еще одно предложение. «Все, наверное, видели зубную электрощетку, а вот электромочалок нет. Вот я и подумал, что надо сделать такую», — пишет нам в очередной раз В. Максимов из г. Камень-на-Оби. И далее он приводит схему такого агрегата.
В герметичной пластиковой ручке агрегата помещаются электромотор, питающийся от сети через понижающий трансформатор 220/12 В, и планетарный редуктор для понижения частоты вращения вала. На валу редуктора, выступающего из ручки наружу, насажена сама мочалка, представляющая собой нечто вроде круглого валика, насаженного на ось. Ось эту, по расчетам автора, нужно раскрутить до скорости 240 об/мин, чтобы мытье было скорым и эффективным.
Запускается и выключается такой агрегат кнопкой, расположенной на ручке электромочалки.
Как нам кажется, есть в этой идее свое рациональное зерно! Вот только электромотор, питающийся от сети, стоило бы заменить низковольтным, с питанием от аккумуляторной батареи, которая будет помещаться в той же ручке. Такой электромочалкой пользоваться намного удобнее и безопаснее. А насколько электромочалка будет востребована, покажет спрос, если мочалка с мотором появится в продаже.
ЧТОБЫ ВЕЩИ НЕ ПОМЯЛИСЬ
Британская компания Worldline Luggage разработала особый футляр Freefold, который поддерживает форму пиджака, брюк, рубашек и галстука, избавляя владельца от необходимости пользоваться в поездках утюгом.
Правда, в рекламе своего изделия его создатели не рассказывают, как оно устроено и в чем «изюминка». Они лишь намекают, что внутри футляр Freefold «устроен таким образом, что владелец интуитивно поймет, как размещать в нем предметы гардероба», чтобы они не помялись. Кроме того, дескать, на крышке футляра-кейса помещена инструкция, которая наглядно показывает, как складывать вещи, а внутри имеются специальные ремни, закрепляющие одежду.
Подумайте и вы, как сделать, чтобы костюмы и прочие вещи при перевозке не мялись. А мы с удовольствием опубликуем ваши предложения.
НАШ ДОМ
Межкомнатные двери
Вот уже несколько лет в нашей стране существует своеобразная мода на смену дверей внутри квартиры или дома. На место старых дверей из ДСП или фанеры ставят новые из натурального дерева или иных современных материалов. Что нужно знать, прежде чем вы затеете такую операцию у себя дома?
Во-первых, определитесь, двери из какого материала вы хотите иметь. Прежде всего, обратите внимание на межкомнатные двери из натурального дерева. Клен, дуб, красное дерево отличаются износостойкостью и долговечностью, они не склонны к деформации и долго не будут требовать замены. Двери из хвойных пород (сосна, ель, кедр) стоят дешевле, однако при изменениях влажности они могут покоробиться или рассохнуться.
Двери из древесностружечных (ДСП) и древесно-волокнистых (ДВП) плит представляют собой спрессованные, с добавлением смол, опилки или стружки. Плиты довольно дешевы, практически не горят, имеют хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства, но куда тяжелее, чем двери из натурального дерева. Кроме того, есть риск, что смолы будут долго выделять вещества, вредные для здоровья.
Пластиковые (ПВХ) двери, как и окна, делают из поливинилхлорида и обычно используют в помещениях с большой влажностью (ванная или туалет), так как пластик обладает исключительно высокой влагоустойчивостью. Такие двери также легко мыть и не нужно красить. Недостатки — малая прочность, склонность к деформации, излишняя герметичность, которая может послужить причиной духоты в помещениях.
Выбрав материал, из которого будут изготовлены ваши будущие двери, обратите внимание на их конструкции. Щитовые двери представляют собой сплошную или пустотелую панель, облицованную фанерой, шпоном, ДСП, ДВП или пластиком. Их обычно ставят на входе в спальню или детскую комнаты. Филенчатые двери, промежуточная часть которых (рама) «обвязана» досками (филенкой из стекла, фанеры, досок, ДВП или пластмассы), предпочтительнее в гостиной.
Иногда в парадных комнатах ставят даже целиком стеклянные двери. Однако мы бы вам их не рекомендовали: всегда есть риск, что однажды кто-то из членов вашего семейства (особенно младшего возраста) разнесет такую дверь вдребезги. Кроме того, стоимость таких дверей — до 5000 долларов! И это в то время, как стоимость обычной двери — 1500–2000 рублей.
Теперь осталось выяснить, будут ли новые двери обычными — распашными, одно- или двухстворчатыми (и где какими), или вы отдадите предпочтение более современным сдвижным дверям.
Определившись, где какая дверь будет стоять, посовещайтесь, кто будет двери менять: приглашенные мастера или вы сами. В первом случае вызывайте мастера, подробно объясните ему, где какую дверь вы хотите иметь, и пусть он сам снимет все мерки. Через какое-то время бригада привезет новые двери, снимет старые и произведет полный монтаж. Все это будет сделано, естественно, не бесплатно.
В стоимость установки межкомнатной двери (цена примерно 1700–2000 рублей) обычно включают следующие услуги: демонтаж старой межкомнатной двери и подготовка проема: нарезка и сборка дверной коробки; подгонка ее под конкретный дверной проем и крепление — установка петель на дверную коробку и дверь; выставление дверной коробки по уровню; установка дверного полотна; подготовка, нарезка наличников и их монтаж.
При этом учтите: больше всего хлопот с раздвижными дверями. Причем установка двери внутрь стены (так называемая «исчезающая дверь») — весьма трудоемкая работа, требующая хороших строительных навыков и даже небольшой реконструкции в доме. Даже квалифицированные специалисты предпочитают более простой и распространенный способ монтажа раздвижной двери — вдоль стены. Его, в принципе, можно провести и самостоятельно.
Итак, если вы с папой расхрабрились настолько, что решили поменять двери самостоятельно, вам следует знать и сделать следующее.
Прежде всего, тщательно обмерьте каждую дверь и дверную коробку. Аккуратно запишите полученные результаты. Пользуясь своими записями, выберите на строительном рынке или в магазине именно те двери, какие вам нужны. Было бы идеально, если бы новую дверь можно было вставить в старую дверную коробку; это намного облегчило бы вашу работу. Однако на практике так бывает довольно редко. Чаще приходится покупать новую дверь с новой дверной коробкой. Или даже дверную коробку придется собирать самостоятельно, купив для нее лишь заготовки в виде деревянных брусьев. В таком случае прежде всего запаситесь необходимым инструментом. Для работы вам понадобятся: ломик, уровень, пила, стусло, стамеска, шуруповерт, дрель, монтажная пена, карандаш, рулетка, саморезы, дюбели, деревянные клинья, упаковочный картон, насадка на дрель (перка или коронка).
Проверьте себя еще раз: правильно ли вы произвели нужные обмеры, все ли учли. При этом обязательно надо иметь в виду толщину нынешнего, а тем более будущего напольного покрытия (если его планируется тоже поменять). От него до нижнего края полотна обязательно надо оставить зазор около 4 мм.
Далее, при покупке приобретайте весь комплект, а именно: дверное полотно, коробку (или детали для нее), наличники, петли, ручки, замок. При этом примите во внимание толщину стен в квартире. Если брусья дверной коробки тоньше, чем стена, понадобятся расширительные планки (доборы).
Внимательно осмотрите дверные петли: в сложенном состоянии они должны иметь минимальный зазор между половинками (не более 1 мм). От того, в какую сторону будет открываться дверь, зависит местоположение петель и какими они будут — правыми или левыми. Двери рекомендуется открывать по направлению к выходу из квартиры. При этом открытая дверь не должна ударяться о шкаф или иную мебель, входить и выходить должно быть удобно.
Начните свою работу по замене с самой простой двери — например, с той, что ведет в туалет. Такие двери обычно меньших размеров, чем другие, их легче устанавливать, приобретая попутно необходимый опыт.
Снимите старую дверь с петель. Обычно для этого достаточно в открытом состоянии приподнять дверное полотно снизу с помощью рычага — металлической трубы или ломика. Тем же ломиком постарайтесь аккуратно вытащить и старую дверную коробку. Прикиньте, как вы будете монтировать и закреплять в дверном проеме новую коробку. Обычно для этого используют дюбели с саморезами или специальные крепежные устройства.
Теперь приступаем к сбору и монтажу дверной коробки. Отпиливаем брусья по размеру проема, с расчетом, чтобы между дверью и коробкой остались зазоры шириной не более 5 мм. Собираем короб: совмещаем стойки и верхнюю перекладину короба в виде буквы «П» под углом 90° и стягиваем саморезами. Намечаем на полотне места установки двух (иногда даже трех) петель на расстоянии не меньше 150–200 мм от нижнего и верхнего краев. Прикладываем к отметкам петли и обводим их контур карандашом. По разметке делаем стамеской небольшие углубления-пазы, дрелью со сверлом нужного диаметра (чуть меньшего, чем диаметр саморезов) намечаем отверстия под саморезы и прикручиваем петли к двери.
Вкладываем полотно в коробку и намечаем положение петель в боковой стойке, оставляя между дверью и верхним бруском коробки технологический зазор 2–4 мм. Вытащив полотно, снова делаем по разметке пазы и врезаем петли в стойку коробки.
Ставим собранную коробку в дверной проем. Выравниваем ее по уровню в горизонтальном и вертикальном направлениях. Просверливаем каждую боковую стойку насквозь, одновременно кончиком сверла намечая будущие отверстия в примыкающих стенах. Вынув коробку из проема, досверливаем в стенах углубления под дюбели. Вставляем дюбели, ставим на место коробку, еще раз проверяем ее местоположение по уровню, вставляем клинья, чтобы коробка ненароком не сдвинулась, и крепим ее на саморезы.
С помощью круговой насадки на дрель вырезаем в полотне отверстия под замок. Устанавливаем его на место и закрепляем ручки. Навешиваем дверь, совмещая гнезда петель на коробке и полотне.
Заклеиваем видимые части короба малярным скотчем, чтобы не испачкать их монтажной пеной. Заполняем щель между дверным проемом и коробом пеной, стараясь, чтобы она не попала на полотно. Закрываем дверь и ждем полного высыхания состава. Добавляем, если надо, пены или, напротив, счищаем излишки.
Размечаем в дверной коробке и высверливаем дрелью (или вырезаем стамеской) углубление под язычок замка. Закрываем его защитно-декоративной металлической накладкой, которая обычно идет в комплекте с замком. Устанавливаем и крепим саморезами наличники, предварительно отрезанные под углом 45° с помощью пилы и стусла.
Поздравляем сами себя с первым достигнутым успехом. И переходим к следующей двери, где все повторяем сначала.
КОЛЛЕКЦИЯ «ЮТ»
Самозарядный малогабаритный пистолет
Пистолет был разработан для вооружения оперативных групп КГБ и МВД СССР и высшего командного состава Советской армии.
В наши дни ПСМ используется в качестве оружия оперативных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а также оружия самозащиты постоянного ношения для армейского генералитета и руководства силовых структур.
ПСМ отличается высоким пробивным действием благодаря специально сконструированному патрону с остроконечной пулей и гильзой бутылочной формы.
Пуля состоит из комбинированного сердечника из стальной и свинцовой частей или из цельного свинцового сердечника и биметаллической оболочки, которая отличается высоким пробивным действием. Это позволяет уверенно поражать цель за легким укрытием или в бронежилете первого и второго классов. Недостатком пистолета ПСМ считают слабое останавливающее действие малокалиберной пули.
В целом пистолет за все время эксплуатации зарекомендовал себя безотказным, удобным в обращении, безопасным, точным и долговечным оружием.
Технические характеристики:
Длина пистолета… 155 мм
Высота… 117 мм
Длина ствола… 84,6 мм
Масса… 0,460 кг
Калибр… 5,45 мм
Патрон… 5,45х18 мм
Емкость магазина… 8 патронов
Начальная скорость пули… 315 м/с
Прицельная дальность… 25 м
Скорострельность… 8 выстрелов/10 с
Поделиться книгой: