Строим погреб ("Сделай сам" №11∙1989)

Проскурин Ю.В.

«СТРОИМ ПОГРЕБ»

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

(11)∙1989

_{Подписная научно-популярная серия}

СТРОИМ ПОГРЕБ

Введение

Интенсивное развитие садоводческих и огородных товариществ в нашей стране возродило интерес к строительству погребов и ледников, которые с успехом применялись в недалеком прошлом для хранения сельскохозяйственной продукции.

И такое отношение к традиционным погребам и ледникам вполне обосновано, хотя одно время казалось, что их дни сочтены и они вот-вот будут вытеснены удобными, компактными электрическими холодильниками.

Посудите сами — в погребах с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией надежно поддерживается постоянный температурно-влажностный режим, то есть создаются благоприятные условия для хранения продуктов, в результате чего они долго не портятся, не усыхают и не теряют присущие им вкус и запах.

Всегда мастера-умельцы, умеющие соорудить добротный погреб, пользовались в народе огромным уважением наряду с мастерами-колодезниками и печниками.

На приусадебных участках обычно строят традиционные погреба, разрешенные строительными нормами и правилами (СНиП), из кирпича, бетона, бревен и просто земляные, соорудить которые по силам любому садоводу.

В выпуске приводятся предложения и рекомендации по устройству основных видов погребов, но главное назначение этих предложений и рекомендаций — служить лишь основой для творчества в каждом конкретном случае.

Типы и конструкции погребов

По своему устройству погреба подразделяют на три модификации: полностью заглубленные, полузаглубленные и наземные.

В основном модификации погреба определяют гидрологические условия участка на котором предполагается строить погреб.

Выбирая же конструкцию погреба, исходят из наличия места на участке, потребности в полезном объеме хранилища, наличия тех или иных строительных материалов.

Где заложить погреб. Погреб лучше всего устраивать на возвышенном и сухом месте, так как в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. Если участок низменный, переувлажненный, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы «оторвать» его от грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод определяется весной, когда оп наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.

В местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока, роятся комары и мошки.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или ее нет совсем.

Другой способ определения глубины грунтовых вод заключался в том, что равные части серы, негашеной извести (пушонки) и медного купороса (всего 800-1000 г) смешивают и кладут в неглазурованный горшок. Сосуд закрывают неглазурованной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5–0,7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержимое потяжелело более чем на 10 %, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов грунтов, на которых они сооружаются. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.

Песчаный грунт — рыхлая несвязанная порола с размерами частиц 0,05—2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минералов, горных пород, содержит пылеватые (размером 0,05—0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 м/сут.

При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания подсыпок под фундаменты, а также в качестве фильтров, фильтрующих и противопучинистых засыпок.

Супесь включает в себя от 3 до 10 % глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6—10 % глинистых частиц) и легкую (3–6 %). Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Супесь — грунт достаточно рыхлый. При раскатывании слегка влажной супеси между ладонями образуется зачаточный шпур.

Суглинок содержит от 10 до 30 % глинистых частиц. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20–30 % глинистых частиц суглинок называется тяжелым. Из шнура, раскатанного в ладонях, из влажного тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из легкого суглинка при сворачивании в кольцо разламывается.

Глинистый грунт содержит более 50 % частиц физической глины диаметром меньше 0.01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает через себя влагу, поэтому не пользуется для создания глиняных замков и экранов. Глинистый грунт во влажном состоянии липкий, в сухом — твердый.

Торф — грунт буро-черного цвета представляющий собой скопление растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ.

Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза — глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше, чем сухого торфа.

Торф обладает хорошими бактерицидными свойствами, большими влагоемкостью и газопоглотительной способностью.

Торф часто используют для переслаивания картофеля и корнеплодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках и другой таре. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для обваловки погребов и буртов.

Плывун — насыщенный водой несвязный или малосвязный грунт (мелкозернистый песок, супесь, реже суглинок), проявляющий при вскрытии текучие свойства.

Многие виды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, увеличивая свой объем до 10 % (пучатся), что приводит к возникновению в грунте нормальных сил, прилагаемых к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей. Исследования показывают, что в результате воздействия этих сил малонагруженные свайные фундаменты за 5—10 лет могут подняться на 80–90 см.

Чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, наносимый пучением грунтов, такие грунты заменяют непучинистыми (песчаными).

Для уменьшения воздействия на фундаменты погребов касательных сил, возникающих при пучении грунта, фундаменты обычно обмазывают горячим битумом, кремнийорганическими эмалями марки КО-198, КО-174, КО-1164. При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или полунатуральную олифу.

Наземное хранилище, или лабаз овощной. Это наземное хранилище пригодно для сооружения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис. 1).

Рис. 1. Наземное хранилище (лабаз овощной):

_{1 — закром; 2 — обваловка грунтом; 3 — рубероид; 4 — дощатая обрешетка, стропила; 5 — дверца-лаз}

Родиной овощного лабаза считают Петербург, а его авторами петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище, хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и вообще всего северо-запада России.

От традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому их строительство обходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника. Бревна одним концом вкапываются в грунт примерно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазываются горячим битумом или обжигаются. Практикой установлено, что это продлит срок их службы примерно в 1,5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов непригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Не подходит для постройки и сухостойный лес!

Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (1–2 слоя).

Подготовленное сооружение обваловывается землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м, вверху — 0,4 м). Землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не более 2 м — могут промерзнуть сохраняемые овощи. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.

Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается невысокая утепленная дверца — лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза обычно составляет 3,3–3,5 м, а длина 3,5–5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина 0,6–0,7 м) устраивается решетчатый закром, с другой — полки.

Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, в в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилища делается наземной — прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Но всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше возле конька устраивается вытяжка — деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционные трубы.

Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные лабазы, которые сооружаются ежегодно с осени, а по весне разбираются. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища.

Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру плюс 2–3°, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.

Наземный погреб. Среди индивидуальных застройщиков и садоводов-любителей широкое распространение получили небольшие по размерам погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называют мини-погребами (рис. 2). Сооружение их не требует большой площади, что очень важно, когда на сельском подворье или садовом участке каждый клочок земли дефицитен и заранее распределен. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями садоводов.

Рис. 2. Мини-погреб наземной конструкции:

_{а — разрез; б — план; 1 — песчано-щебеночная подготовка; 2 — двухскатная кровля; 3 — кирпичный пол; 4 — отмостка; 5 — глиняный замок; 6 — гидроизоляция (пергамин); 7 — утеплитель (мох, дубовые листья); 8 — окошко для вентиляции; 9 — дверь}

К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготовляется весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.

На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20–50 см. (Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба.) Основание земляной выемки трамбуют и на 7—10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка — надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15–20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м2 пола необходимо 32 кирпича и 0,15—0,2 м3 глиняного теста.

Боковые стенки земляной выемки укрепляют также красным кирпичом, уложенным на ребро (в 1/₄ кирпича) на глино-известковом растворе состава 1:0,3:3 (1 объемная часть — глиняное тесто; 0.3 — известковое тесто; 3 — песок). Стены выводят над поверхностью земли на 25–30 см.

Двойные стенки и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40–50 им) и укладывают между ними тепло-изоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья.

Минеральная вата нежелательна. так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10 %-ным водным раствором медного или железного купороса) или перемешанным с известью — пушонкой в пропорции 1:9, где 1 часть (по массе) известь-пушонка и 9 — опилки. В качестве утеплителя можно применить пенопласт, листы которого в местах стыков тщательно заделываются полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВА или обычной водоэмульсионной краской.

Стенки погреба для предотвращения продуваемости снаружи обшивают оргалитом, крафт-бумагой, пергамином, рубероидом. Если стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.

С торцевой стороны погреба устраивают лаз (люк), который имеет две дверцы — наружную и внутреннюю (между ними на зиму закладывают утеплитель: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудь теплоизоляционным материалом). В этой же стенке предусматривают вентиляционную трубу (типа форточки) размером около 12х12 см, которую снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом устраивают легкий крытый тамбур из любого строительного материала. Сверху погреб прикрывают легкой — одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного материала.

Вокруг погреба на расстоянии 1–2 м от стенок делают водоотводную канаву глубиной 0,5–0,6 м. По периметру стен устраивают глинощебоночную отмостку шириной до 1 м, с уклоном 1:10 от погреба.

Наземный погреб с обваловкой. Достоинство наземных погребов очевидно — их можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а кроме того, для устройства погреба требуются недефицитные местные материалы (рис. 3).

Рис. 3. Наземный погреб с обваловкой:

_{а — разрез; б — план; 1 — песчано-щебеночная подготовка; 2 — стены из горбыля; 3 — обваловка; 4 — глиносолома; 5 — гидроизоляция (пергамин); 6 — глиняный замок; 7 — пол (кирпич на «ребро»)}

Если грунтовая вода находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсыпку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей. Стены погреба с обваловкой делают из нетолстых бревен или из толстого ошкуренного горбыля (пластин) с тщательно притесанными кромками. (Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, необходимо антисептировать.) Щели лучше всего проконопатить мхом — он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены промазывают два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глины, перемешанной с соломой, толщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на ребро в «елку» (расход кирпича — 64 шт. на 1 м2 площади пола).

На последней стадии строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном, Обваловка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуется закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.

Обогрев погреба осуществляется почвенным теплом, накопленным поверхностными слоями земли в летний период. Установлено, например, что на глубине 3–4 м и ниже грунт круглый год сохраняет примерно одинаковую температуру около 6—14 °C.

Полузаглубленный погреб. Этот тип погреба — самый распространенный. Основание погреба заглубляют всего на 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.

Стены погреба делают из бетона, кирпича и шлакобетона. Правда, шлакобетонные стены лучше применять как исключение и только для погребов, размещенных в сухих местах. Причем шлак для строительства стен можно использовать только после того, как он пролежит в отвалах на открытом воздухе не менее года (за это время из него вымывает дождем и снегом вредные примеси). Стены из шлакобетона подлежат обязательному оштукатуриванию с двух сторон цементным раствором для придачи им водостойкости.

Перекрытие — из горбыля, оно защищается от сырости глиняной смазкой, поверх которой укладывают слой толя или рубероида (рис. 4).

Рис. 4. Полузаглубленный погреб:

_{а — общий вид; б — план; в — разрез; 1 — горбыль; 2 — глиносолома; 3 — глиняная смазка; 4 — насыпной грунт с посевом травы (400 мм); 5 — рубероид; 6 — раствор; 7 — обмазка горячей битумной мастикой; 8 — глиняный замок}

Вид гидроизоляции полуподземного погреба выбирают в зависимости от местных условий, она может быть либо обмазочной, либо оклеечной, с глиняным замком или без него.

Если при отрывке котлована вдруг обнаружатся водоносные жилы, их сразу же заделывают (тампонируют) жирной глиной слоями по 10 см на глубину 50 см (рис. 5).

Рис. 5. Заделка фильтрации грунтовых вод в отдельных местах котлована:

_{1 — тампон из жирной мятой глины (слоями по 10 см); 2 — материковый нетронутый грунт}

Летняя кухня с погребом. Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности под летней кухней, удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни (рис. 6).

Рис. 6. Летняя кухня с погребом: