Как вырастить цветы

Семенное размножение

Семенами размножают главным образом однолетние и двулетние растения. Для многолетников такой вид размножения применяют в основном при выведении новых сортов.

Семена цветочных растений высевают в стандартные ящики размером 30×60×6 см в сроки, зависящие от продолжительности развития данной культуры и необходимости получения цветов к определенному времени.

Ящики набивают приготовленной с осени смесью, составленной из перегнойной и листовой земли. Для проращивания семян некоторых цветов используют более тяжелую дерновую землю, перемешанную с песком и перегноем. Насыпанную массу слегка уплотняют ребром ладони около стенок ящика и разравнивают. Затем добавляют землю, еще раз слегка уплотняют ее и специальной дощечкой выравнивают (рис. 5). Уровень земли должен быть на 2 см ниже краев ящика. Если землю как следует не выровнять, то при посеве мелких семян не будет дружных всходов, часть семян погибнет, а во время полива в низких местах будет скапливаться вода, что приведет к загниванию растений.

Рис. 5. Последовательность под готовки почвы к посеву и посев семян

После выравнивания и уплотнения земли ее обильно поливают из лейки с мелким ситечком несколько раз так, чтобы на поверхности не застаивалась вода. Сначала слегка поливают первый ящик, потом второй, третий и т. д. Как только земля в первом и во втором ящиках впитает воду, ее поливают снова. Так продолжается до тех пор, пока в каждый ящик не будет налито 1,5—2 л воды. Поливать землю лучше за несколько часов до посева, чтобы вода стекла и почва слегка проветрилась.

Для того чтобы продезинфицировать землю, полив проводят не чистой водой, а слабо-розовым раствором марганцовки. Для культур, которые особенно подвержены заболеваниям (астра, левкой, гвоздика), почву поливают горячей водой с марганцовкой.

Чтобы получить хорошие и дружные всходы, нужно правильно посеять семена, заделать их на нужную глубину. При чрезмерно глубокой заделке семян появление всходов затягивается и они часто бывают ослабленные.

Самые мелкие семена у бегонии, лобелии. Они настолько малы, что даже трудно рассмотреть, как они рассыпаны по темной поверхности земли. Чтобы их лучше было видно, семена высевают так: ящик, подготовленный для посева, покрывают ровным слоем (0,5—2 см) рыхлого снега и по нему высевают семена с листочка бумаги или из пакетика, слегка постукивая по нему пальцами и равномерно распределяя семена по поверхности. Вода, образующаяся при таянии снега, постепенно втягивает семена в почву.

Если семена чуть крупнее, как, например, у табака, петунии, антирринума, то их нужно засыпать легкой питательной землей из очень мелкого сита. Глубина заделки 1—2 мм. Сальвия, резеда и многие другие культуры имеют более крупные семена, и при посеве их заделывают землей на глубину около 3—4 мм.

Вообще существует правило — глубина заделки семян должна быть примерно в 2—3 раза больше величины семени. Некоторые семена присыпают промытым, прокаленным песком, это предохраняет сеянцы от заболевания черной ножкой. В связи с тем что мелкие семена не заделывают в почву, не поливают и не опрыскивают, ящики с такими посевами плотно покрывают стеклом, чтобы сохранить влажную среду. Если где-либо под стекло проникает воздух, семена пересохнут и всходов с этой стороны не будет: прорастающие семена не переносят пересыхания почвы, а также излишнюю влажность и резкие колебания температуры.

Через некоторое время после посева стекло отпотевает и на нижней поверхности его собираются крупные капли воды. Попадая на почву, они создают сильное переувлажнение, и в этих местах быстро появляется плесень. Поэтому следует 5—8 раз в сутки переворачивать стекла. Но если все-таки местами появилась белая плесень, нужно снять стекло на 2—3 ч и засыпать такие участки хорошо промытым и просушенным речным песком слоем 2—3 мм. Распространяться плесень дальше не будет, но и всходов здесь ждать не приходится. Если вовремя этого не сделать, плесень может в течение одного-двух дней заполонить весь ящик и погубить посевы.

Как только семена начнут проклевываться (появятся, мелкие беленькие точки — корешки), им необходимо дать небольшой приток свежего воздуха. Для этого на всех четырех углах ящика под стекло кладут деревянные щепочки (чуть толще спички). Но и в это время может появиться плесень. Через 3—5 дней приток воздуха увеличивают, поднимая стекло еще выше, примерно на толщину карандаша. Больше открывать нельзя, иначе растения могут пересохнуть и погибнуть, потому что корешки еще не успели как следует углубиться в почву. Если поверхность почвы посветлела, надо немедленно опустить стекло на несколько часов, чтобы отпотела земля.

Время от времени ящики приподнимают, чтобы примерно определить их массу. Если они стали совсем легкими, почву необходимо полить. Но как это сделать? Надо поставить ящик на дно противня и налить в него столько воды, чтобы уровень ее доходил до половины высоты стенок ящика. Вода через щели в ящике проникнет в почву и поднимется вверх.

Сколько времени надо держать ящик в воде? Если доски подогнаны плотно и щели узкие, то 4—5 ч; если щели широкие, то 15—20 мин. Следует помнить, что переувлажнять почву нельзя.

Поэтому ящик надо периодически приподнимать из воды, чтобы определить, на сколько он потяжелел. Можно проверить степень увлажнения, воткнув до самого дна ящика щепку: через некоторое время ее вынимают и по мокрой полосе определяют уровень воды. Если вода поднялась на 2/3 высоты ящика или чуть больше, ящик можно вынимать из воды.

В яркие, солнечные дни температура в ящике под стеклом повышается и растения могут погибнуть. В это время поверх стекла следует положить газету в один или два слоя или держать ящики на рассеянном свету.

Постепенно стекло приподнимают все выше и выше, чтобы после появления дружных всходов его снять совсем. В это время температуру в помещении снижают до 18—20°С. Затем посыпают поверхность почвы промытым сухим песком слоем 1 мм через очень мелкое сито. Если всходы крупные, этого делать не обязательно.

По мере роста сеянцы начинают теснить друг друга, вытягиваются. В густом посеве семядоли всходов плотно соприкасаются друг с другом и затрудняют доступ воздуха к поверхности почвы. Почва переувлажняется, и может появиться плесень. В результате всходы подгнивают и растения погибают.

Чтобы избежать этого, высевать семена следует на определенном расстоянии. Когда у сеянцев сформируются хорошо развитые семядоли, их надо срочно рассадить (пикировать).

Пикировка проводится для увеличения площади питания растений, лучшей их освещенности и развития корневой системы. Ящики с землей подготавливают так же, как и для посева семян. Если пикировать крупные всходы, то поверхность почвы достаточно просто выровнять.

В стандартный ящик (30×60×6 см) обычно пикируют до 200 штук сеянцев (10×20 рядков). Для ускорения и облегчения пикировки применяют различные маркеры (рис. 6).

Рис. 6. Маркеры для пикировки

Как же распикировать посевы? На подготовленную почву кладут маркер, слегка надавливают его и снимают. Из посевного ящика деревянной лапаточкой аккуратно достают сеянцы с земли и кладут их на фанерку. Затем левой рукой берут растение за семядоли, а правой слегка прищипывают корешок, чтобы лучше развились боковые корни и образовалась корневая мочка (рис. 7). Колышком, находящимся в правой руке, делают ямку в земле глубиной 1,5—2 см, причем колышек слегка поворачивают, чтобы к нему не прилипала земля, были ровные ямки и не осыпались их края. Сеянец, находящийся в левой руке, опускают в отверстие почти до семядолей. При этом внимательно надо следить, чтобы корешки сеянца ни в коем случае не подогнулись. Если сеянец посадить высоко, то он плохо укоренится; если же глубоко, то точка роста загнивает и растение погибает (рис. 8). Очень мелкие сеянцы (клубневой бегонии и бегонии семперфлоренс) удобнее пикировать вилочкой (рис. 9).

Рис. 7. Корневая система сеянцев: а — до пикировки; б — после пикировки

Пересаженную рассаду слегка поливают теплой водой и ставят на хорошо освещенное место при температуре 15—18°С. В первые 10—15 дней рассаду поливают теплой водой, а затем первый раз подкармливают мочевиной (10 г на 10 л воды) или селитрой (15—20 г на 10 л воды). Потом через каждые 10—15 дней растения подкармливают полной дозой азотных удобрений. Поливать или подкармливать растения лучше утром, чтобы поверхность почвы за день успела проветриться. Если земля в ящиках сильно просохла, подкормку проводят на следующий день после полива.

Рис. 8. Пикировка сеянцев под колышек: а — правильно; б — неправильно; в - неправильное положение колышка; г — правильное положение колышка; 1 — сеянец заглублен; 2 — сеянец высоко приподнят; 3 и 4 — подвернуты корни

При сильном поливе на поверхности почвы образуется плотная корка, она затрудняет доступ воздуха к корням и иссушает почву. Поэтому при уходе за сеянцами почву осторожно рыхлят небольшими тонкими колышками.

Иногда при использовании почв с повышенной кислотностью (особенно при добавлении торфа, в земельную смесь) на ее поверхности образуется тонкая плотная зеленая пленка мха. После ее удаления почву необходимо прорыхлить, полить очень слабым раствором мела (100 г на 10 л воды) и сразу же смыть чистой водой следы мела с листьев. В дальнейшем растения необходимо своевременно поливать, подкармливать и пропалывать.

Цветочную рассаду можно выращивать не только в ящиках. Ее, например, рассаживают по 1—3 штуки в десятисантиметровые гончарные горшки, по одному сеянцу в торфоперегнойные горшочки или в бумажные (непарафинированные) стаканчики. Два стаканчика с пробитыми в дне дырочками для стока воды вкладывают один в другой. Сдвоенные стаканчики не разрушаются до посадки рассады в открытый грунт. Рассада, выращенная в горшочках и торфоперегнойных кубиках, крупнее, чем выращенная в ящиках, и лучше переносит пересадку в грунт, так как корневая система растений не повреждается.

В оранжерее особенно необходимо следить за температурным режимом. В яркие солнечные дни температура воздуха может быстро повыситься до 25—30°С. При такой температуре рассада сильно вытягивается, изнеживается и полегает при поливе; в этих случаях рассаду необходимо прищипнуть над вторым — четвертым листом, чтобы остановить ее верхушечный рост, пробудить спящие боковые почки и сформировать крепкий, приземистый кустик.

Температуру в теплице следует поддерживать в пределах 15—18°С, а помещения периодически хорошо проветривать.

В конце марта — начале апреля подросшую рассаду выносят в подготовленные парники (промыты стекла и, не удивляйтесь, иногда разложена приманка для мышей, иначе изголодавшиеся по зелени мыши могут уничтожить растения). Первыми переносят; холодостойкие культуры (гвоздику Шабо, левкой, астры), а затем все остальные. Рассаду в парнике своевременно поливают, пропалывают, проветривают. Чтобы она не вытягивалась, температура в парнике должна быть 13—18°С.

Если рассада низковата и ее нужно подрастить, то температуру поддерживают на уровне 18—20°С; если же необходимо замедлить рост, то достаточно 12—14°С и ниже.

В начале мая рассаду холодостойких культур высаживают в грунт. Перед пересадкой растения закаливают. За 7—10 дней до предполагаемой высадки в грунт парники с рассадой начинают проветривать больше. В первый же пасмурный день можно снять рамы с парника на 2—3 ч. Если все дни солнечные, то рамы следует снимать к вечеру. В пасмурные дни надо постепенно увеличивать время, в течение которого рассада находится на открытом воздухе. На ночь парники обязательно закрывают рамами или пленкой, и только за две ночи до пересадки рассады в грунт парники следует оставить открытыми. Если в эти дни ожидаются заморозки, срок высадки необходимо отодвинуть.

Вегетативное размножение

Многолетние цветочные культуры размножают в основном вегетативным способом, так как в этом случае посадочный материал всегда сохраняет сортовые признаки материнского растения и зацветает значительно раньше, чем при семенном размножении.

Для вегетативного размножения используют стебель, лист, корень. Известно много способов вегетативного размножения культурных растений: деление кустов, клубней, корневищ, а также размножение отводками, черенками, прививкой и др.

Деление кустов. Этот способ наиболее прост и получил широкое распространение. Как правило, растения, цветущие весной, пересаживают и делят осенью, а цветущие осенью — весной. Сначала срезают секатором все стебли на высоте 10—15 см от земли, а затем осторожно выкапывают куст, не повреждая основную массу корней, стряхивают землю и внимательно осматривают его, прикидывая, на сколько частей можно разделить. В каждой части должны быть побеги с почками и достаточное количество корней.

Острым ножом надрезают верхнюю часть куста и, слегка поворачивая его, отделяют одну часть за другой, стараясь не повредить корней. При делении куста старые, истощенные, больные и загнившие части растений удаляют. Срезы засыпают толченым углем, чтобы предохранить их от загнивания. Отделенные части растения высаживают в хорошо заправленную удобрениями землю. Этим способом размножают флоксы, ромашки, дельфиниум, рудбекию, гайлардию, астры многолетние и др.

Деление корневого клубня. Корневой клубень — видоизмененный утолщенный корень, является вместилищем питательных веществ (рис. 10). Для вегетативного размножения используют корнеклубни с корневой шейкой, на которой расположены придаточные почки.

Рис. 10. Деление георгин

В марте в теплицах на стеллажи насыпают слой питательной земли и ставят корнеклубни. Сверху их засыпают промытым крупнозернистым песком до основания почек (песок предохраняет клубни от заболеваний, способствует лучшему прогреву их, более раннему пробуждению почек, образованию хороших корней и сильных побегов).

При достаточной влажности и температуре вскоре появляются ростки. Корнеклубни осторожно вынимают и, рассекая ножом, делят так, чтобы на каждой отделенной части обязательно были бы один-два ростка. Срезы присыпают толченым древесным углем, слегка подсушивают и через несколько часов высаживают в горшки с питательной землей. Делением корнеклубня размножают, например, георгины.

Рис. 11. Клубнелуковицы гладиолуса с детками

Размножение клубнелуковицами. Такие растения, например, как гладиолусы, обычно размножают клубнелуковицами-детками, которые образуются к осени у материнской клубнелуковицы (рис. 11). Каждая клубнелуковица имеет одну — шесть спящих почек. Чаще всего в рост трогается одна-две. Чем больше пробуждается почек, тем больше образуется дочерних клубнелуковиц. Клубнелуковицу можно разрезать на две—четыре части, но так, чтобы каждая из них имела хотя бы один глазок (спящую почку).

Размножение луковицами. Луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, лилии) размножаются детками — маленькими дочерними луковичками. Различные луковичные дают от 1 до 10 деток. У некоторых луковичных детки образуются на подземной части стебля (рис. 12). У лилии кандидум в определенных условиях луковички-детки образуются на стебле. Для того чтобы увеличить количество деток, во время цветения или сразу же после него наклоняют стебли и прикапывают их в канавки на глубину 10—15 см. Верхушку стебля оставляют свободной. При постоянной влажности к осени образуются небольшие луковички, которые на зиму хорошо мульчируют, а весной высаживают на подращивание.

Рис. 12. Лилия регале с детками

У тигровой лилии луковички-бульбочки образуются на надземной части стебля, в пазухах листьев (рис. 13). При влажном лете на бульбочках еще в пазухе листа образуются небольшие корни. Луковички, осыпаясь на землю, быстро укореняются и трогаются в рост.

Рис. 13. Тигровая лилия с бульбочками

У гиацинта обычно к осени образуется 1—2 детки-луковички, количество деток можно увеличить. После того как растения отцветут и вступят в стадию покоя, луковицы выкапывают, очищают от земли, удаляют детки и отбирают для размножения самые крупные, тяжелые и незараженные. Затем на донце (видоизмененном укороченном стебле) делают неглубокие (3 мм) надрезы (рис. 14). Чтобы не слишком повредить ткани, их надо провести на границе прикрепления чешуи к донцу так, чтобы чешуи луковицы не распадались. Эту работу выполняют острым, хорошо продезинфицированным ножом (очень удобен нож для чистки овощей). После этого луковицы укладывают в ящики донцем кверху и хранят их в сухих хорошо проветриваемых помещениях при температуре 15—20°С. Через несколько дней срезы просыхают и покрываются пробковой тканью, а через 1—1,5 месяца у основания чешуи начинают образовываться луковички-детки в количестве 15—30 штук. В это время температуру можно повысить до 25—28°С, в последующие 3—4 недели ее постепенно доводят до 30—35°С: это способствует развитию более крупных деток. При повышении температуры нужно обязательно повышать и влажность воздуха в помещении до 65—70%. Уже во второй половине месяца (после закладки луковиц) влажность воздуха повышают, опрыскивая водой пол, стены, развешивая мокрую ткань (марлю, мешковину). Луковицы увлажняют очень осторожно. Помещение в это время должно быть полузатененным.

Рис. 14. Подготовка луковицы гиацинта к размножению (справа препарированная луковица)

Процесс образования деток гиацинта продолжается 3—4 месяца. Осенью луковицы с образовавшимися детками (рис. 15) высаживают донцем кверху на грядку, хорошо заправленную рыхлой питательной землей, смешанной с песком, присыпая луковицы почвой лишь на 1 см. На зиму посадку хорошо укрывают листьями, опавшими с деревьев. Рано весной листья снимают и почву мульчируют торфом с добавлением извести. Для создания благоприятных условий обычно над грядками ставят притеночные щиты и держат их до июля. Детки из почвы не выкапывают в течение двух лет. Их подкармливают, пропалывают, часто рыхлят почву. В конце второго года (в июле) их выкапывают, укладывают в ящики для проветривания и в сентябре высаживают на грядку, хорошо заправленную минеральными и органическими удобрениями, для дальнейшего подращивания. Расстояние между детками в рядке должно быть 10 см, а между рядками — 15 см.

Рис. 15. Луковица гиацинта с образовавшимися детками

Размножение чешуйками. Таким способом можно размножать, например, даурскую, тигровую, золотистую лилии. В апреле наиболее крупные луковицы, отмеченные с осени, выкапывают, очищают от земли и разделяют на чешуйки. Для этого каждую чешуйку аккуратно берут за верхнюю часть, сильно отгибают вниз, чтобы она отломилась у самого донца. Высаживают чешуйки в ящик с рыхлой питательной землей с большой примесью песка (1/4—1/3). Чешуйки высаживают вертикально на расстоянии 2—3 см друг от друга. Две трети высоты чешуйки должны находиться в земле. Ящики ставят в оранжерее на стеллажи, слегка притеняют, обогревают снизу, следят за влажностью почвы и осторожно рыхлят ее. Для лучшего сохранения влаги ящики с чешуйками прикрывают небольшим слоем рыхлого мха, пленкой или стеклом, регулярно проветривая, чтобы не допустить переувлажнения почвы и развития плесени. Вскоре на чешуйках начинают образовываться луковички (рис. 16).

Рис. 16. Размножение лилий чешуйками