Помоги проекту - поделись книгой:
В сауне с нагревателем проще. Сейчас в основном используется электричество. Электропечь или электрокалорифер, нагнетающий горячий воздух от спирали, раскаляет каменку. Обычно там есть терморегулирующее устройство, и поэтому температуру в сауне можно задавать какую хочешь.
Реже в сауне применяются дровяные печи.
А вот в русской парной бане — разнообразие печей. Они отличаются во многом. Во-первых, по виду используемого топлива. Дрова, особенно дуб, береза, дают при сгорании температуру до 900 градусов. Уголь в зависимости от сорта и качества — до 1200. А газ и мазут — до 1500.
По материалу же, из которого они изготовлены, различаются печи металлические и кирпичные, хотя чисто металлические встречаются редко, обычно их обкладывают кирпичом.
В зависимости же от того, где находятся камни, различают печи с закрытой или открытой каменками. Если камни находятся в дымоходе, закрыты кирпичной кладкой, то тепло от каменки передается в помещение через корпус печи, дымоход или паровую дверцу, которую открывают, когда надо поднять температуру, если она падает и хорошего жара уже нет, или когда нужно плеснуть на каменку. Печь такой конструкции и описана в романе А.Толстого.
А если камни находятся над топкой и не закрыты кладкой, то такая открытая каменка передает свое тепло непосредственно в воздух парной или моечной. И плеснуть в такую каменку проще, надо только стать чуть сбоку и увернуться от вылетающего облачка горячего пара.
И у закрытой каменки, и у открытой свои преимущества. Если камни раскаляются непосредственно дымовыми газами, то они, конечно, быстрее набирают жар. Да и конструкция печи попроще. А недостаток состоит в том, что такая каменка быстро покрывается сажей. Плеснешь на нее — пар из-за частичек дыма не столь чист, да и вода может попасть в топку. Этот способ лучше, когда у вас есть хорошие дрова.
А когда камни получают тепло не непосредственно от дымовых газов, а через металл печи, то в ней можно сжигать любое топливо, хотя, конечно, предпочтительнее во всех случаях то топливо, которое дает высокую температуру и мало отходов. В этой конструкции камни будут чисты, пар от них мягкий, не раздражает. Но такая печь сложнее, и прогревает она помещение медленнее.
Так что опять совет исходить из ваших возможностей и вкуса.
Несколько слов о камнях. Чтобы узнать, сколько килограммов их потребуется для вашей каменки, сначала обсчитайте объем вашей парной или совмещенной парной-моечной. Подсчитали? Теперь умножьте на сорок.
К примеру, в парной-моечной той типовой «неполной» бани, о которой уже шла речь, объем 2х2х2, то есть 8 куб. м. Значит, камней вам понадобится около 320 кг. Можно исходить и из другого расчета: объем каменки должен быть в 50 раз меньше объема парной.
Камни годятся далеко не любые. Больше всего подходят камни вулканических пород, годятся речные гранитные голыши. Лучше, если они имеют форму, близкую к шару, тогда они будут и нагреваться равномернее, и между ними без препятствий будут проходить дымовые газы, если вы будете использовать их в закрытой каменке. Стараются подбирать камни с темной поверхностью диаметром от 50 до 100 мм. Не пригодны камни выщербленные, с внутренними трещинами, они быстро треснут от перепада температур и их придется выкидывать, потому что такие камни утрачивают способность быть своего рода аккумуляторами тепла. Поэтому сначала обстучите отобранные камни молотком, по звуку вы отличите хорошие от плохих.
Укладывать их в каменку надо не навалом, а вниз класть те, что покрупнее, наверх — те, что помельче. Если вы положите камни доверху, то они должны лечь откосом, у задней стенки выше, к передней — ниже. Тогда будет удобнее плескать на каменку.
Иногда вместо камней применяют металлические болванки, чугунные или стальные. Они быстрее нагреваются, однако и остывают тоже быстрее.
Поэтому доводилось видеть комбинированную укладку каменки: сначала болванки, так как у них выше коэффициент теплопроводности, чем у камней, раз в десять. А поверху уже кладут камни, которые перенимают тепло от болванок.
А вот Борис Павлович и тут придумал свое: он пробовал применить в каменке негодные битые фарфоровые изоляторы. Тогда справедливее переименовать каменку в изоляторницу, что ли. В чем их преимущество? Они прогреваются примерно с такой же скоростью, что и голыши, но меньше загрязняются, да и очистить их от сажи проще. К тому же каменка у него особой конструкции, горячий дым в нее не попадает. Но об этом рассказ будет дальше.
Камни, долго бывшие в эксплуатации, постепенно загрязняются и трескаются. Такие дальше оставлять в каменке не следует. Их надо заменить новыми.
Теперь о самих печах. Печь кирпичная, особенно толстостенная, где стенки кладутся в полкирпича и толще, выходит массивной. Рассчитайте: если она будет массой более 750 кг, то ей понадобится свой собственный фундамент. Придется выбрать грунт на полметра, уложить бутовый камень и залить бетоном. На эту подушку надо уложить один кирпичный ряд, а сверху гидроизоляцию (два-три слоя рубероида или толя).
Если же печь выйдет у вас легче 750 кг, то ставьте ее без всякого фундамента на бетонный пол.
Уже была упомянута простейшая баня, которую один мой знакомый сделал из вахтовой будки. У него и печь простейшая. Он сложил обычную печь с колосником и решеткой, нашел стальную бочку без дна и поставил ее на печь. Своего рода готовый цилиндр. Обложил его на две трети кирпичом на ребро, чтобы не прогорало. Примерно на такой же уровень уложил голыши в этот цилиндр-бочку, ставшую кожухом каменки.
Трубу нижним концом он несколько заглубил в каменку. И закрыл бочку железной крышкой с дыркой для трубы. Крышку эту приходится приподнимать или же снимать, чтобы плеснуть на каменку, это, конечно, определенное неудобство.
Но конструктивно это наипростейшая печь. Да и самая дешевая, стройматериалов на нее пошло — всего ничего.
А вот печь, которую сделал и кое в чем придумал Борис Павлович, в общем-то ненамного сложнее, но намного эффективнее и удобнее. Стоит она на фундаменте 600 мм.
Как уже упоминалось, топится она из моечной, но находится в парной. Чтобы не накалялись близлежащие участки деревянной обшивки парной, печь с двух сторон, обращенных к обшивке, изолирована красным кирпичом (в полкирпича) и асбестовой крошкой с глиной.
Рис 4.
1 — дымовая труба; 2 — металлическая бочка; 3 — камни; 4 — защитная кирпичная кладка; 5 — решетка; 6 — колосник; 7 — кладка топки
Рис. 5.
1 — топка; 2 — колосник; 3 — змеевик; 4 — камни; 5 — кирпичная кладка; 6 — дымовая труба
Рис. 6.
1 — бак горячей воды; 2 — дымовая труба; 3 — печь; 4 — змеевик; 5 — восходящая труба; 6 — нисходящая труба; 7 — кран
Для безопасности стены и пол в местах, где от печи самый жар, обшиты листами кровельного железа. Такой же лист положен и у топки в моечной.
Топка эта получилась длинная, объемная, тяга отличная. Борис Павлович опытным путем нашел, что лучше всего дымовую трубу сделать металлической диаметром 150 миллиметров. Тяга хорошо регулируется степенью открытия нижней, поддувальной дверцы.
Своеобразие этой печи в том, что она одновременно нагревает и металлический кожух, а через него и камни, и змеевик, в котором вверх-вниз циркулирует вода: по восходящей трубе поднимается от змеевика в бак кипяток, а из бака, снизу, менее нагретая вода по нисходящей трубе опускается к входу в змеевик и к крану, который выходит в моечную рядом с краном от бака с одной водой.
Оба бака по 150 л. Горячий бак сделан в форме буквы «Г», он как бы обнимает дымовую трубу и нагревается еще и ее теплом. В печи Бориса Павловича ничто не пропадает даром.
Да, еще одна особенность бака: будь он просто прямоугольным, он бы вибрировал, ведь пар идет перегретый, в воде раскаленные пузырьки воздуха. А Г-образная форма придает конструкции жесткость, никакой вибрации нет.
Окно каменки открыто, оно как входишь в парную, — направо. Паровой дверцы нет.
Печь в плане — квадрат 450x450 мм.
Заливает воду в баки Борис Павлович, подсоединяя резиновый шланг к кранам, и вода идет под напором вверх, противоходом. Это удобно и быстро, не надо карабкаться под потолок к бакам с шлангом в руках. Это одна из маленьких технических хитростей хозяина бани.
Витые фарфоровые изоляторы (как было сказано, Борис Павлович испытывает их наряду с гранитными камнями) в каменке чистые, ибо дым туда не попадает, он обтекает кожух с камнями, отдавая ему свое тепло. Поэтому, когда плеснешь на каменку, пар оттуда вылетает незагрязненный, и вода не проникает в топку.
Не раньше и не позже того, как дрова в печи прогорят, надо закрыть путь теплому воздуху через дымовую трубу на улицу. Задвижку внутри трубы Борис Павлович сделал на шарнире. Чтобы поставить ее в нужное положение, просто поворачиваешь ручку снаружи на трубе.
— Фундамент, — любит говорить Борис Павлович, — наипервейшая вещь. Это все то, что поверху, можно еще поправить, если получилось не так. А в фундаменте напортачишь — потом уже не переделаешь, все труды могут даром пойти.
Действительно, надо покорпеть, чтобы не испортить будущую баню. Борис Павлович выбрал грунт на 800 мм. Зимы в этих местах морозные, поэтому нижняя отметка фундамента у него миллиметров на 200 под уровнем промерзания грунта. Иначе глина зимой и весной вспучится, и баню может перекосить.
Рис. 7.
А — из кругляка; Б — из бруса; В — из бруса в шпунт; Г — стена-сэндвич (доска, пленка пароизоляции, утеплитель, воздушная прослойка, кирпич); Д — из бруса с несколькими слоями стекловолокна и листовым шифером
Как уже говорилось, сделал он ленточный, непрерывный фундамент из железобетонных блоков Ф-6, положив их на утрамбованную песчаную подушку.
Сверху он уложил два ряда кирпича, выровнял, сделал гидроизоляцию. А выше уже пошли два венца из дуба, на них — сосновые брусья 200х200 мм.
Может быть, он и несколько перестраховался, баня у него не очень массивная, и можно было бы поставить на столбах-опорах? Борис Павлович допускает и такой вариант для относительно легких срубов.
Тогда надо было бы из кирпича, бутового камня или железобетона выложить столбы 510х510 мм. Под углами бани и в местах сопряжения внутренних перегородок со стенами — это само собой. Но если расстояние между столбами два метра и больше, то надо ставить и промежуточные столбы
Иной раз под легкую баню ставят деревянные столбы, по-строительному они называются «стулья», обжигая или обмазывая битумом или смолой, чтобы не гнили в земле.
Бетонные же блоки он взял из-за того, что просто под руку подвернулись, а также из-за быстроты и простоты их монтажа. Если сравнивать эти блоки со строительством столбов, то стоит только чуть перекосить столб — и по нему пойдут трещины, под нагрузкой он может завалиться. Делать его надо очень точно. А тут — подцепили блок и положили в нужное место без всяких проблем.
Правда, уже после вычитал Борис Павлович об интересных буровых фундаментах. И если бы его баня не была уже готова, он бы попробовал, такой у него характер.
Делается это так; ручным буром проходится небольшая полутораметровая скважина. В нее опускается двухсотмиллиметровая асбоцементная труба. Грунт по бокам трубы насыпают и трамбуют так, чтобы она держалась строго вертикально, иначе будущий столб сработает на излом.
В трубу примерно на треть заливают бетонную смесь, и когда она дойдет до дна, трубу немного вытаскивают. От этого бетон на дне скважины несколько растекается и образует, затвердев, как бы опору будущего бурового фундамента.
А потом заливают бетонную смесь почти до верхней фундаментной отметки, уплотняют, вставляют арматурный стержень. Можно вставить и анкер. Надо подождать неделю, пока бетон окончательно схватится и затвердеет — и столб готов.
Когда готовы все столбы, поверх грунта подсыпают песок или гравий миллиметров на сто, трамбуют и поверх кладут бетон, 30–50 мм так, чтобы получился небольшой уклон к сливной трубе.
Вот тут, на нижней отметке Борис Павлович выбрал свою схему удаления стоков из бани и фильтрования их в почву. Чаще всего идут по более сложному пути, подтесывают или делают уклон балок, лаг, чтобы с дощатого пола бани вода самотеком шла к отверстию сливной трубы в полу.
Он же поступил по-другому и проще, позаимствовав опыт у строителей старых бань: положил на лаги доски таким образом, чтобы между ними были зазоры. Тем самым он двух зайцев убил: тепло через щели проходит в подпол и, поднимаясь через такие же щели, обогревает пол и в предбаннике. И еще — вода не застаивается на полу, а сливается через щели на наклонный бетон к горловине сливной трубы, забранной сеткой.
Труба эта металлическая. Она с резиновым сифоном: назад ни вода, ни запахи попасть не могут. Труба выведена примерно на метровой глубине в двухсотлитровую бочку, которую Борис Павлович основательно изрешетил. И вода дренирует по всему участку.
Часть пола в моечной можно приподнять, чтобы иметь доступ к горловине сливной трубы с сеткой, если она забьется.
Рис. 8.
А — в обло или в чашку; Б — в лапу
А обычно копают под баней яму полутораметровой глубины. На ее дно насыпают миллиметров 300 крупнозернистого песка, а поверх него забивают яму битым кирпичом, камнем. Все это трамбуется в несколько слоев, сверху яму закрывают гидроизолирующим рубероидом.
Читателю судить, какой способ проще и надежнее.
Итак, Борис Павлович сруб начал двумя венцами из дуба, который хорош внизу, где влага. А поверху пошел сосновый брус. Соединял их в «замок», между брусьями набил паклю, проконопатил пазы.
Если бы были круглые бревна диаметром 200–250 мм, то он применил бы хитрость, известную плотникам много веков.
В разрезе годовые кольца — не концентрические круги, они плотнее друг к другу с северной стороны, как дерево росло, и шире расходятся с южной стороны. Поэтому в венцы опытный плотник укладывает бревна широкими южными частями колец внутрь и плотными северными — наружу. Такой сруб будет дольше стоять. А комлями в каждом ряду бревна кладут в разные стороны, тогда ряды бревен лягут ровно.
Топором производят выборку продольного паза на бревне и укладывают венец на венец. Углы по вкусу хозяина соединяют с остатком (в обло, в чашку) или без (в лапу).
Иногда делают деревянный каркас и обшивают его толстыми шпунтованными досками или внахлестку.
И, несмотря на то, что кирпич все дорожает и его трудно достать, делают бани и из этого материала, в полтора— два кирпича, в зависимости от климата. Однако кирпич из-за высокой теплопроводности для бани хуже, чем дерево, особенно, хвойное. Поэтому кирпичные стены облицовывают утеплителем, пароизоляцией, досками.
Помогают удержать тепло и изолировать от воды несколько слоев стекловолокна общей толщиной миллиметров до 200, прижатые плоскими асбоцементными плитами, плоским шифером.
У Бориса Павловича из такого «сэндвича» утепление потолка, потому что обычно большая часть тепла утекает именно через потолок. А благодаря листу кровельного железа 500х500 мм на потолке парной там, где уходит вверх дымовая труба, он добился еще большего удержания тепла и пожаробезопасности.
Такой же лист железа и на крыше из волнистого шифера, пропускающий трубу.
В остальных же элементах крыши: стропила, обрешетка, конек — Борис Павлович ничего нового придумывать не стал, сделал крышу обычной конструкции.
Вот так получился корпус бани.
Чтобы закончить тему строительства бани, замечу еще, что у Бориса Павловича все продумано до мелочей, а это очень важно для любого, кто взялся строить. Он все делает не только добротно, но и красиво, целесообразно.
К примеру, предбанник вышел у него вроде бы узковатый, тут ничего не поделаешь. Если вы будете применять фундаментные блоки, у вас получится такой же.
Но он нашел выход: стол в предбаннике сделал откидным. Нужно раздеться компании, спокойно посидеть после очередного «захода» в парную — простора в предбаннике с откидным столиком, прижатым к стене, вполне хватит. А когда пришла пора чаевничать — стол приводится в рабочее состояние.
Кстати, этот стол не доходит до дальней стены, и там при желании можно поставить еще дополнительно табурет.
Поделиться книгой: