Учитесь сами делать мебель ("Сделай сам" №02∙1989)

При строгании кромок плиту нужно закрепить в вертикальном положении. Одних лишь тисков для этого недостаточно, так как плиты имеют сравнительно большие размеры и нуждаются в дополнительной опоре. Такой опорой может служить простейшая подставка с переменной высотой опирания (рис. 14, а). Она состоит из установленной на крестовине стойки с косыми зазубринами и перемещаемого по высоте ползуна, который с помощью проволочной скобы может удерживаться на уровне любой зазубрины.

Рис. 14. Подставка для опирания плиты при строгании и закрепление обрабатываемой плиты:

_{1 — сточка; 2 — крестовина; 3 — ползун; 4 — скоба; 5 — тиски; 6 — плита}

Такую подставку вы легко сделаете сами, пользуясь только ножовкой и молотком. Из материалов потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки диаметром 3–4 мм для скобы и гвозди для сколачивания крестовины и крепления ее со стойкой. Зазубрины и опорные заплечики на стойке выпилите ножовкой. Проволочную скобу согните в тисках и вставьте с двух сторон в отверстия, пробитые гвоздем в ползуне.

Когда имеется подставка, можно легко закрепить обрабатываемую деталь любых размеров. Для этого достаточно одной стороной зажать плиту в тисках, а другой опереть на ползун, установленный на соответствующей высоте (рис. 14, б). Высота эта определяется удобным для строгания превышением обрабатываемой кромки над уровнем пола, которое составляет обычно 900–1000 мм.

Для строгания кромок не нужно делать специальной разметки, так как после распиливания плиты все разметочные риски должны остаться нетронутыми и хорошо видимыми. Первой строгают одну из продольных кромок, затем поперечные и оставшуюся продольную. Для того чтобы при строгании не сколоть дальний угол плиты, в направлении которого обрабатывается кромка, лучше всею прострогать кромку сначала с одного конца до середины, а затем, повернув плиту, продолжать обработку с другого конца. При строгании только в одном направлении во избежание откола на дальней кромке нужно предварительно сделать глубокую зарубку (подсечку) ножом или стамеской на уровне разметочной риски.

При выравнивании кромок сначала произведите грубую их обработку шерхебелем, а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если сострагиваемый слой древесины не очень велик (не толще 1–1.5 мм), начинайте сразу с рубанка. Строгать нужно не спеша, держа шерхебель (рубанок) правой рукой сзади, а левой — за передний рог и перемещая инструмент вдоль кромки на полный размах. При строгании работают только руки; корпус должен оставаться неподвижным.

Предвидя возможный вопрос, сразу же нужно разъяснить: кромки древесностружечной плиты строгаются точно так же, как кромки любых других плит. Разница лишь в том, что вместо обычных ленточных стружек отделяются стружки в виде крошек (наподобие опилок). При строганин кромки столярной плиты, на которую выходят торцы брусков, выпуск лезвия ножа нужно уменьшить.

Самая распространенная ошибка новичков при строгании — задирание инструмента кверху в начале движения, когда инструмент входит на строгаемую поверхность, и наклонение его книзу в конце, когда он сходит с поверхности. В результате начальный и конечный участки кромки могут оказаться перестроганными, в то время как средняя часть останется недостроганной. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце — правой. В пределах кромки нажим обеих рук на инструмент должен быть одинаковым.

Очень частая ошибка — наклон рубанка на бок, что приводит к перекосу строгаемой поверхности. А если к тому же наклон изменяется с одного бока на другой, вместо плоской образуется трудповыправляемая поверхность, похожая на пропеллер. Обнаружить перекос поможет угольник, который периодически нужно прикладывать длинной стороной к пласти плиты, а короткой — к кромке. Возникший перекос устраняйте сострагиванием возвышающихся участков.

Наличие двусторонних разметочных рисок значительно упрощает контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана больше, в каких меньше, где нужно прекратить строгание, а где продолжать. Внимательно следите за рисками и не перестрогайте их. Иначе испортите кромку и повредите облицовочный слой, если он есть.

Качество своей работы можете проверить, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол. Если плита не упадет, считайте свою работу отличной.

Особенности обработки брусков и досок

Строганием кромок завершается обработка основных плитных деталей стола. На очереди изготовление неплитных деталей — подъящичной рамки, ящика, цоколя. Поскольку такие детали изготовляют из деревянных брусков и досок, нужно прежде всего знать, как распилить и острогать их.

При разметке длины заготовки из бруска или доски размер откладывайте от того конца, который получше. Если оба конца плохие (перекошены, обломаны и т. д.), предварительно отпилите один конец и только после этого откладывайте длину заготовки.

Чтобы удобнее было держать брусок или доску при пилении, изготовьте из отходов брусков простое упорное устройство с двумя накладками (верхней и нижней) по концам (рис. 15, а).

Нижняя накладка упирается в крышку стола, а в верхнюю упирается распиливаемая заготовка (рис. 15, б).

Рис. 15. Распиливание брусков и досок:

_{а — упорное устройство для распиливания; б — поперечное распиливание; в — продольное распиливание}

Для пиления используйте ту же ножовку, которой распиливали плиты. Начинайте как обычное с неглубокого запила. Делайте его на дальнем ребре вплотную к разметочной риске со стороны отпиливаемого конца. Можно сразу же сделать второй (встречный) запил на том ребре, которое будет распиливаться последним, что не позволит бруску (доске) обломиться в конце пиления. Пилите с небольшим наклоном пилы вперед, левой рукой придерживая заготовку. Следите за тем, чтобы не перекосить плоскости распила и не допустить откола древесины.

Кроме поперечного распиливания, о котором шла речь, в некоторых случаях приходится производить продольное распиливание доски на заготовки меньшей ширины. Продольное распиливание досок, в общем, не отличается от распиливания плиты, только пилить нужно, не отступая от разметочной риски, а вплотную к ней или даже прямо по ней. Распиливаемую доску можно закрепить в тисках вертикально (рис. 15, в). Если пилу зажимает в пропиле, вставьте в него небольшой клинышек — щепку.

После распиливания переходите к строганию заготовок. Для фиксации снимаемых заготовок на столе укрепите на его краю упор — обрезок доски с треугольным вырезом, куда при строгании входит конец заготовки. Начинать строгание нужно с одной из пластей, которую считают лицевой. Затем строгают кромки и вторую (тыльную) пласть.

Строгание лицевой пласти — самый ответственный этап работы. Если ее плоскость окажется неровной или перекошенной, то испорченной будет и параллельная ей вторая плоскость. В результате заготовка станет негодной. Строгать лицевую пласть бруска или доски сложнее, чем кромку плиты, ибо в отличие от плиты здесь нет исходной разметки и проверять правильность строгания можно только угольником и на глаз.

Приступая к обработке, сначала снимите с лицевой пласти шерхебелем верхний грубый слой древесины — «шубу», а затем переходите на чистое строгание рубанком. Если верхний слой не грубый и заготовка относительно тонкая, приступайте сразу к обработке рубанком. При строгании бруска (доски) можно встретиться с одним неприятным явлением: нож инструмента в некоторых местах не снимает нормальную стружку, а задирает и отщепляет древесину. Это значит, что строгание заготовки ведется не с того конца, навстречу годичным слоям древесины, так сказать, «против шерсти». В результате лезвие ножа врезается между слоями древесины, задирая ее. Достаточно сменить направление строгания, и все пойдет как следует.

При строгании брусков и досок, как и при строгании кромок плит, не допускайте наклона инструмента ни вдоль, ни поперек направления строгания. Строгать нужно до тех пор, пока по всей длине бруска или доски не начнет выходить непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной ленты. Это признак выравнивания поверхности. Правильность обработки лицевой пласти проверьте, положив заготовку этой пластью на гладкую поверхность стола. Если она ляжет плотно и не будет качаться при нажиме на ее углы, значит, цель достигнута. Можно переходить на строгание кромок. А чтобы впоследствии отличить лицевую пласть от тыльной, как-нибудь пометьте ее.

Разметку для строгания кромок сделайте на лицевой пласти карандашом по линейке. Расстояние между рисками должно равняться необходимой ширине заготовки. При строгании кромок следите за тем, чтобы между ними и лицевой пластью был прямой угол. Это проверяется угольником.

На остроганных кромках сделайте с помощью рейсмуса разметку для строгания тыльном пласти. Для этого легкими ударами молотка выдвиньте один из пальцев рейсмуса так, чтобы расстояние от штифта до колодки равнялось намеченной толщине заготовки (рис. 16). Затем плотно прижмите колодку к лицевой пласти и продвиньте рейсмус вдоль всей заготовки. При этом штифт прорежет на кромке хорошо видимую риску, параллельную лицевой пласти. Такую же риску прочертите на другой кромке. Теперь можно строгать тыльную пласть сначала шерхебелем, а затем, когда до рисок останется приблизительно 1 мм, рубанком.

Рис. 16. Разметка толщины заготовки с помощью рейсмуса

Как изготовить рамку

Познакомившись с приемами обработки брусков и досок, можно приступить к изготовлению подъящичной рамки для разделочного стола. Рамку собирают из деревянных брусков: контурных и промежуточных, называемых средниками. В вашем случае при размерах рамки 500х445 мм достаточно одного поперечного средника.

Самое сложное в изготовлении рамки — это соединение брусков, или, как говорят, вязка. Наиболее распространенный способ вязки рамки — так называемая шиповая вязка, при которой нарезанный на конце одного бруска выступ — шип вставляется в проушину или гнездо, подготовленные на другом присоединяемом бруске (рис. 17).

Рис. 17. Рамка с шиповой вязкой:

_{1 — продольный контурный брусок; 2 — поперечны контурный брусок; 3 — средник; 4 — шип, 5 — проушина; 6 — гнездо}

Бруски для рамки подберите таких размеров, чтобы после строгания толщина их была 20 мм, а ширина — 30–35 мм. Длину определите по размерам рамки с припуском 5 мм.

Когда бруски будут распилены и остроганы, разметьте на них шиповые соединения: шипы — на концах поперечных контурных брусков и средников, проушины и гнезда — на продольных брусках. Разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке лицевой пластью кверху и пронумеруйте все концы заготовок, чтобы не перепутать их при сборке. Затем отложите на концах брусков длину шипов и проушин, а там, где будет присоединяться средник, — длину гнезда. Длина шипов, проушин и гнезд должна быть равна ширине присоединяемой заготовки. Поэтому разметку длины можно сделать очень просто: наложите одну заготовку на другую в том месте, где будет соединение, и прямо по бруску, как по линейке, проведите на лицевой пласти карандашную риску (рис. 18. а). С лицевой пласти риску нужно перенести с помощью угольника на кромки, а в местах нарезки шипов — и на тыльную пласть. При правильном переносе последняя риска должна точно сомкнуться с первой.

Рис. 18. Разметка шипового соединения:

_{а — разметка длины шипа и проушины взаимной накладкой соединяемых брусков; б — разметка толщины шипа и ширины проушины (гнезда) с помощью рейсмуса}

Затем сделайте разметку шипов по толщине, а проушин и гнезд — по ширине. Толщина шипа и соответственно ширина проушины и гнезда должны быть около одной трети толщины соединяемых брусков и принимаются равными ширине подходящего долота, в данном случае 6 мм Разметку сделайте с помощью рейсмуса (рис. 18, б). Установите один из его штифтов на таком расстоянии от колодки, на каком шип, проушина или гнездо должны отстоять от лицевой пласти. В вашем случае при толщине бруска 20 мм, шипа 6 мм это расстояние будет равно 7 мм, другой штифт установите так, чтобы он был дальше первого на толщину шипа, то есть отодвиньте от колодки на 13 мм. Прижав рейсмус колодкой к лицевой пласти бруска, прорежьте риски на одной из его кромок (в пределах отмеченной длины шипов, проушин и гнезд) сначала одним штифтом, а затем, развернув колодку, другим. Таким же образом прорежьте риски на второй кромке и на торцах. Важно не перепутать при этом лицевую пласть с тыльной и помнить, что колодку рейсмуса нужно прижимать всегда к одной и той же пласти — лицевой. Иначе возможны искажения в разметке и вязка получится некачественной.

По окончании разметки приступайте к нарезке шипов, проделыванию проушин и выдалбливанию гнезд.

Для нарезки шипов существуют специальные шиповые пилы с уширенным полотном и мелким зубом. Но не обязательно приобретать такую пилу. Поскольку длина шипов не очень велика, можно обойтись и обыкновенной ножовкой, которой выполнялись все предыдущие работы. Вначале зажмите брусок в тисках в вертикальном положении и аккуратно запилите шип с боков, ставя пилу не на риску, а рядом с ней, причем с наружной стороны шипа. Если пилить по самой риске, то пропил пройдет по шипу и шип получится зауженным, в результате чего будет слишком свободно входить в проушину. Такое соединение окажется непрочным.

Запилив шип до ограничивающей риски, освободите брусок из тисков, положите его на опорное устройство и осторожными движениями отпилите лишнюю древесину у заплечиков шипа.

И в этом случае пилу также ставьте не на риску, а со стороны той части бруска, которая отпиливается. Осмотрите готовый шип, если на его боковых гранях окажутся неровности, зачистите их стамеской, ни в коем случае не заходя за риску.

Проделывание проушины начните так же, как и при нарезке шипов, с боковых запилов, ставя пилу рядом с риской, но не снаружи, а внутри самой проушины (рис. 19, а). При несоблюдении этого условия проушина получится шире, чем нужно, и шип в ней не удержится.

Рис. 19. Проделывание проушины:

_{а — запиливание боковых граней; б — выдалбливание древесины; в — очистка проушины от древесины}

После запиливания боковых граней нужно выдолбить оставшуюся в проушине древесину.

Здесь понадобятся долото и киянка. Долбить лучше всего, уложив обрабатываемые бруски вплотную один к другому и усевшись на них. Чтобы при долблении не испортить поверхность рабочего стола, подложите под бруски кусок доски или фанеры.

Начиная долбление, поставьте долото вертикально скошенной гранью (фаской) в сторону проушины рядом с риской, ограничивающей проушину по длине (рис. 19, б). Поскольку долото при начальной врубке немного сминает древесину, ставить его нужно, отступив приблизительно на 1 мм от риски внутрь проушины. Удерживая долото левой рукой, слегка ударьте по нему киянкой. Долото перережет волокна, немного углубится в древесину и сдвинется вплотную к риске. После этого отодвиньте долото на небольшое расстояние внутрь проушины, отклоните от себя на угол приблизительно 45° и вновь слегка ударьте по нему — отделится первая стружка. Поставьте долото вертикально на прежнее место у риски и нанесите следующий удар, на этот раз сильнее, чем прежде. Долото еще глубже врубится в древесину. Снова отставьте его от себя, но дальше, чем в первый раз, так же наклоните и очередным ударом отколите вторую стружку.

Так, чередуя удары для углубления с ударами для скалывания стружки и с каждым разом усиливая удары и отодвигая долото все дальше от риски, врубитесь на глубину, равную половине ширины бруска. После этого переверните брусок и долбите проушину с противоположной стороны до тех пор, пока подрубленный с обеих сторон остаток древесины не вылетит из проушины (рис. 19, в).

При долблении следите за тем, чтобы неправильными движениями долота не смять и не отщепить древесину на кромке за пределами проушины. Неровности на боковых гранях готовой проушины осторожно зачистите стамеской, а дно, если нужно, подправьте долотом.

Выдалбливание гнезда осуществляется точно так же, как и выдалбливание древесины из проушины. Но поскольку у гнезда нет боковых пропилов, долбить его нужно на всю длину. Врубившись у начальной риски на глубину, равную приблизительно половине ширины бруска, передвигайте долото вперед, откалывая стружку за стружкой (рис. 20).

Рис. 20. Долбление гнезда:

_{1 — врубка у начальной риски; 2 — откалывание стружки; 3 — углубление; 4 — врубка у конечной риски; 5 — завершение долбления с одной стороны; 6 — долбление с противоположной стороны}

Не дойдя до конца гнезда на 3–5 мм, поверните долото фаской в другую сторону и слегка наклоните внутрь гнезда. Несколькими ударами перережьте волокна вблизи конечной риски, с каждым ударом приближаясь к ней и уменьшая наклон инструмента. Долбление прекратите у самой риски при вертикальном положении долота.

Продолбив таким образом гнездо до половины ширины бруска, переверните брусок и продолжайте долбление с противоположной стороны теми же приемами до полного освобождения гнезда от древесины. Затем зачистите боковые грани выдолбленного гнезда стамеской, а его торцы — долотом.

Как можно заметить, подъящичная рамка в столе, кроме своего основного назначения — поддерживать ящик, играет еще и другую роль. Ее передняя кромка выходит наружу и служит разделительным поясом между ящиком и расположенными под ним дверками. Поэтому нежелательно, чтобы вид этой кромки был испорчен выходящими на ее поверхность торцами соединительных шипов. Конечно, можно скрыть торцы шипов при отделке передней кромки рамки. Но есть другой выход: применить комбинированную шиповую вязку, то есть с тыльной, непросматриваемой стороны рамки сделать уже освоенные сквозные шиповые соединения, а с передней, просматриваемой — несквозные (глухие) соединения (рис. 21). В этом случае шипы не будут доходить до передней кромки и портить ее вид.

Рис. 21. Несквозное шиповое соединение:

_{а — общий вид; б — запиливание проушины; в — выдалбливание древесины из проушины}

Помните, однако, что шипы можно укоротить не больше чем наполовину, чтобы не слишком ослаблять соединение. Учтите также, что выдолбить несквозную проушину сложнее, чем сквозную, потому что запилить ее с боков можно не полностью, а только частично (по диагонали). Глухое гнездо для присоединения средника следует долбить глубиной приблизительно на 2 мм больше длины шипа, чтобы при последующем склеивании рамки было куда стекать лишнему клею.

Заметим также, что иногда приходится скрывать шип не только на передней, но и на боковой кромке. Тогда шип подрезают по ширине со стороны этой кромки, а вместо проушины выдалбливают гнездо. Такое соединение называют вязкой впотемок. Потемочный шип может быть применен и на среднике, когда хотят скрыть неровности на торцах гнезда или сделать гнездо покороче. В этом случае шип подрезают с обеих сторон по ширине и соответственно уменьшают длину гнезда.

Когда будут готовы шипы, проушины и гнезда, произведите пробную сборку рамки. Сразу же обнаружатся все допущенные ошибки. Самая неприятная ошибка — перекос шипа. Достаточно перекосить один шип, как перекошенной окажется вся рамка. Обнаруживается перекос очень просто. Посмотрите на рамку вдоль ее плоскости. Если два противоположных бруска непараллельны, значит рамка перекошена. В этом случае перекошенный шип подрежьте стамеской с одной стороны и подклиньте кусочком древесины с другой.

После исправлений снова соберите рамку. Убедившись, что она не перекошена, посадите все шипы вместе с клинышками (если они нужны) на клей. Поскольку клея в данном случае понадобится совсем немного, обойдемся без традиционных мебельных клеев (столярного и казеинового) и воспользуемся любым готовым клеем в тюбиках, пригодным для склеивания древесины, например ПВА.

При склеивании проверьте угольником правильность прямых углов, исправив их при необходимости, и оставьте рамку в покое до затвердения клея. Потом закрепите рамку в тисках и на подставке, как вы делали это с плитами, и острогайте кромки, доведя при этом размеры рамки до заданных (убрав припуски, с которыми были сделаны заготовки).

Изготовление ящика

Ящик для нашего стола должен входить в нишу шириной 560 мм и высотой 100 мм. С учетом небольших зазоров для свободного перемещения ширину ящика нужно принять равной 558 мм, а высоту — 99 мм. Что касается третьего размера, то не обязательно делать ящик на всю глубину ниши до задней стенки. Достаточно ограничиться, например, размером 350 мм.

Как видно на рис. 22, а, ящик состоит из четырех стенок и дна. Стенки ящика обычно изготовляют из досок толщиной от 10 до 16 мм и соединяют между собой на шипах (рис. 22. б).