Помоги проекту - поделись книгой:
В многоскоростной закрытой втулке применен принцип планетарной передачи, позволяющей получить большие передаточные отношения при малых размерах механизма и высоком КПД. Сам механизм хорошо защищен от повреждений, пыли и влаги. Никакого ухода, кроме своевременной смазки, втулка не требует. Достоинством такой передачи является и то, что на всех передачах цепь работает на неизменной паре звездочек (ведущей и ведомой). Манетки и ручки переключения передачи имеют фиксированные положения при включении любой из передач.
Вот технические характеристики трехскоростной закрытой втулки «333» японской фирмы «Шимано». Диапазон изменения передаточного числа 58,3 % (33,3 % на ускорение по сравнению с нейтральной передачей и 25 % на замедление). Наружный диаметр корпуса втулки на 5 мм больше по сравнению с диаметром односкоростной тормозной втулки «Торпедо». Переключение передачи осуществляется поворотной ручкой на рулю. Ручка имеет три фиксированных положения. Втулка спортивная, со свободным ходом, встроенного тормозного устройства не имеет. При производстве втулки использованы спецстали, детали упрочнены газовой цементацией.
Поскольку оснащение велосипеда втулкой иностранного производства сопряжено с разрешением ряда трудностей, дадим некоторые рекомендации.
При сборке колеса может оказаться затруднительным подбор спиц. Поскольку диаметр фланцев втулки «333» практически равен диаметру фланцев дорожной втулки, то при сборке колеса с дорожным ободом подойдут по длине обычные дорожные спицы. При сборке колеса с туристским ободом при сохранении обычного порядка чередования спиц следует выбрать спицы стандартной длины — 296 мм. Точно так же подойдут спицы заднего колеса на ободе 26".
Втулка «333» предназначена для колес с 36 спинами. Однако особенность ее состоит в том, что каждый фланец имеет не 18 обычных круглых, а 9 фигурных отверстий (как на фланцах мотоциклетного колеса). В каждое отверстие приходится сразу при сборке вставлять пару соседних спиц, а чтобы они удерживались на месте, не выпадали и не осложняли сборку колеса, следует во все девять отверстий фланца временно, до окончания сборки одной стороны колеса, вставить третью спицу параллельно оси колеса. Этой меры достаточно для того, чтобы удержать в своих гнездах на фланце спицы всего ряда. Точно так же поступают и со вторым рядом спиц. Владельца спортивной машины эта сложность сборки колеса огорчить не сможет, ибо он сразу поймет, какой выгодой это обернется в дальнейшем — насколько просто, по сравнению с нашими спортивными втулками, будет заменить порвавшуюся спицу не только левого, но и правого ряда (со стороны звездочек).
В остальном операции по сборке колеса обычны.
Управление планетарным механизмом переключения скоростей втулки «333» осуществляется устанавливаемой на руле поворотной ручкой с механизмом фиксации любого из трех положений и стальным тросиком толщиной 1 мм. Расположить тросик можно так же, как и тросик для нашего параллелограммного переключателя. Сложнее установить на руле поворотную ручку переключателя. Внутренний диаметр ее гильзы равен 23 мм, и под этот диаметр следует опилить место установки ее на дюралюминиевом руле.
Принадлежности велосипеда. Оснащение велосипеда насосом, фонарем, световозвращателями, инструментом и т. д. не должно рассматриваться как дело второстепенное. Удачно подобранные, они способствуют обеспечению надежности велосипеда, его долговечности, комфортности езды.
Остановимся сначала на инструментальной сумке. Так как в месте ее подвески мы уже припаяли к трубам рамы дополнительную распорку из тонкостенной стальной трубки (см. рис. 7), ее расположением и определится конфигурация инструментальной сумки. Сшивая детали сумки простым швом, проложите между ними рант, который можно извлечь из школьного ранца. Застежку инструментальной сумки подберите по своему вкусу (хороша и обычная застежка от велосипедных сумок).
Поскольку наша инструментальная сумка плотно становится на свое место в раме, для крепления ее достаточно всего одного ремешка.
Отметим, что качество промышленных велосипедных ключей не выдерживает никакой критики, но в сумке хотя бы сокращенный набор их должен быть, ибо заменить их при регулировке конусов и операциях с круглыми гайками с пазами нечем. Инструмент полезно дополнить разводным ключом на 19 мм с узкими губками. Вообще же наилучшими ключами для велосипеда являются ключи не с открытым зевом, а накидные. Полезно умельцам подумать об изготовлении таких ключей, но не из стали, а из титана. Это будет превосходный инструмент, даже если придется использовать материал на 1–2 мм толще, чем стальные велосипедные ключи.
В инструментальной сумке должна умещаться исправная запасная велокамера. Материалы для ремонта камер и покрышек следует брать с собой только в дальние поездки. И под руками всегда полезно иметь масленку с жидким машинным маслом и тряпку почище.
Насос для шин. Не обязательно обзаводиться насосом самого большого размера, ведь эффективность его больше зависит от качества поршня. К тому же на складной раме насос разместить тем легче, чем он меньше. И обязательно насос нужно укрепить так, чтобы его снять без применения отвертки было нельзя.
Фонарь велосипеда. В дальнюю дорогу пускаться без фонаря никак нельзя, вопрос только, с каким фонарем ездить? Фонарь с генератором тяжел, шумлив, отбирает мощность, светит только в движении. Батарейный фонарь свободен от этих недостатков, но имеет свои: необходимость заботиться о батарее и чистоте электрических контактов. Предпочтение следует отдать батарейному фонарю. Можно подобрать подходящий фонарь в магазине культтоваров, лучше пластмассовый, и изготовить для него кассету с креплением к рулевой стойке. Или переделать велосипедный фонарь на питание от сухих батарей, скажем, КБС-0,5. Для этого из тонкой латуни изготавливается по размерам батареи обойма и впаивается оловянным припоем в велосипедную фару (рис. 12).
Рис. 12.
Батарея вставляется под надвигающуюся крышку, минусовой контакт батареи при этом прижимается непосредственно к латунному корпусу. На велосипеде необходимы световозвращатели, белые впереди и красные сзади.
Велосчетчик, веломер. Для определения пройденного пути хорошо бы снабдить велосипед либо велосчетчиком, либо веломором. С велосчетчиком неясностей нет. Купили несколько, проверили исправность: легко ли сбрасывает все девятки на нули. Теперь, имея запас работающих счетчиков, определим, какой надежно собран и не промокает в дождь.
С веломером сложнее. Конечно, приятно в долгом пути иметь такого помощника. Он и скорость показывает, и километры считает. Но наша промышленность сделала дли нас далеко не лучший веломер. Датчик в виде открытого перфорированного диска, работающий на зубчатку, — не для дождей и не для наших дорог. Вот и работает такой веломор, продаваемый за 10 руб. без запчастей, у кого 400 км, у кого 1000 км.
В Киеве разработан бесконтактный веломер с цифровой индикацией «Электроника» для определения скорости движения. Хорошего в этом только то, что осуществлен первый шаг, но вспоминается первый блин, который — комом. Во-первых, для этого веломера необходима батарея напряжением 9 В, во-вторых, веломер не измеряет пройденного пути, значит, хуже старого механического. Остается только завидовать, что за рубежом получили распространение электронные веломеры, показывающие не только скорость и пройденный путь, но и среднюю и максимальную скорость, пробег за день, частоту нажимов на педали, частоту пульса велосипедиста и т. д. — всего девять параметров, вплоть до задания максимально допустимого пульса, при котором подается звуковой сигнал.
Приемы ремонта велосипеда в дорожных условиях
В инструкции, прилагаемой к велосипеду, даются подробные указания по расконсервации велосипеда, регулировке отдельных его узлов, смазке. В специальной литературе с исчерпывающей полнотой приведены способы ремонта и восстановления работоспособности любого узла велосипеда, перечисляются необходимые для этого инструменты, приспособления, материалы. Но, как правило, в литературе описывается ремонт в домашних условиях, когда под рукой есть все или почти все, доступна техническая консультация, а то и помощь мастерской.
Совсем иное дело, когда остаешься один на один с дорогой и можешь рассчитывать только на себя. Случись что, придется выходить из положения в условиях ограниченности во всем: и в инструментах, и в запчастях, и в материалах. Как драгоценны при этом крупицы своего и чужого опыта! Своего опыта никогда не бывает в избытке, а чужой рассеян в море периодической литературы и сконцентрировать его в отдельном издании руки пока ни у кого не доходили.
Что может сломаться в дороге? Легче ответить на вопрос, что не может сломаться, ибо у велосипеда, как и у любого механизма, нет ни одной вечной детали. Автомобилисты считают, что для гарантии нужно бы вести за собой на буксире второй такой же автомобиль. Велосипедист же при всем желании не сумеет тащить за собой запасный велосипед на буксире. Он просто должен хорошо знать свою машину, то есть знать, что может в ней сломаться. Подчеркиваем — свою машину. Разумный велосипедист никогда не поедет в трудную дорогу на чужой.
Перво-наперво обязательно нужно выделить те части и детали велосипеда, которые номинально не портятся, и не подстраховывать их запчастями. Остальные разделить на две группы: детали, при поломке которых хоть как-то можно продолжать движение, и детали, выход из строя которых двигаться дальше не позволяет. Они-то и подстраховываются запчастями.
Инструмента должно быть достаточно для разборки-сборки любого узла велосипеда. Почему же мы тогда говорим о недостаточности дорожного комплекта инструментов? Потому что он облегчен, малогабаритен, в нем отсутствуют так необходимые тиски, молотки, наковальни и пр.
Об обеспеченности дорожного ремонта материалами говорить не приходится вовсе.
Не исключено, что начало изобретательности в ремонте велокамер положил бедствующий без резинового клея велосипедист. Он задумчиво провожал взглядом заходящее солнце и мял пальцами листок молочая. И вдруг почувствовал, что пальцы слипаются. Остальное было уже делом техники. В наше время туристы приноровились использовать в качестве латок на велокамеры лейкопластырь из медицинской аптечки. Если не до конца похода, то хотя бы некоторое время латка из лейкопластыря воздух в камере удерживает. Нужно только накачивать камеру посильнее.
Менее успешно справляются с ролью латок различные изоляционные ленты, но и их нельзя сбрасывать со счетов, ибо резиновый клей в долгой дороге по жаре теряет клеющие свойства, а «Момент», «Феникс» (принципиально неплохие клеи) могут оказаться высохшими в тюбиках.
Другое направление ремонта камор — метод «защипов». В этом случае вытягивается участок камеры с проколом, затем этот участок скручивается и перевязывается ниткой. Эта временная мера зачастую оказывается настолько надежной, что часто о защипе забывают и обнаруживают его только при очередном ремонте.
Некоторой разновидностью метода является подкладывание под защип в случае сравнительно большой дыры круглого камешка, а лучше вишневой косточки.
Изобретение пневматических шин к велосипеду в 1888 г. переоценить трудно, ибо пневматика почти на 30 % повысила коэффициент полезного действии велосипедиста. Рассказывают, что на одном из велосипедных состязаний тех времен к финишу пришел первым гонщик, которого ждали последним: он применил надувные даилоповские шины. Но, обувшись в пневматические шины, велосипед с ахиллесовой силой обрел и ахиллесову пяту — опасность проколов. Во времена гужевого транспорта из-за обилия на дорогах выпавших из лошадиных подков кривых гвоздей-ухналей проколы случались постоянно. Теперь лошадей нет, дороги укатаны тяжелыми автомобильными шинами, проколы случайны и вызываются битым стеклом да обрывками буксировочных тросов, а на проселочных дорогах еще и гвоздями в мусоре. Часты проколы колючками акации, но наиболее опасны в южных регионах колючки, называемые «капкан». И уж если вы проехали по их скоплению, то лучше покрышки сменить: в каждой остается по полсотни мелких незаметных обломков-жал. Как их ни выбирай, а рано или поздно они добираются до камеры и прокалывают ее. Поэтому при движении по дорогам с такими колючками во избежание проколов придется пойти на некоторое утяжеление велосипеда: проложить между камерой и покрышкой несколько слоев бумаги и изоляционной ленты. Хороший результат дает прокладка из клеенки, гладкой стороной обращенная к покрышке. Сдвиги клеенки при прогибе шины заворачивают или обламывают выступившие жала колючек. А еще лучше помогут два слоя клеенки, уложенные гладкими сторонами друг к другу.
При отыскивании микропроколов в камере, когда нет ни водоема, ни тазика с водой и каждый глоток из фляги дорог, для обнаружения пузырьков воздуха используйте смоченный водой кусочек тряпочки.
Конечно, самый надежный способ избежать проколов — использовать монолитные шины. Двухкомпонентный жидкий полимер на основе уретана, залитый в камеры, после вулканизации образует упругий наполнитель. Но лучше воздуха пока не найдено ничего. Индийские специалисты предложили закачивать в камеры небольшое количество специальной жидкости, которая при проколах залепляет отверстия диаметром до 6 мм. Этим методом можем воспользоваться и мы, однако чудодейственную жидкость заменим… простой водой. Зальем около 2 см3 воды через вентиль в камеру и засыпем туда еще щепотку талька. Эта кашица залепит микропроколы, когда такие возникнут.
Кстати, тальк должен быть на постоянном вооружении велосипедиста. Использовать резину без талька все равно, что механизм без смазки. Протерев камеры и покрышки тальком, мы предохраним их от пересыхания, предотвратим диффузионную утечку воздуха из камер. Грамотные велосипедисты рекомендуют делать это ежемесячно.
Еще один путь утечки воздуха из камер — велосипедные вентили. Промышленность предложила использовать для камер автомобильные вентили. Надо полагать, есть и будут сторонники этих вентилей. Предложены и дроссельные шланги к велосипедному насосу для автомобильных вентилей. Но эти шланги ненадежны, шариковый клапан подводит в самые неподходящие минуты. Если такое случится, промойте шланг водой, а вернувшись из поездки, введите в шланг капельку очень жидкого масла, лучше солярки. Промывка помогает и золотнику в вентиле.
Обращение с велосипедным вентилем проще. Здесь может доставить хлопоты только ниппельная резинка. И если случится, что запасной нет, заменить ее можно любой тонкой резиной, скажем, от детского надувного шарика. Обернув ниппель несколькими слоями такой резинки (ширина ленты примерно 1 см), смело вставляйте его в вентиль. Превосходный заменитель!
В нашей стране выпускаются велокамеры с клееным стыком и велокамеры, полученные формовым методом (цельные). Если последние не имеют производственных дефектов, то срок службы их в два раза больше по сравнению со стыковыми камерами. Но есть у цельных велокамер слабое место — не всегда надежно вварен вентиль, из-за чего возникают протечки воздуха. Наиболее простой способ исправления такой камеры — замена вентиля на старый (с креплением под гайку с гофрированной шайбой). Дома следует иметь старые вентили, а в дорогу в качестве запасной камеры брать камеру именно с таким вентилем.
Наряду с цельными велокамерами продолжают широко использоваться камеры с клееным стыком. Разгерметизация этого стыка, а она неизбежна при длительной езде в знойную погоду, — извечная забота велосипедистов. Характерно проявление разгерметизации — туго накачанная камера держит 10–15 км, незаметно ослабевая до определенного предела, а дальше катастрофически быстро выпускает воздух. Чаще разгерметизация стыка проявляется в момент, когда сходишь с велосипеда (оно и понятно, пока едешь, давление в шинах выше и стык поджат). Причина разгерметизации одна — некачественная проклейка стыка, и чем толще резина, используемая для изготовления камер, тем хуже качество склейки.
Как бороться с этим явлением? Предотвращение утечки и устранение ее наклеиванием резинового бандажа на стык совершенно бесполезны. Вулканизация малоэффективна и сложна. Вариант с кольцевым перевязыванием камеры слева и справа от стыка — частный метод защемления — громоздок и технически курьезен, хотя и может быть применен в аварийных случаях при всей его сомнительности. Однако заметим, что западногерманская фирма «Континенталь» даже предложила вставлять в велосипедную покрышку не кольцо, а просто отрезок тонкостенного резинового шланга с заклеенными концами. Предложение, правда, преследовало другую цель — обеспечить смену камеры без снятия колеса. И еще фирма утверждает, что длина такого шланга может быть одинаковой для колес с разным диаметром, так как при накачивании воздуха слепые концы шланга просто прижимаются друг к другу и к покрышке. Не очень изящный, но такой же шланг получается, если концы расстыкованной камеры скрутить, растянуть и перевязать суровой ниткой.
Естественно, здесь изложены далеко не все меры борьбы с разгерметизацией стыка клееной камеры. Скажем еще два слова о главной и наиболее эффективной мере борьбы с разгерметизацией стыка. Она состоит в том, что при сборке шины следует проследить за правильностью размещения камеры в ней. Можно разместить камеру так, что разгерметизация будет «запрограммирована», а можно разместить и так, что условия для работы камеры окажутся благоприятными. Правило размещения формулируется так: колесо должно накатываться на наружный край стыка (рис. 13). То есть важно, чтобы воздушный пузырек, окажись он в стыке, при качении колеса перегонялся вовнутрь камеры. Если этого не обеспечить и позволить пузырьку двигаться к наружному краю стыка, он проложит канал для утечки воздуха из камеры.
Рис. 13.
Ненадежный стык камеры при первом же удобном случае следует переклеить, разъединив и хорошо зачистив склеиваемые края. Классический способ склейки стыка — склейка с помощью двух дорнов, которые представляют собой два отрезка трубы с продольными щелями. Склеиваемые концы камеры вводятся через продольные щели внутрь дорнов и отгибаются: один на 25–30 мм, другой на столько же, но с двойным вывертом, как показано на рис. 14.
Рис. 14.
После тщательной зачистки краев и двукратного смазывания клеем с подсушкой торцы дорнов сводятся и однократный загиб камеры осторожно отворачивается, накладываясь на край камеры с двойным вывертом. Теперь дорны можно развести и состыкованную камеру извлечь через продольные щели.
Метод склейки стыка камеры в условиях мастерской с использованием дорнов мы напомнили с тем, чтобы легче было разобраться с рекомендуемым ниже методом склеивания стыка на болванке, ибо приспособлений в виде дорнов велосипедист в дальней дороге не имеет. Для камер 32х622 нашего «Спутника» в качестве болванки отлично подходит ручка насоса. Она же подходит для стыковки камер «Примы». Для починки камер детских велосипедов легко приспособить ручку молотка. Приложив край камеры к ручке насоса, образуем на ней двойной выверт, причем второй отворот края камеры разместим в 30 мм от края ручки. Эти 30 мм потребуются нам дли размещения второго, свободного, конца камеры с одинарным отворотом (рис. 15).
Рис. 15.
Дальнейшие операции нам уже известны: тщательная зачистка, нанесение двух слоев клея с подсушкой. При надвигании однократного отворота камеры на двухкратный следует внимательно следить, чтобы не образовались складки. После опрессовки места склейки рукой ручка насоса или молотка извлекается, камера распрямляется, припудривается тальком.
В прежние времена умельцы давали совет, как вовсе обходиться без камеры. Он состоял в том, что покрышку рекомендовалось набивать тряпками, соломой, травой, наконец, и продолжать движение. Думается, в наше время такой совет следует считать изжившим себя. По трем причинам: мы обладаем солидным набором средств и способов восстановления герметичности камеры; современные покрышки таковы, что езда на спущенных шинах очень быстро полностью выводит их из строя; в стране на ходу 40 миллионов велосипедов, и в ближайшем населенном пункте всегда можно рассчитывать на помощь.
В шине между велокамерой и ободом колеса прокладывается ободная лента. Название это старое, оставшееся от тех времен, когда в качестве таковой действительно использовалась тканевая киперная лента со специальной стяжной пряжкой. У автомобилистов эта деталь называется манжетом, резонно так же именовать ее и у нас, тем более что она выполняется в виде такого же резинового ленточного кольца. В случае разрыва этого кольца следует его склеить, сшить нитками, заменить изоляционной лентой, вырезать новый манжет из старой камеры, но ни в коем случае не оставлять камеру в соприкосновении с ободом, головками ниппельных гаек. При первой возможности проверяйте, не выступают ли из ниппельных гаек концы спиц, и вовремя спиливайте их. При постоянном контроле в дороге натяжения спиц и регулировке колеса такая необходимость может возникнуть довольно скоро.
В прежние времена ремонт гоночной однотрубки был сопряжен с необходимостью распарывать множество строчных швов и таким образом добираться до нее. Встречаются и теперь такие сшивные однотрубки, но большинство однотрубок выпускается в виде неремонтабельных монолитно склеенных провулканизированных оболочек. Постоянный дефицит таких однотрубок заставляет искать пути их ремонта. Пока используется практически единственный и, кстати сказать, технически весьма некорректный путь доступа к камере: оболочку разрезают, а после ремонта камеры зашивают. Нужно ли говорить, как выглядит этот «хирургический» шов! Поэтому обращает на себя внимание распространившийся в последнее время способ, тоже подсказанный медициной. Для ремонта этим способом понадобятся медицинский шприц с иглой и клей «Момент-1». Толстую иглу обрезают до 2–3 мм, заусенцы тщательно зачищают и вводят иглу в прокол однотрубки до соприкосновения с камерой. В пространство между камерой и кордной оболочкой впрыскивают 1 см3 клея «Момент-1». На 1 ч накладывают груз, затем камеру накачивают и выдерживают еще в течение 1 ч.
Для ремонта можно использовать и резиновый клей, но склеенную камеру следует выдержать 6–7 ч до накачки и столько же после. Операции по такому ремонту однотрубок можно проводить без снятия их с колес, а лучше и без снятия самих колес. Повернув колесо проколом вниз, используют сам велосипед в качестве груза.
После впрыскивания клея шприц прочищают, а в отверстие иглы вставляют проволочку (мандрен).
Перед дальней дорогой совершенно необходимо оба колеса обуть в новую резину. Но не в совершенно новую, а в прошедшую пробную обкатку в несколько сотен километров, в процессе которой выявились бы производственные дефекты резины, если таковые имеются. Грамотный велосипедист не допустит поломки велосипеда по причине предельного износа или усталостного отказа деталей, а тем более по причине плохого ухода за механизмами.
Почему оба колеса нуждаются в новой резине? Потому что нагрузка на заднюю покрышку и износ ее существенно большие, передняя покрышка подстраховывает ее и является резервом заднего колеса. До полного износа при отсутствии аварии комплект покрышек проходит по дорогам с различным покрытием примерно 10 тыс. км. На рис. 16 дан поперечный разрез шины.
Рис. 16.
1 — протектор; 2 — каркас; 3 — посадочное место обода; 4 — кольцо из стальной проволоки.
Нужна ли в дорого запасная покрышка? Конечно, лишней она бы не была. Но учитывая то обстоятельство, что запаска тяжела и что практически нет такой неисправности покрышки, которую нельзя было бы устранить в условиях дорожного ремонта, совершенно необходимой запасной деталью ее не назовешь. Следует позаботиться только обо всем необходимом для ремонта. Ремонт же, пока целы стальные кольца, заделанные в борта по окружности покрышки, и не до основания стерт протектор, особой трудности не представляет.
Для ремонта следует припасти в достаточном количестве клей, резиновые латки различных размеров, прорезиненную ткань «чефер», леску 0,5–0,8 мм. Покрышка при ремонте прошивается только леской. Тонкая резина берется от старых камер, для чего лучше всегда сохранять запасные камеры, даже полностью изорванные. Небольшой кусок чеферной ткани имеется в велосипедной аптечке. Хорошим заменителем этой ткани служит оболочка от гоночной однотрубки. В аварийном режиме в качестве чефера может сгодиться даже голенище от старого кирзового сапога.
Сегодня, к сожалению, качество имеющихся в продаже покрышек таково, что без умения их ремонтировать на велосипед лучше не садиться. В современных покрышках расположенный изнутри корд не защищается, как раньше, слоем каркасной резины и легко отслаивается.
Если нити корда стали отставать от оболочки покрышки и вам удалось это заметить (счастливый случай!), дело ограничится «малой кровью». Следует промыть поврежденное место бензином, подготовить латку из тонкой резины и после двукратного промазывания резиновым клеем с подсушкой наложить на отстающие нити корда резиновую латку, обжать и тщательно затереть место ремонта тальком.
Когда поверхность покрышки вздулась пузырями, резиновая латка уже не поможет. На внутреннюю поверхность покрышки в местах вздутия придется наложить чеферную ткань с клеем и надежно прошить ее у стальных бортовых колец, закрепляя ткань на стальных бортовых кольцах.
Точно так же чеферной тканью от борта до борта закрываются практически все пробоины в покрышке. На линейные разрывы после подклейки ткани накладывается шов леской внахлестку в двух направлениях.
Использование лески вместо нитки требует известных навыков обращения с нею. Узел на леске норовит распуститься. Чтобы этого не случилось, узел следует смять плоскогубцами. После завершения шва и закрепления лески конец ее обязательно вывести наружу и оплавить горящей спичкой. Если леска не вдевается в ушко иглы, срезать конец ее наискосок. Накладывая шов, леску затягивают покрепче.
Производственный брак покрышки часто выражается в том, что формовочный гарт бывает обрезан очень близко к стальному бортовому кольцу, а иногда даже покрышка поступает в продажу с оголенными участками кольца. В этом случае совершенно необходимо подметать леской бракованный борт покрышки внахлестку, завершай каждый стежок узлом. После подшивки на борт накладывают один-два слоя изоляционной ленты, а лучше слой сырой резины с последующей вулканизацией. При отсутствии специальных вулканизаторов используют горячий (120 °C) утюг, положив под него алюминиевую фольгу.
Наращивание борта полезно и в том случае, когда из-за растяжения стального бортового кольца покрышка начинает соскакивать с обода, хотя обычно оказывается достаточным гофрирование гармошкой обода покрышки плоскогубцами.
Редко, но случается разрыв стального бортового кольца. В этом случае остается только оголить концы обрыва и восстановить целостность кольца. Если борт покрышки достаточно растянут, это проще всего сделать, отогнув 5-миллиметровые концы проволоки под прямым углом и пропустив их в сложенные вместе 2–3 шайбы для винтов М3. Затем окончательно загнутые концы закрепляют бандажами из тонкой проволоки или полосок жести и, если есть возможность, припаивают.
Вместо шайб для соединения концов стального кольца используют и скобы из обрывка велосипедной спицы. Бандажи на всех четырех загибах проволоки обязательны. Завершается ремонт обязательной подшивкой борта.
Если протектор вашей покрышки стерт до основания, пусть даже в одном месте (такое случается при резком торможении), учтите, что латки на протекторе не держатся. Следует наклеивать отслуживший свое протектор (если он, конечно, есть) по всему периметру стертой покрышки. Кстати, гонщики часто делают это для повышения надежности своих однотрубок. Удачно подобранная часть оболочки однотрубки с протектором может подойти к ремонтируемой покрышке без подгонки, то есть без нарушения целостности. Так, к покрышке 27" точно подходит полоса протектора дорожной покрышки 28". Дополнительно полезно в нескольких местах края нового протектора прикрепить леской.
Любопытный случай произошел в одном велотуристском походе. Покрышка разорвалась с образованием продольной щели длиной более 200 мм. Ничего другого пе оставалось, как стянуть разрыв запасным тормозным тросиком через бортовые края покрышки. И что ж, поход закончился благополучно.
Любители зимней езды на велосипеде для предотвращения скольжения колес поверх протектора натягивают велосипедные цепи, конечно примирившись с тем, что колеса становятся очень тяжелыми. При этом подбирают длину цепи так, чтобы она надевалась на приспущенную шину и прочно удерживалась на ней после подкачки. Остроумно, но небезопасно.
По крайней мере, следует позаботиться, чтобы цепь не срывалась, если давление в шинах ослабнет. С этой целью можно леской прихватить в нескольких местах звенья цепи за валики. Однако данное решение проблемы явно не является оптимальным, как и то, когда на протекторе покрышки укрепляются винты М4 гайками наружу.
Поделиться книгой: