Вдоль каменного пояса

НАЧАЛО МАРШРУТА - КАЧКАНАР

О Качканаре теперь пишут много. Это одна из больших строек. Мне очень хотелось посетить эти места. Осенью 1957 года я видел здесь только палатки первых строителей. А теперь, говорят, там такой размах…

Итак, начнем наше путешествие с горы Качканар, одной из значительных вершин Среднего Урала. Побывать на ней нужно обязательно, ведь через

несколько десятков лет она перестанет существовать, ее сравняют с землей.

Наша киноэкспедиция состоит всего из двух человек: я - кинооператор и мой ассистент Павел двадцатидвухлетний парень. Опыта далеких экспедиций у Павла еще нет, но путешествие заинтересовало его. Захотелось пройти по Уралу, побывать в таежной глухомани.

Павел вырос в семье, которая до некоторой степени оградила его от забот. Но я взял этого парня в экспедицию. Хотелось, чтобы он сам убедился - в путешествии невозможно бездельничать. Таежная жизнь заставляет трудиться: нужно уметь добыть пищу охотой или рыбалкой, нужно умело развести костер и приготовить еду, поставить палатку, укрыться от дождя, нужно уметь навьючивать и развьючивать лошадь или оленя, делать многое другое. Я был уверен, что все это Павлу пойдет на пользу.

Когда я выбираю себе спутника, то всегда сгущаю краски, умышленно рисую условия экспедиции более суровыми, чем на самом деле. Некоторые сразу пасуют. Другие не сдаются, дескать, «нас не испугаешь!». Таких я и брал. Что до Павла, так он смело согласился на трудное путешествие.

Каков теперь поселок Качканар? С этой мыслью мы ехали на автомашине от Нижней Туры до Валериановки. В 1957 году Нижнюю Туру и платиновый прииск Ис связывала обычная грунтовая дорога с выбоинами, грязными лужами и всеми другими «прелестями». Теперь мы ехали по широкому благоустроенному шоссе.

Я едва узнавал, скорее угадывал, места, по которым проезжал три года назад. Где-то здесь, под горой, в самой чаще леса, мы снимали осенние

пейзажи. Лесов в долине речки уже нет, они вырублены. Через речку, преградив ей путь, махнула высокая дамба. Здесь будет плотина. На сорок метров поднимет она уровень воды. Перед плотиной разольется большое водохранилище - Качканарское море, которое будет снабжать водой обогатительную фабрику будущего металлургического комбината.

Внезапно лес кончается, дорога выходит на высокий обрыв, и перед нами - город с аккуратными двухэтажными домиками. Весь склон усыпан ими. Мелькают вывески: «Стадион», «Универмаг», «Кафе», «Дом культуры», «Техникум», «Книжный магазин», «Поликлиника», «Библиотека», «Фотография», «Детский сад», «Почта», «Сберкасса», «Часовая мастерская». Да, это настоящий город!

В гостинице мест нет - обычная городская история. Нам предлагают комнату в только что отстроенном доме. Вручают ключи. Не так-то легко найти нашу «гостиницу». Среди одинаковых новеньких двухэтажных домиков не мудрено и заблудиться. Наконец, находим дом и расстилаем свои спальные мешки на чистом покрашенном полу. Лучшего не. надо и желать.

Наши соседи - демобилизованные моряки. Он» прибыли на стройку прямо с Балтики. Из их комнаты весь вечер раздаются музыка, смех, песни» Молодой, здоровый и крепкий народ! Сюда их прибыло 350 человек. Все молодцы, как на подбор.

В утренние и вечерние часы центральная улица Качканара полна народу. Сразу бросается в глаза - здесь очень много молодежи. Веселыми компаниями проходят девчата и парни, одетые в комбинезоны.

По соседству с городом строится большой металлургический комбинат. Главный инженер строительства Юрий Алексеевич Булатов рассказал, что гора Качканар состоит из скоплений железной руды, «приправленной» ванадием, платиной и даже золотом. Несмотря на сравнительно небольшое содержание железа, руда будет самой дешевой на всем Урале. Запасов ее хватит на несколько поколений.

В Качканаре мы провели пять дней, засняли в поселке все, что было нужно. И нам не терпелось совершить восхождение на вершину Качканара, заснять там причудливые фигуры выветривания. Возможно, эти сказочные болваны на вершине горы первыми попадут в плавильную печь…

К поселку Косья, в объезд горы, отправились на машине. Дорога шла через лес, по старой разрушенной лежневке. Близился вечер, а попасть на вершину нужно было еще до заката. Добравшись до поселка, избрали лучший вариант - подъехали к школе, из которой шумной гурьбой выбегали ребята.

- Кто знает дорогу на вершину Качканара?

- Я! Я! Я! - послышалось в ответ.

- Садитесь с нами, показывайте!

Трое мальчиков быстро забрались в кузов. Шофер Геннадий Каржавин на полном газу стал тихо подниматься по тропе в гору. Вскоре, однако, густой ельник преградил путь. Стали готовиться к пешему подъему.

- Ну, ребята, будем знакомиться.

- Коля Клещев, - отрапортовал первый.

- Чуриков Володя, - сказал другой.

- Кондырев Коля, - произнес третий.

- Очень хорошо. Покажите дорогу на макушку Качканара, а там, возле каменных столбов, заснимем вас на кинопленку.

Ребята с интересом выслушали такое сообщение. Один из них тут же вызвался нести штатив, другой повесил на себя аккумулятор.

Кроме тяжелой аппаратуры, у нас был еще и запас еды: арбуз, колбаса и хлеб. Не нести же этот дополнительный груз на вершину! Дружно, вместе с юными проводниками съедаем припасы и начинаем подниматься в гору.

Долго тянулся подъем по горной тайге. Наконец, среди леса стали встречаться отдельные скалы. На первом же громадном утесе мы сделали привал для киносъемки. Со скалы открывалась бесконечная даль. Внизу зеленел океан тайги. Между деревьями сверкали разливы реки Ис. Цепочкой игрушечных домиков раскинулась у подножья Косья.

Чем выше, тем скал становилось больше, а леса меньше. Вскоре тайга кончилась, и мы очутились среди фантастических каменных глыб.

Вершина Качканара - это бастион причудливых останцев, напоминающих каменные идолы горы Мань-Пупы-Нёр, только уступающие им по размерам.

В очертаниях некоторых камней угадывались профили людей, фантастических существ, развалины древних замков и многое другое, что может подсказать человеческая фантазия. Эти чудесные создания природы поражали своей оригинальностью.

Наши юные проводники шумно стали карабкаться на макушки камней, проявляя при этом всю удаль своего возраста. Уж очень хотелось им показать, как они смелы.

В породе были отчетливо видны рудные включения. Ребята отбивали куски породы от камней, пробовали на вес. И в каждом, даже маленьком камешке чувствовалась тяжесть.

Наступили часы позднего вечера. Солнце торопилось скрыться за горизонт. Над холмистыми уральскими просторами загорелся живописный закат. При вечернем освещении все выступы на камнях становились еще более рельефными. Всю жизнь можно наблюдать закаты и каждый раз они будут по-своему интересны.

Солнце утонуло в дымке горизонта, словно окунулось в землю где-то там, в Пермской области. Наступили густые сумерки, а затем и темнота. На небе сверкнули первые звезды.

Ночью спускаться с Качканара страшновато. Перекликаясь, мы шли медленно, почти ощупью. Дремучий лес с торчащими среди деревьев каменными скалами был таинственен. Невольно вспоминались бажовские сказы. Казалось - вот сверкнет среди коряг и глыб яркий каменный цветок, выйдет из-за утеса Хозяйка медной горы и скажет:

- Какого лешего вас здесь носит впотьмах!..

Мальчики ушли вперед, вскоре их голоса затихли среди леса. Далеко внизу, в деревне, лаяли собаки, мычали коровы. Мы держали путь на эти звуки. Идти приходилось с вытянутыми руками, чтобы не поранить ветками глаза. В лесной тишине хруст сучьев под ногами звучал как-то особенно громко.

Наконец, где-то впереди сверкнул огонек. Наши мальчики развели возле машины костер, устроив своеобразный маяк. Это было приятным сюрпризом.

* * *

На другой день мы уже мчались по дороге на Исовский платиновый прииск. Мимо проплывали живописные уральские горы, старинные деревни.

Если кто-нибудь пожелает посмотреть «коренной» Урал, то нужно ехать в район горы Качканар. По дороге от Косьи до поселка Ис можно познакомиться с типичным уральским пейзажем, а в деревнях увидеть остатки ветхих столетних изб старателей. Все это очень напоминает места, описанные Маминым-Сибиряком.

В управлении Исовского прииска мы представились инженеру производственного отдела Геннадию Митрофановичу Двинину. Он рассказал нам историю прииска.

Ис - месторождение рассыпной платины. Прииск существует более ста лет, с 1825 года. Благодаря ему Урал до революции давал до 70 процентов мировой добычи этого металла. Особенно был знаменателен 1913 год, когда прииск дал 93 процента мировой добычи платины. Первые добытчики сняли «сливки», перемыли весь песок там, где была самая большая концентрация металла. Но в земле платина все-таки оставалась. Чтобы взять драгоценность полностью, нужна была сложная техника.

В тридцатых годах на реке Ис появилась первая драга, которая здравствует и поныне. Крепкие ковши драги загребают породу, которая уже не один раз прошла через старательские руки. На старинных отвалах давно шумит лес. Драги заново перемывают эти отвалы, продолжая извлекать платину и золото.

Плавучие «фабрики» - драги - выгодно применять там, где сравнительно легко можно устроить запруду. Но там, где это сделать нельзя, выгоднее другой способ.

За поселком Ис, среди молодого леса, расположен участок гидравлической добычи. Огромный котлован, вымытый водой в земле, заполнен трубами, насосными устройствами, гидромониторами с дистанционным управлением. Гидромониторы мощными водяными струями бьют в обрыв. Огромный кусок земли падает вниз, вода продолжает дробить его, превращает в жижу. Мерно покачиваясь, разбрызгивая водяную пыль, гидромониторы крошат породу, постепенно углубляясь все дальше в лес.

Обрыв, в который бьют струи мониторов, весь состоит из слоев: сверху - слой перегноя, ниже - песок, потом глина и снова красноватый песок. Опытный глаз добытчика видит, где, в каком слое находится драгоценный металл. Этот слой имеет свои особенности, известные только им, мастерам платинового промысла.

Над струями постоянно висит радуга. Несколько поодаль, под маленьким козырьком у пульта сидит человек и с помощью рычагов управляет гидромониторами. Это и есть дистанционное управление.

Порода, превращенная в жижу, с помощью мощных насосов по трубам подается на бутары, где и улавливают платину.

В конце августа 1961 года у реки Ис нашли самородок платины в 802 грамма. Давно не знали такой удачи на Исовском прииске. В далеком прошлом именно здесь, на старейшем уральском месторождении, был найден крупнейший в мире восьмикилограммовый платиновый самородок.

ГОРОДА УРАЛЬСКОГО СЕВЕРА

Впереди на нашем пути замечательный промышленный район Северного Урала с известными на весь мир городами: Карпинском, Краснотурьинском, Североуральском.

Промышленная история этого района немолода, но города совсем юные. Они возникли за годы Советской власти на месте старых рудников и заводов. В 1941 году рабочий поселок Богословского рудника стал городом Карпинском. В 1944 году из поселка Турьинских рудников был создан город Краснотурьинск. В этом же году на месте поселка Петропавловского возник и Североуральск.

Это самый северный из густонаселенных районов Урала. Если в сумерках забраться на вершину сопки, то откроется океан огней - тысячи светящихся точек, колеблющихся, словно живых, то вытянутых в длинные пунктирные линии, то собранных в сплошные световые пятна. Даже облака ночью подсвечиваются этими огнями. Как будто горит земля в огромной котловине под восточными отрогами Уральского хребта.

Потребовалось всего несколько часов, чтобы со станции Выи добраться до Краснотурьинска. Сразу бросается в глаза исключительно живописный индустриальный пейзаж. На окраине светлого, чистого молодого города возвышаются стройные трубы алюминиевого комбината. И дымят-то эти трубы как-то по-особенному, интересно, красиво.

Станцию от города отделяет огромный пруд, на другом берегу которого выстроились многоэтажные жилые дома. Миновав мост, попадаешь в город. Вдоль улиц рассажены молодые деревца. Всюду чисто, опрятно. Краснотурьинск прямо-таки поражает красотой нового социалистического города. Что сказал бы изобретатель радио А. С. Попов, если бы взглянул сейчас на свой родной город? Можно представить удивление нашего великого соотечественника!

Да, прекрасен новый город на Северном Урале. Неузнаваемо преобразился он с тех времен, когда в нем жил Попов. До наших дней сохранился маленький район старого Турьинского рудника с почерневшими избами. Их сносить не собираются. Стоят эти домики как памятники старины. В этом районе находятся два музея. Один из них-дом, в котором жил великий изобретатель радио. В другом доме - музей, созданный известным русским минералогом Евграфом Степановичем Федоровым. Здесь хранится более двух тысяч образцов минералов.

Нам не терпелось как можно скорее запечатлеть на кинопленку красавец город, весь его живописный облик. В профессии кинооператора очень важно по-настоящему заинтересоваться тем, что снимаешь, проникнуться симпатией к снимаемому объекту.

Тогда ты невольно стараешься вложить в съемку все свое умение.

Чудесный вид открывается на Краснотурьинск с так называемой Воронцовской горки. Сюда, к скальным обнажениям, часто приходят школьники, разводят костры и любуются родным городом. Ребята знают, что их город красив и знаменит. Они гордятся им.

Каждый старается отыскать свой дом, свою квартиру и показать пальцем. Спорят наперебой:

- Вот наш дом!

- А мы в тех окнах живем!

- А наш дом выше всех!

- Нет, это наш дом выше!

Ребята так увлеклись, что не замечают, как попадают в кадр…

Мы торопились дальше на север. Нам нужно было успеть захватить осеннюю пору, золотой сезон, одно из лучших времен года. В Сибири и на Урале осень чудесна. Хороша она и в средней полосе России, но на Урале - лучше.

По соседству с Краснотурьинском раскинулся город, названный именем первого президента Академии наук СССР А. П. Карпинского. Бывший Богословский рудник является родиной крупнейшего ученого-геолога. Сохранился дом, где он жил в детстве. В стороне от старого поселка на многие километры вытянулись кварталы белых многоэтажных домов. А сам поселок, как памятник далекой старины, стал окраиной большого молодого города.

От Карпинска в сторону Волчанска через тайгу проложена трамвайная линия. Странно, непривычно ехать на трамвае среди лесов. И расстояние не маленькое - восемнадцать километров.

Не доезжая Волчанска, справа от дороги - большой карьер. На всех концах его кипит работа. Тяжело нагруженные составы то и дело увозят каменный уголь. Мы спустились по длинным деревянным лестницам и подошли к одному из составов. Два тяжелых экскаватора черпали уголь из мощного пласта и ссыпали его на открытые платформы. Несколько минут, и большая платформа насыпана доверху. Паровоз не застаивается, он все время под парами; через короткие промежутки времени приходится подталкивать к экскаваторам следующие платформы.

Черпать уголь прямо с поверхности земли выгодно и удобно. Шахт не требуется! Не нужно вгрызаться глубоко в подземелье и готовить тысячи кубометров леса для подпорных стоек. Не нужны вентиляционные устройства и выкачивающие воду установки.

Вдали, за Волчанском, на горизонте, волнистой линией тянутся горы. Они уходят далеко на север и там замыкаются гигантской грядой Денежки-на камня. Туда, на север, лежал наш дальнейший путь.

По соседству с карьером, среди леса, раскинулся очень опрятный поселок, состоящий из одинаковых двухэтажных домиков. Со стороны они кажутся почти игрушечными. Здесь живут волчанские горняки. Поселок аккуратно озеленен, несмотря на то, что под боком настоящая уральская тайга. Чувствуется, что здесь хорошие хозяева города, которые не пренебрегают природой, а бережно относятся к ней.

НАД ЗАПОВЕДНОЙ ГОРОЙ

Каждый путешественник в душе - первооткрыватель. Наших туристов не особенно заманишь в места, уже известные всем. Нет-нет, им подавай неизведанные, глухие уголки, где они будут чувствовать себя пионерами. Им нужны приключения, а не простые экскурсии. Они предпочитают ходить самостоятельно, а не пользоваться услугами экскурсоводов…

На нашем пути известная гора Денежкин камень. Что интереснее: совершить поход на эту гору или взглянуть на нее и окружающие окрестности с более значительной высоты, ну, скажем, с вертолета или самолета?

Не хотелось ограничиться съемкой туристского восхождения и пейзажами, открывающимися с вершины Денежкина камня. Хорошо было бы взглянуть на Урал более широким взглядом. Для этого нужно пролететь на самолете от Серова до Ивделя, мимо заповедной горы.

Иногда интересно и полезно совершить маленькое воздушное путешествие, чтобы увидеть земные просторы, ощутить бесконечные дали. Ведь недаром мы любуемся с высоких вершин горным пейзажем. Есть в таких пейзажах нечто гордое, величавое.

Вскоре мы перебрались из Волчанска на серовский аэродром. Нам повезло. На аэродроме находился самолет ЯК-12, прилетевший из Ивделя и собирающийся в обратный рейс. Пилот оказался на редкость приятным человеком, молодым и веселым.

Как только мы взлетели и набрали высоту, стало ясно, что наше решение пролететь над городами Северного Урала к Денежкину камню - было правильным.

- Смотрите, какая красота! - крикнул пилот. Я кивнул головой. По плечу меня хлопает Павел и тоже кричит прямо в ухо:

- Красота!

Впереди, на горизонте, среди цепочки Уральского хребта четко вырисовывался массив Денежкина камня. А под нами проплывало зеленое море тайги. Лишь впереди виднелось светлое пятно. Это Североуральск.

Мы пролетаем над городом. В нем так же, как в Карпинске, четко отделены новые кварталы от старого поселка.

Из Североуральска обычно начинаются экскурсии по государственному заповеднику Денежкин камень, созданному в 1946 году. Один из главных туристских маршрутов проходит по горной тайге, вдоль берегов и ручьев, и завершается восхождением на вершину Денежкина камня (1493 метра). С вершины заповедной горы открывается величественный вид на леса, раскинувшиеся зеленым морем на востоке, и на лежащий к западу Главный Уральский хребет.