Четвероногое послушание. Книга-инструкция по дрессировке

2. Сказали команду «место» и сразу же второй рукой притянули собаку за удавку к руке с лакомством, буквально так загнули собаку что ей будет неудобно стоять и она будет вынуждена прилечь. То есть как при обучении команде «лежать», но произносим только команду «место». Если сама собака так и не легла — помогите ей рывком удавки более резким.

3. Как только собака ляжет — отпускаете лакомство, оно у вас должно оказаться НА ЛЕЖАКЕ (или на предмете, которым Вы место обозначили) и разрешаете ей съесть его.

4. Гладите собаку, хвалите ласковыми словами и повторяете «хорошо, место, хорошо».

5. Дальше поднимаетесь с корточек и делаете шаг в сторону от места. Если собака встает и пытается уйти — то рывком удавки снова ее укладываете, причем делаете это молча, без каких-либо команд!

Уложили, поводок приотпустили и ждете пол-минутки. Если встала и пошла — опять повторяете возврат на место молча.

Возвращать можно раза 3–4, в последний возврат долго не ждем, только уложили, приотпустили и СРАЗУ хвалим и предлагаем ей поиграть.

Затем, можете отходить уже на большее расстояние, делать без поводка.

При этом помните, что если собака встала с места, а Вы от нее на большом расстоянии, то нужно фактически бежать к ней, очень быстрой действовать с возвратом ее в лежачее положение. Так что сначала отработайте как следует команду пока вы близко, а затем уже будете увеличивать постепенно расстояние.

Дальше команду сочетают с командой «ко мне», «рядом». То есть:

1. Положили на место, отошли, подозвали «ко мне». Поддернули поводком если собака сама не встала, и подтянули к себе. Дали лакомство, похвалили!

2. Сказали «рядом» и обвели собаку за поводок вокруг себя так, чтобы она оказалась слева от Вас как положено при команде «рядом». Похвалили, дали лакомство.

3. И затем командуете «место», правой рукой показываете направление куда собаке бежать и как-бы выталкиваете ее в сторону места, если Вы недалеко от него — делаете несколько шагов к месту и укладываете на него собаку при помощи удавки.

Для начала все это делается в метре от места. Затем расстояние увеличивается.

Глава 22. Собака валяется на улице во всякой «ляле» и подбирает ее

Проблема, которая встречается очень часто и страшно раздражает владельцев: собака специально пачкается, выбирая при этом «такие духи», что приводит в ужас своего хозяина. Зачем они вообще это делают??? — возмущенно спросите вы. Понимаю ваше негодование, но ответ идет из прошлого собак — они таким образом маскируют собственный запах. Это требуется на охоте при добывании дичи. Да и спрятаться таким образом от хищника более крупного — тоже хорошая маскировка.

Так что же с этим делать, просто разрешать? Ну, конечно же, способ вам помочь есть:

1. Разложите заблаговременно на каком-то участке земли что-то с соответствующим запахом и привлекательностью для «валяний» собаки.

2. Приведите ее туда на длинном поводке и скажите «гуляй», отпустите ее на длинном поводке и погуляйте на этой полянке, где выложена «вонючка», но не показывайте ее собаке сами, а подождите пока она ее обнаружит… можете отойти от собаки за какие-то кустики или сделать вид, что не обращаете на нее внимание, отвернуться, или пойти гулять вместе с подругой и как бы «заболтаться», не следить явно за собакой.

3. Но сами украдкой все-таки держите ее в поле зрения! И как только увидите, что она заинтересовалась запахом и начала валяться — сразу без команды пресеките это удавкой — быстро подберите поводок и когда он будет уже близко к натягиванию… то дерните как следует!

4. Еще раз обращаю Ваше внимание — все это нужно делать БЕЗ КОМАНДЫ!

5. Дальше нужно быстро подойти к собаке и, если она еще не встала (то есть первый рывок не дал такого результата), то еще раз дернуть за удавку, придушить собаку и отвести ее от места запаха.

6. Затем снова отпустить ее по команде «гуляй». Вряд ли она быстро захочет снова поваляться, но на всякий случай дайте ей возможность минут 10 погулять на этой полянке. Если она вновь решила поваляться — повторите упражнение.

7. Если она больше не проявляет интереса — можно гулять дальше в произвольном режиме или идти домой.

Такие упражнения нужно провести несколько раз, с временным промежутком — не больше 2-х раз в неделю.

Убедиться, что собака на поводке уже не проявляет интереса к разбросанной «бяке» и приступать к отработке ее пристрастия без поводка.

Что для этого нужно сделать:

1. Разложить опять что-то «ароматное».

2. Прицепить к удавке вместе с поводком толстую леску, длиной метров 5 (на другом конце лески сделать ручку, чтобы удобнее было ею управлять, можно привязать веревочную петлю или что-то в этом духе). И зайти на «полянку», где Вы положили запаховую приманку.

3. Отстегнуть поводок, но ОСТАВИТЬ леску.

4. Погулять там с собакой некоторое время, действовать также как когда отрабатывали на поводке (не обращать внимание и т. п.), дать собаке свободу в пределах лески. Старайтесь перемещаться так, чтобы собака не сразу поняла, что ее что-то удерживает, то есть чтобы леска немного провисала во время ее прогулки и исследования полянки.

5. И как только она вздумает поваляться — действуйте леской как поводком, то есть дерните за нее. Все остальное — как в вышеописанной схеме.

По такому же принципу отучаем подбирать «ляли». Только вместо тухлых, будем раскладывать самые любимые лакомства вашего друга и гулять между них, одергивая в момент, когда пытается поднять с земли и съесть.

По каким причинам даже сытая и сидящая на элитном кормлении собака пытается на улице съесть «бяку»? Как всегда, по нескольким: или преобладание пищевого инстинкта, или ее уличное прошлое, или питание сбалансировано не правильно и собака недополучает важные элементы, а часто — все это вместе взятое.

Есть один важный момент: если у вас служебная собака и вы планируете обучать ее следовой работе — то придется обойтись намордником, ибо во время выработки этого навыка все следы вначале прокладывают кусочками лакомства, которое собака должна подбирать с земли. Для остальных — схема очень даже подходит.

Глава 23. Нюансы организации занятия

Думаю, что вы понимаете — написать инструкции достаточно легко, а воплотить это на практике, да еще без подсказки со стороны опытного человека — не всегда просто.

Поэтому поделюсь некоторыми моментами по системе занятий.

ВАЖНО: ВСЕ ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИМ НА ПОВОДКЕ… МИНИМУМ — 2, МАКСИМУМ — 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ!

1. Внимательно посмотрите, в какой последовательности идут команды в нашей методике. Соблюдайте эту последовательность и при занятиях на площадке, вводите новые команды так, как мы рекомендуем.

2. Первое занятие посвятите целиком одной команде «рядом», на втором к ней подключите следующую. То есть вводите каждую новую команду на обучение ЧЕРЕЗ ОДНО ЗАНЯТИЕ.

3. Старайтесь чередовать команды в циклах. Например, первый цикл — «рядом», второй — «ко мне», третий — «сидеть», четвертый — снова «рядом».

4. Меняйте последовательность циклов от занятия к занятию, не проводите их одинаково. Это нужно не для разнообразия жизни вашего питомца, а чтобы собака не привыкала к этой последовательности, чтобы не возникал ненужный рефлекс.

5. Первые 10 занятий проводим на одной и той же площадке, желательно в одно и тоже время, чтобы набор раздражителей сильно не изменялся.

6. Следующие 5 занятий — на новой площадке. Которая бы походила на предыдущую, то есть следим опять за тем: есть ли рядом кошки-собаки-люди-птицы, которые способны активно отвлекать на себя животное. Есть ли транспорт, посторонние шумы. Если вы занимаетесь в парке — то просто перейдите на новую лужайку того же парка.

7. Пройдя курс из 15 занятий, сделайте перерыв. МИНИМУМ НА МЕСЯЦ, А ЛУЧШЕ НА ПОЛТОРА.

ВТОРОЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ — ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ. 8-10 занятий, 2–3 раза в неделю.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ ИДУТ НА ПОВОДКЕ.

1. Первое занятие очень желательно организовать на старой первой площадке, второе — на второй. И дальше меняем условия — добавляем новые раздражители.

Например, попробовали пройти по команде «рядом» метрах в 15 от кошки, потом мимо собак, потом по тротуару с людьми. ЕЩЕ РАЗ, ХОРОМ… КАКОЙ ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДРЕССИРОВКИ? Ну, конечно! Все идет ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ.

2. Будьте уверены — при добавлении новых раздражителей, собака начнет выполнять команду «не чисто», отвлекаться. Многие считают, что она ее подзабыла… на самом деле условный рефлекс на новые раздражители просто не выработан! И поэтому все время приходится возвращаться к азам — дергаем цепочечку, контролируем любые отклонения собаки от правильного выполнения команды. КАК БЫ УЧИМ КОМАНДУ ЗАНОВО.

3. Каждый новый раздражитель подключаем, когда собака освоила команду в удовлетворяющем вас формате. Вы имеете право установить свои критерии исполнения команды… вам потом жить с вашим лапусиком, так что решайте сами.

Но верхний предел способности к дрессировке есть у всех собак. Не ждите чуда как в кино! Может быть у вас будет еще чудесней))) а может быть иначе. Старайтесь ориентироваться по типу темперамента, возрасту, породе и тому, в каких условиях ваша собака росла и воспитывалась до занятий.

4. ПЕРЕРЫВ НА МЕСЯЦ

ТРЕТИЙ ЭТАП: РАБОТАЕМ БЕЗ ПОВОДКА. 5-10 ЗАНЯТИЙ, 2–3 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

1. Снова возвращаемся на 1-ую площадку, и первое занятие проводим как обычно по самой начальной схеме. Повторяем на нем все выученные команды на поводке.

2. Начинаем во время исполнения команд опускать поводок на землю, пусть так и тянется рядом с вами. Держим ушки на макушке! Если ваш подопечный почувствовал свободу и начинает хулиганить — быстро подхватываем поводок и дергаем за удавку, а дальше снова опускаем поводок на землю.

3. Пробуем отцепить поводок и держать цепочку рукой во время движения «рядом», потом тихонечко ее отпускаем, но ваша рука готова в случае необходимости снова поймать рывковый ошейник.

4. Отрабатываем команды без поводка на этой старой площадке все занятия.

ПЕРЕРЫВ 2 НЕДЕЛИ

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: ЗАНЯТИЯ БЕЗ ПОВОДКА С НОВЫМИ РАЗДРАЖИТЕЛЯМИ.

На этом этапе сочетаем 3 и 2 этапы вместе.

Если собака ваша агрессивна, все занятия идут в наморднике и отработку команд без поводка ПРОВОДИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО В НАМОРДНИКЕ!!!Поэтому важным шагом будет приучение собаки к наморднику еще до начала занятий. А еще лучше — под руководством инструктора, старайтесь не рисковать своей и чужой жизнями, помните что по закону собака приравнивается к холодному оружию и все ее неадекватные и агрессивные действия могут привести вас не к четвероногому счастью, а в уголовный суд.

Бывает так, что собака не может дойти до 4-го этапа в силу особенностей психики и ее жизненного опыта. Не переживайте, если вам удалось улучшить отношения с вашим питомцем, если ваше общение стало симпатичнее и приятнее, то основная цель обучения этой методике достигнута.

МИРА ВАМ И ПОНИМАНИЯ, дорогие начинающие дрессировщики!

Глава 24. Домашнее хулиганство

Чаще всего собаки хулиганят дома по нескольким причинам:

1. Демонстрируя свое лидерство (позицию вожака) — «я выше тебя по рангу», а чтобы показать именно тому, над кем собака старательно доминирует — использует вещи этого человека и его постель (потому что вещи и постель пахнут человеком сильнее всех остальных предметов в квартире). Почему это случается, когда собаку оставляют одну? Потому что если собака чувствует себя старше по рангу, то она возмущена — куда это «стая» ушла без нее??? К слову — не всех людей в семье собака может включать в свою стаю, и не над всеми доминировать… по разным причинам это происходит, долго объяснять… Устранение причины — займитесь дрессировкой собаки, сместите ранг и станьте для нее лидером!

2. Выплескивая накопленную энергию — это если собаке не дают в течение дня силушку свою на улице оставить, приходится тогда дома «отрываться».

Как правильно давать выход энергии собаке на прогулке:

1) Играть с ней. Берите ее любимое лакомство, игрушку и вперед! Бросаем игрушку, чтобы она бегала за ней, желательно в горку. Поднимаем игрушку и собака прыгает. Даже за 15 минут можно устроить интенсивную прогулку, которая даст выброс энергии для вашей любимицы, позволит размяться и хорошо провести время.

2) Для крупных собак — давать серьезную физическую нагрузку. Можно купить шлейку и кататься с собакой на роликах или зимой лыжах (Вы на лыжах, а пёс Вас тянет за собой). Или детей на санках возить. Или самим. Или прицеплять к шлейке шину автомобильную и в нее кирпичи складывать (количество от размера собаки) и выгуливать её шагом. В теплое время года хорошо подходит для нагрузки велосипед — едете, а пес рядом бежит. И плавание! Только учитывайте, что купаться собаке в жару небезопасно, или утром или вечерком.

3. Кроме того, в момент когда собака рвет вещи, она реализует еще один (ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ НЕЕ) инстинкт — «отрывания куска от добычи» — если выражаться околонаучной терминологией. Сумела оторвать кусок — значит она не пропадет, сможет выжить! Это дает ей ощущение победы, и уверенности в своих силах прибавляет. Именно этот инстинкт, как вы помните, мы используем в нашей методике дрессировки для создания положительного воздействия на собаку.

Чем помочь собаке — сделайте ей игрушку, которую она могла бы «тягать» в ваше отсутствие, например такую тряпичную колбаску, привязанную к чему-то устойчивому, типа батареи. Убедитесь, что предмет не опрокинется и не отломается во время игры! Сделайте его на подтяжки, попробуйте поиграть вместе с собакой для начала, а потом выдавайте ей эту игрушку только во время вашего ухода.

Лучше всего когда уходите оставлять собаку в коридоре, а двери комнат закрывать на крючки или замки. В коридоре же иметь встроенные шкафы, куда убирать одежду и обувь. Чем меньше будет в доступе у собаки, тем больше гарантия что он приучится играть с правильными игрушками (резиновые плотные мячики, игрушки для собак, косточки из бычьих жил, обычные кости).

Не надо давать ей грызть палки, вообще не давайте ему грызть деревянные предметы, так как при дрессировке на послушание апортировочные предмет деревянный — будет его тоже пытаться грызть — сложности при дрессировке. И, часто, деревянные игрушки оставляют занозы в пасти собаки, набивают опилками ее желудок, что может сильно отразиться на ее здоровье.

4. Если у собаки невроз, то часто это выливается в грызение всего, что под зубы подвернется. Движение челюстями помогает снять стресс и занять себя «важным делом» в ожидании хозяина.

В этом случае, собаку надо лечить. Невроз — серьезное заболевание, которое требует медикаментозного вмешательства, а большинство владельцев на это не обращают должного внимания, списывают на вредный характер и на желание собаки отомстить. Давайте будем стараться видеть в собаке не самого себя… хоть мы и так с ними похоже.

Глава 25. Что делать, если напала собака?

Городским жителям часто приходится сталкиваться с этим вопросом. Поэтому рассмотрим несколько типичных случаев конфликтов, чтобы вы могли себе помочь сами и знали как действовать в них.

1. К Вам подбегает породистая крупная собака с явно-выраженной агрессией (лает, подходит очень близко, буквально вплотную и провоцирующе так, слегка подпрыгивая на месте, гавкает, смотрит Вам в глаза). Что делать: стоим, ни в коем случае не двигаемся, руки прижали повыше к себе, в область груди. И как можно громче начинаем на собаку кричать. Лучше всего команду «ФУ! ИДИ ОТСЮДА!»

Если в такой момент «отключает мозг» — то просто кричим громко, резкими выкриками, хоть просто «АААРР!» Но порезче, как будто Вы ее напугать хотите, как зверь в лесу. Можно с рыком в голосе. Можно с лаем, если у вас получится его имитировать. И скалим зубы, прямо как это делает собака.

При этом стараемся контролировать свой страх. Гасим его, успокаиваем себя, чтобы вырабатывать как можно меньше адреналина. По мнению некоторых ученых (хотя это мнение оспаривается другими), адреналин — вызывает у собак рефлекс преследования, так что чем сильнее Вы боитесь — тем сильнее провоцируете собаку на укус. Не пытайтесь в такой ситуации поворачиваться к собаке спиной.

Если она обходит Вас — крутитесь на месте, но не шагайте вправо или влево, просто крутитесь на месте, стараясь быть к ней лицом. Как долго так стоять — пока собака не уйдет. Если Вы видите где-то недалеко ее хозяина — кричите ему, чтобы забрал псину, можете напомнить ему о законах и судебных разбирательствах.

Почему нужно стоять — потому, что породистых собак часто обучают на задержание преступника. Собак приучают хватать за левую руку человека, который пытается от нее убежать. Если человек останавливается — собака должна отпустить человека и сидеть перед ним. Конечно, теоретически собака не должна реагировать ни на крики, ни на замахи и удары со стороны задерживаемого… но чаще все-таки, что если ей крикнуть команду «ФУ», то она ретируется.

2. К Вам подбегает небольшая но жгуче-агрессивная дворняжка или собака маленькой породы. Лает взахлеб, ничего не видит и не слышит хозяина. Попробуйте с ней сначала поговорить. Спокойно, приговаривая примерно следующее: «Ой, какая смелая, какая сильная, большой страшный пес». Только не смейтесь в это время, говорите серьезно и спокойно.

Старайтесь погасить свой страх, если вдруг возник. Как только собака начала уходить — можете двигаться дальше, но при этом прислушивайтесь — если она стала преследовать — опять останавливаемся и снова с ней разговариваем.

Почему на таких собачек не стоит кричать — у них нервная система чаще всего слабая, неустойчивая, их криком можно перевозбудить и вызвать зашкаливающую агрессию, близкую к состоянию аффекта. Поэтому с такими «лапусями» истеричного склада пытаемся договориться без лишнего шума.

3. К Вам направляется крупная дворняга, явно живущая на улице (хозяина рядом нет, вид не очень ухоженный — шерсть не блестит, ошейника нет) — не ждите пока она подойдет, начинайте еще издалека говорить с ней громко и строго, добавляя шипящие звуки в слова, к примеру «ПШ-Ш-ШЛА ОТС-С-С-СЮДА!»

Говорите на низких тонах, можно рыки добавлять в голос и скалить зубы. Можно сделать вид, что поднимаете с земли какой-то предмет и кидаете в нее. Можно кинуть палку или комок земли. Кидайте МИМО!!! Куда-то в ту же сторону, но не в собаку. Обычно хватает простых угрожающих звуков и замахов.

4. Если это стая бродячих собак, то здесь может простых жестов и угроз не хватить. Смотря какая стая, из кого состоит и как настроена по отношению к Вам. Например, стая движется явно в Вашу сторону, а у Вас на поводке маленькая собачка — рекомендую взять собачку на руки и спокойным шагом идти дальше, не смотреть на собак, стараться вообще не привлекать внимания.

Голову немного наклоните вперед, глаза опустите в землю и идите ровным размеренным шагом. Мысленно представляйте, что Вы окружены серебристой оболочкой и полностью защищены от всего. Любое ускорение темпа движения может быть воспринято как бегство и собаки могут устроить преследование. Так что идите так, будто Вы вообще не из этого мира, собак тут нет и Вас никто не видит.

Если у Вас крупная собака, которая при виде стаи вся напряглась, шерсть поставила дыбом и уже начинает глухо рычать. Даете ей команду «рядом» и твердым шагом идете под прямым углом по отношению к стае. С собаки обязательно нужно снять намордник. Направление движения выбирайте к дороге, к магазину, на тротуар с пешеходами — в людное и шумное место. Если рядом есть открытый подъезд дома — можно зайти туда и переждать.

Это примеры и рекомендации. Действовать необходимо по ситуации, с учетом разных факторов. Главное во всем этом — стараться избежать прямого столкновения! Успешных Вам прогулок и безоблачных дней.

Глава 26. Когда дрессировка и зоопсихология не помогают… почему?

Потому что далеко не все в этом мире зависит от поведения самого животного. Собака и кошка проживают с нами, мы с ними составляем единое «чувственное» пространство и передаем им свои эмоции также, как и они нам.

Если у хозяина есть некоторые сомнения и страхи, что он справится с воспитанием своего питомца (а такое бывает даже перед тем, как человек берет на себя ответственность за кого-то — опыт других людей, опыт свой прошлый и т. п.), то эти мысли начинают роиться в голове человека, наполнять собою его жизненное пространство, и создавать соответствующую энергию, определенные энергетические вибрации.

Затем, на свой «страх и риск» в дом берется очаровательное и несчастное существо… милое, трогательное и застенчивое, а может быть и больное… оказавшееся на улице по каким-то ПРИЧИНАМ.

Под причинами мы все, обычно, подразумеваем жесткосердечное поведение наших сограждан, которые выкинули беззащитную собаку на мороз… и это, безусловно так… но это лишь «одна сторона медали».

Сейчас буду говорить крамольные вещи, за которые меня могут сильно и долго критиковать, но тем не менее, я надеюсь что тем, кому важна эта информация — меня услышат и поймут.

«Вторая сторона медали» — это само животное, у которого есть своя судьба и оно не просто пешка в руках человека. И по этой судьбе собаке или кошке почему-то достались именно такие испытания. Я не верю в случайности. И в несправедливость жизни — тоже.