Русская борзая (ее воспитание и охота с ней)

Злоба псовой борзой такова, что, взяв волка, она от него не отрывается, держит его, зажав ему горло щипцом, так что волк уже не может от нее освободиться, и подоспевший вовремя охотник без труда может его взять у собаки. Я говорю «вовремя» потому, что сила даже у собаки имеет свой предел, и держать волка она может до тех пор, пока у нее хватает силы; поэтому, во всяком случае, надо спешить с приемкой зверя. Нередки случаи, когда псовая борзая в одиночку душила до смерти молодого волка, а у двух мертво-злобных собак это явление бывало заурядным. Такими собаками можно смело и с большим успехом травить матерых волков, как известно, не очень церемонящихся с собаками.

Неразрывно со злобой связано и другое качество — приемистость. Оно заключается в манере собаки брать волка. Самым лучшим приемом считается прием в глотку, т.е. в горло или нижнюю часть шеи, затем в ухо и, наконец, в загривок. Приемистая собака, один раз взявшая в одно из этих мест, будет вою свою жизнь брать в это место. Бывают, хотя и редко, такие собаки, которые берут в первое попавшееся место. Таких собак нельзя назвать неприемистыми, но они называются «неместными», т.е. берущими не по месту.

Следующим качеством псовой борзой надо считать ее бессъездность (нестомчивость). Это такое качество, при наличии которого с собаками можно делать несколько полей подряд, т.е. охотиться без перерыва несколько дней, и собаки в течение всего этого времени будут скакать одинаково, нисколько не утомляясь. Это качество очень важно для охотника и позволяет ему максимально использовать время года, удобное для травли зверя. Это же качество дает ему возможность охотиться со своими собаками с утра до позднего вечера, не опасаясь, что они к концу дня перестанут ловить. Если собаки не обладают бессъездностью и скоро томеют на охоте, то положение охотника, для которого свора борзых есть то же ружье, можно сравнить с положением ружейника, у которого нехватило на охоте патронов.

Бессъездная собака в поле постоянно весела и энергична, и только такая собака в полной мере может обладать не менее важным качеством — рыском.

Рыск — это манера собаки держаться возле охотника. Одни из собак во время езды постоянно находятся или впереди или у стремени охотника; такой рыск называется «передним». При нем собака всегда к услугам охотника, и указать ей бегущего зверя очень легко. Очевидно, в таком рыску собаки могут быть только без своры, будучи же взяты на нее, они никогда не потянутся назад, а всегда будут проситься вперед. Рыскучая собака, не поймав зверя и загнав его в тот же или другой остров (лес), немедленно возвращается к охотнику обратно и, таким образом, не оставляет его надолго безоружным. Это очень важно, особенно при езде по лисицам и волкам, если их много в островах, так как во время долгого отсутствия собак через лаз может пролезть без травли много зверя.

Передний рыск присущ почти всем кровным борзым собакам, в высшей степени энергичным и особенно наглым. Собаки, не имеющие этого качества, без своры обычно сильно отстают от охотника, а взятые на нее, тянутся на ошейниках, и их приходится волочить на себе. Показать им зверя весьма трудно, да и для них самих доскачка к зверю, поднятому охотником, бывает более далекой, а потому и более трудной. С подобными собаками можно ездить, имея их постоянно на своре, но и на ней некоторые из них бегут свободно только при шаговой езде; если же тронуть лошадь рысью, эти собаки упрутся ногами с такой силой, что тащить их трудно даже и на лошади. Этот рыск у собак называется «задним» или «тупым». Таких собак имеет смысл держать только в том случае, если они очень резвы и злобны.

Собаки, обладающие передним рыском, как я сказал выше, всегда бывают весьма энергичны, и эта их энергия направлена исключительно на то, чтобы постоянно смотреть кругом, не бежит ли где-нибудь зверь. Это качество называется «зоркостью». Такие собаки никогда не прозевают зверя и увидят его скорее самого охотника.

Опытная старая собака, будучи без своры, никогда не отгонит зверя от лаза. Она или заляжет под межой или спрячется в опушке острова, чтобы преждевременно не испугать бегущего на лаз зверя.

Помимо перечисленных качеств, кровная псовая собака должна быть «вежлива». Под этим подразумевается такое качество, гари котором собака не кидается на домашних животных и птицу, а тем более на человека, всегда бывает послушна и ласкова с хозяином и не дичится его. Однако многие охотники, желая подчеркнуть в своих собаках злобу, как бы хвастаются тем, что их собака строга и даже не дает спуска самому хозяину. Таким охотникам следует иметь в виду, что бросание их собак на людей есть признак, во-первых, плохого воспитания, а во-вторых, злости, а не злобы, что далеко не одно и то же.

Ведение породы

Самое важное в ведении породы — это подбор производителей, т.е. кобеля и суки, от которых желают получить щенков.

Подбор этот должен быть:

1) по кровям, т.е. по родословной,

2) по внешним качествам и

3) по внутренним качествам тех особей, которых предполагают соединить.

Подбор по кровям обычно производится путем рассмотрения родословной каждого из производителей, причем прежде всего обращается внимание на то, от чьих собак происходит тот или иной производитель. Тут от собаковода требуется отчетливое знание всех основных типов псовых борзых.

Своих собак каждый охотник обязан знать. Это знание необходимо для уверенности в том, что путем примешивания к своим собакам крови собак других пород можно улучшить те качества, которые под влиянием вырождения или по каким-либо другим причинам стали ослабевать. Должен тут же по собственному опыту сказать, что не всякое соединение кровей дает нужные результаты. Есть такие крови собак, которые, несмотря на видимое сходство между собою отдельных особей из них, в результате неоднократных скрещиваний давали весьма неудовлетворительное потомство, иначе сказать, смешение таких кровей не достигало намеченной цели, и это обстоятельство гибельно отразилось на экстерьере некоторых красивейших когда-то типов псовой борзой.

Что же касается внутренних качеств, то последние в большинстве случаев достигались путем подбора по кровям.

Уверившись в благотворном влиянии каких-либо посторонних кровей на своих собак, охотник-заводчик при всякой необходимости в освежении крови должен искать в родословной производителя крови именно этих собак. В этом и заключается подбор по кровям. Убедившись по родословной в кровности производителя и соответствии его кровей, отнюдь нельзя однако игнорировать его экстерьер и полевой досуг. Придавая крови производителя такую исключительную роль, могущую устранить в потомстве его недостатки, можно впасть в грубую ошибку, которую впоследствии приходится исправлять целый ряд лет. Вот почему вместе с подбором по кровям необходим подбор по статям (экстерьеру) и по полевому досугу (внутренним качествам).

Подбор по статям производится путем наружного осмотра. Если собака, выбираемая в производители, безусловно, удовлетворяет всем требованиям экстерьера, то в таком случае ее пригодность не вызывает никаких сомнений. Но такие идеальные по формам экземпляры в природе очень редки, и в большинстве случаев собака страдает теми или другими отклонениями от идеала. Вопрос при подборе должен сводиться к тому, чтобы в производителе этих отклонений было возможно меньше и чтобы они были несущественны. Затем надо иметь в виду экстерьер не только одного производителя, но обоих вместе, т.е. кобеля и суки, и стараться подбирать их так, чтобы они восполняли друг друга, т.е. чтобы недостатки в чем-либо у одного компенсировались достоинствами в том же у другого. Есть, однако, такие части экстерьера, которые улучшаются преимущественно одним полом. Сюда надо отнести рост, ширину и, вопреки многим авторитетам, верх у кобелей, которые дает только сука. То утверждение, что псовая сука должна быть «прямостепа» (иметь прямую спину) или, как говорят иначе, «скамьиста», имело пагубное влияние на верх у кобелей и довело до того, что этот верх (выгнутая дугою спина) стал редкостью, хотя на самом деле он является одним из типичнейших признаков псового кобеля.

Надо избегать светлого, а тем более желтого глаза, затем хотя бы самого ничтожного искривления в какую-либо сторону передних и задних ног, круглой лапы, сваленного на бок и загнутого в кольцо хвоста, а тем более свернутого штопором, грубого, т.е. жесткого волоса, вислых ушей и, наконец, прилобка, т.е. особого бугорка на голове между глазами.

Необходимо скрещивать между собою собак той же породы, но в возможно более отдаленном родстве, во избежание вырождения породы, т.е. получения собак порочных как по внешнему виду, так и по внутренним качествам, а именно: тонкокостных, белоглазых, с подопрелыми веками глаз, розовым вощком и губами и т. п., а также вялых, тупых и потерявших всякую энергию.

Единственное, что позволительно для закрепления типа (сохранение типа обычно дает кобель), это вязка отца с дочерью, но затем необходимо происшедшему от такого скрещивания кобелю снова дать отдаленную по происхождению суку.

Огромное влияние на приплод оказывает древность породы производителей. Чем древнее порода производителя, т.е. чем прочнее она установилась и чем больше времени она ведется по кровям, тем сильнее производитель или производительница будут преобладать один над другим в потомстве.

Особенно сказывается наследственность в передаче внутренних качеств производителей. Все описанные выше внутренние качества псовой борзой неизменно передаются потомству кровными производителями. У псовой борзой преимущественно развиваются или злоба или резвость, смотря по тому, по какому зверю с нею больше всего охотятся. Там, где с нею охотятся исключительно по волкам, больше развивается злоба, а где по зайцам, — резвость, но всякая специализация охоты по одному из этих зверей развивает в собаках одно из указанных выше качеств в ущерб другому. В результате производители начинают давать потомство с преобладанием того или другого из этих качеств.

Надо, следовательно, обязательно охотиться и по волкам и по зайцам, развивая в собаках одновременно оба качества. Несоблюдение этого может привести к получению узкоспециальных собак с которыми можно будет затравить зайца, но нельзя будет затравить волка, и наоборот. В этом случае в нашей средней полосе, где водятся в изобилии и зайцы, и лисицы, и волки, пришлось бы держать одновременно по каждому зверю особую собаку.

Брать потомство от первоосенников, т.е. собак, только что сгодовавших, ни в коем случае не следует. Вязать борзых обоего пола рекомендуется не ранее мак в возрасте двух лет.

От суки за шесть осеней, а от кобеля — за пять брать щенков не следует, за исключением тех случаев, когда производители представляют собой идеальные экземпляры или очень хорошо сохранились как с внешней, так и с внутренней стороны. В противном случае появляющиеся обычно у старых собак флегматичность и понурость передаются потомству.

При подборе производителей отнюдь нельзя упускать из вида их внутренних качеств.

Охота у суки начинается с появлением краски, продолжающейся от 8 до 10 дней; с прекращением последней следует подвести кобеля.

Некоторые суки вяжутся на 9-й день, другие — позже, но самым верным днем для вязки следует считать 11-й или 12-й после появления краски. Более поздняя вязка большей частью ненадежна, и сука может остаться холостой (пропустовать). Вязать суку надо не менее двух раз. Суку следует повязать один раз вечером и на другой день утром повторить вязку, а еще через день, утром же, повязать в третий раз; тогда можно быть вполне уверенным, что сука не пропустует.

Как кобелю, так и суке корм дается спустя не менее двух часов после вязки. До вязки собак ни в коем случае кормить не следует, иначе они могут не повязаться.

Некоторые суки бывают весьма капризны на вязку, и период их способности вязаться ограничивается иногда несколькими часами. Поэтому следует подводить к суке кобеля возможно чаще если она вяжется в первый раз, чтобы не пропустить времени.

Вязать собак следует обязательно под личным наблюдением охотника и ни в коем случае не запирать их для этой цели в закуту, во избежание чрезмерного раздражения.

Также надо наблюдать, чтобы как кобель, так и сука стояли спокойно и не тянулись, во избежание повреждения половых органов.

После вязки кобеля и суку следует немедленно развести по разным помещениям, оставив в покое минут на 20, а затем подмыть половые органы их тепловатой водой, вытереть досуха и водить в течение получаса и даже целого часа, но непременно врозь, чтобы они не видели друг друга; затем их нужно запереть каждого отдельно в свое помещение. Эти помещения должны находиться в возможно далеком расстоянии одно от другого, чтобы кобель не слыхал суки, которая в это время имеет обыкновение повизгивать и подвывать; последнее, нервируя и раздражая кобеля, вредно отражается на его здоровье. Кобеля после проводки можно пустить в общую с другими собаками закуту или на выпуск (чистое место для собак, огороженное со всех сторон); при этом обязательно нужно некоторое время проследить за ним, чтобы он, будучи в раздраженном состоянии, не грызся с другими кобелями. Во время вязки как кобель, так и сука должны быть средней упитанности.

Более трех раз вязать суку ни в коем случае не следует, так как может получиться переоплодотворение, и если сука и помечет (ощенится), то сильно ослабеет после помета.

На девятый или десятый день после вязки, а еще лучше и позже этого срока, суку надо вымыть мылом, и, когда она обсохнет, пустить к ней того же кобеля. Если сука не будет его подпускать к себе и будет бросаться на него с лаем, то тогда вполне безопасно выпустить ее или на свободу или на выпуск вместе с другими собаками.

Кобелю через неделю после последней вязки надо дать слабительное, повторив это еще раз через неделю, для того, чтобы прошло раздражение, после чего весь процесс вязки заканчивается.

Что касается времени года, когда вязка более всего удобна и разумна, то самым лучшим временем надо считать январь и февраль, потому что в это время охота с борзыми кончается, и до следующего сезона как кобель, так и сука смогут оправиться и прийти в должный порядок.

В заключение скажу, что раз кобель или сука поступили в производители, то отдержка их в будущем, т.е. оставление в последующие годы без вязки, безусловно, вредна: надо обязательно вязать их ежегодно.

Во все время пустоши суку ни в коем случае брать на охоту не следует, независимо от того, будет ли она повязана или нет. Это время неповязанной суки длится не менее 24 дней. Если же сука повязана, то к этому сроку надо прибавить еще 5 месяцев: 2 месяца — на щенность, месяц на выкормку щенков, месяц на очищение и месяц на линьку. Охотник, пренебрегающий этим советом, может совсем лишиться собаки для охоты. Что касается кобеля, то его можно брать на охоту во всякое время.

В период щенности (беременности) суке надо дать полную свободу, т.е. не держать ее запертой, а давать ей возможность ходить, двигаться; если же это почему-либо невозможно, то нужно делать ей проводки на своре, и чем чаще, тем лучше. Кормить щенную суку следует самой питательной пищей: хорошо смолотой из сухого и даже поджаренного овса овсянкой, которая обваривается бульоном из мяса, непременно свежего.

Особенно в это время надо следить за тем, чтобы у суки не развелись глисты. Это — бич для будущих щенков. Во избежание этого суке в корм надо давать по чайной ложке порошка цитварного семени, а также класть в него чеснок; кроме того, раз в две недели нужно вливать в корм свежей, отнюдь не переквашенной молочной простокваши, являющейся самым легким и безопасным в это время слабительным. Можно в бульон прибавлять также свежей капусты и моркови.

Что касается помещения, в котором должна содержаться щенная (беременная) сука, то, как и вообще при содержании собаки, а щенной в особенности, следует соблюдать абсолютную чистоту.

Подстилка должна состоять из ржаной или овсяной соломы, все нечистоты должны немедленно удаляться, а солома перебираться, чтобы она постоянно была сухая. Лучше всего на время, когда сука гуляет или когда ее водят в проводку, вынуть всю подстилку наружу и оставить дверь закуты открытой для просушки и проветривания.

Для освежения воздуха вверху одной из стен закуты, выходящей на двор или на ту сторону, откуда закута более всего защищена от ветра, делается окошко, закрывающееся стеклянной дверкой, на такой высоте, чтобы собака не могла до него достать и разбить стекло при надобности окошко отворяется и служит для вентиляции и освещения помещения.

Стенки и потолок закуты следует ежегодно или даже два раза в год белить простой жидкой известью. Пол должен быть земляной, но не деревянный (пол также заливается известью).

Все эти гигиенические мероприятия необходимы для предохранения собак от всевозможных эпидемических заболеваний.

Период щенности суки продолжается 9 недель, или 63 дня, но иногда; как и все другие животные, сука может не донести или перенести день, два и более. Бывали случаи, когда суки перенашивали целую неделю.

Как в период щенности, так и в период щенения и выкормки щенков суку непременно следует держать в одном и том же помещении. Она к нему привыкает, находит в нем более удобные для себя уголки и беспокоится меньше, чем после перевода в не знакомое ей помещение, где она очень нервничает, особенно в последний период щенности.

Когда сука ощенится, надо дать ей абсолютный покой; нельзя приходить к ней тотчас же, как только будет слышен писк щенков, как это делают некоторые нетерпеливые охотники. От беспокойства у суки портится молоко, и весь помет может погибнуть.

Ко времени щенения суки рекомендуется приготовить заранее кормилицу. Для этого надо одновременно повязать какую-либо суку, от которой не хотят оставлять щенков, или, если эта невозможно, подыскать одновременно щенящуюся суку, хотя бы дворовую. Иметь кормилицу необходимо, во-первых, на тот случай, если щенков будет много, а во-вторых, если у суки-производительницы не окажется совсем молока.

Через сутки после того, как сука начала щениться, сам охотник, без посторонних лиц, должен войти к ней и осмотреть помет (щенков), а также проверить, есть ли у матери молоко; после этого суку опять надо оставить в покое, давая ей вкусный корм.

На третий день суке следует дать слабительное, состоящее из 70 г манны (Manna Calabrina), разведенной в 3–4 стаканах кипяченого молока, или, если ее нельзя достать, то дать 2 столовых ложки касторового масла в один прием и затем, когда суку прослабит, омыть ей зад теплой водой.

После щенения к суке надо заходить почаще и наблюдать, как у нее лежат щенки. Случается, что сука не особенно аккуратно обращается со щенками и давит некоторых из них, ложась на них. Особенно часто это бывает с суками, щенящимися в первый раз. В таких случаях щенка надо немедленно извлечь из-под матери и положить его рядом с другими. Бывает также, что некоторые суки, особенно очень злобные, сами поедают своих щенков немедленно после их рождения; в таких случаях, вопреки правилам, надо присутствовать при самом щенении и на первое время отбирать щенков у суки и класть их в корзину с мягкой подстилкой. Забрав, таким образом, от суки всех щенков до последнего и закрыв их сверху чем-нибудь теплым, вроде одеяльца, следует унести их из помещения, где находится сука. Через час или два щенков можно подложить под суку, предварительно завязав ей щипец бечевкой с палкой, вложенной ей в рот; тогда она может свободно дышать, но не может грызть щенков. Щенков под сукой надо держать до тех пор, пока они не наедятся и умолкнут, а затем их нужно снова унести. Так поступают в продолжение двух-трех суток, а потом щенков можно смело оставить под сукой — она их уже не тронет и начнет за ними ухаживать.

Если окажется, что у суки мало молока или его совсем нет, что бывает редко, надо воспользоваться заранее подготовленной кормилицей.

Чтобы кормилица приняла чужих щенков, следует непременно оставить под ней одного из ее собственных, причем как его, так и подложенных к ней обмазать сметаной или маслом. Облизав щенков, кормилица наверное их примет. После этого через день-два ее собственного щенка можно удалить, чтобы не оголодить породистых щенков.

Щенков у суки обычно бывает от 1 до 12, но иногда число их доходит до 20. Щенки родятся слепыми и на девятый день после щенения прозревают.

Выкормка и воспитание щенков

В период кормления щенков сукой следует обращать особое внимание на корм последней, а также на чистоту помещения и посуды, из которой она ест. В посуде ни в коем случае нельзя оставлять недоеденный корм. После того как она, наевшись, отойдет от корма, нужно посуду вымыть начисто кипятком, хорошо протереть и просушить на воздухе. При несоблюдении этого правила корм может закиснуть и стать вредным не только для самой суки, но через ее молоко и для щенков. От кислого корма у суки часто развиваются глисты, а отлагаемые ими яички попадают к щенкам и заражают их. Щенки, зараженные глистами, начинают худеть, животы их раздуваются; одновременно у них начинается искривление костей ног, волос становится жестким я поднимается дыбом. Такие щенки в большинстве случаев или становятся калеками или погибают окончательно.

Во время кормления щенков суке в основном следует давать тот же корм, который рекомендуется и в период ее щенности; к нему полезно прибавлять еще молоко, только не снятое, так как последнее действует как слабительное и ослабляет суку и щенков.

Сука кормит щенков в течение месяца и даже больше, но если щенков много, то на третьей неделе кормления надо попытаться подкармливать их коровьим молоком. Молоко не должно быть особенно жирным, и его непременно следует кипятить. Вскипяченное молоко надо остудить, приблизительно, до температуры парного и затем, налив его на блюдце, подносить к нему поочередно щенков и окунать слегка их мордочки в молоко, не давая им захлебнуться. Сначала щенки будут только облизывать молоко со своих мордочек, а затем постепенно начнут и сами лакать языком. После каждого такого кормления их мордочки надо вытирать мягкой тряпочкой и опять пускать щенков к матери.

Отнимать щенков от суки насильственно ни в коем случае не следует. Она сама перестанет давать им сосать, когда у нее прекратится выделение молока и когда у щенков настолько отрастут зубы и когти, что своим приставанием к ней они начнут причинять боль ее сосцам и вымени. Тут она сама будет от них убегать и возвращаться лишь для того, чтобы за ними поухаживать, а когда подрастут еще, то и поиграть.

С того времени, когда щенки начнут есть корм самостоятельно, охотник должен проявить максимальную бдительность в наблюдении за своими питомцами. Должна соблюдаться абсолютная чистота как в помещении, где растут щенки, так и в посуде, из которой они едят и в которой им готовят корм.

Помещение должно постоянно проветриваться, подстилку следует возможно чаще менять и посыпать персидским порошком, чтобы не дать завестись блохам, которые особенно сильно беспокоят маленьких щенков, не умеющих еще как следует от них обороняться. От несоблюдения чистоты у щенков часто заводится также мелкая вошь, щенки начинают чесаться, расцарапывая себя в кровь острыми коготками, теряя при этом аппетит и сильно слабея. В этом случае щенков надо немедленно обмазать конопляным маслом и дать им обсохнуть, а затем через сутки смыть теплой водой с мылом и тотчас переменить подстилку. Дверь в помещении должна быть постоянно открыта, чтобы щенки могли во всякое время вбегать и выбегать. Там, где это возможно, например в сельских местностях, дверь должна быть открыта даже ночью, так как щенки, особенно на рассвете, любят играть, а с наступлением жары обычно прячутся в помещении и лежат. Естественно, что если дверь в помещении будет открыта круглые сутки, то и воздух в нем всегда будет чистый, особенно, если еще при этом часто будет меняться подстилка. Чистый воздух, не зараженный дурным запахом от испражнений щенков, конечно, будет способствовать сохранению их здоровья и предохранению от заразных болезней.

В возрасте от двух до четырех месяцев щенков следует мыть зеленым мылом не менее одного раза в две недели, а в дальнейшем — не реже одного раза в месяц. К четырем месяцам при хорошем уходе щенки обычно перелинивают. В это время их надо ежедневно чесать гребнем, не особенно редким, но и не очень частым, чтобы не выдергивать волоса. Чесать ежедневно надо не только молодых собак, но и старых, причем на спине, шее и боках — против волоса, а на бедрах, ребрах и передних ногах — вдоль волоса. От расчесывания, во-первых, гуще растет волос, а во-вторых, он никогда не сваливается в войлок, который никоим образом потом не удается расчесать и приходится вырезать ножницами; от этого волосяной покров образует клоки, уродующие вид собаки.

В возрасте от 1 до 3 месяцев щенков следует кормить раз 6–7 в день, давая им каждый раз есть столько, чтобы у них ни в коем случае не, раздувались животы. Тогда щенок будет сыт, но и не будет лежать, а все время будет весел и игрив. В противном случае у него искривятся ноги — важнейшие части тела борзой собаки.

В возрасте от 1 до 1,5 месяцев корм должен состоять из цельного кипяченого молока, а затем в молоко добавляется сначала в небольшом, а затем все в большем и большем количестве пропущенное сквозь мясорубку сырое свежее мясо.

Если сырое мясо вызовет у щенков расстройство пищеварения вследствие непривычности для них такого корма, то им до прекращения расстройства следует давать перед едой по чайной ложке рисового отвара или риса в том же количестве, но хорошо разваренного.

В возрасте от 3–4 месяцев щенков следует кормить тем же кормом, но уже не более пяти раз в день, и прибавлять еще в него свежезапаренной и отжатой овсянки, стараясь, чтобы при этом в корм не попадало много овсяной шелухи. Такой отжатой овсянки, или, вернее, овсяной жижи надо добавлять, приблизительно, 1/3 часть от объема молока.

В возрасте от 4 до 6 месяцев щенков кормят уже 4 раза в день, и порцию молока уменьшают до 1/3, а овсянки прибавляют до 2/3, с преобладанием в корме рубленого сырого свежего мяса. От 6–8-месячного возраста достаточно кормить щенков 3 раза в день, причем молока можно не давать совсем, но 2/3 корма должно составлять свежее сырое мясо, нарезанное кусочками. Возраст до 8 месяцев — это период самого бурного роста щенков, и поэтому в это время им надо давать возможно больше мясного корма, который особенно сильно влияет на рост. После 8 месяцев, до полного завершения роста, щенок едва ли прибавит в росте 6–8 см, следовательно, периодом выкормки (от 1 до 8 месяцев) надо спешить воспользоваться, чтобы получить рослых собак.

В возрасте от 8 до 12 месяцев и далее щенков, как и взрослых собак, кормят 2 раза в день овсянкой с прибавлением резаного кусками свежего сырого или вареного мяса, а также хорошо высушенных ржаных сухарей. Вместо сухарей можно подбавлять распаренный в овсянке конопляный жмых (колоб).

Щенкам в возрасте от 2 до 12 месяцев надо ежемесячно давать слабительное (Manna Calabrina): двухмесячным — 14 г, доведя постепенно дозу до 70 г для взрослого щенка. Кроме того, в корм следует подмешивать хотя бы один раз в неделю цитварного семени в порошке: двухмесячным — по 0,25 чайной ложки на щенка, повышая пропорционально дозу до 1 столовой ложки двенадцатимесячным. Очень полезно также примешивать к корму костяной муки, которую можно купить в любом аптекарском магазине. Эта мука сильно способствует развитию костяка у собак.

Некоторые охотники дают щенкам по чайной ложке толченой яичной скорлупы.

Многие специалисты-ветеринары в последнее время высказываются против прибавки к пище щенков костяной муки, указывая, что она будто бы вредно отзывается на процессе пищеварения и вызывает некоторые болезненные явления. Я этого не замечал.

В последнее время признано также полезным прибавлять в корм по десертной ложке рыбьего жира.

До 4-месячного возраста не следует давать грызть кости, потому: что щенки еще не могут их достаточно размельчить своими зубами и легко могут подавиться. После этого возраста грызть кости щенкам даже полезно, так как это развивает челюстные мускулы.

К 12 месяцам щенок уже вполне заканчивает свой рост.

При кормлении щенков надо всегда следить за ними, ибо не все из них едят одинаково быстро, и тех, которые едят скорее, надо отнимать от корма, чтобы не дать им переесть и не оголодать тех, которые едят более медленно.

Уже с двухмесячного возраста надо наблюдать за тем, чтобы щенки не баловались с домашней птицей или мелким окотом. В случае, если щенок, хотя бы играя, попытается поймать домашнюю птицу или какое-нибудь домашнее животное, его (щенка) надо окрикнуть и наказать, стегнув слегка арапником.

В целях приучения щенков к дисциплине необходимо, чтобы они не бросались без позволения к корму. Для этого перед кормлением надо созвать щенков, но не допускать их немедленно к корму, а несколько подождать. От нетерпения некоторые из них попробуют сунуться к корму без позволения, и вот тогда следует их слегка стегнуть арапником. Когда же все щенки успокоятся и сядут перед посудой с кормом, можно допустить к корму, употребляя для этого постоянно какое-либо слово. Этим словом при каждом кормлении надо давать им разрешение на еду. Однако не следует употреблять арапник без толку, надо больше обращаться со щенками ласково: гладить их, особенно по голове, и давать какую-нибудь вкусную прикормку, вроде белого хлеба, кусочка мяса или косточки, называя при этом каждого щенка по его кличке, чтобы они лучше свои клички запоминали. Привыкнув дома к такому зову, щенки и в поле (на охоте) будут на него быстро отзываться, а это имеет огромное значение.

С шестимесячного возраста щенка надо приучать к ошейнику. Ошейники должны быть плотно застегнуты на шее, и часа через два щенки уже забудут про них.

Когда щенки окончательно привыкнут к ошейнику, т.е. дня через 2–3, надо их почаще подзывать к себе и подтягивать слегка за ошейник, показывая прикормку и стараясь двигаться вперед. При этом щенка следует оглаживать, не надоедая ему долго.

Вскоре щенки начнут свободно ходить на ошейнике. Тогда щенков можно уже брать на свору (ремень, на котором водят борзых собак) и ходить с ними сначала пешком в поле, а затем водить верхом на лошади. Сев верхом на лошадь, охотник доложен крепко держать свору, чтобы не упустить молодых собак, ибо при первых уроках они начнут прыгать, взвиваться вверх и стараться вывернуться из ошейников. На это не следует обращать внимания и надо ехать вперед, крепко зажав в руке свору. Подрыгав немного и видя, что избавиться от ошейника не удается, молодые собаки обычно смиряются и начинают, сначала порывами, а потом все ровнее идти на своре. После двух-трех таких проводок они совершенно освоятся и будут готовы к езде, а если на счастье в поле придется поднять русака и потравить ими, то можно сказать, что на своре они будут ходить хорошо. Однако высворка этим еще не кончается.

Далее, с молодыми собаками на своре надо возможно чаще выезжать в поля и стараться проезжать мимо стад, преимущественно с мелким окотом — овцами, свиньями и т. д. Большинство борзых, выращенных на свободе, конечно, хорошо знает этих животных, не кидается на них, но бывают и забывчивые собаки, позволяющие себе рваться на своре, когда, например, овцы шарахнутся в сторону, испугавшись верхового с собаками. Тут на таких собак надо крикнуть «назад» и стегнуть их хорошенько арапником, но всегда сверху, по спине, а не сбоку или по переду. В этом случае, боясь удара по переду, они станут отваливать от охотника в сторону и тянуться на ошейниках прочь от лошади и, раз взяв эту манеру, начнут так ходить постоянно, что для охотника весьма тяжело. Так же надо поступать и в том случае, если собаки очень тянут на своре вперед. Если же собаки лезут под передние ноги лошади, надо на них крикнуть и сворой отдернуть их в сторону. Тогда они моментально отскочат от лошади. Менять собак в своре охотникам между собою никогда не следует (исключая случаев, когда они окажутся очень разными по резвости), иначе собаки балуются, привыкают к перемене охотников и на охоте после травли начинают приставать без разбора к кому попало.

Высворивание щенков есть только подготовительная работа перед ездой с ними на охоту, и, пожалуй, самая главная.

В силу инстинкта борзая собака сама бросается вдогонку за всяким побежавшим из острова или с поля зверем и не требует от охотника никаких усилий для своей наездки. Однако, чтобы молодая собака хорошо брала волка, необходимо ее к нему притравить. Для этого обычно берут молодых волков живьем. Молодых собак лучше всего притравлять к волку со старой, очень злобной собакой. Делается это так: волка сажают в ящик и вывозят или выносят в поле. Притравливаемую молодую собаку держит один охотник, а старую — другой; третий открывает ящик и, если он не раскладной, слегка наклоняет его в сторону поля, т.е. в противоположную от собак. Волк тогда обязательно выскакивает и бежит, конечно, прочь от собак. Тут первою должна быть пущена старая собака, а за ней — молодая с таким расчетом, чтобы первой подоспела к волку старая, которая его возьмет, а молодая, подоспев, уже смелее вцепится в него.

Повторив это несколько раз, можно уже пускать молодую собаку и в одиночку, и если она злобная, то после второй-третьей притравки будет брать волка «мертво». Притравку можно производить и без старой собаки, но при этом есть риск, что не особенно злобная молодая может заробеть и потом уже не будет брать волка как следует.

Если собака во время притравки не берет «по месту», т.е. в горло, в ухо или в шиворот, то поступают так: один из охотников берет волка за задние ноги, а другой держит на своре притравливаемую собаку. При этом охотник, держащий волка, начинает его таскать за ноги по земле, а держащий собаку некоторое время ее не пускает и все время повторяет ей «у-лю-лю, у-лю-лю», чтобы она больше вошла в азарт, а затем пускает ее к волку. Держащий волка охотник должен особенно зорко следить за собакой и, лишь только она подоспеет к волку, моментально подставить ей его горлом под щипец. Тогда собака, если она злобна, вцепится обязательно волку в горло; после этого охотник должен слепка тянуть волка к себе, как бы отнимая его у собаки, которая от этого будет брать еще плотнее. Тут охотник должен бросить волка и поспешить принять его от собаки. При этом он должен обращаться с ней самым ласковым образом, отнюдь не ударяя ее арапником и даже не похлопывая им, но лишь обласкивая и гладя по голове, стараться разжать ей стиснутый щипец. Раз собака при притравке стала брать «плотно» и по «месту» в поле, она уже не заробеет и всякого волка будет брать «мертво».

Содержание взрослых собак и уход за ними

В дальнейшем, для содержания борзой в возмужалом возрасте, необходимы свобода и, по возможности, частые проводки. Если борзую собаку удается постоянно, за исключением ночного времени, держать на свободе, то это очень хорошо.

Собака на свободе всегда бывает чиста, так как сама подыскивает себе удобные места для лежания; она бывает и более вежлива, так как большую часть времени проводит при людях, а также привыкает и к домашнему скоту, видя его постоянно и на дворе и в поле. Главное же, что дает ей свобода, — это возможность при желании во всякое время порезвиться. У борзой на свободе никогда не ослабевают мускулы, и с ней можно смело выезжать в поле без всякой подготовки или выдержки и травить сколько угодно.

Другое дело — так называемое псарное содержание, т.е. содержание на псарном дворе, взаперти. Тут собаки почти все время проводят лежа, не видя никого, кроме кормящего их человека; от этого они нередко дичают до того, что кидаются на всякого не только входящего к ним, но даже проходящего мимо их помещения человека. Такое содержание собак очень гибельно отзывается на их мускулах и легких, а у некоторых становятся нежными подошвы лап и чрезмерно отрастают когти, загибаясь даже в кольца. Такие отросшие когти приходится стричь, но раз только их начали стричь, они обыкновенно после этого сильно утолщаются, их мясистый стержень удлиняется, вследствие этого обстоятельства делается невозможной стрижка, и собака становится не пригодной для охоты. Во избежание: всего этого собакам необходимо делать ежедневные проводки; при этом надо стараться по возможности давать им свободу, т.е. не таскать их на своре, а, отъехав в поле или въехав в лес, опустить со своры и, проехав немного шагов, пускать лошадь рысью или галопом. Настоящие борзые никогда не отстанут от лошади, а, наоборот, будут всегда скакать впереди.

Проехав рысью или галопом километр или полтора, можно перейти обратно на шаг, а затем опять тронуть лошадь более быстрым аллюром. Так надо ежедневно проводить собак на протяжении километров 10 или 15, с тем, однако, чтобы большую часть этого расстояния собаки делали махом; для этого лошадь должна проходить это расстояние аллюром не тише рыси, ибо при шаговой езде собака свободно поспевает за лошадью только легкой рысью, а этого мало.

Для борзой собаки, безусловно, вредно лежание, и надо стараться, чтобы она побольше была в движении. Особенно в этом нуждаются собаки от двухлетнего возраста. Такие собаки уже редко затевают между собою игру, а большей частью степенно лежат на псарном дворе, и если двигаются, то только шагом или рысцой.

Так как период бездействия (лежки) у борзых приходится в теплое весеннее время, то проводки лучше всего делать рано утром, когда бывает прохладно. Обычно в это же время делают проводки и гончим, которые для этого пускаются в лес, где они гоняют по зайцам и лисицам; одновременно полезно брать с собою борзых, особенно молодых, только что погодовавших. Они приучаются слушать гон, смирно лежать, когда охотник стоит на лазу (выбранном им месте), и иногда удается выбрать такое местечко, где удобно потравить зайца, а это для борзых крайне полезно. Когда борзые большую часть времени проводят на свободе, вне псарного двора, то, естественно, на этом дворе не может быть много нечистот; к тому же всякая собака сама старается избегать грязи в своем помещении и всегда отправляет свои естественные надобности вне его, особенно зная, что ее каждый день выпускают на волю. Другое дело, когда собака постоянно содержится на дворе. Тут, конечно, все нечистоты остаются на нем, и их необходимо ежедневно, утром и вечером, убирать при помощи особого железного совка и веника и уносить возможно дальше, чтобы не заражать воздуха.

Ежедневно, после утреннего кормления, как при содержании на свободе, так и при псарном содержании, непременно надо чесать собак металлическим гребнем.

Самый лучший способ кормления взрослых собак следующий: начиная с половины апреля и кончая ноябрем, собак кормят мелко смолотой овсянкой из хорошего мучнистого овса, которую запаривают в корыте или кадке бульоном из свежего лошадиного мяса. При запаривании бульон должен кипеть.

Овсянку, запаренную бульоном, размешивают до тех пор, пока не останется ни одного комочка; затем ее разводят до состояния жидкой кашицы холодным бульоном, который обычно остается и сливается в особую кадку при предыдущей запарке. В разведенную таким образом овсянку подбавляют мелко накрошенного вареного мяса. За отсутствием мяса овсянку запаривают простым кипятком и вместо мяса подбавляют ржаных сухарей или конопляного жмыха. Летом в корм хорошо подбавлять простокваши, которая замечательно очищает желудок у собак, вызывая у них большой аппетит. Хорошо изредка примешивать в овсянку корнеплоды, а также лук и чеснок. Собак надо кормить два раза в день: утром и вечером.