ТАБАК: выращиваем в нечерноземной полосе

Вячеслав Алексеев

ТАБАК: выращиваем в нечерноземной полосе

Предисловие

В свете резкого подорожания табачных изделий простые курильщики озаботились способами самостоятельного выращивания табака в домашних, точнее — в дачных условиях. Во времена СССР Госплан при составлении заданий для табачной промышленности пользовался таким нормативом — от 5 до 7 килограмм готового к употреблению табака на каждого курильщика. А чтобы вырастить такое количество сырья достаточно полсотки земли дачного участка — пять грядок по 10 метров. И это в несильно южных условиях, в частности, данная статья написана по результатам многолетнего выращивания табака под Торжком Тверской области. Хотя, конечно, год на год не приходится, в частности, в 2017 холод и дожди погубили урожай и даже с учетом сбора всех, включая совсем уж некондиционные листьев, получено менее четверти от обычного урожая.

ТАБАК

Табак (лат. Nicotiana) — род многолетних и однолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae). Содержит никотин, культивируется как стимулятор обмена веществ при усвоении животных белков (мяса). При избытке — частично подавляет чувство голода за счет переработки внутренних жиров, накопленных организмом. Разжижает кровь, ослабляет свертываемость крови.

Растение табака ещё в XVI веке было названо Nicotiana в честь Жана Нико (фр. Jean Nicot, 1530-1600), французского посла в Португалии. В середине XVIII века это название было использовано Карлом Линнеем в его работах. Поскольку с точки зрения Международного кодекса ботанической номенклатуры научные названия растений, обнародованные до 1 мая 1753 года, не считаются действительными, Линней формально является автором родового названия Nicotiana и полное научное название рода записывается как Nicotiana L. (1753).

Стебель прямой, округлый, разветвленный высотой от 0,5 до 2,0 м. Листья крупные, черешковые или сидячие, цельные, заостренные, у многих видов с крылатками.

Корень длинный, до двух метров, стержневой.

Соцветие — метельчатое, щетковидное, цветы пятерного типа розового цвета.

Плод — многосемянная коробочка, при созревании растрескивается. Семена овальные, тёмно-коричневые, прорастают почти все при хранении в теплом сухом месте в течении 5-8 лет. При увеличении сроков хранения всхожесть начинает снижаться на 5-10% на каждый год хранения.

С одной стороны, у табака существует множество вредителей, среди них колорадский жук, табачная огневка и другие насекомые, поражающие так же картофель, томаты, кабачки. С другой — табак сам является насекомоядным растением, «поедающим» тлю, яблочную моль и других мелких летающих насекомых. Тыльная сторона листьев табака выделяет липкие смолы, к которой насекомые и прилипают, а с помощью никотина растение растворяет и усваивает животный белок, оставляя лишь пустую хитиновую оболочку.

ВЫРАЩИВАНИЕ ТАБАКА

Рассада

Табак — растение южное, попавшее к нам из центральной Америки, где всегда лето, любит много солнца и не любит переизбыток воды. Вырастить хороший урожай в условиях холодного и дождливого лета, обычного в средней полосе России, крайне сложно. Чтобы добиться успеха, нужно соблюдать ряд правил и использовать советы опытных табаководов, не пренебрегать нюансами, уметь бороться с болезнями и вредителями.

Наши природные условия с большой натяжкой можно назвать подходящими для получения большого урожая листьев, поэтому выращивание включает несколько этапов, которых могут избежать южане.

Для средней полосы России лучше всего подойдут районированные «светлые» сорта табака: «Вирджиния» (служит основной частью сырья для сигарет типа «Винстон», «Кэмел»), «Трапезонд» (те самые, любимые И.Сталиным, папиросы «Герцоговина Флор»), «Остролист» (во времена СССР служил основным сырьем фабрик «Дукат» и добавлялся в смеси изделий фабрики «Ява»), «Юбилейный» («легкий» табак, с уменьшенным содержанием никотина), «Самсун», «Брянский» (наоборот, относятся к крепким табакам со специфичным вкусом), «Самосад» (очень крепкий). Помимо указанных, существуют и другие виды и разновидности табака: дюбек, дюмар, крымский, гаванна, погарский и так далее (большей частью относящиеся к «темным» сортам), но они чувствительны к похолоданиям и потому здесь, для зоны рискованного земледелия, не рассматриваются.

Еще в продаже бывают семена махорки («Деревенский табак») — крымская, серебрянка, мопачо, елецкая, штамбур, папиросная и так далее, но это не совсем табак, а другое растение, хотя и из одного семейства пасленовых. В отличие от табака, это растение северное и до войны огромные плантации располагались именно в средней полосе России и Сибири (был даже товарный знак «Моршанская махорка»). Махорка имеет очень высокое содержание никотина в листьях (от 5% до 15% от сухой массы других веществ), поэтому при промышленном изготовлении товарных продуктов лист приходилось «разбавлять» крупкой из стебля, имеющего низкое содержание никотина. То есть, у махорки очень крепкий и слишком специфичный вкус, на любителя.

Первый этап — разведение рассады.

Для посадки годится «Универсальный грунт для рассады», продающийся в садоводческих магазинах. Земля должна быть питательной, воздухопроницаемой и иметь оптимальную почвенную реакцию (рН примерно равно 6,5), свободной от возбудителей болезней, вредителей и сорняков.

Землю можно приготовить и самостоятельно — с осени. Для этого берется одна часть лесной или хорошей огородной земли, одна часть любого хорошо перепревшего перегноя или торфа и одна часть песка. Все это просеивается через сито с ячейками 5 — 8 мм. На каждые 10 литров такой смеси можно добавить стакан просеянной золы и 100 г толченой яичной скорлупы или простого школьного мела, однако, если для полива используется вода с высокой жесткостью (подземные воды, образующие сильную накипь при кипячении), то мел и скорлупу можно не использовать. Все это хорошо перемешать и пропарить, чтобы убить микробы, споры и семена сорняков. Пропаривание «дикой», то есть не магазинной смеси для рассады обязательно.

Пропаривают землю так: в металлическое эмалированное ведро, дно которого закрыто перевернутой плоской консервной банкой подходящего размера (например, из-под селедки), дно которой пробито гвоздем — 20-30 отверстий диаметром 5-7 мм. В ведро заливают 1,5 л воды, сверху, не утрамбовывая, насыпают смесь для рассады, закрывают крышкой и ставят на средний огонь на час-полтора. После чего выкладывают землю в корыто или ящик, где она остывает. Хранить ее можно в больших полиэтиленовых пакетах по 10-15 литров, желательно на морозе: в не отапливаемом сарае или на балконе.

Нужно быть осторожным с таким удобрением, как зола. Ее вносят в почву для рассады только осенью, чтобы к весне она нейтрализовалась в земле, в противном случае можно сжечь корешки молодой рассады и все погубить.

Если взятая на огороде почва близка к черноземной и достаточно питательна, можно отказаться от добавления разрыхляющих материалов (песка, опилок или торфа). На 6-8 литров огородной земли берется 3 л перегноя, 15 г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия и стакан древесной золы как дополнительного источника микроэлементов и кальция, подщелачивающего перегной.

Как уже отмечалось, табак — растение южное, вегетационный период у него около 200 дней, поэтому, чтобы получить семена до осеннего похолодания, посадка рассады осуществляется в конце февраля — начале марта. Если посадить позже — листья будут, но семена до холодов вызреть не успеют.

Впрочем, махорку, растение северное, можно сажать и позже — в середине апреля.

Сама посадка семян осуществляется просто: лоток с грунтом обильно поливается водой, грунт перемешивается. Земля должна быть влажной, но не мокрой. На грунт посыпать семена, можно побрызгать с пульверизатора раствором «Корневина» или другого средства, стимулирующего всхожесть и рост растений. Лоток укрыть пленкой и убрать в теплое и светлое место, на подоконник или рядом с ним.

Через неделю — полторы появятся всходы. Пленку не убирать, а только слегка приоткрыть в одном углу для прохода воздуха.

Рассада растет очень медленно, в таком состоянии — всходы с семядольными листиками будут находиться не менее месяца, и только в конце апреля — должна появиться вторая (основная) пара уже «нормальных» листьев. В это время или чуть ранее можно провести «пикеливание»: проредить густо растущие кучки (отсадить хорошие и удалить слабые ростки).

Различают следующие фазы развития табачной рассады:

— прорастание семян — от их набухания до появления корешка;

— появление на поверхности проростка с парой семядольных листиков;

— фаза «крестик» — образование двух настоящих листочков, расположенных накрест с семядольными листочками; в это время идет усиленный рост корешков;

— фаза «ушки» — появление 4-5 рассадных листочков (помимо семядольных), увеличение их размеров и переход из горизонтального в торчащее положение в виде ушек;

— формирование рассады — растение «приобретает» четко выраженный стебель с 5-6 увеличенными листьями. Длина от корневой шейки до верхушек листьев около 10-15 см, корневая система мочковатая, хорошо развита, то есть рассада готова к пересадке в грунт.

В период появления первой пары настоящих листочков (фаза «крестик») необходимо постоянно поддерживать влажное состояние поверхности, не допуская ее пересыхания, но и не переувлажняя. Поливать землю лейкой с мелкими отверстиями, причем малыми порциями воды температурой 20-25° С.

С фазы «крестик» до фазы «ушки» допускают некоторое подсушивание грунта, поливают рассаду 1 раз в сутки. С фазы «ушки» ростки поливают утром или вечером обильно, примерно через 1-2 дня, используя лейку или сито с более крупными отверстиями.

Для профилактики от болезней рассаду можно опрыскивать цинебом и бордосской жидкостью, чередуя препараты. Опрыскивание производят с появлением всходов 2 раза в неделю суспензией цинеба (3 г цинеба на 7 л воды). Бордосскую жидкость применяют до фазы «ушки» (сначала опрыскивают рассаду 0,5%-ным раствором, а позже 1%-ным, расходуя 2 л жидкости на 1 кв.м посадок).

Во второй половине апреля рассаду закаляют: если есть возможность и погода позволяет (температура на улице превышает +10 — +15°С) лотки желательно выносить под солнечный свет (убирая на ночь в теплое помещение) и поливают через 2-3 дня.

К середине мая рассада должна быть вполне сформировавшейся и иметь по несколько «нормальных» листьев с четко выраженным стеблем.

Выращивание на огороде

Участок огорода, отводимый под табак, следует готовить заранее. Это должно быть самое солнечное и теплое место. Если на нем последние пару лет выращивались растения одного с табаком семейства — помидоры, картошка или кабачки, то урожайность табачных листьев сильно упадет. И наоборот, грунт после гороха или других бобовых даст отличный результат. Впрочем, сейчас горох на огороде выращивают крайне редко, поэтому грядки после капусты, подсолнухов, клубники или моркови со свеклой — тоже подойдут. В любом случае — это будет лучше, чем земля, на которой произрастала родственная табаку картошка. А самый лучший вариант — использовать целину, или ту землю, что долго отдыхала под паром.

Участок, выбранный под табак, следует подготовить еще в конце августа — начале сентября. Осенью перекопанную пашню засыпать перепревшей травой или сеном, тщательно перемешать культиватором (лопатой) и густо засадить семенами горчицы. Горчица успеет до холодов взойти и, при удаче, даже зацвести. С одной стороны, она задавит подавляющее количество сорняков и своим едким соком разгонит большинство вредителей, с другой — взошедшая зеленая масса, после зимы послужит отличным органическим удобрением для почвы.

Перед посадкой выбранный участок тщательно перекапывается (взрыхляется культиватором), на нем формируются высокие (не ниже 15-20 см) и широкие — до 1 метра грядки. Если лето ожидается дождливым, то грядки располагают таким образом, чтобы вода стекала между ними и отводилась куда-нибудь в сторону, в крайнем случае — в подготовленную яму водоприемник.

Когда минует опасность заморозков и температура почвы установится не ниже +10°С (с третьей-четвертой декады мая) рассада пересаживается в открытый грунт. Погода для этого выбирается пасмурная и безветренная. Для лучшей приживаемости рассаду не следует поливать дня 3-4 перед высадкой в грунт.

Сажать нужно в шахматном порядке. Крупнолистные (Остролист, Вирджиния) — с интервалом между ростками не менее 30-40 см, среднелистные (Трапезунд) — 15-20 см, а лучше — еще больше. Сразу после высадки растения следует обильно полить теплой отстоянной водой, только не весь участок целиком — из шланга или дождевальной установки, а индивидуально каждое растение. И после этого дней 10-12 лучше не поливать вовсе.

Через 8-10 дней после посадки проводят первую междурядную обработку почвы (культивацию) на глубину 6-8 см с прополкой грядок вручную. Еще через 10-12 дней междурядья обрабатывают вторично на глубину 8-10 см, опять же с последующей ручной прополкой в рядах, третью культивацию (с прополкой) проводят еще через 12-15 дней на глубину 5-7 см. При необходимости проводят и четвертую культивацию на глубину 5-7 см (особенно при уплотнении почвы в междурядьях). Кроме того, после значительных дождей нужно провести дополнительную культивацию междурядий для разрушения почвенной корки. Если у табаковода нет возможности регулярно проводить подобную обработку, то междурядья можно закрыть прошлогодним сеном или укрывным нетканым материалом для грядок черного цвета (нагреваясь от солнца и не пропуская свет, этот материал существенно затормозит рост сорняков). Можно использовать и материал (снизу), и сено (сверху) одновременно. А чтобы сено или ткань не разметало ветром, сверху придавить камнями или длинными жердинами.

В мае и июне можно «подкормить» грядки калиевой селитрой, руководствуясь инструкцией на упаковке. Бояться «передоза» нитратами не следует, ибо употреблять в пищу эти листья никто не будет, а хорошему горению селитра весьма способствует.

Избыток влаги в почве, как и ее недостаток, неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности растений. Поэтому на протяжении всего периода интенсивного роста и начала цветения, оптимальная влажность почвы должна поддерживаться на уровне 60-70% от ее полной влагоемкости, а ко времени сбора урожая уже достаточна влажность в 40-50%.

Рассадные листья первое время после посадки необходимы для роста растения. После образования новых листьев их следует удалить, так как они перестают выполнять полезную работу, стареют, повреждаются болезнями и вредителями, кроме того, в курительном отношении рассадные листья не представляют ценности.

Для получения хорошего качества необходимо проводить вершкование растений, то есть удаление соцветий. На плодородных почвах при буйном росте табак вершкуют поздно, дожидаясь распускания примерно 30% цветков и соцветий. На почвах бедных при слабом росте соцветия обрывают сразу, как только появятся первые цветки.

Вместе с соцветиями следует удалять и верхушечные листья, которые не сумели развиться до нормальных размеров. Мелколистный табак вершкуют позже, чем крупнолистный и среднелистный, чтобы придать им более тонкий вкус. Следует помнить, что крупнолистные сорта при запоздалых сроках вершкования дают легковесный лист низкого качества, с пониженным содержанием никотина и ароматических компонентов, поскольку все сахара и масла расходуются в первую очередь на соцветия и семена.

Вершкуют соцветие острым ножом или секатором так, чтобы в пазухе листов не оставалось пеньков, которые могут повредить верхние листья при ветре.

После обрезки соцветий обычно усиливается рост боковых побегов из пазух листьев. Их удаление называется пасынкованием и оказывает такое же положительное влияние на урожай, как и вершкование. Пасынкуют табак также в 2-3 приема по мере отрастания пасынков. Срезают пасынки ножом или секатором в пазухе листа, не оставляя пеньков. Молодые пасынки можно просто обломать под самый «корешок».

Разумеется, для получения семян можно оставить на одном-двух крупных растениях каждого сорта по одному соцветию, но для сбора листьев именно эти растения уже будут малопригодны.

СБОР УРОЖАЯ

После начала цветения (обычно — в конце июля), можно проводить первую ломку «созревших» листьев (самые нижние, которые начинают желтеть или белеть). К этому моменту рост прекращается, а лист приобретает наибольшую плотность от накопленных крахмала и сахаров. Зрелые листья имеют слабую вспученность и более светлую окраску по сравнению с недозрелыми. Созревшие листья быстро и равномерно желтеют при томлении и сушке, приобретают желтый, оранжевый, красный или светло-коричневый цвет.

У вершкованных растений листья средних и верхних ярусов покрываются налетом при созревании, ткань становится хрупкой и плотной, поверхность листа приобретает волнистость, края и верхушки листьев слегка отгибаются книзу и светлеют. При обламывании листа черешок с хрустящим звуком легко отделяется от стебля.

У невершкованных растений листья в состоянии технической зрелости не имеют сильно выраженной вспученности и отличаются светло-зеленой окраской с желтоватым оттенком. Проявление степени зрелости листьев зависит от вида растения и условий выращивания табака.

Бывает, что в дождливый год и незрелые листья начинают рано желтеть. В этих случаях зрелость нужно определять по вспученности и пятнистости в верхней части листовой пластинки и легкому отгибанию верхушки и краев листа книзу.

Как перезрелые, так и недозрелые листья дают пониженное качество табака с плохими курительными свойствами. Недозрелые листья трудно желтеют, медленно высыхают, окраска их становится темно-зеленой или бурой. Перезрелые листья, наоборот, быстро сохнут, становятся ломкими и имеют низкую влагоемкость после сушки.

Только листья в состоянии технической зрелости дают сырье для табака наилучшего качества, что в свою очередь снижает потери от плесневения и механических повреждений.

На высоких сортах табака ломку в течение августа-сентября проводят 5-6 раз, начиная от самого нижнего яруса и заканчивая верхним.

Обычно качество листьев тем лучше, чем выше они расположены. Листья нижних ломок менее плотные, быстрее вытамливаются и высушиваются. А если сравнивать листья одного яруса, то лучшее качество бывает у тех, что убираются в конце дня, вечером. В этом случае в листьях содержится меньше воды и больше углеводов. Можно осуществить ломку и утром после спада росы, но в жаркие часы дня ломка нежелательна, так как лист трудно отделяется от стебля, становится вялыми, слипается и легко портится. Другое дело при прохладной и облачной погоде, в такие дни можно убирать листья в любое время.

В дождливую погоду сбор нежелателен, тем более что листья сохраняются на растении в зрелом состоянии в течение 10-15 дней. А вот в сухую и жаркую погоду перезревание наступает за 5-7 дней, верный признак — желтеют и подсыхают кончики.

Ломку проводят вручную, обязательно в перчатках, ибо сок и смолистые вещества табака очень сложно отмыть. Листья, стоя в междурядье, обламывают с правой и левой грядок, набирая в каждую по 8-10 листьев, при этом располагают их так, чтобы пластинки одного листа лежали строго на пластинке другого, а черешки находились на одной линии. Пачки снятых листьев парами укладывают в междурядья, а затем выносят к корзине или столу.

Сразу после сбора листья необходимо рассортировать, чтобы размеры листа примерно соответствовали друг другу в каждой пачке. Перед сушкой листья следует «притомить» дня 2-3 в теплом проветриваемом сарае. Листья для томления раскладываются вкруговую, черешками наружу, желательно — чтобы у всех листьев были одинаково ориентированы тыльная и лицевая стороны (то есть, если пачку начали собирать с листьев тыльной стороной вниз, то и все последующие необходимо класть точно так же). Можно под пачку подложить половину развернутой газеты или другой рыхлой бумаги, а когда толщина достигнет 50-70-100 листов (крупные листья — поменьше, мелкие — побольше), накрыть ее второй половиной.

Перед укладкой с тыльной стороны листьев необходимо смахнуть пустые оболочки насекомых. Если лист сильно загрязнен почвой, можно попробовать смыть водой или влажной тряпочкой, но ни в коем случае нельзя долго отмывать в воде и тем более замачивать на длительное время, поскольку никотин обладает очень хорошей растворимостью и уже через несколько минут будет просто «смыт».