Помоги проекту - поделись книгой:
Масляную краску можно размягчить, если шпателем нанести на поверхность пасту из 1 кг известкового теста и 1 кг просеянного мела, перемешанных и разбавленных 20 %-ным раствором каустической соды до тестообразной массы. Наносят массу на стену слоем 1,5–2 мм. Через час-полтора, когда краска размягчится и начнет пузыриться, ее снимают штапелем или ножом, а поверхность промывают сначала водой, затем 1–2 %-ным раствором соляной кислоты или уксусной эссенции, снова ополаскивают водой, протирают ветошью и дают просохнуть 2–3 суток.
Чтобы удалить побелку, надо хорошо намочить потолок и снять ее шпателем. Возможно, такую процедуру придется повторить несколько раз, все зависит от слоя побелки. Правда, в комнате будет стоять пыль, работать лучше в респираторе и очках.
Распылять жидкость можно так: берут пылесос, который работает как на вдув, так и на выдув. Ставят в режим «на выдув» и с помощью спецнасадки с водой распыляют воду на потолок. Ждут 2–3 минуты (пока вода впитается в побелку) и с помощью скребка начинают усердно счищать побелку с потолка. Затем опять наносят воду на потолок и тряпкой смывают. В конце концов, потолок должен стать серым (цвет бетона). В этом случае надо убрать всю мебель из комнаты.
Правила побелки. Белят потолки кистями 2 раза. Сначала в направлении к оконным проемам, затем – по диагонали. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка.
На ручку кисти рекомендуется надеть половину старого резинового мячика, на котором при работе будет задерживаться стекающая краска.
При побелке стен или потолков кистью известковый раствор будет ложиться ровнее, если надеть на кисть в 2–3 слоя старый капроновый чулок.
Окраску стен начинают после полного просыхания потолка. Красить следует вертикально сверху вниз.
Клеевую краску надо наносить на поверхности теплой, тогда она лучше сходит с кисти или малярного валика.
При нанесении краски кистью или валиком нужно водить по одному месту не более 2 раз, иначе нанесенная краска будет отслаиваться, тянуться за кистью или валиком.
Тонкости окрашивания. Краска для стен готовится так же, как и побелка для потолка, только вдвое увеличивается количество клея. Подбор цветов и оттенков краски проверяется на куске стекла, который затем подсушивается на слабом огне.
Если краска слишком темная, надо добавить немного мела. Светлую краску можно сделать темней, добавив туда цветные пигменты.
Чтобы придать оттенок бархатистости стенам, окрашенным клеевой краской, в краску прибавляют помимо клея немного клейстера, заваренного на пшеничной муке.
При окраске масляной краской получать матовую поверхность можно, добавив в краску 40 %-ный раствор хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка покрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.
Покрашенные масляной краской стены можно вымыть теплой водой с питьевой содой, нашатырным спиртом (на 1 л воды 1 ст. л. спирта), после этого протереть влажной, а затем сухой тряпкой.
Запах масляной краски после ремонта быстро исчезнет, если поставить в комнате в 2–3 местах сосуды с соленой водой. Можно также натереть головку чеснока и оставить на некоторое время в комнате.
Нельзя сливать вместе остатки разных красок, эта смесь может после покраски никогда не высохнуть.
Чтобы краска, попавшая на пол, окна, кафель, легко снималась, нужно перед началом ремонта покрыть их мыльным раствором (20–30 г мыла на 1 л воды).
Густоту приготовленной краски можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить стекло вертикально. Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35–50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться примерно через 10 мин после нанесения.
Как смыть с обоев акриловую краску. Свежая, еще не застывшая краска легко смывается теплой водой с добавлением мыла или средства для мытья посуды. Кисти после покраски достаточно оставить в той же воде минут на двадцать, а затем тщательно прополоскать.
Если с момента нанесения акриловой краски прошло не больше 24 часов, то избавиться от нее можно при помощи щетки и обезжиривающего средства. По завершении работы поверхность необходимо обработать губкой, смоченной в теплой воде.
Старую акриловую краску отчистят ацетон, бензин, уайт-спирит или керосин. Одно из этих веществ наносят губкой и оставляют минут на 30. За это время краска растворится и ее можно будет удалить тряпочкой, смоченной в той же жидкости.
Качество малярной кисти зависит в основном от вида и сорта волоса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, второсортные – из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные – из одного конского волоса. Кисти из заменителей (капронового волокна) не могут идти ни в какое сравнение с натуральными.
При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом вместо растушевки будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна ее диаметру, упругость волоса и нажим руки уравновешиваются и достигается равномерность нанесения слоя краски.
Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать ее. Рабочую часть обычно «укорачивают» путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной. Чтобы обвязка не сползла (кисть будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части осталось свободное пространство), необходимо внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра, как и рукоятка, а по высоте такую же, как и предполагаемая обвязка.
Новые кисти перед работой рекомендуется обматывать на 2/3 длины волоса шпагатом.
Чтобы из новой кисти не выпадал волос, ее нужно подержать 1–2 дня в воде. Или забить в патрон ручки небольшой деревянный клин. Можно, сняв патрон, налить в него немного лака или масляной краски.
Очистка малярных кистей от красок. Малярные кисти следует отмывать от красок тотчас же по окончании работ. Кисть обычно промывают 1–2 раза в керосине, выжимают и промывают в теплой воде с мылом, после чего просушивают. Кисти, применяемые для окраски масляной краской, на время перерыва в работе опускают в сосуд с водой.
Масляная краска на засохшей кисти легко снимается, если опустить ее в банку с нашатырным спиртом, керосином, скипидаром или другими растворителями.
Кисть после клеевой краски хорошо промоется, если опустить ее в теплую воду с небольшим количеством соды, затем ополоснуть и подвесить волосом вниз.
Если на кисти засохла краска, можно прокипятить ее в воде со стиральным порошком несколько часов. Потом разъединить щетину шилом, расчесать и промыть.
Хранение краски. На масляных и эмалевых красках при длительном хранении образуется толстая пленка. Чтобы этого не произошло, кладут на поверхность краски кружок из плотной бумаги и наливают сверху немного олифы или машинного масла.
Если на поверхности краски образовалась пленка, процеживать ее не обязательно. Достаточно опустить в банку часть капронового чулка и макать кисть прямо через него. Краска при этом используется полностью, без потерь.
Чтобы масляная краска не засыхала, края банки, в которой она хранится, намазывают краской и покрывают банку куском стекла.
Если израсходована только часть краски, надо плотно закрыть крышкой банку с оставшейся краской и перевернуть вверх дном. Корочка, которая образуется с противоположной стороны, не будет мешать при вторичном использовании краски.
Чтобы не было после ремонта невымываемой пыли от побелки и брызг масляной краски на оконном стекле, следует соблюдать правила:
– масляная краска не пристанет к стеклу, если перед окраской оконных рам смазать его уксусом. Защитят стекло от краски бумажные полоски шириной 5 см, приклеенные мылом вдоль оконного переплета;
– пыли будет меньше, если перед снятием старой побелки мебель закрыть пленкой, пол накрыть газетами, потолок промазать клейстером, дать ему подсохнуть и снять побелку скребком.
Как снять старые обои. Есть разные способы.
Обветшавшие и сильно старые обои, которые едва держатся, можно убрать голыми руками. Поддевают ножом, ножницами или шпателем верхний край полотна, берут рукой и тянут вниз.
Второй способ: увлажнить полотно горячей водой из пульверизатора либо протирая губкой или валиком из поролона, смоченными в горячей воде. Ждут минут 10, чтобы вода полностью пропитала полотно и дошла до основания. Затем отдирают размякшие обои, можно использовать и шпатель.
При удалении моющихся и водонепроницаемых обоев при помощи воды сначала снимают верхний защитный слой. Если он упорно не снимается, делают надрезы в нескольких участках. Тогда вода быстрее и легче достигнет основания материала.
Есть и магазинные средства для снятия обоев. Жидкий раствор наносят на поверхность стен валиком, тряпочкой либо губкой и оставляют до полной пропитки, после чего обои снимают. Такой состав впитывается легче и быстрее, чем вода.
Можно сильно приклеенные участки обработать паром от утюга через влажную ткань. Материал смягчится и начнет отклеиваться. Чтобы ускорить процедуру, вместо утюга лучше использовать парогенератор. В этом случае обработку выполняет уже без ткани.
Тонкие бумажные обои, которые не удалось очистить водой или растворителями, можно убрать дрелью. Для этого одевают на нее щетку с железными щетинками и обрабатывают стены. Если после процедуры остались на них неровности, можно стену выровнять акриловой шпаклевкой.
Можно воду смешать с уксусом, кондиционером для белья или любым моющим средством. На литр воды хватит по 2 ст. л. этих жидкостей. Все перемешивают и наносят состав на обои. Когда они пропитаются, можно их счищать.
Гипсокартоновая стена покрыта бумажным слоем, который нельзя снимать. Иначе придется заменять плиты целиком. Чтобы правильно снять обои с гипсокартоновой стены, подойдет дешевый строительный клей в виде порошка. Этот порошок разбавляют теплой водой и размешивают до получения однородной густой массы без комочков. Смесь должна быть такой густоты, чтобы не растекалась по стенам. Если она получилась слишком жидкой, добавляют еще порошок или грунтовку. Кроме того, грунтовка подготовит стены к последующим работам.
Наносят полученный раствор на старые обои и оставляют на три-четыре часа. За это время состав засохнет и впитается в полотно, так что обои набухнут и размокнут. В результате он легко и снимется.
Разные работы по дому
Предохранение от ржавчины. Металлические предметы, которыми долго не пользуются, например стальные коньки летом и велосипед зимой, рекомендуется для предохранения от ржавчины покрывать защитной смазкой. Можно покрывать просто вазелином, но лучше пользоваться следующим составом. Наскоблить ножом мелкие стружки из обыкновенной парафиновой свечи. 30 г этих стружек смешать с 100 мл керосина. Подогревать смесь нельзя. Чтобы парафин растворился, достаточно подержать его 3–4 дня в закрытой посуде. Получится нежная на ощупь мазь, которой легко покрывать предметы любой формы. При нанесении полученного состава на металл керосин вскоре испарится. Остается парафин, хорошо защищающий металлическую поверхность. Снимается парафиновая пленка легко, с помощью тряпки, намоченной керосином.
Инструменты (отвертки, стамески, напильники), хранящиеся в сыром помещении, быстро ржавеют. Их лучше всего хранить в ящике с песком, пропитанным маслом.
У машин, находящихся под действием высокой температуры или влажного воздуха, часто ржавеют винты и болты. Полезно обмазывать такие винты, прежде чем ввинчивать их, смесью графита с машинным маслом. После такой обработки они легко отвинчиваются даже через несколько лет.
Развинтить заржавленные гайки, не поддающиеся ключу, можно, облив их сперва керосином или скипидаром, или погрузив, если можно, предмет в одну из указанных жидкостей. Спустя некоторое время керосин или скипидар на вещи зажигают и дают ему сгореть. После этого гайки легко отвинчиваются ключом.
Удаление ржавчины с железных и стальных изделий. Удаление ржавчины с металлических поверхностей производят обычно стальными щетками или наждачной бумагой, но более эффективны химические средства.
Ржавые железные вещи достаточно погрузить в насыщенный раствор хлорного олова. Если они сильно проржавели, их нужно держать в растворе около 20 часов, менее ржавые – 10–12 часов. После этого вещи вынимают из раствора, обмывают нашатырным спиртом, а затем насухо вытирают. Рекомендуется очищенную вещь покрыть тонким слоем вазелина.
Сильно изъеденные ржавчиной железные и стальные изделия прекрасно вычищаются составом из 1 части молочной кислоты и 2 частей лавандового масла. Смочив комок из шерстяной материи этим составом, тщательно протирают им заржавленные места. Самые значительные пятна почти тотчас же сходят. Очищенные поверхности затем отполировывают мелкой наждачной бумагой.
Быстро удалить ржавчину можно так: сначала деталь промывают в течение нескольких минут в насыщенном растворе хлорного олова, а затем в теплой воде.
Химическая очистка специальным составом дает хорошие результаты. Его приготавливают из двух растворов. Первый: в 250 мл воды растворяют 53,5 г хлористого аммония, 52 г едкого натра, 200 г 40 %-ного формалина и добавляют воды до 500 мл. Второй: 10 %-ный раствор соляной или серной кислоты. К одному литру второго раствора добавляют 30 мл первого, и состав готов. Перед погружением детали в состав ее тщательно обезжиривают в бензине. В составе деталь оставляют на 10–30 минут до полного растворения оксидов. После обработки деталь промывают горячей водой и насухо протирают.
Ржавчину можно удалить и электрохимическим способом. К ржавой детали прикрепляют небольшой кусачек цинка и погружают вместе в воду, слегка подкисленную серной кислотой. При хорошем электрическом контакте цинка с деталью ржавчина исчезает через несколько дней. Очищенную деталь промывают в воде и протирают чистой тканью.
Ржавую поверхность хорошо очищать рыбьим жиром, оставляя слой жира на 1,5–2 ч. После выдержки ржавчина легко удаляется. Необходимо отметить, что рыбий жир, проникая на всю глубину ржавчины, образует под ней пленку, препятствующую дальнейшему ржавлению детали.
Небольшие пятна ржавчины можно удалить с помощью тампона, смоченного в керосине, а также с помощью кашицы из толченого древесного угля, замешанного на машинном масле. Кашицу наносят на тампон и зачищают разные места. Деталь при этом не только зачищается, но и полируется.
После удаления ржавчины обрабатываемые места протирают мелким горячим песком или древесной золой. В необходимых случаях закрашивают.
Окраска железных предметов. Краска предохраняет железные предметы от ржавчины. Окраска производится или эмалевой краской, которая продается в готовом виде, или печным лаком. Окрашиваемый предмет предварительно очищается от пыли и шероховатостей куском пемзы или мелкой наждачной бумагой. Щели надо зашпаклевать и дать хорошо просохнуть. Краска наносится кистью тонким слоем. Чем тоньше слой, тем краска легче пристает к железу. Если первая окраска сделана недостаточно ровно, надо вторично нанести краску тонким слоем.
Дверцы печи окрашиваются в черный цвет огнеупорным лаком. Окрашивать печь масляной краской не следует, так как в течение длительного времени она будет при топке издавать сильный неприятный запах.
Смазка для замка. Хорошая смазка для механизма замка – графитовый порошок, который получается при заточке черного карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину с помощью бумажной трубочки.
Состав для мытья деревянных некрашеных предметов. В половине ведра кипящей воды (6 л) растворить 0,5 кг хозяйственного мыла. Когда мыло разойдется, добавить в раствор 3 кг речного или строительного просеянного песка и 500 мл воды и хорошо размешать, подогревая. Загустевшая сначала масса при дальнейшем нагревании снова разжижается. Затем массу выливают в деревянный ящик, а когда она затвердеет, вытряхивают, режут на куски и пользуются, как обычным мылом.
Чистка клеенки. Сначала клеенку моют молоком, наполовину разбавленным водой, затем вытирают сухой тряпкой. Для придания блеска можно применить один из способов, указанных для линолеума.
Обновляют клеенку следующим образом: растворяют 1 часть парафина в 4 частях скипидара. Полученной массой слегка смазывают клеенку с помощью фланелевой тряпки и оставляют на сутки, после чего протирают сухой фланелевой тряпкой.
Чистка медных, латунных и бронзовых предметов. Медные и латунные предметы хорошо чистятся самодельной пастой такого состава: древесные опилки мелкие – 10 частей, тальк аптечный в порошке – 5 частей, отруби мучные —15 частей. Все перемешивают и разводят столовым уксусом, пока не получится масса, по густоте напоминающая сметану. Полученный состав наносят на поверхность, которую нужно предварительно очистить от грязи и жира. Когда слой состава просохнет, растирают его по поверхности сухой тряпочкой, пока предмет не приобретет зеркальный блеск.
Можно пользоваться составом: соль поваренная 25 г и молочная сыворотка 1 стакан. Пропитав мягкую тряпочку полученной смесью, натирают ею поверхность медного или латунного предмета. Затем промывают его водой и до зеркального блеска протирают сухой тряпкой.
Другой способ: загрязненные медные предметы вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, затем чистят шерстяной тряпкой с порошком мела. Для сильно загрязненных предметов иногда применяют уксус. После смачивания столовым уксусом натирают предметы мелом.
Если предметы покрыты жиром, то их промывают раствором соды или зольного щелока, а затем чистят одним из указанных способов. Мелкие предметы погружают в таз с горячим содовым раствором и кипятят 20–30 минут.
Бронзовые предметы для обезжиривания промывают раствором едкой щелочи, а затем следующей жидкостью: азотная кислота (уд. вес 1,100) – 10 частей, сернокислый глинозем – 2 части, вода – 80 частей.
Бронзу от патины чистят так: варят желтый горох, растирают его до получения густого теста и в теплом еще состоянии облепляют им бронзовую вещь. Через несколько часов, когда гороховое тесто сожмется, бронзу вымывают начисто кипятком и насухо вытирают чистой ветошью. Все пятна при этом сходят.
Чистка предметов из черных металлов. Сильно заржавевшие предметы из черных металлов следует опустить на 10–12 часов в насыщенный раствор хлористого цинка, разведенного наполовину дистиллированной водой.
Вынув предметы из раствора, промывают их теплой водой и затем протирают сухой тряпкой. От действия хлористого цинка поверхность предметов приобретает серебристый блеск.
Простые и грубые предметы можно очистить наждачным порошком с керосином, нанося смесь на сухую тряпочку. После чистки их протирают сухой тряпкой.
Чистка изделий из алюминия. Их протирают тряпкой, смоченной горячим раствором буры (30 г на 1 л воды) с добавлением нашатырного спирта (10 мл) и промывают горячей водой.
Следует помнить, что алюминиевая посуда быстро разрушается от действия щелочей и кислот. Для удаления образовавшейся от щелочи черноты рекомендуется тщательно протереть кастрюлю (или другой предмет) изнутри куском ваты, смоченной уксусом, после чего промыть горячей водой.
Чистка цинковых предметов. Они прекрасно очищаются раствором 1 части соляной кислоты в 2 частях воды. Этот раствор растирают щеточкой по очищаемому предмету, пока грязь не отстанет. Затем, пока предмет еще не высох, слегка смазывают его растительным маслом и натирают с помощью суконки мелко истолченным мелом до блеска.
Не сильно загрязненные цинковые предметы просто натирают тонко истолченным мелом до блеска.
Поделиться книгой: