Мебель для дома своими руками. Приемы работы и подробные чертежи

Если покоробленность по пласти, то доску надо класть вогнутой стороной вниз, чтобы доска не качалась. Сложнее всего выравнивать доску с крыловатостью. Возможно, вам покажется целесообразным положить доску на стол станка на три точки, поскольку так она устойчива. В результате получится доска клиновидного сечения. Нужно постараться удерживать ее на двух диагональных углах, стараясь держать ее относительно ровно во время прохода по станку. Первые несколько проходов она будет качаться, но необходимо регулировать нажим так, чтобы держать доску в примерно горизонтальном положении. Сначала материал будет сниматься только с концов или кромок пласти. Но с каждым новым проходом все больше пласти будет снято ножами, и доска должна стать более устойчивой на столе станка.

Независимо от природы доски ключ к достижению плоскостности заключается в обеспечении постоянного равномерного нажима вниз на выходящий конец, когда доска минует ножевой вал. Очевидно, что сначала нажим должен осуществляться с подающей стороны. Но после того как ведущий конец доски выдвинется примерно на 30 см (12 дюймов) от ножевого вала, надо перенести левую руку на приемную (выходную) сторону и сконцентрировать нажим там. Если доска не прилегает к приемному столу в каком-то месте, то пока вы еще не получили плоской поверхности.

Однако не жмите рукой на доску, когда она проходит по ножевому валу. Опасно. Используйте толкатели, как показано на фото Шаг 3.

Если вы обрабатываете нестроганую доску, продолжайте обработку, пока не исчезнут все следы от пилы. Она будет плоской. Если вы стараетесь сделать плоской ранее строганную доску, то труднее определить, когда можно прекратить фугование. Попробуйте нанести на поверхность, которую вы строгаете, карандашные штрихи или каракули. Когда линии исчезнут, доска будет плоской.

Шаг 3

4. Выровняйте одну кромку. Это делается для того, чтобы одна кромка была ровной и перпендикулярной пласти доски. Очевидно, что к упору следует прижимать отфугованную плоскую сторону. А упор должен быть перпендикулярен столу.

Шаг 4

Как и в предыдущей операции, не забывайте нажимать на выходящий конец доски. При этом также плотно прижимайте доску к упору. Кроме того, помните, что нельзя держать руки на той части доски, которая находится непосредственно над ножевым валом. Продолжайте обработку кромки до тех пор, пока ножи не обработают всю длину и ширину доски.

Если доска немного изогнута, то кладите ее вогнутой частью вниз, чтобы избежать качания.

5. Прострогайте доску на рейсмусе. Это двухэтапный процесс. Доску с плоской стороной и ровной кромкой пропустите через рейсмусовый станок столько раз, сколько нужно, чтобы сделать вторую сторону плоской и параллельной первой (первый этап). Затем строгайте доску до требуемой толщины (второй этап).

Как правило, глубина строгания для рейсмуса составляет 2 (если точнее, то 1,6) мм (1/16 дюйма). Для сосны отбор такого количества материала не станет проблемой. В отличие от фуганка, глубину строгания рейсмуса необходимо выставлять после каждого прохода.

Шаг 5

На первом этапе, при строгании плоскости второй стороны, подавайте доску фугованной стороной вниз. Повторяйте операцию, пока верхняя пласть не станет гладкой.

Для обеспечения собственной безопасности стойте в стороне при подаче доски в рейсмус. Строгально-рейсмусовые станки могут давать — и дают — отдачу.

Следующий этап процесса — придание нужной толщины, когда вы строгаете доску до необходимого вам размера. В первом проходе подавайте доску в станок фугованной стороной вверх. Опустите ножевую головку и пропустите доску через рейсмус фугованной стороной вниз. Продолжайте, чередуя пласти, пока деталь не достигнет требуемой толщины. Отбор материала поочередно с каждой стороны снижает риск коробления доски по мере вскрытия внутренних слоев древесины, которые могут иметь немного различное содержание влаги.

Конечно, вы редко будете строгать одну доску. Скорее вам придется строгать целый штабель, все доски которого должны иметь одну и ту же толщину. Осмотрите все доски и выберите самую толстую. Настройте рейсмус так, чтобы снять с этой доски 1,6 мм (1/16 дюйма) или меньше. Одну за другой пропустите все доски через станок. Некоторые из них могут не прострогаться в первом проходе. Это нормально.

После того как все доски обработаны при первой настройке, опустите ножевой вал и снова пропустите все доски через станок. Ключом к получению одинаковой окончательной толщины является обработка всех без исключения досок при каждой настройке ножевого вала, прежде чем ее менять.

6. Распилите доску вдоль до требуемой ширины. При продольном пилении прижимайте к упору фугованную кромку; тогда пиленая кромка будет параллельна фугованной.

Шаг 6

7. Отпилите доску по требуемой длине. Направляйте доску по угловому упору. Пилите оба конца доски. После опиливания первого конца, так чтобы торец доски был под прямым углом к кромке и пласти и очищенным от всех шероховатостей, разметьте требуемую длину. Затем обрежьте второй торец. Но перед резом первого торца уточните, сколько вы можете отпилить, чтобы доска не получилась слишком короткой. Не забывайте «плач столяра»: «Я обрезал ее два раза, а она все еще короткая».

Шаг 7

Кухонный стол с откидными досками и поворотными кронштейнами

Столы с откидными досками обычно обладают элементами элегантности. Орех, вишня, красное дерево. Ножки-кабриоли. Шарнирные столярные соединения для откидных досок. Шелковистая гладкая отделка.

стр 20

Репродукция стола (вверху) лишена патины и царапин оригинала (внизу), но обладает его простой грацией.

Этот стол в стиле кантри с откидными досками является приятным исключением от такого официоза. Сделан он из сосны, с помощью простейших столярных соединений, снабжен незамысловатыми сужающимися ножками, отделка в виде обычной покраски. И выглядит прекрасно! По моему мнению, это очень хороший пример стиля кантри в столярном деле.

Хотя он был сделан, по-видимому, для применения в качестве кухонного стола, мы используем его в нашей гостиной как столик под лампу. Его почти красный цвет отделки близко подходит общему цветовому стилю комнаты. Из него получился бы замечательный карточный стол: малый вес позволяет легко перемещать его по комнате, а утилитарный вид просто приглашает: «Давай же, используй меня». В сельском доме XIX века он и был разновидностью ломберного стола. С опущенными досками он весьма невелик — всего 457×991 мм (18×39 дюймов), так что его можно легко убрать в сторонку, когда он не используется активным образом. Когда он нужен — для обеда, например, — даже ребенок может выдвинуть его на середину комнаты и поднять откидные доски. В таком виде стол имеет размер квадрата со стороной почти метр (40 дюймов), что вполне достаточно для обеда, карточной игры или игры в «пачиси» (которая в России в свое время называлась «Не сердись, дружок») для четырех человек.

Это хороший проект стола, особенно для того, кто только начинает осваивать столярное дело. Поскольку он незамысловатый, с простыми столярными соединениями, то и делать его несложно. В таких столах обычно используют, например, столярное шарнирное соединение между крышкой и откидными досками, но не в этом проекте. Здесь используются петли для откидных досок, но не столярное шарнирное соединение, очень непростое в пригонке. Вам также не нужно много дорогого высококачественного материала. В крышке оригинала, например, хорошо заметен огромный сучок даже через отделку.

Для меня это более важные характеристики стиля кантри в мебели, чем просто признаки ее старости. Я упоминаю об этом, потому что в «репродукциях» старинной мебели обычной практикой стала имитация старинности за счет обдирки краев и стирания отделочного покрытия с кромок и вокруг ручек изделия. Пусть, видите ли, выглядит старым. Но как бы хорошо ни было это сделано, изготовленному предмету придается фальшивое качество. Да, конечно, кромки скругляются, и краска стирается. Но поверхности идеально ровные и гладкие, все детали строго под прямым углом, соединения плотно пригнаны и не расшатаны. Здесь нет следов ремонта или «лишних» гвоздей тут и там, закрепляющих расшатавшиеся склеенные соединения. Это беззастенчивая подделка.

Я должен здесь признаться, что моя реакция на мебель в стиле кантри пугает своей близостью к шизоидной. Для меня существенная часть очарования действительно старинной сельской мебели лежит не просто в том, каким образом она состарилась, но еще и в том, прежде всего каким образом она изготавливалась. Не важно, что пригонка соединений не совсем плотная, рамы не совсем прямоугольные, а крышки не совсем горизонтальные. Некоторые из вас кивают в согласии, а некоторые удивленно открывают глаза и подносят указательный палец к виску. Но это правда. Я смотрю на оригинал стола с откидными досками, и я люблю его — вмятины, трещины, расшатанные соединения и все такое прочее.

В то же время, если вы покажете мне новое изделие с пропорциями, конструкцией, декоративными элементами и отделкой, как у некоторых 150- или 200-летних образцов, то оно мне, вероятно, тоже понравится. Получайте прямые углы и плотно пригнанные соединения за счет современных механизированных инструментов. Это не имеет значения. Если у изделия классные пропорции, декоративные элементы и цвет, оно мне понравится. Мне не важно, как оно было сделано.

И все же, все же… как шарик, который мечется между бамперами в пинболе, я кидаюсь туда и сюда, туда и сюда.

Когда я делал репродукцию этого стола, я воздержался от попыток его искусственного состаривания. Я подготовил пиломатериалы наилучшим в моих возможностях образом, сделав его плоским и ровным. Я проектировал соединения так тщательно, как только мог, и сделал их настолько хорошо пригнанными, насколько был способен. Но я сохранял характерные черты конструкции, исходя из обстоятельств.

Вот пример.

При изготовлении репродукции стола с откидными досками вполне возможно сделать каждую из них, склеив две или три узкие доски. Прекрасные ровные панели, без швов. Но оригинал был сделан не так. Может быть, из-за отсутствия возможности склеивать доски в панели по кромке или, может быть, из-за опасения изготовителя оригинала того, что одна широкая панель может покоробиться, он сделал каждую откидную доску из двух досок, соединенных в паз и гребень.

Поэтому я решил сделать то же самое. За исключением одного — и здесь я кидаюсь из одной крайности в другую — с годами этот стык открылся. Теперь это щель. И это потрясающий элемент внешнего вида оригинала. Возможно, я покажусь вам глупым, но мне нравится эта щель-стык. Я считаю это ключевым моментом эстетики этого стола.

Тем не менее я сделал это соединение в паз и гребень с настолько плотной пригонкой, насколько сумел. Если мой стол, как оригинал, прослужит сто или больше лет, то этот плотный стык тоже может превратиться в щель. И я надеюсь, что, когда такое произойдет, одному из моих правнуков стол в таком виде тоже понравится больше. В этом суть мебели в стиле кантри.

1. Нарежьте ножки, царги и кронштейны откидных досок. Для изготовления заготовок ножек нарежьте восемь отрезков из пиломатериала толщиной 19 мм и шириной примерно 45 мм (1·¾ дюйма). Склейте их попарно пластями, чтобы получить четыре заготовки ножек. Когда клей высохнет и зажимы будут сняты, счистите засохший выдавленный клей и продольным пилением сделайте заготовки сечением 38×38 мм (1·½ дюйма).

Продольным и поперечным пилением вырежьте заготовки для царг и кронштейнов по размерам, указанным в спецификации.

2. Сделайте проушины в ножках. Все четыре ножки идентичны. Во всех вырезаны проушины длиной 108 мм (4·¼ дюйма), которые следует фрезеровать до придания ножки клиновидной формы. Конкретные детали даны на чертежах ножки.

Вырежьте проушины шириной 6 мм (¼ дюйма) и глубиной 25 мм (1 дюйм) с помощью фрезера (для этих проушин вы даже можете использовать фрезер с фиксированной опорной площадкой!) с прямой фрезой 6 мм (¼ дюйма). Советы по вырезанию даны в разделе Подсказки.

3. Придайте ножкам сужающуюся форму. Эту задачу можно решить на циркулярке с угловым упором. Детали операции можно найти в Подсказках по теме «Сужение ножек на циркулярке».

Рисунок с чертежами ножки дает все необходимые размеры. Разметьте сужение на одной ножке и используйте ее для настройки углового упора. Во избежание путаницы в процессе сужения ножек желательно пометить стороны, которые будут сужаться. Сужение начинается на расстоянии 108 мм (4·¼ дюйма) от верха. Площадь низа ножки составляет квадрат со стороной 22 мм (⅞ дюйма).

Сделайте один скос на каждой из четырех ножек, затем соответствующим образом переустановите шток шарнирного зажима и сделайте второй скос на каждой ножке.

4. Вырежьте шипы на царгах. Шипы, присоединяющие царги к ножкам, легко вырезать на циркулярке с помощью либо шаблона для шипов, описанного в Подсказках по теме «Вырезание шиповых соединений», либо пазорезного наборного диска. Обратите внимание, что эти шипы идут по всей ширине царг — у них нет заплечиков вверху и внизу. Процедура вырезания описана в разделе Подсказок.

Если вы выберете пазорезный диск, настройте его на ширину реза 13–19 мм (½—¾ дюйма). Установите продольный направляющий упор на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от диска и выставьте высоту диска немного меньше 13 мм (¼ дюйма). Смысл в том, чтобы для вырезания каждой грани шипа делать два или больше проходов. Направляйте заготовку с помощью углового упора. Положение упора не позволит сделать шип длиннее 25 мм (1 дюйма).

Перед резкой царг настройте высоту диска; вырежьте полный шип на обрезке материала царги и попробуйте пригонку в одной из проушин. Когда высота будет точно выставлена, нарежьте шипы на всех царгах.

Поскольку конец фрезерованной проушины закруглен, соответственно подпилите напильником концы шипов. Когда будете это делать, проверяйте пригонку. Обязательно сделайте тестовую сборку царгового пояса с ножками; возможно, придется снимать фаску, по крайней мере, на одном из шипов, входящих в каждую ножку, чтобы это дало пространство для второго шипа в этой ножке.

5. Сделайте в длинных царгах вырезы под кронштейны. Начните с разметки пазов и определения места для отверстия под палец. См. Соединение ножки и царги. Высверлите отверстие диаметром 25 мм (1 дюйм), а затем сделайте вырез электролобзиком.

6. Просверлите отверстия для петель. Каждый кронштейн и его ось заключены между царгой и крышкой. Чтобы кронштейн мог свободно поворачиваться, четыре отверстия — два в кронштейне и по одному в крышке и царге — должны быть соосны и перпендикулярны. Просверлите глухие отверстия в кронштейнах и царгах. Все должны иметь диаметр 7,9 мм (5/16 дюйма) и глубину 12,7 мм (½ дюйма).

Если у вас есть сверлильный станок, сделать отверстия в кронштейне и царге не составит особого труда. Закрепите на столе станка упор, так чтобы установить расстояние до отверстия по ширине заготовки. Затем зафиксируйте ее на упоре и просверлите. В случае ручной дрели воспользуйтесь кондуктором для шкантового соединения, чтобы правильно располагать и направлять сверло.

7. Соберите ножки и царги. Тщательно зашкурьте ножки, чтобы убрать следы пиления. Сначала шлифуйте шкуркой № 20 (80-grit). Удалите пыль щеткой или пылесосом и снова зашлифуйте, теперь шкуркой № 12 (120-grit). Зашкурьте так же царги и кронштейны.

Равномерно нанесите немного клея на шипы коротких царг и на внутренние поверхности проушин под них. Соберите и зажмите эти сборочные узлы. После схватывания клея — через час, если используете белый или желтый столярный клей ПВХ, — можно снять зажимы и приклеить длинные царги к ножкам. Оставьте зажимы до схватывания клея.

Идеальный инструмент для сверления

Возможно, вы не подумаете о погружном фрезере как о сверлильном инструменте, но в некоторых ситуациях это идеальный вариант.

Взять, например, отверстия для осей в поворотных кронштейнах откидных досок и в царгах этого стола. Отверстия должны быть точно расположены и перпендикулярны, чтобы кронштейны могли поворачиваться правильно.

В комбинации с приспособлением для вырезания пазов, описанном в Подсказках по теме «Вырезание шиповых соединений», фрезер прекрасно выполнит задачу.