Учитесь сами делать мебель ("Сделай сам" №02∙1989)

Рис. 31. Крепление задней стенки разделочного стола-шкафа:

_{а — примерка задней стенки; б — проверка угла между боковой стенкой и днищем; в — расположение шурупов для крепления задней стенки; г — установка шурупов; д — вариант замены задней стенки связующими полосами}

В местах установки шурупов сделайте накол шилом (рис. 31. г), причем накол должен быть как можно более глубоким, чтобы шуруп легче ввертывался, и с небольшим наклоном, чтобы он не вышел внутрь шкафа. (В полке и надъящичной рамке наколы делают без наклона.) Шурупы завертывайте отверткой. Ни в коем случае не забивайте шурупы молотком. Можете расколоть плиту. К тому же забитые шурупы не обеспечивают надежного крепления и помогут вывертываться и ввертываться в свое гнездо при последующих разборке и сборке.

Прикрепив заднюю стенку, можно убедиться, что она не только прочно связывает между собой все детали, но и придает высокую жесткость всему предмету. Вот каким удивительным свойством обладает, казалось бы, такая слабая деталь, как тонкая фанерная стенка.

Если не удастся приобрести фанерный лист достаточных для задней стенки размеров, не огорчайтесь. Вместо сплошной задней стенки можно установить две краевые фанерные полосы, связывающие боковые стенки с днищем и крышкой (рис. 31, д). Прочность и жесткость при этом достигаются такие же, как и при сплошной стенке, а материала идет меньше. Отсутствие же задней стенки у стола-шкафа (при наличии связующих полос) в принципе допустимо, поскольку ее роль может выполнять сама стена, вплотную к которой ставится стол.

А вообще фанерный лист для задней стенки можно с успехом заменить листом древесноволокнистым. Он легко пилится обыкновенной ножовкой, может резаться (по линейке) остро заточенным ножом. Задняя стенка из древесноволокнистого листа может быть и не сплошной.

Для повышения надежности соединения на шипах необходимо кроме задней стенки (или связующих полос) установить еще вспомогательные крепежные детали в передней части стола-шкафа. Они нужны для стягивания боковых стенок с днищем и крышкой, а также для предупреждения возможного выскакивания передних шипов из гнезд при случайных ударах по боковым стенкам или крышке изнутри и при переносе стола, когда берутся руками за свес крышки.

В фабричных условиях с этой целью применяют специальные стяжки. Но можно обойтись и упрощенными крепежными деталями в виде металлических полос или уголков, которые несложно изготовить самому из алюминиевых полос толщиной 1 мм и уголка 20x20 (рис. 32, а, б). Приобрести их можно в детском магазине или в магазине «Сделай caм». Ширину стяжек примите равной 15–20 мм, длину плоской стяжки — 40–50 мм. Для выпиливания стяжек потребуется ножовка по металлу.

Рис. 32. Вспомогательные крепежные детали:

_{а — полосовая стяжка; б — уголковая стяжка; в — крепление крышки к боковой стенке полосовой стяжкой; г и д — крепление днища к боковой стенке полосовой и уголковой стяжкой соответственно}

Стяжки привертывают такими же мелкими шурупами, что и заднюю стенку, 2,5х15 или 3х15. На каждую стяжку требуется четыре шурупа. Для пропуска шурупов в стяжках нужно просверлить отверстия диаметром 2,5–5 мм и легка раззенковать (рассверлить) их сверлом вдвое большего диаметра. Раззенковка нужна для того, чтобы можно было утопить головки шурупов. При сверлении отверстий зажимайте в тисках вместо со стяжкой деревянную прокладку, благодаря чему тонкая стяжка не будет гнуться под напором сверла.

Полосовые стяжки устанавливают под крышкой и днищем, уголковые — под приподнятым днищем (рис. 32, в, г, д). Для присоединения крышки стяжку до сборки крепят к верхней кромке боковой стенки, а во время сборки — к низу крышки. Чтобы стяжка не мешала свободному перемещению ящика, ее целиком утапливают в выемке глубиной 1–1,5 мм, которую выбирают стамеской с нижней стороны крышки. В предметах мебели, где под крышкой нет ящика, вместо полосовой стяжки можно поставить уголковую.

Навешивание дверок

После установки стяжек остается присоединить цоколь, навесить дверки и вставить ящик в нишу. Первая и последняя из этих операций не требуют объяснений, а вот о дверках следует сказать подробнее.

Для навешивания дверок нужно приобрести петли, лучше всего рояльные (рис. 33, а). Такие петли пригодны для любого предмета мебели вне зависимости от высоты дверок. Они сравнительно дешевы, очень просты в установке и исключительно надежны. К тому же они служат своего рода украшением. В продажу поступают петли длиной 500, 1000 мм и более. Вам нужно отрезать петли такой длины, которая в точности равна высоте дверки. Сделать это нетрудно с помощью ножовки по металлу.

Не выбрасывайте короткие обрезки петель. Они могут пригодиться для других предметов мебели. Дело в том, что дверку не обязательно навешивать с помощью цельной петли. Петля может быть составлена из отдельных, сомкнутых вплотную, но не связанных между собой частей (рис. 33, б). Если у отпиленной петли первое отверстие для шурупа оказалось слишком далеко от конца (более 45 мм), то для лучшего прижатия прикрепляемой петли желательно просверлить на удалении 15 мм от конца дополнительное отверстие и раззенковать его.

Чтобы навесить дверку с помощью рояльной петли, достаточно прикрепить петлю одной поворотной полосой к дверке, другой — к боковой стенке. Если дверка вставная (расположена между стенками), как в вашем случае, петлю нужно крепить к кромке дверки (рис. 33, в). Если же дверка накладная (навешивается поверх стенок), крепить петлю нужно к внутренней пласти дверки (рис. 33, г). При вставных дверках петли прикрепляют сначала к стенкам, при накладных — к дверкам.

Рис. 33. Навешивание дверок с помощью рояльных петель:

_{а — цельная рояльная петля; б — составная рояльная петля (из обрезков); в — навешивание вставной дверки; г — навешивание накладной дверки; 1 — дверка; 2 — боковая стенка; 3 — петля}

Крепить петлю следует так, чтобы ее шарнир был вровень с кромкой стенки. Для крепления петель используйте мелкие шурупы 2,5x13 или 3x15. Шурупы можно ставить не в каждое отверстие, а через одно, но по концам петли шурупы должны быть обязательно.

Перед тем как соединить петли с самими дверками, необходимо произвести проверку и, если нужно, подгонку дверок. Для этого положите стол на заднюю стенку и, пользуясь временной подкладкой, вставьте дверки на свое место (рис. 34, а). Если обе дверки входят свободно и зазор между ними не превышает 1 мм никакой подгонки делать не нужно. Можно сразу навешивать дверки. Если же дверки оказались шире и одна дверка натыкается на другую, необходимо сделать скосы, или, как говорят, снять фаски на створных кромках дверок (рис. 34, б). Обычно скос делают у левой дверки наружу, а у правой — внутрь, чтобы правая дверка нахлестывалась на левую. Размер скоса принимают равным 3–5 мм. Иногда можно ограничиться снятием фаски только на одной правой дверке. Для снятия фаски нужно прорезать шилом глубокую риску на ее границе (параллельно кромке) и затем сострогать лишнюю древесину сначала шерхебелем, а затем рубанком.

Если между дверками образуется слишком большой зазор, значит, дверки заужены. Придется к боковой кромке одной из дверок прибить мелкими гвоздями планку необходимой толщины и скрыть шов при отделке. А вообще во избежание ошибок целесообразно одну из дверок распиливать по ширине и строгать не заранее, а только при пробной сборке, когда выявились фактические размеры собранного предмета.

После подгонки нужно навесить дверки и убедиться, что они нормально открываются и закрываются. Если почему-либо, например из-за допущенной ошибки, необходимо изменить положение прикрепленной дверной петли, снимите ее, заделайте отверстия от шурупов деревянными пробками и, наколов шилом новые отверстия, поставьте петлю на новое место.

Рис. 34. Подгонка дверок:

_{а — примерка дверок; б — снятие фаски на створных кромках дверок; 1 — дверка; 2 — боковая стенка; 3 — временная подкладка}

Ручки на дверке используйте такие же, как на ящик. Располагать их надо на расстоянии 40–50 мм от верхней кромки дверок и примерно в 25–30 мм от створной. Ручки целесообразно прикреплять до навешивания дверок, так как с ними удобнее работать. В нижней части дверок вблизи створных кромок на уровне днища можно поставить защелки.

После окончания пробной сборки и подгонки разберите стол для отделки. Разбирать его нужно в порядке, обратном тому, в каком он собирался. Сначала выньте ящик, снимите дверки, отделите цоколь, затем снимите крепежные детали, заднюю стенку и наконец разъедините детали, соединенные на шипах.

Заключение

Хотелось бы думать, что читатели, ознакомившись с этим выпуском, извлекут для себя необходимую пользу, чему-то научатся, а то и приобщатся к мебельному делу. Но ведь это только начало. Не исключено, что кто-то из них пожелает получить ответы на вопросы, которые не нашли отражения в данном материале, например, как изготовить самодельную плиту любых размеров, сделать детали изогнутой формы, облицевать поверхность шпоном древесины ценных пород.

На эти и некоторые другие возможные вопросы можно найти ответ в книгах, перечень которых приводится ниже.

Литература

_{Алексеева Е. П., Дремин А. А. и др. Сделай сам простую красивую мебель. — Алма-Ата: Казгосиздат, 1961.}

_{Белов А.А. Сделай мебель сам. — М.: Молодая гвардия. 1962.}

_{Вебер Г. Б. Современная мебель своими руками / Пер. с нем. — М.: Лесная промышленность, 1980.}

_{Вульф Л. А., Вульф А. С. Как сделать мебель самому. — М.: Лесная промышленность, 1972.}

_{Крейндлин Л. Н. Столярные работы. — М.: Высшая школа, 1982.}

_{Нефедов В. И. Как сделать мебель самому. — М.: Лесная промышленность, 1986.}

_{Тимофеев В. А. Краснодеревные работы. — М, Трудрезервиздат,}

_{Хольц X. Мебель своими руками / Пер. с нем. — Берлин, Трибюне, 1988.}

_{Шепелев А. М. Изготовление мебели своими руками. — М.: Россельхозиздат, 1977.}

От редакции

Выпуск «Учитесь сами делать мебель» — своеобразный начальный курс мебельного дела. И внимательно изучившему его будет вполне по силам сделать некоторые предметы мебели. Конечно, в этом небольшом материале читатели узнали, как изготовить только сравнительно несложные предметы.

Но «мебельная тема» этим выпуском не ограничивается, и из будущих выпусков серии «Сделай сам» читатели узнают другие секреты мастеров-краснодеревщиков, научатся ремонтировать мебель.

СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ

Уроки красоты (натуральная косметика)

Л. С. Щербакова

На Руси всегда придавали большое значение опрятности и чистоте лица и тела, причем для ухода за кожей широко использовали натуральные продукты.

Чтобы кожа была свежей и здоровой, ранней весной сельские жительницы обычно выходили в лес, чтобы умыться пасокой (так раньше называли березовый сок), кроме того, ополаскивали лицо огуречным рассолом, соком квашеной капусты.

Капуста белокочанная. Лечебные свойства капусты известны в народной медицине с давних времен. Древние римляне употребляли ее при бессоннице и головных болях, считали средством, повышающим устойчивость организма к различным заболеваниям. Сок капусты значительно повышает аппетит, усиливает секреторную деятельность желудка. регулирует действие кишечника. В соке содержится витамин «У», который оказывает положительное действие на слизистую оболочку желудка, способствует заживлению язв.

Благотворное влияние оказывает капуста и на кожу, причем на косметические маски идет сок как свежей, так и квашеной капусты. Маска для жирной кожи — кашица из провернутых в мясорубке свежих капустных листьев, смешанных со взбитым яичным белком — наносится на лицо и шею на 25–30 минут. Маска способствует заживлению гнойных и ожоговых ран.

При сухой коже применяется маска из измельченных листьев свежей капусты, отваренных в молоке до состояния кашицы; наносится на лицо и шею на 20 минут.

Прекрасным освежающим и омолаживающим действием обладает маска из квашеной капусты — «парижская». Для этого на предварительно очищенное лицо нужно положить слой листьев квашеной капусты и полежать так 15–20 минут в темном помещении, расслабив мышцы. Маску смывают холодной водой.

Сок свежей капусты используют для выведения бородавок, смазывая их соком 4–5 раз в день. Сок, разбавленный водой, применяют для полоскания горла при воспалительных процессах.

Картофель. Настоящей кладовой микроэлементов, витаминов (группы «В»), углеводов, белков и крахмала является обычный картофель.

Если вы задумали приготовить блюдо из отварного картофеля — не выливайте воду, в которой он варился. Этим отваром полезно умываться, а можно сделать и ванночку для смягчения кожи рук.

Маска из картофельных очистков и льняного семени поможет вам при мозолях на руках и затруднениях и трещинах на пятках. Перед тем, как очистить картофель, его необходимо тщательно промыть с помощью щетки и просушить. Очистки мелко нарежьте и смешайте с горстью льняного семени. Залейте небольшим количеством воды и варите, помешивая, на слабом огне до образования кашицы. В эту кашицу погрузите руки или ноги на 20–25 минут (сверху накройте полиэтиленовой пленкой и махровым полотенцем). Затем смойте водой, а участки загрубевшей кожи осторожно потрите пемзой.

Сухую кожу хорошо смягчает маска из картофеля, сваренного «в мундире». Одну картофелину растирают с 1 столовой ложкой сметаны и наносят кашицу на лицо ровным слоем.

Отечность лица и «мешки» под глазами станут несколько меньше, если регулярно (2–3 раза в неделю) делать маску из сырого картофеля. Сырой очищенный картофель натереть на мелкой терке. Массу распределить между двумя марлевыми салфетками и положить на лицо. Через 20–30 минут маску снять, лицо протереть настоем ромашки.

При стареющей коже в теплое картофельное пюре добавьте 1 желток и 1 столовую ложку молока. Маску нанести на лицо и шею, а затем смыть настоем мяты — и цветов липы (взятых в равной пропорции).

Чтобы снять усталость и освежить кожу вокруг глаз — наложите на закрытые веки тонкие ломтики сырого картофеля, отрезанные по ширине клубня. Полежите 5—10 минут, постарайтесь полностью расслабиться.

Старинным народным средством, помогающим при воспалении верхних дыхательных путей, является вдыхание пара от картофеля, сваренного «в мундире». Такую «картофельную баню» можно применять и при раздраженной чувствительной коже, перед тем как сделать чистку лица в домашних условиях. Для паровой ванночки можно использовать и воду, в которой варился картофель.

Примочки из свежеприготовленного картофельного сока полезны при различных раздражениях кожи, народная медицина советует применять их при экземе.

Мед. Целебные свойства меда общеизвестны. В его состав входят многие микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности организма. Он оказывает успокаивающее влияние на организм и естественное мягкое послабляющее действие.

Медовые маски делают кожу гладкой и мягкой и особенно полезны для увядающей и стареющей кожи.

При нормальной коже подойдет простая медовая маска, когда на предварительно очищенную кожу лица наносится мед, разогретый в паровой бане. Смывают маску через 15 минут с помощью ватного тампона сначала теплой, а затем холодной водой.

Смешав 1 чайную ложку меда с 1 десертной ложкой лимонного сока получают маску для жирной кожи. Ее наносят на кожу липа на 15–20 минут.

Чтобы приготовить медовую маску для сухой кожи, нужно растереть до белого цвета 1 чайную ложку меда, 1 желток и 1 столовую ложку сливок. Смесь наносится на лицо и шею на 20 минут. Смывают маску теплой водой, а затем ополаскивают лицо охлажденным настоем розы. (Для приготовления настоя листья двух бутонов розы заливают стаканом крутого кипятка, через 3 часа процеживают, а затем охлаждают в холодильнике.)

При сухой морщинистой коже делают маску, смешивая 2 чайные ложки меда, столовую ложку очень крепкого чая, 2 столовые ложки овсяных хлопьев и 1–2 столовые ложки воды. Полученную массу хорошо растирают и прогревают в паровой бане. Смесь наносится на лицо толстым слоем, затем лицо накрывают бумажной салфеткой и полотенцем (не забудьте оставить отверстия для нормального дыхания).

Для увядающей кожи полезна маска из смеси меда, растительного масла, сока рябины (по одной чайной ложке) и желтка. Смесь тщательно растирается и наносится на лицо и шею на 15–20 минут. Перед маской нужно сделать паровую ванночку или компресс из отвара цветков липы.

Прекрасное стягивающее действие оказывает маска, состоящая из столовой ложки меда, 2 столовых ложек муки и взбитого яичного белка. Маска особенно рекомендуется для стареющей кожи. Ее наносят на лицо ватным тампоном послойно. Дав подсохнуть одному слою, кладут следующий (всего 3–4 слоя). Через 20–30 минут маску смывают сначала теплой, а затем холодной водой. Заметим, что эту маску можно делать не чаще, чем 1 раз в 10 дней.

Часто женщины тратят много времени и сил для того, чтобы приобрести какое-то «чудодейственное» импортное средство для ухода за кожей и при этом не задумываясь выбрасывают остатки натуральных продуктов питания, которые действуют на кожу не хуже, чем многие заморские косметические кремы и лосьоны. Например, не спешите вымыть баночку из-под майонеза или меда, выбросить коробку из-под сметаны. На их стенках осталось достаточное количество продукта, чтобы сделать косметическую маску. Хорошая хозяйка использует все продукты питания без остатка и никогда не выбрасывает ни капельки, ни крошечки.

Фотография без фотоаппарата (фотограмма)

М. П. Панин, А. В. Герман

Экслибрис для домашней библиотеки, приглашение на день рождения. Новый год или другое семейное торжество, поздравительную открытку для мамы, папы или бабушку и наконец красивую графическую композицию, которая украсит интерьер квартиры, можно получить фотоспособом, не прибегая и помощи фотоаппарата.

Достаточно иметь лабораторный фонарь с красным фильтром (черно-белая бумага не чувствительна к лучам красного цвета, а в настоящей статье говорится о черно-белой фотограмме), пару кювет (ванночек для растворов) и прозрачное, достаточно толстое стекло, как, например, в книжной полке. Из материалов потребуются фотобумага, проявитель и фиксаж,

Фотобумага бывает разных степеней контрастности: мягкая, полумягкая, нормальная, контрастная и особо контрастная. Например, для получения полутонового изображения можно использовать мягкую или нормальную бумагу, Для штриховых и текстовых изображений, а также для получения других изображений и композиций, состоящих из двух тонов (черного и белого), лучше использовать контрастную или особо контрастную фотобумагу.

Проявитель — для обработки фотобумаги. Фиксаж лучше кислый.

Для работы понадобится темное помещение. Наиболее подходящее — ванная комната.

Необходимо помнить, что во время работы в помещение не должен проникать посторонний свет. Наличие посторонней засветки легко проверить следующим образом. Включите красный лабораторный фонарь, выключите посторонний свет и плотно закройте дверь. (Если работа происходит днем и в ванной комнате есть окно — занавесьте его плотной тканью.) Достаньте из пакета лист фотобумаги, отрежьте от него полоску шириной 2–3 см и положите ее на предполагаемое место работы эмульсионной стороной вверх. (Эмульсионная сторона фотобумаги может быть гладкой, блестящей, если фотобумага глянцевая или с полиэтиленовым покрытием; тисненой, если фотобумага тисненая; бархатистой на ощупь, если фотобумага матовая). На полоску положите пятикопеечную монету и подождите 10–15 мин. Затем погрузите полоску фотобумаги в проявитель на 2–3 мин. Если помещение надежно защищено от постороннего света, то полоска бумаги останется белой (неэкспонированной). Кстати. на этом примере хорошо иллюстрируется способ изготовления фотограммы: если бы в помещении была посторонняя засветка или включили нечаянно свет, то на полоске фотобумаги появилось бы негативное изображение (белое на темном фоне) силуэта монеты.

Итак, надежность затемнения проверена, и можно приступать к работе.