Помоги проекту - поделись книгой:
Свежеприготовленный настой из любых перечисленных ниже растений: пижмы, одуванчика, крапивы, лопуха, ноготков, бархатцев, тысячелистника, томатной или картофельной ботвы, полыни можно использовать против большинства листососущих и листогрызущих вредителей.
Можно высаживать растения с сильным запахом среди овощей и ягодников для дезориентации их вредителей.
Базилик – против мух и комаров.
Бархатцы (тагетес) – против нематод, многих заболеваний роз, тюльпанов, гладиолусов.
Бессмертник – против моли.
Бузина красная – против мух, мышей, крыс, яблонной плодожорки.
Бузина черная – против смородинного почкового клеща крыжовниковой огневки, яблонной плодожорки.
Георгины – против пырея (сажать 2–3 года подряд на месте зарослей пырея).
Дельфиниум – против большинства вредителей овощных культур, медяниц, пилильщиков.
Злаковые (озимая рожь или овес) – против нематоды и почвенных патогенных грибов.
Картофель – против вредителей бобовых культур, капустных вредителей тлей, клещей, именно поэтому капусту хорошо сажать по краям картофельного поля.
Кинза (кореандр) – против мышей.
Конопля (в период цветения) – против большинства яблонных вредителей.
Лук – против морковной мухи.
Матрикария – против большинства вредителей садов.
Морковь – против луковой мухи.
Настурция – против нематод, грызунов и грибных заболеваний овощей, пионов, фитофторы картофеля.
Ноготки (календула) – против нематод, тлей, малинной мухи, корневой гнили (фузариоза) пионов, тюльпанов, гладиолусов, против листогрызущих вредителей ягодников.
Пижма – против многих вредителей яблони.
Пиретрум – против нематод, мышей и крыс.
Томат – против совок, тли, огневки, пилильщиков, гусениц.
Редька, чеснок – против паутинного клеща на огурцах.
Ромашка аптечная – против большинства вредителей садов.
Сельдерей – против капустной белянки.
Табак душистый – против капустной и луковой мух.
Укроп – против крестоцветной блошки.
Хрен – против килы капусты, репы, брюквы.
Черемуха обыкновенная и виргинская – против комаров.
Чернокорень (семена) – против мышей.
Чеснок – против тли, крестоцветных блошек, паутинного клеща, землянично-малинного долгоносика, муравьев, многих заболеваний роз, тюльпанов, гладиолусов, а так же против фитофторы томатов.
Шпинат – против многих вредителей овощей.
Как видите, арсенал средств велик, выбор остается за вами. Я же могу вам только посоветовать, что, на мой взгляд, лучше, а чем пользоваться на своем маленьком участке не следует и почему. Еще раз подчеркиваю, повысить жизнестойкость растений можно, регулярно опрыскивая все посадки совершенно безвредным гомеопатическим препаратом Здоровый сад или одним из биопрепаратов Новосил (Силк), Эпин-экстра, Биостим. Помните, что вредителей гораздо проще не допустить в свой сад, нежели с ними бороться.
Глава девятая. Вредители в саду.
Насекомых-вредителей великое множество, только у яблони их более 200, примерно столько же их у черной смородины, но не все они приносят большой ущерб, поэтому бороться нужно лишь с теми, которые действительно наносят существенный урон. В южных районах и видов вредителей, и их количество несоизмеримо больше, чем в северных, так что, не было бы счастья, да несчастье помогло: Северо-Запад является зоной рискованного земледелия, плохо в нашем климате не только растениям, но и их вредителям.
Прежде всего, давайте разберемся, с какими вредителями какими методами бороться и главное, когда это надо делать. Вредители делятся на две основные группы по способу питания и соответственно по устройству ротового аппарата: листососущие и листогрызущие. К листососущим относятся тли, медяницы, клопы, трипсы, щитовки, белокрылка, а так же клещи, которые не являются насекомыми. Листососущие вредители прокалывают листовую пластину или кору и высасывают через прокол сок. Поэтому их нельзя погубить иначе, как контактным способом, когда препарат разрушает покровы тельца, и вредители погибают, или препарат вызывает паралич дыхательных систем, что тоже приводит их к гибели. Но в арсенале современных средств защиты появились препараты нового поколения, которые проникают в клеточный сок растения и становятся губительными для листососущих вредителей, но при этом, не накапливаются в самом растении, поскольку через 2–3 недели полностью разлагаются на безвредные элементы. Среди них химический яд Фосбецид.
Обработанные им растения нельзя употреблять в пищу в течение 20 дней. Но есть и препараты нового направления, это биопрепараты Искра-био (Агравертин) и Фитоверм, после обработки которыми плоды и зелень можно употреблять в пищу уже через 48 часов.
К листогрызущим насекомым относятся жуки и их личинки, гусеницы бабочек. Кроме насекомых есть еще моллюски: слизни, улитки, рачки. Все они питаются непосредственно листьями, поэтому их легко отравить через желудочный тракт, достаточно только смочить ядовитым для них препаратом надземную часть растения-хозяина.
Важно знать, когда все эти насекомые и клещи наиболее уязвимы для препаратов и тогда обработка принесет наименьший вред для остального сообщества в вашем саду.
Как правило, все сосущие насекомые зимуют на ветвях кустарников и деревьев, располагаясь вблизи почек. И наиболее уязвимы эти насекомые перед началом сокодвижения, когда среднесуточная температура близка к нулю, поскольку в этот момент их хитиновые покровы начинают разрушаться, чтобы позволить личинкам выбраться из них наружу. Есть еще один момент, когда вредители уязвимы – поздняя осень, поскольку у них еще не окрепли хитиновые покровы.
Остальные же зимуют частично в развилках ветвей или в щелях коры, но в основном, под слоем листвы или в верхнем слое почвы тут же под посадками и выходят на поверхность лишь при появлении зеленого конуса листочков, когда раздвигаются чешуйки почек, то есть уже после начала сокодвижения. Большинство из этих насекомых сначала повреждает эти раскрывающиеся молодые листочки, а затем переходят в бутоны, в момент их выдвижения (обособления), следовательно, с ними надо бороться именно в эти моменты. Но ни в коем случае нельзя проводить обработку химическими препаратами в момент цветения сада, поскольку в это время из земли выходят полезные насекомые. А вот их уничтожение может привести к экологическому дисбалансу на участке, ибо их численность восстанавливается гораздо медленнее, нежели численность насекомых-вредителей.
Есть еще целая группа вредителей, зимующих внутри растений: галлицы, стеклянница, почковый смородиновый клещ, личинки малинной мухи. С ними особенно трудно бороться, поскольку до них практически не добраться с помощью химических средств. Остается лишь собирать зараженные клещами почки вручную, вырезать стебли смородины и малины с утолщениями-галлами, засыхающие стебли черной смородины, поникающие молодые побеги малины и все это обязательно сразу же сжигать, пока вредители не вышли наружу и не распространились по всему саду. Кусты сильно заселенные вредителями, в частности, почковым клещом надо выкопать и сжечь, пока вредители не заселили соседние кусты.
Полезно поставить ловчие пояса на яблони и груши из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши, гусеницы через такой край не переползают. Ловчие пояса меняют пару раз за сезон и сжигают вместе с притаившимися там вредителями. Ловчий пояс можно сделать из полиэтиленовой пленки. Нижний край подвязывают вокруг ствола наподобие юбки, а верхний край отгибают наподобие зонта. Такой пояс можно не снимать все лето. Вредители не смогут переползти через отогнутый верхний край.
Между прочим, есть один малоизвестный способ избавить деревья от нахлебников. Об этом мне рассказал один из радиослушателей, а поскольку человек я, хотя и любознательный, но всегда следую правилу: доверяя, проверяй. Так что я этот способ опробовала, он действительно очень эффективен и весьма прост. Ночью или поздно вечером, когда стемнеет, расстелите под яблоней большой кусок пленки так, чтобы полностью накрыть почву не только под самой яблоней, но немного дальше за периметр кроны дерева. Теперь надо взять фотовспышку, встать под деревом, надев шляпу, направить фотовспышку снизу вверх вдоль ствола, и нажать на пуск. Лучше, если эту процедуру повторить через полминуты еще пару раз, но и одного раза достаточно, чтобы обалдевшие от яркой вспышки, безмятежно спящие вредители, посыпались вниз, как горох. Стоит буквально шорох от множества падающих вредителей (поэтому и шляпа нужна). Затем, когда этот падеж закончится, а это происходит буквально за считанные секунды, вы аккуратно сворачиваете подстилку вместе с вредителями, уносите в светлое помещение, разворачиваете сверток, и перед вашими изумленными глазами оказывается такое множество вредителей, что остается только рот раскрыть. Их естественно надо немедленно передавить, пока в себя не пришли. Вот и вся работа. Любопытное средство, верно? Используйте в своем саду. Вот это уж действительно совершенно безвредное избавление от вредителей.
Есть и еще всем известный способ избавления от зимующих в почве вредителей, но его почему-то крайне редко садоводы используют, а зря. Надо ранней весной, как только сойдет снег, сразу же накрыть почву под посадками темным материалом. Это может быть черная пленка, черный спанбонд или лутрасил, картон или просто газеты в 4–5 слоев. Накрывать надо всю почву под растением от самого ствола до периметра кроны. Вредители не смогут выйти через такое укрытие на поверхность и погибнут. Но есть один очень ответственный момент. Надо вовремя дать возможность выйти на поверхность нашим помощникам – полезным насекомым. А так как, они выходят из мест зимовки во время цветения, то внимательно следите за началом цветения каждого растения в вашем саду, и сразу же убирайте из-под них разложенное укрытие.
Первая обработка сада. Эта обработка проводится ранней весной до начала сокодвижения, (например, для Северо-Западной зоны в конце марта – самом начале апреля). Личинки и яйца насекомых гибнут от контакта с препаратом. Поэтому надо очень тщательно опрыскать все дерево или весь куст. Особенно тщательно следует опрыскать концы веток, на которых отложены яйца тли. Затем, скелетные ветви, в развилках которых зимует часть вредителей, стволы, в трещинах коры на которых также устроились зимовать вредители, и почву (или опавшие осенью листья) в приствольных кругах. Не поливать, а именно опрыскивать, чтобы не «засолить» почву.
На взрослое дерево расходуется не менее 10 л раствора, на молодое – 5–6 л, и не менее 1,5–2 л на каждый куст. Как уже говорилось выше, лучше всего применять для опрыскивания концентрированный раствор любого минерального удобрения, рекомендованный ленинградским ученым профессором Ф. К. Тетеревым много лет назад. Можно использовать любое из перечисленных ниже удобрений: 500–600 г нитроаммофоски или 600–700 г азофоски, либо 400 г хлористого калия, 500 г углекислого калия, 600–700 г мочевины, либо просто 1 кг поваренной соли на 10 л воды. При таком опрыскивании происходит нарушение солевого обмена в клетках вредителей, что и вызывает их гибель. Зимой такую обработку делать бессмысленно, поскольку окрепшие хитиновые покровы вредителей их отлично защитят от проникновения раствора внутрь.
Если такой обработки не сделать, то в самом начале сокодвижения из яиц и личинок отродятся вредители, а наши помощники – полезные насекомые, которые питаются вредителями – еще спят и выйдут на поверхность лишь во время цветения, так что защитить сад от вредителей кроме нас некому.
Вторая обработка сада. Если вы не провели обработку и не уничтожили кладки вредителей, а предыдущим летом, вредителей было много, то потребуется вторая обработка сада в очень короткий период от начала набухания почек и их раскрытия (зеленый конус) до обособления (выдвижения) бутонов.
Часто рекомендуют использовать один из следующих препаратов: Инта-вир, Децис, Каратэ, Фьюри, карбофос или его аналог Фуфанон, а так же другие препараты. Четыре первых препарата относятся к одной и той же группе, они высокотоксичны, поэтому очень эффективны, но при этом губят полезных насекомых, пчел и дождевых червей, поскольку для их разложения потребуется около трех недель, а за это время выйдут из укрытий полезные насекомые и погибнут от воздействия остатков ядохимикатов. И уж совсем их нельзя применять с момента цветения не только сада, но и мать и мачехи, так как в это время появляются шмели и выползают черви. Карбофос и «Фуфанон» предпочтительнее этих препаратов, прежде всего потому, что оба они быстро в течение 5–7 дней разлагаются еще до появления полезных насекомых, но являются менее эффективными, поэтому при большой численности вредителей их применять не следует. Кроме того, как уже говорилось, они в десятки раз больше загрязняют окружающую нас среду.
Еще раз подчеркиваю, перечисленные выше химические яды можно применять саду только до начала цветения! Но при этом, вы губите не только вредителей, но собственную печень.
Все перечисленные препараты губят вредителей, попадая к ним в кишечник вместе с пищей и вызывая отравление. Поэтому бессмысленно пользоваться ими для опрыскивания яйцекладок или куколок вредителей. Питаться часть вредителей начнет в момент раскрытия почек (зеленый конус), другая же – в момент бутонизации (обособление и выдвижение бутонов). Вот в эти то моменты и надо успеть обработать ими сад. Особенно обратите внимание на садовую землянику (так называемую в народе клубнику). Еще до обособления бутонов, пока не вышел из мест зимовки долгоносик (а он выходит из почвы, когда она прогреется до 8 градусов тепла), каждый кустик следует опрыскать препаратом Фитоверм. Чем можно заменить Фитоверм? Препаратом Искра-био или Акарином (Агравертином).
Поскольку в это время уже есть ранние зеленные культуры, при обработке сада не биологическими препаратами, их обязательно надо накрыть пленкой, иначе вы можете ими сами отравиться. Вместо этих химических средств можно использовать те же минеральные удобрения, которые указаны выше, но только их концентрация должна быть в 7—10 раз ниже, иначе можно вызвать сильный ожог раскрывающихся почек и бутонов. Можно рекомендовать опрыскивание по зеленому конусу 0,7 % раствором мочевины, то есть, растворить 70 г (3 столовые ложки) мочевины в 10 л воды. Но это на тот случай, если у вас нет под рукой Фитоверма или Искры-био.
Здесь обязательно надо сказать вот о чем. Корни растений пробуждаются, когда почва в зоне залегания корней прогреется до 8 градусов тепла, а листья приступают к своей работе, как только они развернутся. Требуется всего 20 сек., чтобы в развернувшемся листе начался процесс фотосинтеза. Как правило, корни в это время еще не начали свою работу по доставке почвенного раствора наверх в листья, а поставляют корни весь ассортимент минералов для образования белка. Если их нет, то и белок в ядрах хлорофилла не образуется. А вот углеводы, как раз образуются, ибо для этого достаточно солнечной энергии, углекислого газа и воды. Углекислый газ растения берут из воздуха, а воду из собственных запасов. Образующиеся при этом углеводы должны идти вниз к корням – это поставщики энергии для работы и роста корней, а они спят и в этой энергии не нуждаются. В растениях образуется избыток углеводов. Помните? Вредители предпочитают углеводы, вот в момент разворачивания листьев они и летят всем скопом полакомиться молоденькой листвой и ее соком. Холодные почвы Северо-Запада особенно этому способствуют. Как же быть? Конечно, можно согреть почву, например, накрыв ранней весной почву под посадками черной пленкой или спанбондом, либо полить почву по периметру кроны деревьев и кустарников горячей водой (прямо скажем, та еще работенка). Но уж никак нельзя следовать таким советам, как утоптать снег под деревьями или засыпать приствольные круги опилками, чтобы задержать пробуждение растений, дабы не попали под весенние заморозки. Дело в том, что таким способом мы лишь задержим пробуждение корней, а это, как раз, очень для растения плохо. Остановить при этом фотосинтез не удастся, поскольку разворачивание листьев связано не с температурой почвы, а с температурой воздуха, а он прогревается раньше, нежели почва, независимо от того, утоптали вы снег или нет. Вот листья будут и будут гнать углеводы, сзывая вредителей со всей округи на пир. Самый простой способ справиться с этой проблемой, это дать листьям все, необходимое для производства белка, то есть поработать вместо корней. Как? Да очень просто, дать внекорневую подкормку, опрыскав листья любым минеральным удобрением. Наиболее подходящим средством будет Унифлор-рост (2 чайные ложки на 10 л воды), потому что содержит полный набор макро и микроэлементов, причем в хелатной форме, что позволит растениям использовать их в первые же минуты после всасывания. Чем можно заменить Унифлор-рост? Можно воспользоваться Унифлором-бутон, Цитавитом, Аквадоном-микро, Флористом, Ому, слабым раствором Кемиры-люкс, Растворина, Лигногумата, Экстрасола или того, что есть у вас под рукой. Не забывайте только, что подкормка по листьям делается раствором удобрения в 10 раз слабее, чем под корни, иначе вы сожжете свои растения на корню. Если при этом, вы добавите в подкормку раствор Здорового сада и Экоберина, то защитите свой сад от вредителей, болезней и капризов погоды. Чем можно заменить эти гомеопатические препараты? Цирконом, вместе с Эпином-экстра. Берете по 2 капли каждого из них на 1 л воды. Если прибавите в раствор еще и 4 капли Цитовита, то все будет в полном порядке. Можно растворить все три капсулы в 10 л воды. Унифлор-бутон, Флорист, Аквадон-микро надо брать из расчета 2 чайные ложки на 10 л воды, а все остальные удобрения следует брать по столовой ложке (без верха) на 10 л воды.
Надо помнить, что во время массового цветения вишни идет лет бабочки-стеклянницы, повреждающей черную смородину, поэтому надо опрыскать кусты любим растительным раствором с сильным запахом или препаратом Здоровый сад. Кроме того, в это время так же проходит весенний лет овощных вредителей, но об этом будет разговор особый.
Третья обработка сада. Это обработка растений в момент начала роста молодых завязей, на которые откладывают яйца многие вредители: плодожорка и яблонный пилильщик на завязи яблонь, пилильщики и огневка на смородину и крыжовник. С этого времени опрыскивание по завязям, а затем и по плодам яблонь против плодожорки придется проводить каждые две недели, поскольку бабочки плодожорки летят все лето.
Использовать можно только препараты растительного происхождения (ботву томатов и картофеля, одуванчик, пижму, тысячелистник, полынь, лопух, конский щавель). В это время применять химические препараты просто опасно. Чтобы приготовить настой любого из этих растений надо взять 400–500 г измельченной зелени, залить 10 л воды, накрыть, настоять 3–4 часа, процедить и тут же опрыскать. Травяные настои впрок не делают. Препарат такой слабой концентрации служит лишь для дезориентации вредителей, для их гибели потребуется более концентрированный настой: 1 кг измельченной зелени на 10 л воды надо настоять сутки под крышкой. Но вы должны понимать, что раствор такой высокой концентрации уже ядовит, и принять такие же меры по безопасности при опрыскивании, как при использовании химических препаратов: защитить лицо и руки от попадания на них раствора, если это произойдет – сразу же смыть препарат водой, не делать опрыскивания в ветреную погоду.
Многие вредителя сада летят во время массового цветения малины в середине июня. Это смородинная почковая моль, повреждающая красную смородину, галлица, повреждающие черную смородину, малинная стеблевая галлица, малинный жук. В этот же момент землянично-малинный долгоносик переходит с земляники на малину. Надо систематически стряхивать долгоносиков и малинных жуков рано утром, пока насекомые малоподвижны, на подстилку и уничтожать их. Хорошо помогают дезориентирующие опрыскивания настоями трав или посадки пахучих растений и цветов среди ягодных кустов и плодовых деревьев. Существует старинный и, между прочим, очень эффективный дедовский метод. В начале июня в середину куста надо забросить лопату свежего навоза. Вредители не трогают такой куст. Кроме того, навозные миазмы подавляют споры гриба сферотеки (американской мучнистой росы).
В это же время внимательно осмотрите кусты крыжовника и смородины: если появились преждевременно созревшие ягоды, соберите и уничтожьте их – в них личинки пилильщика и крыжовниковой огневки. Если этот момент упустить, каждая личинка, перебираясь из одной завязи в другую, уничтожит 6–7 ягод крыжовника или 12–15 смородины, а затем личинки уйдут на зимовку в почву под кустами и станут недоступными для уничтожения.
В начале лета внимательно следите, чтобы гусеницы крыжовниковой пяденицы не объели листья крыжовника и красной смородины. Если вы их прозеваете, то обязательно обратите внимание на кусты в середине лета: на них появляются паутинные коконы с куколками пяденицы и огневки. Они хорошо видны. Надо собрать их и уничтожить, защитив тем самым урожай будущего года. Иначе они упадут вместе с листьями на почву и перезимуют под кустами, а ранней весной из куколок вылетят бабочки и отложат яйца: пяденица на нижнюю сторону листьев, а огневка прямо в цветки смородины и крыжовника. Самый простой способ уничтожить огневку – это осенью окучить кусты крыжовника на высоту 10–12 см, а ранней весной разокучить. Зимующие под кустом куколки погибнут.
Помните про дедовский метод с лопатой свежего навоза! Не успели еще забыть? Запах дезориентирует вредителей, а выделяющиеся из навоза испарения оказывают губительное действие на споры гриба сферотеки (американской мучнистой росы).
Четвертое опрыскивание сада. Это осеннее опрыскивание в конце вегетации (конец октября – начало ноября) прямо по не опавшей листве. Листву следует «отравить» минеральным удобрением, чтобы заставить ее отдать растению, все, питание, которое в ней растением накоплено за лето, отмереть и опасть. Нельзя допускать, чтобы листва осталась на деревьях до самых снегопадов. Во-первых, она продолжает гнать углеводы, что не идет растению на пользу, во-вторых налипший на нее мокрый снег, может так нагрузить ветки, что они обломятся. Особенно тщательно опрыскайте концы молодых веток, на которых отложила яйца тля, развилки ветвей и приствольные круги по опавшей листве. В этом случае можно не убирать листья из-под кустов и деревьев. Опрыскивание лучше всего делать концентрированным раствором минеральных удобрений, как и ранней весной.
Глава десятая. Огородные вредители.
Первыми вылетают с мест зимовки на хвойных культурах (особенно на сосне) зонтичные листоблошки, которые заселяют всходы моркови уже в стадии первого настоящего листочка. Происходит это в самом начале мая. Листоблошка откладывает микроскопическое яйцо в основание листочка, через три недели рождается личинка, которая развивается около месяца и снова перелетает на хвойные культуры на зимовку. Взрослое насекомое и личинка высасывают из основания листьев соки, что вызывает их закручивание, хорошего корнеплода моркови при этом получить не удается. Листоблошка повреждает только молодые листочки и не трогает взрослые листья, потому что не может проколоть их грубеющую кожицу, поэтому листоблошка не опасна для моркови, имеющей 5–6 на стоящих листьев. При очень ранних посевах моркови в середине апреля буквально по снегу, удается нападения листоблошки избежать. Иногда этот вредитель повреждает и петрушку. Листоблошка не любит запаха керосина. Лить керосин на грядки в любой концентрации далеко не безвредно – это накапливающийся в почве и организме канцероген, вызывающий онкологические заболевания. Кроме того, если он попадет в почву, корнеплоды моркови будут пахнуть керосином. Но воспользоваться им можно следующим образом: натяните над только что засеянной морковной грядкой 3–4 бечевки, смоченные в керосине, на высоте 5 см над поверхностью почвы и листоблошки облетят такую грядку стороной. Можно использовать нашатырный спирт для еженедельного опрыскивания всходов моркови по 2–3 столовых ложки на 10 л воды пока морковь не подрастет. Можно сразу после посева моркови накрыть грядку лутрасилом или спанбондом и не снимать до уборки урожая. Можно сделать поздний посев моркови в начале июня.
С установлением теплой погоды появляется еще один вредитель – это крестоцветная блошка (мелкий жук с бронзовым отливом), которая может полностью уничтожить всходы и рассаду капусты, репы, редьки, брюквы, редиса. Рекомендации посыпать посевы табаком, пылью или золой себя совершенно не оправдывают. Помогает опрыскивание шампунем «Бим» для мытья собак против блох: 3 столовых ложки на 10 л воды. Блошки размножаются очень быстро, поэтому опрыскивание придется повторять еженедельно. Кроме того, блошки малоподвижны ранним утром, поэтому их легко стряхнуть или обобрать и уничтожить.
В середине мая в момент массового цветения вишни идет первый лет овощных мух (капустная, морковная, луковая, свекольная) и бабочек (капустница, репная белянка). Обычно первый лет больших неприятностей не доставляет и применять сильнодействующие средства нет никакой необходимости. Но кое-какие меры принять следует, а именно дезориентировать вредителей сильным запахом другого растения, чтобы вредители не смогли найти по запаху своих кормильцев и облетели ваши посадки стороной. Здесь подойдут любые настои трав с сильным запахом: пижма, полынь, тысячелистник, луковая шелуха, корки цитрусовых культур. Особенно хорошо воспользоваться настоем сорняков: подкормка и защита одновременно, только при поливе по листьям, его следует развести водой 1: 5, чтобы не вызвать их ожога.
Из чего можно сделать настой к середине мая? Из цветков мать и мачехи, а затем и одуванчика, которые все равно девать некуда, поскольку класть в компост их нельзя – семена не перегнивают.
В июне во время массового цветения малины идет лет бабочек-вредителей: капустная совка, огородная совка, капустная моль, стеклянница. Меры борьбы с ними те же, что и с овощными мухами.
В середине июля – начале августа идет второй лет овощных мух и капустных вредителей, во время которого как раз и наносится сильный урон овощам и корнеплодам. Мухи откладывают на поверхность почвы рядом с растением-кормильцем яйца, из которых появляются личинки, вгрызающиеся в корнеплод или стебель растения, затем проделывают в них ходы, повреждая корнеплоды или стебли, что приводит к гибели растения или потерям урожая.
Против капустной и луковой мух помогает полив посадок раствором поваренной соли (полстакана на ведро воды), отгребание почвы от лука так, чтобы луковица оказалась на поверхности почвы, отгребание почвы с последующим окучиванием капусты.
Бабочки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев. Яйцекладки дневных бабочек (белянка капустная или капустница, белянка репная), хорошо видны, они желтого или оранжевого цвета, их довольно просто уничтожить вручную. А вот ночные бабочки (капустная моль, луковая моль) откладывают единичные яички серо зеленого цвета и их увидеть непросто. Совки (капустная, огородная и другие) тоже ночные бабочки. Они летят первый раз в мае, второй в августе. Во время первого самки откладывают яйца в основном на сорняки, а вот во время второго лета – на капусту и другие культуры. Особенно опасны живущие в почве голые грязно-коричневые гусеницы озимой совки, которые повреждают корни растений. Самое эффективное средство против совок – их дезориентация запахами настоя сорняков, ботвы томатов, картофельной ботвы, пижмы, полыни, чтобы не позволить бабочкам сделать яйцекладки. Дневные бабочки – чистоплюйки и не будут откладывать яйца на загрязненные листья, поэтому достаточно во время лета бабочек испачкать капусту, облив ее раствором золы с добавлением мыла для хорошего прилипания золы к листьям.
Гусениц приходится собирать вручную или заражать их бактериями, используя различные бактериальные препараты, либо использовать хищных насекомых, откладывающих яйца в тело гусениц. Использовать химические яды не рекомендуется, поскольку их можно применять не позднее, чем за 30 дней до уборки урожая, кроме того, препараты могут попасть на ягоды, зеленные и овощные культуры, которые употребляются в это время в пищу, и вызвать сильное отравление. НО можно использовать Фитоверм или Искру-био. Через 48 часов после обработки продукцию можно употреблять в пищу.
В теплицах могут досаждать паутинные клещи, тля и белокрылка. Обработка растений химическими ядами крайне нежелательна, поскольку мы интенсивно используем теплицы и там все время есть растения, которые в течение всего лета мы употребляем в пищу. Поэтому в теплицах надо использовать только биологические способы борьбы с вредителями. Есть специальные лаборатории в Институте защиты растений или на станциях защиты растений, в которых выращивают и продают хищных насекомых, уничтожающих вредителей растений. Либо можно воспользоваться одним из препаратов нового поколения Фитоверм, Искра-био. Если белокрылка развелась в слишком большом количестве избавиться от нее можно только с помощью химического препарата Конфидор или Командор.
Глава одиннадцатая. Естественный процесс живой природы.
Здесь полезно напомнить хорошо известные истины, о том, что, в конечном счете, все живое на Земле родится, чтобы быть съеденным. Растения поедаются растительноядными насекомыми, клещами и животными, которых в свою очередь едят другие хищные насекомые, клещи и животные. После гибели, как растений, так и животных, в дело вступают черви и микроорганизмы, результатом деятельности которых является гумус, дающий питание растениям и так далее. Весь это сложный процесс находится в разумном равновесии, при котором все сосуществуют вполне благополучно, как говорится и овцы целы, и волки сыты. Во-первых, на каждом этапе численность пожирателей никогда не превышает численность пожираемых, ибо они кровно заинтересованы, если можно так выразиться, чтобы пищи хватало не только им, но и потомству, иначе оно погибнет от голода, если съесть все подчистую. Поэтому постоянно идет процесс саморегулирования размножения. Во-вторых, пожираются только больные или слабые особи, как растений, так и животных, ибо слабые родители не смогут дать полноценного потомства, способного выжить в борьбе за существование, что в конечном итоге приведет к вымиранию всего вида. А природа стремится сохранить все, созданные ею виды растений и животных. Поэтому всякое неразумное вмешательство в естественный процесс живой природы может лишь нанести вред экологическому равновесию. Бездумное применение химических препаратов, нарушая равновесие, наносит огромный, непоправимый урон, прежде всего нашему собственному здоровью. Почему же мы так любим применять химические препараты? Они дают немедленный, зримый эффект, поэтому всегда есть соблазн их применить, но ведь есть еще и невидимое отрицательное последействие, которое может перекрыть эффект применения химического препарата. Может быть лучше получить немного меньше, но экологически чистых продуктов, нежели много, но отравленных, которые вместо пользы принесут лишь вред нашему здоровью? Мы просто очень нетерпеливы и не хотим немного подождать, пока равновесие, нарушенное вторжением большого количества вредителей, будет восстановлено естественным путем самой природой – появлением отряда насекомых-хищников и насекомоядных птиц на нашем участке.
Каждый должен с некоторой дозой скептицизма относиться к рекламным восторгам по поводу новых химических препаратов в плане их малой токсичности или практической безвредности. Вспомните о восторгах по поводу дуста (ДДТ), который широко рекламировался и неограниченно применялся не только в сельском хозяйстве, но и в быту, лет эдак 25–30 тому назад. Тогда тоже писали о его полной безопасности. Однако теперь он категорически запрещен для производства и применения, а его огромные залежи до 20 кг/ га до сих пор находятся в наших почвах, ибо он слишком медленно разлагается в почве. Ущерб здоровью нескольких поколений людей нанесен колоссальный, практически каждый человек в нашей стране – аллергик, то есть страдает тем или другим нарушением иммунитета, значительная вина в этом препарата ДДТ.
Мы не знаем, какими будут отдаленные последствия от применения новейших химических препаратов против вредителей, хотя сейчас ученым кажется, что они малотоксичны для животных, в том числе для человека. В большинстве – это искусственные препараты, не предусмотренные природой и совершенно неизвестно, как она отреагирует на их появление в биосфере.
Люди! Будьте осторожны! Как бы вместо плодожорки не уничтожить себя. Помните, что насекомые-вредители нападают только на больные и ослабленные растения, подобно тому, как хищники нападают на больных и слабых животных, играя в природе роль своеобразных санитаров. Уничтожив с помощью химических препаратов вредителей, вы заодно можете погубить полезных насекомых. Особенно, если будете пользоваться химическими средствами, как попало и когда попало. К тому же, нанесете урон почвенным микроорганизмам, вызвав их массовую гибель, что приведет к нарушению баланса питательных элементов в почве. А это в свою очередь ослабит растения и вызовет тем самым новое нападение вредителей. Все повторится с начала.
Вот ведь что интересно, каждая химическая обработка не увеличивает, а сокращает урожай примерно на 100–200 г/м2. Кроме того, вредители довольно быстро приспосабливаются к яду и дают устойчивое поколение, на которое этот яд уже не действует, к тому же вредители более многочисленны и быстрее размножаются, нежели полезные насекомые.
На своем участке я стараюсь не применять химических препаратов за редким исключением, когда это действительно необходимо. Хотя конечно гораздо труднее растить здоровые растения и хорошо ухаживать за ними, нежели просто взять и все опрыскать, как только покажется, что вредителей развелось слишком много. Всегда помните, если появились вредители, то значит, вы не обеспечили растениям должный уход.
Глава двенадцатая. Болезни сада.
Наиболее распространенные болезни – это грибные, особенно в таких влажных регионах, как Северо-Запад или Приморье. Затем идут менее многочисленные бактериальные заболевания. Есть еще и вирусные, против которых средств защиты нет, за редким исключением.
Часто за болезни принимают различные пятнистости листьев, вызванные недостатком каких то минеральных элементов в питании, либо другие нетипичные изменения листьев и плодов, вызванные отнюдь не болезнями.
Из грибных болезней садовые растения чаще всего поражает парша, особенно яблони (черные пятна на листьях и черные струпья на плодах). Обычно рекомендуют делать искореняющее трехкратное (по молодым листьям, по молодым завязям и после плодоношения) опрыскивание препаратом Скор или Вектра. Иногда рекомендуют использовать Купроксат или Фундазол, 3 % раствор бордоской жидкости или медного купороса, либо хлор окиси меди. Начнем с того, что Фундазол вообще запрещен к использованию на шести сотках. Медесодержащие препараты не столь опасны, но и после опрыскивания ими сада или огорода продукцию нельзя употреблять в пищу еще в течение 3 недель. Скор и Вектра являются ядохимикатами. Зачем нам это? Безопаснее использовать современные и гораздо более эффективные средства Циркон, Эпин-экстра, либо Здоровый сад, Новосил (Силк). Опрыскивание проводят в те же сроки, что и ядохимикатами. Кроме того, есть и вовсе простая рекомендация: сажайте яблони и груши сортов, устойчивых к парше.
Сильно донимает смородину и особенно крыжовник американская мучнистая роса-сферотека. В книгах, в основном, рекомендуют использовать Топаз или Вектру, а так же 3 % раствор медесодержащих препаратов (хом, оксихом, полихом). Не надо ими пользоваться в маленьком саду. Для этого есть Фитоспорин, Циркон. Требуется то же самое, трехкратное опрыскивание, как и для парши. А еще есть дедовские методы. Запаренное сено (полведра залить кипятком, накрыть, как остынет, так процедить и опрыскать), раствор йода (10 мл 5 % процентного йода растворить в 10 л воды и опрыскать), лопата свежего навоза, которую надо в начале июня закинуть в центр куста, кислое молоко (1 л разбавить 10 л воды), дрожжи (палочка на 10 л воды).
Против антракноза на любых культурах и серой гнили земляники и малины отлично действуют Циркон и Фитоспорин. Против молиниоза (внезапное усыхание листьев и ветвей во время затяжной холодной и влажной весны), коккомикоза (раннее пожелтение и опадание листьев в разгар лета), косточковых культур, против пурпуровой пятнистости стеблей малины (засыхание в разгар плодоношения целиком всего побега в момент плодоношения) и вообще всех грибных и бактериальных болезней наиболее эффективен в период вегетации Циркон. А чтобы убрать из почвы и, особенно, с ее поверхности возбудителей этих болезней, следует весной, как только оттает почва, и осенью после завершения всех работ полить грядки, в том числе в теплицах, цветники, приствольные круги сада, земляничник, почву под ягодными кустами раствором Фитоспорина плюс Гуми. Гуми хорошо снабдит почву органическими веществами, а живая бактерия-хищница, обитающая в Фитоспорине, поработает санитаром, уничтожив этих возбудителей. При этом, она будет продолжать свою работу вплоть до 20 градусов мороза!
Пятнистости листьев, обычно свидетельствуют о недостатке каких то микроэлементов. Следует растения опрыскать по листьям любым набором микроэлементов, например, Унифлором-микро, Аквадоном-микро либо Флористом. Коричневый край у листьев (при этом они обычно заворачиваются лодочкой вверх), свидетельствует о недостатке калия. Здесь поможет Унифлорбутон, вытяжка золы, любое калийное удобрение (столовая ложка на 10 л воды). Нельзя использовать хлористый калий для подкормки крыжовника и косточковых культур (сбросят листья). Мелкая, светлая листва свидетельствует о недостатке азота. Быстрее всего подействует опрыскивание по листьям раствором аммиачной селитры, но лучше калийной селитры (столовая ложка на 10 л воды). О не хватке железа свидетельствуют черные пятна на листьях (кстати, и о парше – тоже). Прекрасно поможет Феровит (2–4 капли на один литр воды). При нехватке фосфора веточки и листья поднимаются вверх. Помочь можно вытяжкой из двойного суперфосфата, Унифлором-рост или бутон.
На плодах появляются выпуклые бородавки зеленого цвета – Это термический или химический ожог, который получили молодые завязи или при весенних заморозках, или при обработке сада ядохимикатами.
Стекловидность плодов яблони так же не заболевание, это либо избыток влаги в конце лета при раннем, осеннем заморозке. Такие плоды не хранятся. При разрезе красивого и целого с виду яблока, вся его сердцевина имеет коричневый окрас. Это часто происходит при недостатке микроэлементов в период роста завязей. Плодовые деревья всегда следует опрыскивать по молодым завязям Унифлором-микро или любыми другими растворами, содержащими микроэлементы, например, трехдневный настой из пылевой фракции удобрения AVA.
Глава тринадцатая. Болезни огородных культур.
Поделиться книгой: