Помоги проекту - поделись книгой:
Майоран
Майоран, вообще говоря, многолетник из семейства яснотковые, но это очень теплолюбивое растение, поэтому у нас можно его растить только в однолетней культуре, причем через рассаду. Сеять на рассаду его следует в марте-апреле. До появления всходов температура должна быть 20–25 градусов, затем ее снижают до 12–15 градусов на неделю, а затем снова поднимают до 20 градусов. В открытый грунт высаживают после того, как минуют заморозки в начале июня. В начальный период подкармливают настоем сорняков с добавлением золы (стакан на ведро). Он требователен к свету, теплу, влаге, хорошей почве. В наших условиях на Северо-Западе часто подвержен грибковым заболеваниям. Срезают на уровне 5 см от почвы всю надземную часть в августе в период массового цветения, сушат в тени небольшими снопиками, затем хранят эти снопики в подвешенном состоянии прямо на кухне.
Отвар из листьев используют при заболевании дыхательных путей и как потогонное средство. Листья майорана богаты витаминами и эфирными маслами. Применяют майоран для приготовления квасов, консервов. маринадов, а так же в парфюмерной промышленности.
Чабер
Чабер – неприхотливое, однолетнее растение из семейства яснотковые. Семена сразу высевают в грунт рано весной. Так как они очень мелкие, то чайную ложку семян следует смешать с половиной стакана песка и сеять рядами так, как солите пищу. Расстояние между рядами 30–40 см. Затем всходы прореживают, оставляя между растениями около 15 см. Убирают в начале цветения, полностью срезая растение, сушат и хранят в небольших снопиках, подвешивая их прямо на кухне. Семена хорошо вызревают в любой климатической зоне, но легко осыпаются, поэтому, как только у растения начинают чернеть нижние листья, растения, предназначенные для получения семян, вырывают с корнем и подвешивают на сушку над газетой. Созревающие семена осыпаются и с газеты их легко собрать.
У листьев сильный и приятный запах, который хорошо сохраняется при сушке. Употребляют чабер как пряную приправу к мясу, рыбе, птице, грибам, блюдам из яиц, фасоли, чечевицы. Кладут в маринады, соления, используют в колбасной промышленности и при изготовлении рыбных и мясных консервов. Листья можно заваривать и принимать настой при поносах, болях в желудке и кишечнике. (3 чайных ложки измельченных свежих или сухих листьев залить 2 стаканами кипятка, остудить, процедить и пить в течение дня небольшими порциями).
Тимьян
Пряно вкусовой многолетник из семейства яснотковые. В открытом грунте на Северо-Западе зимует плохо, требует укрытия. Предпочитает хорошо произвесткованные, плодородные, легкие почвы и солнечное местоположение, тимьян засухоустойчив. У него очень мелкие семена, поэтому тимьян следует выращивать через рассаду, так же, как сельдерей. Всходы появляются примерно через три недели после посева. В начальный период растет очень медленно. В грунт рассаду высаживают после заморозков в начале июня, по схеме 30×30 см. Чаще тимьян размножают делением старого куста.
Растение требует подкормки настоем сорняков в начальный период роста, а во второй половине лета его подкармливают золой (стакан на метр посадок рассыпают по влажной почве). Тимьян срезают несколько раз за сезон, сушат в тени под навесом в пучках и хранят их дома на кухне. После срезки подкармливают азофоской (три столовых ложки на 10 л воды, расходуя по 1 л на метр посадок). Из вредителей может нападать тля, а из болезней – ржавчина.
Тимьян в свежем и сушеном виде добавляют в соусы, маринады, салаты, колбасы, в овощные блюда. Особенно вкусной получается рыба, если добавить тимьян в муку в соотношении 1:1 или в смеси с листьями лука-порея вместо муки или панировочных сухарей. В народной медицине отвар тимьяна используют при простуде, кашле. Растение часто используют в чисто декоративных целях, высаживая группами на сухих и солнечных местах.
Рута
Это многолетнее растение из семейства рутовые. Она содержит эфирные масла, рутин, который укрепляет капилляры кровеносных сосудов, кумарин (в корнях растения), который придает руте горьковатый вкус и широко применяется в пищевой, ликеро-водочной и парфюмерной промышленности. Содержит рута и большое количество аскорбиновой кислоты (в листьях). Рута входит в состав сборов, применяемых при заболеваниях почек, печени, желчного пузыря. Из цветков готовят отвары для лечения бронхиальной астмы. Листья добавляют к баранине, вареной рыбе, грибам, шпинату, для ароматизации уксуса, в коктейли и чаи, в клюквенные напитки, водку, для зеленых бутербродов, приготовленных из черного хлеба с маслом и сыром.
Но, следует помнить, что в больших количествах растение ядовито.
Растение нетребовательно к условиям выращивания, относительно морозоустойчиво. Размножают руту посевом семян прямо в грунт или рассадным способом, либо вегетативным путем (делением корневища, черенками, корневыми отпрысками). Семена высевают ранней весной или под зиму. На одном месте растет 6 лет.
Под зиму уходит с зелеными листьями, которые сохраняются под снегом зелеными до весны. Летом цветет, но на Северо-Западе семена не вызревают. Листья собирают и сушат, начиная с момента цветения. Хранят сухие листья в сухом месте в закрытой таре не более двух лет.
Змееголовник
Змееголовник – однолетнее пряное растение из семейства губоцветные с лимонным запахом. Растение хороший медонос. Размножают его посевом в грунт весной. Для получения зелени посевы не прореживают, но если вы хотите получить семена, посевы следует проредить по схеме 20×20 см. Змееголовник – красивое растение, долго стоящее в срезке, поэтому его часто выращивают в чисто декоративных целях, однако не забывайте что его полезно класть по листочку в чай.
Многолетняя огородная зелень
Щавель
Растение многолетнее, неприхотливое, растет на кислых почвах, может расти в полутени. Дает хорошую зелень на почвах, богатых органикой, но даже на скудных почвах дает ее достаточно. На одном месте может расти 3–5 лет, но лучше ежегодно или раз в два года подсевать в августе в междурядья семена, чтобы ежегодно или раз в два годы обновлять кусты. На одном месте он может расти 4 года, но обычно уже на четвертый год у него мельчают листья. У молодых кустов более крупные и менее кислые листья. Растение холодостойкое и морозостойкое. Весной рано начинают отрастать листья, а если в начале апреля накрыть посадки щавеля лутрасилом или поставить над ними арочное пленочное укрытие, к первому мая уже можно снимать первый урожай. Весной можно подкормить щавель любым азотным удобрением (3 столовых ложки на 10 л воды), расходуя по литру раствора на каждый метр посадок. После каждой срезки азотную подкормку надо повторять, но можно использовать настой сорняков, вместо минерального удобрения. В конце августа можно дать подкормку любым калийным удобрением, но золу использовать не надо, поскольку она нейтрализует почву, а щавель предпочитает кислые почвы. Фосфорную подкормку давать не следует, поскольку фосфор вызывает цветение щавеля. Если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой, то минеральные удобрения можно вообще не вносить. Щавель надо не столько поливать, сколько рыхлить.
Щавель – растение двудомное, то есть у него есть женские и мужские растения. Естественно, что семена дают только женские растения, а мужские соцветия после окончания цветения засыхают. Обычно это проявляется на второй год после посева. Женские растения можно сразу удалить, оставив для получения своих семян только одно растение. Щавель можно пересаживать и рассаживать, разделяя старые кусты, но вкуснее все-таки растения, выросшие из семян, поскольку у них более нежные листья. Щавель содержит яблочную и лимонную очень полезные кислоты, которые придают ему кислый вкус. Кроме того, он содержит аскорбиновую кислоту (витамин С). В нем много калия и железа и довольно большое количество белка. Еще он содержит щавелевую кислоту, которая имеет пресный, а не кислый вкус. Эта кислота вредна, поскольку связывает в нашем организме кальций, тем самым уменьшая его содержание, что приводит разного рода заболеваниям Щавелевая кислота является продуктом жизнедеятельности растения, то есть отходами производства. Она утилизируется молодыми листьями полностью. Потому молодые листья ее не содержат, а вот старые листья не утилизирует щавелевую кислоту, кроме того, они мало вырабатывают яблочной и лимонной кислот, а потому в них преобладает щавелевая кислота, которая вредна для организма человека. Это никак не связано с цветением растения. Именно поэтому не следует употреблять в пищу и для заготовок старые листья щавеля. Молодые же можно использовать все лето и осень, поэтому регулярно срезайте щавель, даже если вы его и не употребляете постоянно, чтобы все время росли молодые листья, не содержащие щавелевой кислоты. За лето обычно делают две срезки подчистую.
Щавель употребляют в салатах особенно в смеси с пресными салатом и шпинатом. Варят из него холодные и горячие овощные супы. Его заготавливают впрок. Но самое вкусное – это первые весенние пироги со щавелем, которые напоминают пироги с яблоками. Можно быстро приготовить нечто вроде повидла, для этого не долго потушить под крышкой нарезанные листья щавеля с сахаром. Использовать для сладких бутербродов к чаю. Ранней весной такие бутерброды кажутся особенно вкусными.
Наиболее известны «Широколистный», «Одесский», «Бельвильский». На участке лучше растить шпинатный щавель (Авдеевский или Никольский), нежели обычный. У него крупнее листья и не такой кислый вкус, кроме того, эти сорта щавеля являются растениями однодомными. У шпинатного щавеля вдвое меньше содержание кислот, но вдвое больше витамина С и каротина. Растет он очень быстро, за лето можно делать несколько срезок. У этого щавеля листья иной формы, нежели у обычного, они – эллипсовидные, крупные. Не надо растить его больше двух лет, лучше подсевать семена между рядами взрослых растений каждые два года, соответственно убирая старые ряды после срезки. Сеять семена можно ранней весной, летом или осенью. Цветоносы надо сразу убирать, как только они появляются, оставляя одно растения на семена. Цветонос высокий до метра и больше. Семян с одного растения боле, чем достаточно. Семена у нас вызревают.
Щавель противопоказан людям с нарушениями обмена веществ, больными почками или больным сердцем.
Ревень
Ревень – тоже многолетняя культура, которая растет на одном месте много лет, ежегодно наращивая большую надземную часть, на что затрачивает много питательных веществ. Поэтому прежде, чем сажать ревень, надо выкопать яму 60×60×60 см и заполнить ее почвой, богатой органикой. Вообще то ревеню требуется площадь питания 1×1,5 м. Вы сажаете ревень на много лет, поэтому не скупитесь. На скудной почве и ревень будет скудным. Он предпочитает слабокислые почвы, но будет расти и на кислых. Любит солнце, но мирится и с полутенью. При посадке почки не заглубляют в почву, посадку надо сделать так, чтобы почка была видна (как сердечко у земляники). Надо взять от хорошего 4–5 летнего экземпляра кусочек молодого корневища с почкой из периферийной части корневища и высадить его на подготовленное место. Сажать ревень лучше всего в конце августа. Если стоит сухая погода, то поливать первое время после посадки. Такое растение долго не будет выпускать цветочную стрелку. Между прочим, лучше сажать откопанный кусок корневища не сразу, а сначала его слегка подвялить. Все срезы присыпать толченым углем. Не следует брать посадочный материал близко к центру – растения быстро зацветут. Не надо брать для размножения посадочный материал от старого куста, так как отсаженные растения так же быстро зацветут. Быстро зацветут и растения, для которого вы взяли кусок корневища с большим количеством почек… Цветочную стрелку надо вырезать как можно раньше, не оставляя пенька. Тем более, что семена у нас не вызревают. Растить ревень из семян не стоит. Если растение пытается все время цвести, оно старое и его следует заменить. При поздних осенних посадках ревень может не успеть укорениться и его выпрет из земли. Весной обязательно проверьте и, если почка слишком вылезла из почвы, то углубите ее, иначе она может высохнуть. Ревень – растение морозостойкое, он не вымерзает, но может сгнить от переувлажнения или сопреть при слишком длинных зимних оттепелях.
Существует неправильное мнение о том, что листья ревеня можно использовать только весной, а во второй половине лета – нельзя, тем более после цветения. Это не соответствует действительности. Употреблять можно черешки молодых листьев все лето и даже осенью, но не следует употреблять черешки старых листьев. В молодых листьях содержатся пектины и полезные кислоты: аскорбиновая, лимонная, яблочная, в них мало вредной щавелевой кислоты, поскольку молодые листья ее перерабатывают во время своего роста. В старых листьях щавелевая кислота растением не используется, поэтому она накапливается в них.
Для еды и заготовок выламывать листья надо аккуратно, чтобы не повредить почки возобновления. На нижней стороне черешка остается тоненькая пленочка, ее отдирать не следует. Сверху лист с черешка надо срезать так, чтобы на черешке осталась его небольшая часть. Эта часть листка и пленочка снизу черенка быстро подвянут и закупорят черешок сверху и снизу. Он долго не увянет и будет хорошо храниться. Сами листья в пищу не используют. Ревень начинает отрастать еще до того, как прогрелась почва. Если накрыть куст еще по снегу, то можно получить очень рано высоковитаминную продукцию. Старые листья надо снимать и выносить в компост. В сухую погоду ревень надо поливать хотя бы иногда. Ревень подкармливают только органикой (ведро под куст осенью). Осенью надо обязательно убрать все остатки ревеня, чтобы избежать болезней. Если листья у ревеня краснеют и засыхают – это грибное заболевание. Можно полить куст розовым раствором марганцовокислого калия или «Фитоспорином».
Самые толстые и длинные черешки дают прибалтийские сорта: «Огрский», «Ограс 13», а так же наши сорта «Упрямец» (наиболее устойчивый к стрелкованию), «Заря» (черешки красного цвета, нежные, с них можно не счищать кожицу), «Обской».
Из ревеня готовят кисели, морсы, компоты, вино, делают пироги с ревенем, варят варенье. Особенно вкусное получается варенье, если добавить на каждый килограмм черешков ревеня один апельсин вместе с кожурой, пропустив предварительно его через мясорубку (семена надо вынуть, иначе варенье будет горчить). Предназначенные для варки черешки не очищают от кожицы. Ранней весной, пока еще нет ягод, ревень надо просто нарезать, засыпать сахарным песком и употреблять в свежем виде. Самые вкусные весенние пироги – это щавелевые и ревеневые. По вкусу точно, как яблочные.
Существует мнение, что ревень является слабительным, вообще говоря, это не так, он лишь смягчает стул, а слабительное готовят из корневищ ревеня совсем другого вида.
Любисток
Любисток – многолетний родственник сельдерея. Старые листья имеют слишком резкий вкус, поэтому в пищу в качестве пряно-вкусового растения нужно употреблять только молодые листочки.
Растение холодостойкое, неприхотливое, но предпочитает богатые органикой почвы слабокислой или нейтральной реакции. Лучше растет на солнечном месте, но мирится и с полутенью. При сушке листья теряют аромат, а поэтому их впрок не заготавливают. Многие не знают, что в пищу у него, главным образом, используют корневище. Куст можно откапывать раз в два года, отрезать корневище, оставив кусочек для дальнейшего роста куста. Затем надо подсыпать свежей хорошо удобренной органикой почвы. Через два года куст можно снова откопать и забрать у него большую часть корневища. Корневище любистока используют в пищу точно так же, как корнеплод или черешки сельдерея. И точно так же, как сельдерей, любисток в середине лета следует подкормить бором (2 г борной кислоты залить стаканом горячей воды, растворить кислоту и вылить в ведро с холодной водой, тщательно размешать), чтобы в корневище не образовались пустоты. Весной можно подкормить куст настоем сорняков, а в июле дать минеральную подкормку (3 столовых ложки азофоски на 10 л воды), выливая по трети ведра под куст. В поливке любисток нуждается только при длительной сухой погоде.
Хрен
Корневищный многолетник, растущий где угодно, даже на куче строительного мусора. Растет и в полутени и на кислых почвах и на бедных, и даже на глинах, но конечно хорошую продукцию можно получить только на хорошей органике. Главное требование к почве – она должна быть рыхлой, тогда будут толстые корневища, а не тоненькие шнурочки. Хрен – хищное растение, активно захватывающее окрестные территории. Вывести его очень трудно, поэтому прежде, чем его сажать найдите подходящее местечко. Но можно посадить хрен и на отдельной грядке, правда с некоторыми ухищрениями. С осени заготавливают черенки корневищ размером с карандаш, связывают в пучки и хранят в поддоне морозильной камеры холодильника. Весной в начале апреля черенки выкладывают во влажный песок или мох-сфагнум и ставят на подоконник. Примерно через две недели на черенках появятся почки. Их надо содрать по всей поверхности черенка, оставив только по паре почек на самых концах. Затем черенки обматывают кусками полиэтиленовой пленки или вставляют в цилиндр, полученный из пластиковой бутылки емкостью 0,3 л. Концы черенков должны торчать из бутылки или обвязки наружу примерно на 1,5–2 см. Бутылка или пленка не позволят черенку разветвиться. Высаживают черенки горизонтально, закапывая их в почву полностью на глубину 4–5 см, но один конец надо чуть- чуть приподнять. Из почек на заглубленном конце разовьются корни, а из почек на приподнятом конце будут расти листья. Питательные вещества за лето будут накапливаться в черенке, который будет постепенно утолщаться, заполняя все пространство внутри цилиндра. Осенью черенки выкапывают вместе с пленкой или бутылкой, чтобы они не засоряли почву. Черенки хранят, связав в пучки, в прохладном месте в песке. Можно хранить черенки хрена в морозильной камере холодильника. Хрен можно растить и как многолетнюю культуру. Для этого черенок хрена длиной 8-10 см и толщиной 2–3 см, не снимая с него почек, закапывают на глубину 40 см. Когда хрен зацветут, у него есть большой толстый корень. Осенью этого же года его уже можно выкапывать. Выкапывают 2–3 самых крупных корня, срезая их до маточного горизонтального корня. Остальную часть корней оставляют. В последующие годы постоянно осенью убирают часть крупных корней, растущих от маточного корня.
Хрен полезен, он улучшает аппетит и усиливает перистальтику кишечника. Используется как приправа ко вторым блюдам, заливному из мяса или рыбы, придавая пикантный вкус еде. Но люди с различными заболеваниями печени, поджелудочной железы или желудка должны употреблять его с большой осторожностью.
Катран
Катран – однолетник. Он имеет корнеплод, по вкусу напоминающий хрен, но с более мягким вкусом. Выращивают его посевом семян осенью или ранней весной, но перед весенним посевом их обязательно стратифицируют всю зиму. Замачивают семена в воде при комнатной температуре на сутки. Затем смешивают с влажным песком (на одну ложку семян – три ложки песка) и засыпают в ящик.
Ящик накрывают и ставят в холодильник на всю зиму. Время от времени проверяют – не высох ли песок. Не бойтесь, что растение, посеянное осенью, может взойти при зимних оттепелях. Этого не произойдет, поскольку семена находятся в длительном периоде покоя. Растение холодостойкое. Семена прорастают при температуре 3–4 градуса тепла. Всходы выносят заморозки до -5-6 градусов. Почва должна быть глубоко перекопана с осени, на каждый квадратный метр следует внести ведро органики, а весной надо внести один стакан нитроаммофоски или другого удобрения, содержащего азот, фосфор и калий, на каждый метр. Глубина заделки семян 1 см при весеннем севе и 2 см при осеннем. После появления всходов растения прореживают. Всходы растут медленно и могут забиваться сорняками, которые растут быстро, поэтому следите за чистотой грядки. В ранней стадии надо сделать Единственную за сезон любую органическую подкормку (например, настоем сорняков) с добавлением столовой ложки суперфосфата на 10 л раствора. Осенью не спешите с уборкой. Катран легко переносит небольшие осенние заморозки, и его корнеплод продолжает расти до самой поздней осени. Корнеплоды выкапывают вилами. Часть корнеплодов можно оставить зимовать в почве на второй год. Из них примерно половина растений зацветет и даст семена. А вторая половина будет продолжать наращивать корнеплод. Осенью всех второгодников надо убрать. У катрана высокий стебель (примерно 80 см). Корнеплоды цилиндрической формы беловато-серые длиной около 40 см. Стебли при уборке обрезают, корнеплоды промывают, связывают в пучки и хранят, как хрен (можно в морозильной камере холодильника). Употребляют вместо хрена. Заготовки и приправы готовят тоже как из хрена. Противопоказаний к его употреблению, в отличие от хрена, нет.
Катран не любит кислых почв. На кислых почвах он поражается килой. Не следует сажать катран рядом и после растений из семейства капустные. Потому что он поражается капустной мухой, бабочкой белянкой, капустной совкой и крестоцветной блошкой. Во время лета капустных вредителей не забудьте накрыть его лутрасилом.
Зернобобовые культуры
Горох
Овощной горох бывает лущильный и сахарный. Створки бобов лущильного гороха имеют жесткий пергаментный слой, поэтому в пищу употребляют только зерна. У сахарного гороха такого слоя нет, поэтому его можно употреблять в пищу целиком вместе со створками. Особенно ценятся мозговые сорта гороха. Кроме того есть лопаточные сорта, имеющие широкую мясистую лопатку, ее то и использует в пищу, не дожидаясь появления горошин. Лущильный горох обычно растят для использования сухих зерен. Горошины у лущильных сортов круглые и светлые. У сахарных сортов зерна морщинистые и зеленые Сахарные сорта используют для приготовления консервированного зеленого горошка. Лопаточные сорта используют для приготовления супов, пюре, лопатки жарят, тушат. На садовом участке горох любого сорта сажают для потребления в сыром виде, для чего снимают заполненные, но еще совсем зеленые стручки. Кстати, корневая система у гороха слабая и снимать стручки надо осторожно, придерживая одной рукой стебель, чтобы не выдернуть растения за стручок из почвы.
Все виды гороха достаточно холодостойкие, поэтому их следует сеять довольно рано. Первая декада мая вполне подходящее время для посева на Северо-Западе. Сеять горох следует без предварительного замачивания сухими зернами во влажную почву на глубину 5 см. В этом случае зерна гороха находятся с почвой в одинаковом режиме. Если почва влажная, то зерна набухают медленно, забирая из почвы влагу. При высевании замоченного гороха при сухой погоде (у нас весной это частое явление) может оказаться, что верхний слой почвы пересохнет и почва начнет отбирать у зерен влагу. Горох может погибнуть. Посеянный сухими семенами горох просто перестанет набухать и «переждет» сухой период. Кроме того, медленное набухание гороха в почве благоприятно сказывается на его развитии. Всходы появляются позже, чем у замоченного гороха, да зато урожай выше.
Горох бывает раннеспелый (около 55 дней после появления всходов), среднеранний (около 65 дней), средне спелый (около 75 дней), среднепоздний (около 75–85 дней) и позднеспелый (90-100 дней). Лучше всего сеять сразу несколько сортов разных сроков созревания, тогда все лето вы будете лакомиться молодым зеленым горошком. Иначе придется высевать горох в несколько сроков с интервалом в 10 дней. Надо иметь ввиду, что позднеспелые сорта имеют более толстый и сильно облиственный стебель, поэтому довольно сильно поражаются мучнистой росой во второй половине лета.
Горох любит солнечное местоположение, плодородную рыхлую влагоемкую почву.
Горох не любит плотных глин, кислых почв.
Поскольку на корнях гороха живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, то в азотных подкормках горох не нуждается, как и все бобовые культуры. Но горох относится к группе растений, нуждающихся в повышенном содержании в почве калия. Кроме того, горох очень отзывчив на внесение микроэлементов в почву. Можно сразу при посеве внести в почву порошковую фракцию удобрения «AVA» (одна чайная ложка удобрения на каждый погонный метр посадок). В этом случае можно больше ничего не вносить. Либо накануне посадки на каждый квадратный метр площади надо внести ведро перегноя, столовую ложку суперфосфата и столовую ложку калия, кроме того, надо внести стакан доломита или два стакана золы. Почву слегка перекопать на глубину 12–15 см, разровнять и хорошо полить. На следующий день почву еще раз полить, сделать ребром доски борозды на расстоянии 20 см друг от друга глубиной 5 см и разложить по две горошины через каждые 10 см. Затем присыпать почвой борозды и уплотнить доской. До появления всходов лучше посевы прикрыть старой пленкой, чтобы тепло и влага не уходили из почвы. Всходы появятся примерно через 10–15 дней. Сразу же снимите пленку, иначе они под пленкой могут «сгореть». Большой урон всходам гороха могут нанести птицы, поэтому опоры под горох надо установить сразу перед посевом – они отпугнут птиц. В сухую погоду горох надо поливать. Подкормку можно не делать, за исключением самого начального периода. Всходы надо один раз подкормить настоем сорняков (разбавить водой 1:5). В качестве микроэлементов в этом случае проще всего использовать «Унифлор-микро», добавив в органическую подкормку две чайных ложки этого удобрения на 10 л раствора.
Когда растения достигнут 15–20 см, их надо подвязать к шпалере. Но я предпочитаю выращивать современные низкорослые сорта, которые подвязки не требуют, особенно, если сеять по два зерна вместе. Цепляясь друг за друга, растения не валятся на землю. Однако, надо знать, что низкорослые сорта менее урожайные. Есть еще одна тонкость при выращивании гороха. Наполненные горошинами, но еще зеленые стручки надо снимать через каждые 2–3 дня. Если на растении оставить созревшие посветлевшие стручки, это послужит для растения сигналом о том, что оно свою миссию по взращиванию семян закончило и может прекращать образование последующих бобов. Я обычно обрываю макушку у растений, достигших 25 см. Тогда они начинают сильно ветвиться и урожай выше. Кроме того, растения не будут слишком высокими. Снимать начинают горох через 12–15 дней после начала цветения. В это время он самый вкусный и нежный.
В период появления бутонов летит гороховка (гороховая зерновка) – вредитель, прокалывающий бутон и откладывающий в него личинку. На Северо-Западе вредитель каждое лето наносит весьма ощутимый урон урожаю. В момент появления первых бутонов посадки следует опрыскать «Фитовермом» или «Искрой-био» («Агравертином»). Через три недели опрыскивание следует повторить, потому что вредитель пакостит все лето.
Из болезней горох повреждается мучнистой росой с наступлением влажной и холодной погоды в конце июля – начале августа. Не дожидаясь этой напасти, проведите профилактическое опрыскивание посадок гороха по листве раствором «Фитоспорина» в середине июля и через две недели еще раз. Можно растения не опрыскивать, а просто поливать из лейки прямо по гороху.
Убирать стручки на семена надо, когда они посветлеют. Брать лучше самые первые бобы. Если погода влажная, то есть опасность того, что зерна заплесневеют. В этом случае створки надо приоткрыть, но зерна не вынимать, пока они полностью не подсохнут прямо в створках боба. Тогда они отпадут сами. Семена гороха всегда лучше иметь свои, нежели магазинные. Горох после уборки лучше не убирать с грядки, а, наоборот, закопать в почву. Остатки гороха, особенно остатки корней, на которых еще долго будут жить клубеньковые бактерии, обогатят почву азотом и биологически активными веществами, улучшат ее структуру.
Лущильный горох лучше сушить и использовать зимой для гороховых супов.
Зеленый горошек можно консервировать, но в домашних условиях это сделать не слишком просто. Рецепты были опубликованы в книге «Что летом родится, зимой пригодится». Горох полезен. Это хороший источник растительного белка, по своей питательной ценности мало уступающий мясу. В горохе содержатся вещества, предотвращающие склероз, а значит, и старение головного мозга. Но, людям, больным подагрой, употреблять в пищу горох не рекомендуется.
Бобы
Овощные бобы растения холодостойкие. Из всех зернобобовых культур, менее всего требовательны к теплу именно бобы. Всходы появляются при температуре +1 градус, и молодые всходы и взрослые растения выдерживают кратковременные заморозки до -4 градусов. Поэтому сеять их можно в самые ранние сроки (на Северо-Западе в первых числах мая). Оптимальная температура роста бобов 17–18 градусов. Их можно сеять сухими семенами во влажную почву, но, поскольку у зерен бобов очень плотная оболочка, лучше перед посевом замочить бобы на 5–6 часов в воде, затем прогреть в течение 5 минут в горячей воде (+53 градуса), чтобы убрать с поверхности зерен возбудителей болезней. После прогрева сразу опустить бобы в холодную воду и высевать в подготовленную почву. Ряды бобов делают на расстоянии 30–40 см, а в ряду их раскладывают на расстоянии 5 см друг от друга. Русские черные бобы имеют фиолетовый окрас зерен, а Белорусские и Велена – светлоокрашенные. В период от посева до цветения бобы требовательны к влаге и нуждаются в постоянном поливе в сухую погоду. Молодые посадки надо беречь от птиц, особенно от ворон и грачей, которые выдергивают всходы. Иногда рекомендуют высевать боба вместе с картофелем. Этого делать не следует. Во-первых, бобы растут быстрее картофеля и затеняют его молодые всходы, а картофель очень светолюбивая культура. Во-вторых, бобы, как и картофель, любит калий, поэтому он «объедает картофель». В-третьих, на корнях бобов живут клубеньковые бактерии, снабжающие растение азотом, и очень часто при совместной посадке бобов и картофеля, последний поражается паршой. Это не смертельно, но совсем не нужно. И последнее: урожай картофеля, как правило, падает, а не возрастает. Бобы можно высаживать по периметру картофельного поля или любых других посадок в качестве кулисы, защищающей от холодного ветра. Кроме того, замкнутого контура, но только обязательно из русских черных бобов, посеянных на расстоянии 12–15 см друг от друга, боятся кроты. Они такой, законтуренный участок покидают.
Тяжелые глинистые, хорошо удерживающие влагу, глины, удобренные перед посевом навозом. На торфяниках необходимо дополнительно вносить микроудобрения, особенно медь.
Песчаных почв, кислых почв, тени.
Перед посевом в почву следует внести по половине ведра органики на каждый квадратный метр посевной площади, добавить на эту же площадь по столовой ложки двойного суперфосфата и хлористого калия и два стакана золы под перекопку. Уход заключается в однократной подкормке настоем сорняков в молодом возрасте и регулярном рыхлении почвы. Когда растения достигнут высоты полуметра, их окучивают для большей устойчивости. Рыхление прекращают. В начале массового цветения, верхушку у бобов обрывают, во-первых, чтобы прекратить их рост вверх, во-вторых, чтобы избежать черной бахчевой тли, которая в августе любит нападать на молодые верхушки бобов. До начала цветения бобы поливают только в засушливую погоду. С началом цветения их поливают регулярно. Уборку делают по мере созревания (створки созревших бобов чернеют). Семена просушивают и хранят в сухом помещении. Они сохраняют всхожесть 10 лет.
Распространенными болезнями бобов являются черная ножка, ржавчина, корневая пятнистость, аскохитоз, фузариоз. Хорошо помогает при всех этих заболеваниях полив растений и почвы раствором фитоспорина. Обычно бобы при посеве здоровыми семенами и хорошем уходе не болеют.
Из вредителей наиболее опасен клубеньковый долгоносик, который объедает молодые листья, а его личинка питается клубеньками на корнях, что приводит к преждевременной гибели растения. Во второй половине лета на бобы нападают разные виды тли. Против вредителей можно использовать фитоверм.
Бобы известны человечеству с незапамятных времен. В России бобы стали возделывать еще в пятом веке. Они сохранились в качестве пищевого растения до нашего времени из-за высокого содержания белка, всех, необходимых человеку аминокислот и достаточного содержания витаминов. Бобы, к тому же, ценная кормовая культура. Используют бобы, наряду с горохом, для обогащения почвы азотом, калием, кальцием, магнием и биологически активными веществами. Обращаю ваше внимание на то, что использование в пищу сырых бобов, особенно недозрелых, не рекомендуется, поскольку в них содержатся вредные для здоровья вещества.
Фасоль
Есть археологические данные о том, что фасоль употреблялась человечеством в пищу еще 7–8 тысячелетий назад. И до сих пор употребляется. Это означает лишь одно – она полезна и вкусна. Из фасоли можно приготовить разнообразные блюда и консервы. Немаловажный фактор – простота и длительность хранения. Недаром мировые посевные площади, занятые под фасоль, уступают по величине только площади, занятой под сою, бесспорного лидера в мире среди пищевых культур.
Для нашего северного региона фасоль имеет один довольно существенный недостаток – она теплолюбива. Семена фасоли прорастают лишь тогда, когда почва на глубине посева (это примерно 7 см) прогреется до температуры +12 градусов. Всходы не выносят заморозков. Взрослые растения выносят только кратковременные заморозки не ниже 3 градусов. Поэтому сеять фасоль на рассаду надо в теплице в середине мая, а после того, как минуют весенние заморозки, высадить в открытый грунт под защитой кулисами от северных ветров. Либо вообще растить в теплице, поскольку оптимальная температура роста и развития фасоли 28–32 градуса тепла. Располагать растения надо вдоль северной стенки, чтобы фасоль не затеняла другие тепличные растения. Есть высокорослые вьющиеся сорта (коловые), есть низкорослые, в виде компактных кустиков высотой всего 60–80 см. Они так и называются – кустовые. Кустовые сорта более скороспелые, что в нашем регионе важно. Причем, кустовую фасоль удается вырастить в открытом грунте, конечно, через рассаду. Тем и другим нужны опоры. Вьющуюся фасоль надо подвязывать к шпалере, а кустовую – достаточно подвязать к палкам, высотой 50–60 см. Вьющаяся и кустовая фасоли бывают лущильными и спаржевыми. Лущильные сорта, предназначенные для получения зерна, имеют плотный пергаментный слой в створках стручков. Их собирают в стадии полной спелости, связывают в снопики, досушивают, лущат и полученное зерно хранят в сухих помещениях. Спаржевые (сахарные) сорта пергаментного слоя в створках стручков не имеют. Их употребляют стручками вместе с недоразвитыми зернами в зеленом виде. Очень интересные спаржевые сорта вигна японская и вигна китайская, у которых ширина лопатки достигает 1–1,5 см, а длина – до одного метра. Но сразу следует сказать, что на Северо-Западе их вырастить затруднительно, даже в теплице.
Из фасоли готовят самые разнообразные питательные блюда. Консервируют, как стручковую (спаржевую), так и зерновую фасоль.
В последнее время фасоль приобрела особенно широкое применение, как заменитель мяса, в том числе и в колбасной промышленности. Я хочу сразу предупредить садоводов о том, что не следует употреблять в пищу сорта американского происхождения, так как все они имеют искусственно измененную генетику. Здоровым людям блюда из фасоли полезны, но больным подагрой фасоль противопоказана. Зерна фасоли должны вариться не менее трех часов. Либо их надо предварительно замочить в воде на ночь, а затем варить не менее часа.
У зерен фасоли твердая оболочка, поэтому она плохо прорастает из сухих зерен. Но и замачивать ее перед посевом так же не рекомендуется, поскольку в нашем регионе замоченные семена фасоли могут просто сгнить в холодной почве. Проще всего поступить следующим образом. Перед самым посевом залить семена очень горячей водой (70 градусов), добавив марганцовокислый калий до ярко розового цвета, и сразу же идти ее сеять. Остатки горячей воды вылить на грядку с посеянной фасолью. Или хорошо пролить грядки перед посевом очень горячей водой (не менее 50 градусов) с добавлением марганца, и сразу же высевать семена в еще горячую почву. В теплицу можно высевать фасоль в середине мая. Если вы растите ее через рассаду, то рассаду можно пересадить в открытый грунт только тогда, когда закончатся весенние заморозки.
Почва для фасоли должна быть плодородная, рыхлая, богатая гумусом и микроэлементами. Поскольку наши почвы микроэлементами бедны, то фасоль перед самым цветением надо подкормить раствором микроэлементов.
Фасоль не переносит кислых почв, реакция почвы рН должна быть 6–6,5, то есть слегка щелочная. Поэтому перед посадкой в почву надо внести раскислитель. Лучше всего доломит или мел, в крайнем случае, золу. Место под посадками фасоли должно быть защищено от северных холодных ветров, и хорошо освещаться солнцем. В тени фасоль расти не будет.
Фасоль надо сеять на глубину 5–7 см. Можно высевать ее в один ряд на расстоянии 8-10 см друг от друга. Ряды обычно располагают на расстоянии 20–30 см друг от друга. Но можно сеять фасоль и квадратно гнездовым способом, то есть класть в одну лунку 3–4 зерна и располагать лунки по схеме 40×40 см. Фасоль плохо переносит переувлажнение почвы, поэтому ее лучше высаживать на грядах, поливы делать с момента появления всходов регулярно до появления второй пары настоящих листьев. Затем поливы следует прекратить до фазы цветения. С момента цветения поливы возобновляют. Первую подкормку следует дать в момент появления всходов. Проще всего, разбавить настой сорняков в два раза водой и добавить на каждое ведро раствора по столовой ложке калия и суперфосфата. В дополнительном внесении азота фасоль не нуждается, поскольку у нее на корнях живут клубеньковые бактерии, которые и снабжают растение азотом, но в начальный период роста их еще недостаточно, поэтому и надо дать органическое удобрение в виде настоя сорняков, содержащее азот. Если у вас нет настоя сорняков, то дайте подкормку любым комплексным удобрением (азофоска, кемира, нитрофоска и другие). Достаточно трех столовых ложек на 10 л воды. Вторую подкормку надо дать растениям в момент цветения. На каждые десять литров воды надо добавить по столовой ложке суперфосфата и калия, кроме того, две чайные ложки препарата «Унифлор-микро».
Фасоль повреждают, в основном, два вредителя: фасолевая зерновка и паутинный клещ. Фасолевая зерновка – жучок, который находится внутри боба и переносится вместе с семенами в почву при посеве. Осмотрите перед посевом бобы и, если увидите отверстие, то такое семя не высевайте, потому что внутри спрятался жук.
Паутинный клещ, как правило, поражает фасоль в теплице. Листья становятся светлыми, затем желтеют и высыхают. Против паутинного клеща есть отличный препарат «Фитоверм». После опрыскивания «Фитовермом» фасоль можно употреблять в пищу через два дня.
Наиболее опасны для фасоли вирусные болезни, антракноз и бактериоз. От вирусной инфекции никакие средства не помогут, а вот избежать антракноза и бактериоза отлично помогут профилактические опрыскивания раствором «Фитоспорина». Опрыскивание «Фитоспорином» надо сделать 1–2 раза в начальной стадии роста до цветения. Созревающие стручки надо снимать регулярно и сразу же использовать. Несколько первых стручков следует оставить на семена и дать полностью вызреть на растении. На маленьком участке в шесть соток нет никакого смысла выращивать лущильную фасоль для получения зерна. Это совершенно нерентабельно. А вот растить спаржевую фасоль в небольшом количестве для постоянного употребления летом и консервирования зеленых стручков на зиму смысл есть. Достаточно 4–5 растений вьющейся фасоли, посаженной у самой стенки теплицы с северной стороны, или 6–8 кустиков кустовой, которые вполне можно вырастить в открытом грунте. Фасоль растет быстро и вступает в плодоношение примерно через 50–60 дней после появления всходов. В холодную погоду плодоношение может начаться гораздо позже. Белую кустовую фасоль можно высевать вместе с клубнями картофеля по одному зерну под клубень, но только по периметру картофельного поля с целью не допустить на картофель колорадского жука. Если жука не много, то эта мера вполне достаточная, ибо жук не любит запаха листьев белой фасоли и облетит или покинет ваше поле. Но если жука много, то эта мера ваше поле от него конечно не спасет. Зерна фасоли имеют самую разнообразную окраску от белой до черной. Зерна могут быть мозаичной окраски, в крапинку, иметь самую разную форму. На семена следует оставлять несколько самых нижних стручков. Хранятся семена фасоли около 10 лет, не теряя всхожести.
Есть красивые вьющиеся декоративные сорта фасоли. У нее цветные крупные бобы, увы, не съедобные. В нашем регионе она широко используется для вертикального озеленения.
Кукуруза
Как это не покажется странным, но кукуруза растает в нашем регионе и дает початки молочно восковой спелости. В сухое и жаркое лето, которое иногда у нас случается, таких початков удается получить до 6-8- штук с каждого растения. Конечно, семена у нас полностью не вызревают, за исключением редких случаев, поэтому свои семена кукурузы у нас не получить, а значит надо покупать семенной материал в магазинах. Лучше всего у нас удаются раннеспелые сорта, в основном, низкорослые. Но и декоративная фасоль, достигающая трех метров в высоту, с фиолетовым или темно красным стеблем и красивыми разноцветными зернами в початке у нас растет. Вот только семена получаются не дозревшими, из них естественно ничего не вырастить. Кукурузу можно выращивать в качестве кулисной культуры, защищающей более нежные растения от холодных ветров, или закрывающей неприглядные места на участке, например компостную кучу. Но при этом посадки кукурузы тоже должны находиться под прикрытием построек или кустарников от холодного северного ветра. У нас на Северо-Западе северные ветры бывают редко, у нас преобладают западные ветры, а они редко бывают холодными.
Кукуруза – это однолетнее растение из семейства злаковые. Она образует мощную мочковатую корневую систему и не менее мощный стебель, который может достигать 4–6 м в высоту. У нас, как правило, стебель не превышает 3 м. Заканчивается стебель метелкой мужских цветков. Женские соцветия несут только пучки нитей-рыльцев. Расположены они в обертках в нижней части стеблей. В этих обертках и образуются початки.
Кукуруза – одна из наиболее древних пищевых растений Америки. В Европу ее привез Колумб пятьсот лет назад, но в Россию кукуруза попала сравнительно недавно, в 1836 г. Но, тем не менее, очень быстро получила самое широкое распространение в Средней Азии, Закавказье и Молдове. Широко используется кукуруза на Украине и в южных областях России.
Кукуруза не напрасно получила такое широкое распространение. Ее зерна дают высококалорийные продукты: муку, масло, крупу, палочки, консервы. Продукты из кукурузы обладают замечательным свойством. Они выводят из организма человека холестерин. В США, например, в состав всех кондитерских изделий обязательно включается кукурузная мука. На Кавказе используют кукурузные лепешки-лаваш вместо хлеба.
Кукурузные рыльца широко применяют в медицинской промышленности. Вся огромная надземная часть кукурузы является прекрасным кормом для скота. В пищу используют кукурузу в виде каши, пюре, супов, оладьев, отварных початков, консервированных зерен, воздушных палочек. Початки свежей кукурузы можно вместе с обертками испечь в золе, как картофель, получается очень вкусное блюдо. Но самое вкусное блюдо – сырые початки молочно восковой спелости.
На Северо-Западе лучше всего выращивать кукурузу через рассаду. Не следует высевать зерна слишком рано, поскольку они быстро всходят и быстро растут, а пересадить растения можно в открытый грунт только после того, как минуют весенние заморозки. Лучшее время посева в теплицу или в пол литровые емкости в квартире – середина мая. Подросшую рассаду можно высадить в открытый грунт в середине июня по схеме 40×40 см… Следует помнить, что кукуруза – теплолюбивая культура и погибает при −1 градусе. Поэтому следите за прогнозом погоды. У нас нередко бывают очень поздние заморозки. В этом случае посадки кукурузы следует накрыть лутрасилом. Можно сеять кукурузу прямо в открытый грунт квадратно гнездовым способом по схеме 70×70 см, но при этом в каждую лунку класть сразу 3–4 сухих зерна на глубину 5–7 см. Это можно делать, когда почва на этой глубине прогреется до +12 градусов. В более холодной почве семена могут сгнить, особенно, если перед посевом их замочить в воде. Посевы кукурузы надо прикрыть пленкой до появления всходов. Как только всходы появятся, пленку надо натянуть на дуги. Когда кукуруза дорастет до пленки, ее следует убрать, а на растения сверху положить лутрасил, чтобы уберечь кукурузу от заморозка. Обычно в грунт высевают кукурузу в середине-конце мая. До появления рыльцев обычно проходит 60 дней после всходов. После этого потребуется еще 30 дней, чтобы початки выросли до молочной спелости. Вот тут их и едят прямо сырыми. Особенно вкусны початки сахарной кукурузы. Беда в том, что у нас часто бывает один или два заморозка в конце августа или самом начале сентября. Они погубят кукурузу. Но, если вы вовремя накрыли растения лутрасилом и тем самым уберегли их от гибели, то дальше весь сентябрь будете лакомиться молодыми початками.
Тепло, солнце, плодородную землю, может расти на супесчаных, суглинистых почвах или на торфяниках. Предпочитает почвы с нейтральной реакцией, но растет и на слабокислых почвах. На бедных подзолистых и кислых почвах кукурузу можно вырастить, если перед посадкой внести в почву литровую банку доломита или вдвое больше золы на каждый квадратный метр посадок. Кроме того, по пол ведра перегноя под каждое гнездо или по литровой банке перегноя под каждое растение. Чтобы получить хороший урожай кукурузу надо подкормить. В начальный период роста настоем сорняков. Достаточно одной подкормки, если листья зеленого цвета и кукуруза хорошо растут. Если отстает в росте и листья имеет светлые, то дайте две подкормки с интервалом в 10–14 дней. Достаточно вылить под каждое растение ведро настоя сорняков, разведенное вдвое водой. В момент появления метелки на конце стебля дайте подкормку минеральными удобрениями: три столовые ложки любого комплексного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий, на 10 л воды. Добавьте в каждое ведро по две чайные ложки удобрения унифлор-микро. Поливать кукурузу не надо, она – растение засухоустойчивое.
Глину, кислую почву, избыточную влажность почвы и воздуха, тень, холодную погоду и совершенно не переносит заморозки. В нашем регионе у нее нет вредителей. Из болезней иногда появляется ржавчина в виде коричнево ржавых полос на листьях. Достаточно пару раз опрыскать «Фитоспорином» с интервалом в десять дней.
Подсолнечник
Это замечательное совершенно неприхотливое растение обязательно надо выращивать у себя в саду. В любую погоду растение украсит ваш сад своим жизнерадостным видом. Все, что от вас требуется при выращивании подсолнухов, это посеять семечки примерно в середине мая в почву на глубину 2,5–3 см. на этом ваша работа закончилась. Все остальное сделает сам подсолнух. Растет практически на любых почвах, кроме сильно кислых и совсем песчаных. Конечно, растение любит солнце, само его название говорит об этом, но и в полутени он тоже будет расти и цвести. Крупные сорта следует сажать на расстоянии 50–60 см друг от друга, а низкие можно сажать погуще. Лучше всего они смотрятся, когда высажены группой. Хорошо использовать подсолнухи в качестве кулисной культуры, для защиты других растений от ветра и для декорирования неприглядной ком постной кучи или старого сарая, туалета соседей и плохого забора. Растения переносят небольшие заморозки, поэтому особой нужды в их укрытии или выращивании рассадным способом нет. Семена у нас вызревают. Но семечки, кроме вас, любят птицы, поэтому, как только образуются семена, сразу же наденьте на корзинки мешочки из ткани (но не полиэтиленовые). Семена подсолнуха полезны и питательны из-за большого содержания в них растительного масла, белков, углеводов, минеральных веществ.
Сейчас во всем мире получили очень широкое распространение декоративные подсолнухи. Большая селекционная работа, проведенная в Японии и США, дала удивительный результат: по многообразию форм, размеров, окраске подсолнухи начинают соперничать с георгинами. Получены махровые и ветвящиеся сорта. Кроме того, подсолнухи не требуют такого ухода, как георгины и не требует специального места и условий для хранения зимой. Декоративные сорта, обычно, дают мелкие семена. Оставьте их птицам, взяв себе только то, что потребуется вам для посевов в следующем году. Благодарные птицы не только полакомятся семечками, но заодно, почистят ваш сад от вредителей.
Ах, эти луки, чесноки
Репчатый лук
Репчатый лук происходит из Азии, отсюда и требования к условиям произрастания: сухость воздуха и почвы в момент созревания луковицы, хорошая освещенность, плодородные почвы. На Северо-Западе условия для выращивания лука неподходящие. В момент наиболее интенсивного роста в июне обычно стоит сухая и жаркая погода и лук начинает преждевременно закладывать репку, а поскольку пера еще недостаточно, то и репка образуется небольшая. Остановить этот процесс не помогут ни поливы, ни рыхления. В июле, когда должна развиваться луковица, начинается похолодание и дожди, что приводит к повторному росту зелени и луковицы. Луковица при этом обычно не вызревает, шейка у нее, как правило, не закрывается (толстая шейка), такой лук не хранится, его следует использовать для осенних заготовок на зиму.
При внесении свежего навоза при посадке лука, сначала лук испытывает недостаток азота, поскольку навоз медленно разлагается, и хотя азота в нем много, лук его не получает, а в азоте лук нуждается именно в начальный период во время нарастания пера. При дальнейшем разложении навоза в середине лета почва содержит избыток азота и лук получает азота слишком много. Перо стоит стеной, мощное, зеленое с синеватым отливом, но луковицы не завязывает, поскольку при избытке азота не происходит оттока питательных веществ из пера в луковицу, и лук долго не образует репки. Луковица поздно созревает и плохо хранится. При внесении свежего навоза не избежать заболеваний лука гнилями. Если почва у вас бедная, то внесите перед посадкой лука перегной, но не свежий навоз. Агронорма у лука 19, а баланс между азотом, фосфором и калием 43:14:43. То есть питательных веществ лук выносит из почв не так уж много. В азоте и калии он нуждается поровну. В первый период роста луку нужны все элементы питания, особенно азот. Вносить азот следует одновременно с калием, чтобы не образовался избыток азота в листьях. Во второй период роста и развития азот следует из питания убрать и подкармливать лук только фосфором и калием.
Поделиться книгой: