Мелодии каменных узоров. Из кожи своими руками...("Сделай сам" №1∙1995)

В сооружении с пустотелыми стенами балки своими концами должны опираться по крайней мере на две полустенки. Для этого на высоте потолка оканчиваем две внутренние полустенки и перекрываем их доской толщиной в 4 см или горбылем (рис. 38, а и 38, б).

Рис. 38

Эта доска прилегает к верху стены совершенно плотно. Так как ширина обеих стенок вместе с прослойками составляет 32 см, а доски обычно шириной 22–25 см, их хватит перекрыть обе стены с прослойками. Но доска должна непременно одинаково лежать на обеих стенках, чтобы давление от балок, которые обопрутся на эти доски, распределялось бы между ними возможно равномернее. Доски желательно взять подлиннее, тогда одна доска послужит опорой нескольким балкам, станет и продольной связью для слабых стен.

Если балки будут подшиваться под штукатурку, потолок непосредственно перейдет в стены. Если балки останутся открытыми, промежутки между ними потребуется зашить досками.

Стропила крыши врубаются в затяжку или шпалу, а та — в обвязку, уложенную на концы балок (рис. 38, а). Если нет шпал или затяжек, концы стропильных ног укрепляют иначе (рис. 386). Балку берут несколько длиннее, чтобы она выступала из-за наружной стены на 15–20 см, в нее врубают обвязку (мауэрлат) и в мауэрлат — конец стропильной ноги. Балку и стропильную ногу обрезают так, чтобы, сбив их 25-миллиметровыми досками, получить карниз. И в то же время пространство над крышей у карниза будет закрыто от ветра и снега. Можно обойтись и без мауэрлата, концы стропил врубив в концы балок, но тогда стропила пришлось бы делать реже, чем нужно, потому что балки укладываются через метр — полтора и притом, что увидим ниже, неравномерно, между тем как стропила расставляют на одинаковом расстоянии.

Как бы ни был устроен верх стен, стоит предусмотреть возможность время от времени подсыпать свежий пористый материал, после того как прежний осядет в пустотах. Пополнению помешают доски, служащие опорой для балок. Поэтому в них высверливают отверстия по 4–5 см приблизительно в метре друг от друга и засыпают утеплитель, разравнивая его палкой. Осадка пористых материалов возможна и под подоконниками, почему и здесь оставляют отверстия с деревянными пробками.

Герардовские стены. В свое время их конструкция была весьма известной и популярной в немалой степени из-за простоты исполнения. Обычно эти стены имели общую толщину 40 см, наружная полустенка выкладывалась всего в 1/4 кирпича. Ясно, что эти стены были холоднее двухпустотных и при повреждении или от небрежности в кладке сразу становились очень холодными. Инженер Герард разработал схему строительства дома, в стенах которого устраивалась одна пустотная прослойка. Стены состояли из двух полустенок и прослойки (рис. 39, а и 39, б).

Рис. 39

Полустенки выкладывали в 1/2 кирпича — 1 кирпич. На пустоты здесь отводилось 10–30 см. Пустотелыми делали не только стены, но и наружные фундамент, цоколь. Однако наружные полустенки фундамента и цоколя всегда ставили не тоньше чем в 1 кирпич. Стена выше цоколя выглядела как полустенка в 1/2 кирпича с прослойкой. Внутренние полустенки фундамента и цоколя при известных условиях, то есть когда не мешали устройству пола, также выкладывали толщиной в 1/2 кирпича. Если на засыпку шел дурной проводник тепла, то для жилой постройки достаточно бывало слоя пустоты в 10 см.

Такой же воздушный слой оставляли в фундаменте и в цоколе. Причем пустоты не закладывали пористым материалом, он здесь намокал и быстро терял теплозащитные свойства. Да и после осадки заполнять новые пустоты оказывалось затруднительно. В этой конструкции стен из-за толщины прослойки не годится в утеплители каменистый материал вроде песка, щебня, гальки, лучше пойдет измельченный уголь, зола, измельченный шлак, торф, древесные опилки, мох, корье, резаная солома как материалы менее теплопроводные. Впрочем, некоторые из них легко отсыревают, гниют, древесные опилки, солома, мох подвергаются грызущей критике мышей. Со всем этим нельзя не считаться.

В герардовских стенах полустенки соединяются железными скобами 1—5-миллиметрового диаметра. Их ставят через 4–5 рядов кладки и в 1–1,5 м друг от друга. Фундамент начинают поплотнее: через 3–4 рада кладки, в раду на расстоянии 70—100 см. В обоих случаях скобы предпочтительнее располагать в шахматном порядке. Форма скобы, знакомая нам (рис. 35, а), не универсальная, годится лишь тогда, когда засыпка производится одновременно с кладкой. При других обстоятельствах концы скоб можно ненароком выдернуть из шва, особенно если они не заглублены в отверстия, специально выдолбленные коловоротом. Если засыпка осуществляется после окончания кладки и стена сложена на цементном или сложном растворе, в тщательной заделке концов скоб нет нужды — достаточно края погрузить в раствор шва, проследя, чтобы они не выступили наружу и не проржавели. Плоское железо на подобные сцепления не рекомендуется, так как оно значительно дороже.

Не допускается перевязка полустенок кирпичом, хотя она устойчива и не боится ржавчины: сплошной сквозной слой кирпича неминуемо промерзнет в этих местах стены. Кирпичные связи допускают лишь при трех полустенках (рис. 36, б), когда соединительные тычки идут в перебивку или же при толстых наружных полустенках (рис. 33, а).

При описании отдельных частей герардовских стен разговор по существу идет об особенностях пустотелых стен вообще.

Итак, фундамент возводится либо массивный (рис. 40, а и 40, б), как под сплошные стены, либо пустотелый и отличается устойчивостью. Его ширина из бутового камня (рис. 40, а) составит по верху по меньшей мере 80 см. Сплошной кирпичный цоколь обычно делают толщиной 70 см. Прибавка в ширине верха фундамента необходима для удобства кладки на неровной поверхности бутового камня.

Рис. 40

При устройстве кирпичного фундамента, массивного или пустотелого, его ширина может равняться цокольной или быть даже уже (рис. 39, а и 39, б).

Цоколь, как пустотелый, так и сплошной, располагают с расчетом, что стена над ним пройдет как раз над средней линией подошвы фундамента, чтобы давление на грунт передавалось равномерно. Для этого, если надо, уширяют кладку нижней части фундамента. Необходимой принадлежностью цоколя остается изолирующий от грунтовой сырости слой водонепроницаемого материала, располагают изоляцию в кладке цоколя на высоте двух рядов от поверхности грунта. Для защиты этого слоя от повреждений цокольная кладка под и над ним делается сплошной (рис. 40, а и 40, б). Так как цоколь иногда шире стены, образовавшимися с каждой стороны уступами следует воспользоваться: наружным — как карнизом, внутренним — в качестве опоры досок пола. Причем в месте соприкосновения дерева с кирпичом кладут изоляционный материал, например ту же полоску рубероида, просмоленный картон, чтобы, паче чаяния, от сырости в кирпиче доски не загнили бы. Наружному выступу карниза цоколя следует придать некоторый напуск (рис. 39, б) над нижней частью и сделать отчетливый скат, чтобы отводить воду со стены от наружной поверхности цоколя. Внутренний выступ цоколя, опору для досок пола иногда предусматривают специально (рис. 39, б), так устраняется щель между подпольем и комнатой. Но этот прием имеет большое значение, лишь когда настилают черный пол (рис. 39, б и 40, б) — здесь подполье совершенно не сообщается с комнатой. При полах на лагах (рис. 39, а и 40, а) все равно приходится снабжать пол решетками для лучшей циркуляции воздуха под досками чистого пола и нарочно выступ устраивать не стоит. Когда фундамент тоньше 70 см, цоколь расширяют до этой величины, выпуская кирпичи или на наружную поверхность цоколя, или на внутреннюю в виде карниза (рис. 39, а).

На рис. 41, а и 41, б дан план перевязи кладок в 1/2 кирпича (например, цокольных стенок с полукирпичными полустенками), показана кладка пустотелых углов в виде утолщений, которые придают стене большую устойчивость. На рис. 41 в угловое утолщение выполнено сплошной кладкой.

Рис. 41

Обработка оконного и дверного отверстий в герардовских стенах мало отличается от двухслойных. Разница в том, что рамы снабжают одним гребнем, а не двумя (рис. 42, а и 42, б). Поверх рамы выводятся перемычки в каждой полустенке самостоятельно той же толщины, что и полустенки. Между собой перемычки связываются скобели, их здесь надо ставить почаще, как и вокруг дверного и оконного отверстий, а именно через каждые 2 ряда кладки.

Рис. 42

Пол настилают, как и во всякой кирпичной постройке, на лагах по бетонному основанию (рис. 39, а и 40, а) или на балках (рис. 39, б и 40, б) с теплым полом над более или менее глубоким подпольем. Некоторые сложности возникают лишь при заделке балок в пустотелом цоколе. Дело в том, что внутренняя полу стенка цоколя толщиной всего в 1/2 кирпича — очень слабая опора для нагруженной и подвергающейся сотрясениям балки. Поэтому под концы балок подкладывают прогон (рис. 39, б), а прогон ставят на особые пилястры, выложенные с внутренней стороны фундамента. Когда же внутренняя полустенка пустотелого фундамента толщиной в 1 кирпич (рис. 40, б), балки можно просто помещать на эту стенку, как в обычных кирпичных.

Концы потолочных балок опираются на внутреннюю полустенку, под них нужен деревянный прогон вдоль всей стенки, на которую балка ляжет своими концами. Стенку, принимающую давление прогона, утолщают до 1 кирпича (рис. 42, а). Кирпичи утолщения связывают с внешней полустенкой скобами — по 2 на балку. Концы балок не должны входить в пространство прослойки, иначе под ними при осадке пористого материала могут образоваться пустоты, заполнить которые составит большого труда. Таким образом, под самым потолком у балки окажется холодный участок стены, легко промерзающий, отчего концы балок скоро загнивают.

Потолок выгодно делать с накатом. И предпочтительнее не простильный пол, а накат между балками, так хорошо прикроется то место стенки, где проходят балки и где по необходимости будет много щелей. Промежутки между концами балок поверх прогона, на котором они лежат, закладывают кирпичом до самого верха балок и смазки. Эти короткие участки стены должны быть густо стянуты скобами с передней стороной.

Прослойку перекрывают на уровне смазки потолка 2–3 рядами кирпича. Кладут его без перевязки с полустенками, чтобы во всякое время легко было разобрать и пополнить засыпку. Наружную псшустенку можно вывести и выше, однако не более чем на 1 ряд, и то, если обвязка, на которую опираются стропила, кладется на верх этой наружной стены: высокая, в 1/2 кирпича стена, нагруженная крышей, не связанная скобами с внутренней полустенкой, — опора крайне ненадежная. Если предполагается фронтон, его делают в 1/2 кирпича, придав жесткость вертикальными утолщениями — пилястрами, выступающими внутрь. Стропила возводят обычные для кирпичных построек. Карниз же целесообразнее всего избрать подшивной.

Удешевленные стены с кирпичной облицовкой. На разного типа пустотелые стены, фундаменты и цоколи к ним уходит меньше кирпича, чем на стены сплошные, но вот сама кладка требует и большего внимания, и аккуратности, и опыта. Без сведущего надзора это, вообще говоря, трудноосуществимо. Зато вероятность неудачного сооружения вполне реальная. Словом, лучше бы не обольщаться крайней дешевизной конструкции с пустотелыми стенами. Порой больше сэкономишь, предпочтя несложный в исполнении проект и простые материалы для него. Тем более что многое в такой постройке хозяин в состоянии сделать сам качественно и добросовестно. Вот почему есть смысл поискать другие способы сократить затраты. Заведено, допустим, что стены дома надо делать в 2–21/₂ кирпича — столько материала расходуется ради тепла в помещении. Между тем это же тепло дает стена значительно более тонкая, она способна вынести вес потолков, крыши, свой собственный при небольшой высоте одно-двухэтажных строений. Наконец, только наружный слой кирпичной стенки подвержен действию дождя, мороза, ветра и солнца, то есть опасности выветриться. Внутренняя же часть стены находится при довольно постоянной температуре, в сухости, и на эту сторону необязательно тратить дорогие и очень прочные материалы. Так, на внутреннюю сторону стен в 21/₂ кирпича пойдут и необожженный кирпич, половинки, кирпичный бой вплоть до щебня. Все это укладывают на раствор из глины с песком. Может, один из 10 рядов надо будет класть из целого кирпича на всякий случай, для прочности стены.

На несортовом кирпиче на внутренние стороны стен получается изрядная экономия, большая, чем при устройстве стен двухслойных. Кроме того, сами стены выходят капитальные, массивные, и, что немаловажно, с их кладкой справляется либо сам хозяин, либо каменщик-новичок — настолько простая работа. Да еще кирпич соединяют глиняным раствором, что устраняет и хлопоты и расходы на приобретение извести и цемента. Хорошо бы, конечно, в такой кладке швы снаружи замазать известковым раствором, но и без этого беды большой не будет. При тонких швах глина вымывается медленно, во всяком случае, неглубоко, а вымытый шов всегда можно замазать той же глиной вновь.

Поверхность стены, обращенная к жилью, может быть деревянной или оштукатуренной по дранке или хворосту. Фактически на наружную сторону будет достаточной кирпичная кладка в 1/2 кирпича (рис. 43, а и 43, б).

Рис. 43

Для опоры крыши и балок предусматривают утолщения в стене, своего рода столбы (рис. 43, а). Промежутки между кирпичной и деревянной стеной заполняют одним из вышеупомянутых пористых материалов. Деревянная внутренняя поверхность стены крепится к брускам или доскам, прибитым к столбам, причем в углах доски внутренней стены должны быть врезаны одна в другую в 1/4 ширины, отчего стенка приобретает значительную устойчивость в углах.

Обив доски планками или клинцами, можно наносить штукатурку. За неимением или при дороговизне к тем же брускам приколачивают жерди (рис. 43, б) и оплетают их хворостом, штукатурят глиной как плетневую перегородку.

При таком устройстве стен большая экономия появится и на фундаменте, потому что его можно будет сделать всего 30–55 см шириной и только под столбами расширить вдвое.

Все вместе — тонкая кирпичная стена, оштукатуренные деревянные стены, довольно теплые сами по себе, 30-сантиметровый слой теплосберегающего пористого материала — сделают дом вполне пригодным для жизни.

Стены из смешанной кладки. Натуральный камень — известняк, песчаник, гранит — в России встречается нередко. В некоторых местах он дешевле кирпича, и потому тут им выгодно пользоваться для удешевления кирпичных стен. По качеству природный камень очень разнообразен, посему вначале образец лучше испытать самым простым образом, продержав обломок на открытом воздухе год.

На постройку, особенно в стены дома, такой камень пускают в дело только спустя год после извлечения из грунта, чтобы материал хорошо просох. Сырые булыжники на глинистом, а тем более на известковом растворе остаются сырыми очень долго, их часто разрушают морозы.

Булыжный камень с полей для строительного дела имеет тот недостаток, что у него нет ровных граней, но зато он очень прочен. Чтобы булыжный, или ломовой, неровный камень плотнее лег в стену, его несколько обкалывают. На лицевую сторону стены камень обрабатывают не только с боков, но и с лицевой стороны, чтобы поверхность стены получилась ровная. Чем тверже камень, тем, понятно, такая работа обходится дороже. Потому большие булыжники кладут лишь в самых важных частях постройки — в углах цоколя, в самом цоколе, в фундаменте (рис. 44) — там обкалывать не нужно — в углах наружных стен. В остальные части закладывают более мелкий булыжник, который тоже не обтесывается.

Рис. 44

Стены и фундаменты кладут на известковом, цементном или глиняном растворе. Так как в отличие от фундаментов стены не покрыты землей и лишены боковой опоры, для получения правильной и ровной кладки берут настоящие строительные растворы — известковый, цементный.

На отделку углов, оконных и дверных проемов может быть применен кирпич. Булыжник иногда заменяют рваным камнем, еще чаще — плитняком. В нашей схеме (рис. 44, а) весь фундамент сложен из неколотого булыжника, цоколь — из слегка сколотого, а верх перекрыт рядом кирпича, положенного на ребро. Угол дома и оконное отверстие облицованы кирпичом, булыжник как бы заключен в кирпичную рамку. Горизонтальные пояса из кирпича сверху и снизу окон облегчают укладку мелкого булыжного камня, который нужно лишь слегка обколоть.

Стены из булыжника очень прочны, но холодны и годятся главным образом для холодных построек. Теплыми, пригодными для жилья они станут, если изнутри облицевать их кирпичом, оставляя слой воздуха между булыжной и кирпичной стеной. Последняя может быть очень тонкой, всего в 1/2 кирпича (рис. 44, а). Она соединяется с каменной стеной при помощи тычков (рис. 44, б и 44, в).

Карниз в таком здании также делают кирпичным.

При укладке камней, не имеющих формы плиты, бруска или кирпича, непременно следят за тем, чтобы верхние камни не входили клином в нижние и не распирали их, чтобы по возможности каждый стык двух рядом лежащих камней перекрывался камнем сверху. Большие и длинные камни надо класть вниз. Камни должны быть зажаты между собой так хорошо, чтобы держались без раствора. Раствор, как известно, вообще плохо связывается с натуральным камнем, много хуже, чем с кирпичом, и потому плотная пригонка камня на место еще важнее, чем в кирпичной кладке.

Кирпичная стена с бетонным наполнителем. Если хозяин располагает большим количеством песка и мелкого камня, их выгодно применить для заполнения кирпичных стен (рис. 45), Просто бетонная стена из этих материалов станет дороже, потому что понадобится или обработанный камень, или ящики, чтобы его трамбовать. И раствор тут допускается только довольно жирный, известковый или цементный, то есть дорогой, тогда поверхность стены получается твердой и способна противостоять выветриванию.

Рис. 45

Для камня и песка, как заполнителей середины кирпичной стены, подойдет очень тощий бетон, лишь бы, затвердевая, он не давал заметной осадки, не рассыпался сам собой и не распирал оболочки кирпичных стен. Поэтому связующим здесь станет известково-песчаная смесь из 1 части гашеной извести и 12 частей песка. В такой раствор можно подсыпать кирпичный, каменный щебень, гравий, булыжник до 4 объемов на 1 часть раствора.

После того как на фундамент настелят водонепроницаемый слой, на высоту цоколя укладывают рад железняка попеременно ложками и тычками, а с внутренней стороны выводят такую же стенку из обычного кирпича. Середину заливают тощим бетоном слоями приблизительно в толщину кирпича, 7–8 см. Каждый слой следует осторожно утрамбовать, чтобы не задеть и не сдвинуть кирпичей. Так доходят до самого верха стены. Оконные отверстия выкладывают по общему правилу. Кладку этих стен вообще нужно вести постепенно, давая высохнуть свежему слою во избежание разной осадки кирпича и бетона. Выстроенная по этому способу стена теплее бетонной и дешевле сложенной из одного кирпича и одного бетона. Еще дешевле кладка при замене на внутренних стенах красного кирпича на менее качественный, а также благодаря добавкам обрезков жердей, затрамбовываемых в массу бетона в вертикальном положении. Дерево, кстати, сделает стену и более теплой. Если же со временем оно и разрушится, это не повредит постройке, потому что полости будут вертикальными, а тощий бетон успеет приобрести крепость. Если при возведении стен применяют растворы более прочных составов, древесные добавки можно размещать и горизонтально.

Кладка выступов на стенах. В холодной постройке или в пристройке, стены которой могут быть тонкими, предположим, всего в 11/₂ кирпича, в ряде случаев для устойчивости кладки необходимо время от времени делать вертикальные утолщения, как бы ребра. Чтобы такое утолщение на самом деле укрепляло стену, важно правильно перевязать кирпичи выступа с основной стеной. На рис. 46, а основная стена толщиной в 11/₂ кирпича, а выступ — в четвертушку. Для амбаров и кладовых большей частью выступ доводят до 3/4 кирпича при стене в 1 кирпич (рис. 46, б).

Рис. 46, а, б

На рис. 46, в в стене в 11/₂ кирпича выступ сложен в 1/2 кирпича. Иногда находят, что двухсторонний выступ надежнее: в стене в 11/₂ кирпича он занимает по 1/4 кирпича (рис. 46, г). На внутренней стене в 11/₂ кирпича снаружи и внутри пришлось сделать выступы из-за дымовых каналов 3/4…3/4 кирпича (рис. 46, д).

Рис. 46, в, г, д

Карнизы. Горизонтальные выступы, карнизы (рис. 47, а, 48, 49, 50, а) появились для защиты стен от дождя и в строительной практике стали со временем неотъемлемым декоративным элементом дома.

Рис. 47

Рис. 48