Помоги проекту - поделись книгой:
2. Листья у баклажана направлены под острым углом в стеблю вверх – недостаток фосфора; листья скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая кайма – калийное голодание; листья светлеют – азотное голодание; листья мраморно зеленые – магниевое голодание; листья мозаичные желто – зеленые – либо недостаток микроэлементов, либо вирусное заболевание – табачная мозаика. Сначала сделать подкормку по листьям раствором «Унифлор-микро» (2 чайных ложки на 10 литров воды), а если через неделю положение не изменится, то растение следует удалить и сжечь.
3. На плодах появляются светлые пятна, которые затем начинают загнивать – вершинная гниль плодов. Сделать подкормку калийной и кальциевой селитрой (по одной столовой ложки каждого удобрения на 10 л воды по пол-литра под растение), увеличить полив водой.
4. Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются – плодовая гниль. Следует опрыскать растения, в том числе и плоды, раствором препарата «Фитоспорин» (можно использовать «Циркон»).
Баклажан – ценный пищевой продукт, прежде всего, он малокалориен, так как содержит незначительное количество белков и углеводов, поэтому легко усваивается и рекомендуется как диетический продукт, особенно людям, страдающим ожирением. Баклажан бактерициден, поэтому улучшает микрофлору желудка и кишечника. Кроме того, он снижает количество холестерина в крови, поэтому рекомендуется при атеросклерозе. Содержит достаточное количество меди и железа, поэтому рекомендуется при анемии (малокровии). Рекомендуется женщинам в период беременности и при кормлении грудью. Листья и плоды баклажана содержат яд соланин, который при сушке и тепловой обработке разрушается. Поэтому растительные остатки не кладут в компост, их сначала сушат, а потом или сжигают, или кладут в компост. Плоды в сыром виде не употребляют. Кожура баклажана содержит горечь, поэтому плоды предварительно запекают в духовке и с горячих снимают кожицу или кладут под гнет в сыром виде, чтобы горечь вытекла.
Огурцы
Огурцы происходят из тропических и субтропических лесов Индии, поэтому они теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом резко снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.
Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную почву (80–85%) и влажный воздух (85–90%), теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше 20 градусов тепла) и теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре выше 15–16 градусов).
Кислых, плотных, бедных, холодных почв. Поливов холодной водой (ниже 20 градусов тепла), сквозняков, резкой смены температур днем и ночью (начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже 12–16 градусов, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22–28 градусов, но не ниже 20 и не выше 30–32. При температуре ниже 20 градусов рост и развитие огурца замедляется, при 15–16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре выше 32 градусов рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше 36–38 не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.
Если температуре воздуха опускается до 3–4 градусов на длительное время (10–15 дней), растения не развиваются, сильно ослабевают и в дальнейшем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.
У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая регенерация корней, поэтому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, так как при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором образуются сосущие волоски. Естественно, что в это время развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше 2 настоящих листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось ее рыхлить под тыквенными растениями и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдергивать их.
Семена начинают прорастать при температуре 15–16 градусов. Поэтому семена огурцов надо сеять в прогретую почву (например, на утепленную гряду). Всходы появляются на 4–6 день при температуре 25–30 градусов, на 4-10 при температуре 20–25 и через 10–12 дней при температуре 17–19. В холодной почве семена гибнут.
Первый настоящий лист появляется через 5–7 дней после всходов, а цветение наступает через 35–40 дней при температуре 20 градусов тепла и через 25–30 дней – при 25–28. Каждый цветок живет 3–5 дней, если за это время произошло оплодотворение, то завязь растет очень быстро при температуре 20–28 градусов и уже через неделю можно снимать молодые огурчики, они – то и будут самыми вкусными и без горечи. Снимать огурцы следует молодыми ежедневно, в крайнем случае, через день. Переросшие огурцы не вкусные, кроме того, они задерживают рост остальных зеленцов.
Почва должна быть рыхлая, богатая органикой. Перед посадкой в каждую лунку (или углубление) следует внести 2–3 столовые ложки азофоски и одну чайную ложку сульфата калия или пол-стакана золы. Хорошо перемешать удобрение с почвой, лунку обильно полить теплой водой. Огурец относится к калиелюбам, у него соотношение N:P:K составляет 34:13:53, и в то же время, огурец относительно мало выносит питательных веществ из почвы (его агронорма N+P+K=15). Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды, емкостью 10 л, надо брать 3 столовые ложки азофоски и добавлять 1 столовую ложку калия плюс 2 чайные ложки «Унифлор-микро». Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 столовые ложки золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель. Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. В качестве органических подкормок лучше всего использовать настой свежего навоза – тыквенные любят свежий навоз, но только в качестве жидкой подкормки (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой 1:5.
Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва должна быть постоянно влажной, но не должна при этом превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями и ли пластиковые бутылки с подкормкой. В 1,5–2 л бутылках по всей боковой поверхности в нижней части бутылки раскаленным толстым гвоздем надо сделать отверстия. Нижнюю часть бутылки с отверстиями закопать между огурцами а почву, Отвинтить крышку. Теперь ваша задача постоянно следить, чтобы в бутылке постоянно был слабый раствор подкормки. Для приготовления питательного раствора, надо взять столовую ложку минералки, 2 чайные ложки «Унифлор-микро» на 10 л раствора навоза или сорняков. Эту смесь постоянно подливаете в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не требуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.
Если у вас высокая теплица, то воздух в ней ночью сильно охлаждается, поскольку тепло от нагретой за день почвы поднимается вверх и его недостаточно, чтобы обогреть такой большой объем воздуха. Огурцы не любят ночного похолодания, поэтому в прохладные ночи надо включать подогрев: это могут быть электрические или керосиновые лампы, ленточные обогреватели и другие приспособления. Кроме того, перед посадкой следует выкопать траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них сухое сено или листья, либо не перепревший компост. Вернуть на сено вынутую из траншеи почву, положить сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Хорошо полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через неделю почва прогреется, сено начнет перегнивать и выделять тепло. Можно сеять огурцы.
Если вы растите гибриды, то не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта, и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет). За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (+53 градуса) водой в течении 20–30 минут, заодно и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.
В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах, в частности, на Северо-Западе, в открытом грунте огурцы не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги, металлические или сделанные из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5–6 лет, если на зиму их из почвы вынимать, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.
Для выращивания огурцов в укрывном грунте удобно построить специальный ящик без дна, шириной 2 м и произвольной длины. Ящик располагают так, чтобы его длинная сторона располагалась с запада на восток, поскольку огурцы будут расти поперек ящика в южном направлении. Северная сторона ящика делается высотой примерно 80 см, а южная – всего 40 см, боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 см до 40 см. Нижняя часть ящика заполняется биотопливом (сеном, соломой, листьями, перепревшим компостом, но не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению). Сверху насыпается плодородная почва высотой не менее 15–20 см. До низкого края ящика почва не должна доходить примерно на 5–7 см. Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Растения размещаются довольно часто, примерно в 15 см друг от друга. Сзади к высокой стенке прибивается пленка с помощью планки, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за низким краем так, чтобы ее можно было закрепить на земле камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью пленку перекидывают через низкую и закрепляют, полностью укрывая огурцы. Собственно говоря, это тоже укрывная грядка, но только работать на ней проще.
Можно в целях экономии площади растить огурцы в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 метров сворачивают в цилиндр диаметром 80–90 см. ставят цилиндр на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился и заполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей, затем добавляют разрубленные ветки с листьями, не перепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют азофоску (2–3 стакана), затем хорошей почвой. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10–12 дней почва хорошо прогреется и можно в нее сеять семена огурцов. На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10–12 см. и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают. Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на пол метра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют, чтобы завернул ветер. Всходы оказываются внутри шатра и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают только чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды лутрасил весь собирают с северной стороны, открыв все растения солнцу. По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка выглядит эффектно. Конечно, ставить такой цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего один квадратный метр. Можно сделать цилиндр не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. После этого высадить в них кабачки или другие растения. Но нельзя в такие сооружения сажать землянику, потому что зимой цилиндр промерзает и земляника погибнет в тех регионах, где морозные зимы. Весной, чтобы растопить лед, почву в этих вертикальных грядках проливают очень горячей водой.
Можно, при условии, что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой без повреждения корней в возрасте 20–25 дней после всходов. Именно в стадии 1–2 листков рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново. При этом оставленные в лунке растения тоже пострадают при подвижке почвы при выкапывании лишних растений.
Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных из газеты, как об этом уже говорилось выше, или сваренных из пленки. Семена можно заглубить во влажную почву без их замачивания. Но можно семена замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы. Пересаживать рассаду надо в стадии всего одного или двух настоящих листа, пока у нее не образовалась корневая система, которая сильно повреждается при пересадке. Пересадку вы будете делать перевалкой вместе с газетой, или аккуратно разрезав пленку, весь ком земли опустите в подготовленную лунку такого же размера. Если вы хотите получить первые огурчики в начале-середине июня, то посейте их на рассаду за 40–45 дней до этого, и пересадите рассаду на постоянное место в возрасте 20–25 дней. Семя огурца довольно крупное, его заглубляют в грунт при посеве на глубину 2–2,5 см, уплотняя почву. Лучше всего семя при посеве тыквенных культур ставить на ребро.
Независимо от того, будете вы их сеять в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншею, как об этом было рассказано ваше. В траншею нельзя вносить свежий навоз. Лучше всего внести сухое сено. Затем возвратить выкопанную почву поверх сена, уплотнить и накрыть пленкой для прогревания. Теплица к этому времени должна быть накрыта пленкой. Через 5–7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15–16 градусов, и вы можете сеять огурцы. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите – проверьте, семя, посаженное на ребро, всходить лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.
Я для страховки высаживаю в каждое гнездо по 2–3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Такая посадка дает мне возможность сеять огурцы 1–2 мая в садоводстве на Мшинской под Санкт-Петербургом. Растения спокойно переносят заморозки до – 6 градусов и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив естественно самые лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.
После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 метрах над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте шнур вокруг стебля сами. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к собственной более низкой части. Семена огурцов перед посевом можно предварительно прорастить, а затем аккуратно пересадить, отобрав лучшие.
Если вы растите их в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, то вам надо ослепить (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3–4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети – они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений и из-за плохого проветривания часто начинаются стеблевые гнили именно в нижней части растений.
Затем по мере роста огурца, у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не будет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, а следовательно, будет много огурцов. Если этого не делать, будут сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. Урожай резко падает при загущении посадок огурцов. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.
Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен – они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато их можно сажать гуще, до 10 растений на один квадратный метр, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.
Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки (у женского цветка есть маленький огурчик, у мужского – его нет). Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста и тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег. Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4 листом основного стебля. Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается так же, как у гибридов – после 2 листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, заставляя расти вниз, и больше не прищипывают.
1. Во время всходов, семядольные листочки могут объесть слизни, поэтому над посеянными семенами лучше сразу поставить банки или половинки пластиковых бутылок.
2. Если на семядолях появились желтые пятна – это бактериоз, возбудитель которого был на оболочке семени, лучше сразу убрать растение, нежели потом все время бороться с бактериозом.
3. Корневая система у огурца слабая – малейшая подвижка почвы вызывает обрыв сосущих волосков. Поэтому сорняки лучше срезать по уровню почвы (это угнетает их дальнейший рост), а не выдирать. Почву под огурцами не следует рыхлить, а если она уплотняется после поливки, то ее надо замульчировать (присыпать сверху) торфом.
4. Полив должен быть постоянный и равномерный. Нельзя допускать пересыхания почвы в зоне корней. Нельзя поливать холодной водой (ниже 20 градусов тепла). Обильный полив следует делать еженедельно так, чтобы почва промокла на глубину около 20 см. В сухую и жаркую погоду полив приходится делать два раза в неделю. Не следует поливать огурцы ежедневно понемногу, потому что это приведет к тому, что корневая система не будет расти вглубь, а будет располагаться у самой поверхности почвы. При малейшем пересыхании почвы такая корневая система будет обсыхать, растения начнут подвядать из-за недостатка влаги. Использование Аквадона при посеве огурцов избавят вас от этих проблем.
5. При большом перепаде дневных и ночных температур, требуется подогрев высоких теплиц в ночное время, иначе зеленцы прекратят расти, а в готовых плодах появится горечь. Кроме того, растения надо подкормить кальциевой селитрой.
6. Обращайте внимание на листья: если на молодых листочках появилась светлая кайма есть большая угроза заболевания ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны вдоль жилок возникают желтоватые, маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, как будто стоит глубокая осень. Естественно ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать фитоспорином или раствором марганцовокислого калия ярко розового цвета, чтобы предотвратить их заражение. Грунтовые огурцы можно опрыскать препаратом ридомил-МЦ. Это химический яд, поэтому после обработки огурцы можно будет собирать не раньше, чем через 20 дней. В холодную или прохладную погоду огурцы следует поливать умеренно, это предохранит их от заболевания не только ложной мучнистой росой, но и гнилями.
7. Наиболее распространенное заболевание огурцов в теплицах – это бактериоз. На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости стороны. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. Несмотря на то, что огурцы боятся сквозняков, необходимо постоянно проветривать теплицы, потому что, еще больше, чем сквозняков, огурцы боятся бактериоза и стеблевых гнилей. Влажность воздуха и почвы не должна превышать 90 градусов. Обычно рекомендуют опрыскивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 5 л воды), но в теплицах ее применение нежелательно, потому что в течение 20 дней будет нельзя употреблять огурцы в пищу. Лучше применяйте «Фитоспорин», «Циркон» или настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу опрыскивать листья снизу), хорошо проветривайте теплицы, сократите полив, подкормите огурцы настоем свежего навоза или настоем сорняков, дайте дополнительно калийную подкормку. Хороший результат дает профилактическое опрыскивание здоровых листьев «Эпином-экстра» или «Новосилом» («Силком»).
8. Другое довольно распространенное заболевание – антракноз. Проявляется болезнь на листьях – на них образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, напоминающие поклев птицами. В теплицах можно пользоваться только «Фитоспорином», «Цирконом» или марганцовокислым калием, после опрыскивания последним желательно влажные листья опылить золой, а еще лучше сухой горчицей. Грунтовые огурцы можно опрыскать бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 5 л воды), но после этого нельзя есть огурцы 20 дней, или использовать «Фитоспорин».
9. Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то огурцы заболели белой гнилью. Способствует появлению болезни высокая влажность (выше 90%) при резкой смене температур, длительное похолодание, полив холодной водой, застойный воздух при загущенных посадках. Срочно сделайте внекорневую подкормку: 1 чайная ложка мочевины, крупинка медного купороса (или «Хома» на кончике ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные плоды и листья. Снимите налет сухой тряпочкой или смоченной в малиновом растворе марганцовокислого калия, опылите золой или замажьте замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель – верхняя часть растения над этим местом погибнет.
10. Иногда наблюдается в теплицах подвядание всего растения. Это либо вирусное заболевание – вилт и тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на другие. Либо подвядание вызвано корневой гнилью. В любом случае надо сначала осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль возникает там, где в качестве биотоплива используется навоз. Верхний слой почвы надо убрать совсем. Полить корни раствором марганцовокислого калия малинового цвета или раствором «Хома» (1 неполная чайная ложка на 1 л воды). Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере снова. Кольцо стебля, лежащее на почве сверху присыпать свежей питательной почвой, хорошо ее увлажнить и следить, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни и растение удастся спасти. Если откопанные корни имеют вполне нормальный вид, а растение увядает, то это вилт (вертициллезное увядание).
11. Часто на верхних листьях огурцов, растущих в теплице, образуется сеть мелких дырочек – это отверстия, которые возникли из-за солнечных ожогов через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листья.
12. Если листья у огурцов слишком светлые и мелкие – это недостаток азота – подкормите навозом (1:10), настоем сорняков (1:5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 столовых ложки на 10 л воды).
Если на краях появилась коричневая каемка – это недостаток калия – дайте калийную подкормку (3 столовых ложки любого, не содержащего хлор, калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений по пол-стакана золы). Если листья направлены вверх – это недостаток фосфора – подкормите суперфосфатом (3 столовых ложки на 10 л воды).
Если листья имеют мраморную темно и светло зеленую окраску – это недостаток магния – разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.
Если листья приобрели желто-зеленую окраску – это недостаток микроэлементов – подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции. Все эти подкормки следует делать под вечер после поливки. Но эффективнее всего, во всех этих случаях давать внекорневую подкормку по листьям раствором Унифлор-рост или Унифлор-бутон (2 чайных лодки на 10 л воды). Эти удобрения содержат азот, фосфор, калий, магний и еще 18 микроэлементов в хелатной форме, что позволяет растениям быстро усваивать все эти элементы. Унифлоры – это настоящая «скорая помощь» для растений.
13. Основной вредитель у огурцов – это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой. Живут они на нижней стороне листьев. Против них хорошо помогает опрыскивание препаратом «Фитоверм» (или «Искра-био», «Агравертин»). Эти биологические препараты всасывается листом и в течение трех недель защищают растение ото всех сосущих и грызущих вредителей. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует использовать химические яды, поскольку после обработки нельзя использовать огурцы в пищу в течение 20 дней.
Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее так же не следует использовать ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцовокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце и даже горячая вода (45–53 градуса) погубит тлю, но не повредит растению.
1. Плоды имеют грушеобразную форму – у них раздут кончик. Это недостаток калия.
2. Кончик плода заужен и загнут, как клюв, при этом обычно конец светлеет – это недостаток азота.
3. Плод имеет талию – он сужен посередине – причина в большой разнице температур днем и ночью, иногда из-за полива холодной водой. Огурцы искривленные, неправильной дугообразной формы – произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе: то сухо, то слишком мокро.
4. Зеленцы останавливаются в росте – это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда это происходит при недостатке влаги в почве и в воздухе.
5. Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают. Не произошло оплодотворения, либо из-за слишком высокой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком большой влажности (выше 90%), либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые – опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: один – два плода растут, а остальные из этого пучка засыхают – недостаток питания, его просто не хватает на всех.
6. В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент – кукурбетацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается – огурцы начинают горчить. Чаще всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливке холодной водой, неравномерном поливе. То есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда растения попадают в такие условия. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Эпином-экстра», «Новосилом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад». Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца – создание гибридов и сортов без горечи.
Лучше использовать районированные сорта или гибриды, хорошо зарекомендовавшие себя в вашем регионе. Не гоняйтесь за экзотикой и уж во, всяком случае, не засевайте всю теплицу сразу неизвестными вам сортами. Не клюйте на броские названия, сейчас есть специалисты по рекламе, которые придумывают что-нибудь этакое, чтобы нас с вами поразить. Кроме того, семена лучше приобретать в специализированных магазинах, а не у случайных сладкоречивых продавцов, задача которых что-нибудь нам всучить, а наша с вами задача – устоять и не купить. Семена нынче дороги, поэтому не накупайте их просто так, а тщательно отберите то, что вам нужно, то, что даст вам стабильный урожай. И немного прикупите чего-нибудь новенького, чтобы опробовать на своем огороде. Сортов и гибридов огурцов создано немало, однако, далеко не все может вам понравиться или подойти из-за местного климата. Однако существуют универсальные гибриды и сорта, которые отлично себя показали практически во всех регионах. Когда дело касается томатов, я обычно не рекомендую гибриды, поскольку у них низкие вкусовые качества по сравнению с сортами. А вот, когда дело касается огурцов, то я как раз рекомендую пользоваться гибридами, а не сортами. Они гораздо устойчивее к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям, быстрее растут и развиваются, дружнее отдают урожай и, главное, не уступают по вкусовым качествам сортам, а подчас и превосходят их. Правда, семена гибридов стоят дороже, это тоже следует учитывать. На пакетиках с сортами обычно пишут для открытого или закрытого они грунта, и с этим следует считаться. А вот гибриды, как правило, подходят и для теплиц и для открытого грунта. Наиболее известный гибрид «Усадебка» петербургской фирмы «Хардвик» недаром называют царицей полей. Во первых, из-за хороших вкусовых качеств, во-вторых, надежного урожая при любых погодных условиях, в-третьих, из-за высокой урожайности и, в четвертых, из-за универсальности. «Усадебка» хороша в любом виде: в салатах, окрошке, маринадах и засолке. Не менее известен гибрид «Буран» из-за свой скороспелости и отличных вкусовых качеств (той же фирмы). Хотя этот огурец и непригоден для засолки и обычно используется как салатный. Для засолки этой фирмой создан специально чисто засолочный сорт «Хрустящий» исключительных вкусовых качеств. Есть обильные гибриды универсального назначения «Опал» и «Дачный», есть очень вкусный поздний сорт «Осенний корнишон», маленькие огурчики которого не превышают 8-10 см. Короткоплодный обильный сорт «Павловский» универсального назначения отличается хорошим вкусом и способностью завязывать плоды при недостаточном освещении. Есть хорошие сорта, созданные в Вире, специально для регионов с прохладным летом и недостаточной солнечной освещенность: «Ник», «Кулик», «Карельский». Есть длинноплодный гибрид «Северянин», созданный в Санкт-Петербургском Агрономическом университете. Отличные сорта и гибриды московских фирм «Гавриш» и «Седек», такие, как получившие широкую известность пчелоопыляемые гибриды для открытого грунта Астерикс и «Московский пижон», а так же самоопыляющиеся гибриды для теплиц «Парус», «Турнир», «Блик», сорта «Вирента» и «Пирента». Можно смело растить получившие широкое распространение гибриды «Маринда», «Конни», «Мазай», а так же «Темп» (очень скороплодный). Интерес вызывают крошечные огурчики F1 специально для приготовления пикулей: «Весна», «Мотылек», «Сын полка», «Микрон». В последнее время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не требуют прищипки. Как правило, они плодоносят букетом. Это – «Питерский юбилейный», «Веселая компания», «Дружная семейка», «Букет», «Желудь», «По щучьему велению», «По моему хотению», «Охотный ряд», «Весна», «Изумрудный поток» (сверх ранний, теневыносливый), «Русская забава» (засолочный гибрид длительного плодоношения). Стоит обратить внимание на гибриды голландской селекции, которые предлагает фирма «Бейо»: «Астерикс», «Адам», «Атлантис», «Акорд», «Алиби», «Амиго», «Амур».
Несмотря на то, что огурцы, в основном, состоят из воды, они весьма полезны именно из-за этого, поскольку являются хорошим мочегонным средством. Посидите летом хотя бы недельку на диете из огурцов (при этом их надо съедать не менее 2 кг в день), и вы прекрасно очистите свои почки. Хотите есть – съешьте огурчик; хотите пить – съешьте еще один. Совсем не употребляйте соли, допустима лишь пара кусочков черного хлеба за весь день.
В огурцах много разных, необходимых нашему организму, солей, особенно в кожуре. Поэтому старайтесь огурцы не чистить, употребляя для еды салатные сорта с нежной кожурой. Кроме того, подкармливайте огурцы весь сезон микроэлементами, тогда и в ваш организм они попадут в доступной для вас растительной форме, ибо все, что попадает в наш организм в чистом химическом или синтетическом виде (те же аптечные витамины или минералы, такие как железо, селен, кальций) организм на 90% процентов выводит. Витамины и минералы, полученные из растений, наш организм на 90% усваивает.
Огуречный сок обладает омолаживающим действием на кожу, поэтому очень полезно, когда вы режете огурцы на салат, кружочком огурца заодно протереть кожу лица и шеи. Летом неплохо проделывать эту несложную операцию как можно чаще. Недаром в косметике так широко используется огуречный сок.
Тыква и ее родственники
Тыква, арбуз дыня, кабачки и прочие тыквенные – это все огуречная родня. И главная среди этой родни тыква. Она происходит из засушливых районов Центральной Америки. Ее старинное название – турецкая чалма. Ближайшие родственники тыквы – арбузы происходят из южноафриканской пустыни Калахари, дыни – из Азии, Ирана, Афганистана, кабачки и лагенария (вьетнамский кабачок), как и тыква, пришли к нам из засушливых районов Южной Америки. Происхождение тыквенных определяет их требования к условиям роста, а значит, все эти огуречные родственники, в отличие от него самого, культуры – засухоустойчивые, но, как и огурец, теплолюбивые, светолюбивые.
Во-первых, все тыквенные культуры светолюбивы, они не будут хорошо развиваться в тени и даже полутени, поэтому не следует их сажать под деревьями, среди кустов, им нужно открытое, целый день освещаемое солнцем, место.
Во-вторых, они теплолюбивы. Для всходов им требуется высокая температура почвы (не ниже 15–16 градусов, а для лагенарии – не ниже 25–30). Особенно теплолюбива у них корневая система, а потому неплохо вносить биотопливо под посадки тыквенных культур.
В-третьих, им требуется богатая органикой, воздухо- и влагопроницаемая почва с нейтральной реакцией.
В-четвертых, у тыквенных культур слабая корневая система: сосущие волоски обрываются при малейших подвижках почвы и не восстанавливаются. Сначала должен отрасти новый корешок, на котором затем появятся сосущие волоски. Это потребует нескольких дней, следовательно, отодвинет созревание урожая. В связи с этим нежелательно растить тыквенные через рассаду или пересаживать, особенно в старшем возрасте. Как и огурец, все тыквенные относительно легко переносят пересадку в самом раннем возрасте, когда у растений всего 1–2 настоящих листочка, то есть в возрасте 15–25 дней. Поэтому и на рассаду их следует сеять примерно за месяц до пересадки на место, поскольку потребуется еще примерно 7-10 дней на появление всходов при посеве сухими семенами. Кроме того, не следует глубоко рыхлить почву под растениями, лучше после полива ее мульчировать. Не следует вырывать сорняки вокруг растений, лучше их срезать по уровню почвы секатором.
В-пятых, все тыквенные, (кроме огурца и тладианты), засухоустойчивы, а значит, их надо поливать умеренно. В регионах с высокой влажностью их можно вообще не поливать, тем более что у большинства из них корневая система может очень глубоко проникать в почву (например, у дыни – на 2 с лишним метра, у тыквы – более 3 метров) и там добывать себе влагу. Умеют тыквенные культуры брать влагу листьями из воздуха. Привядание листьев в полуденную жару – это защитная реакция растений, ее цель – уменьшить испарение влаги из листьев. За ночь тургор у листьев восстанавливается. Поэтому не спешите с лейкой, как только увидите опущенные листья, это вовсе не просьба срочно напоить, это своеобразная защита от потери влаги. Естественно, что к огурцам это не относится, они очень плохо переносят малейшее пересыхание почвы, поэтому их поливают систематически и достаточно обильно. Однако, если высадить огурцы на «Аквадон». То поливы можно сократить до одного раза 2–3 недели, в зависимости от погоды.
В-шестых, тыквенные культуры любят свежий навоз, но только в виде жидких подкормок. Ранней весной давать подкормку навозом (и вообще азотом) можно только там, где не бывает возвратных утренних заморозков. На Северо-Западе этого делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость всех растений, поэтому азотные подкормки следует давать после того, как минуют заморозки.
В-седьмых, все тыквенные культуры не переносят отрицательной температуры. В регионах, где бывают весенние заморозки, ранней весной следует давать подкормки суперфосфатом и калием, опрыскивать растения «Эпином-экстра», «Новосилом», которые повышают устойчивость растения к понижению температуры, и накрывать посадки лутрасилом или спанбондом.
В-восьмых, все тыквенные культуры нуждаются в усиленном питании весь вегетационный период, поскольку наращивают большую зеленую массу, постоянно цветут и плодоносят. Для того, чтобы «прокормить» один огурец растению требуется около 15–20 листьев, для одной дыни или арбуза 12–14 листьев, для каждого кабачка – 6–7, а для тыквы – 8-10. Если снимать патиссоны и кабачки молоденькими, то растения смогут прокормить до 30 плодов за сезон. Но для хранения надо доращивать кабачки (цуккини) и тыквы до полной зрелости, а потому приходится довольствоваться 6–8 плодами (у тыквы 1–3).
В-девятых, все тыквенные культуры перекрестноопыляемые. Если вы хотите получить от них свои семена, то выращивайте их вдали друг от друга. Или делайте искусственно опыление. Как только раскроется женский цветок, опылите его вручную и сразу надевайте на него марлевый мешочек, который снимете через неделю. На раннем этапе развития иногда тоже приходится делать опыление вручную. Для этого, в первой половине дня надо сорвать мужской цветок (у него нет маленького плодика под цветком), оборвать лепестки и вставить в женский цветок. Одним мужским цветком можно опылить 2–3 женских (у них под цветком есть маленький плодик), но лучше, сделать опыление не один раз, а два, причем двумя разными мужскими цветками. Для лучшего завязывания плодов надо раз в две недели опрыскивать тыкву гормоном гибберелин (препараты «Завязь», «Бутон», «Гибберсиб»).
В заключение следует сказать, что семена тыквенных сохраняют всхожесть 5–7 лет, причем желательно сеять семена двух-трех летней давности, а не свежие, тогда у растений больше женских цветков. Это правило не распространяется на гибриды, поскольку у них и так преобладает женский тип цветения.
Тыква
Семена тыквы крупные с плотной оболочкой (но есть и голосемянная тыква). Можно перед посевом их предварительно замочить в теплой воде (не ниже 20 градусов). Как только они проклюнутся, сразу посеять «на ребро» в подготовленную, увлажненную почву, заглубив на 5–6 см. Уплотнить, накрыть пленкой до появления всходов. Семена тыквы взойдут через неделю при температуре почвы около 20 градусов. Если температур почвы будет ниже 15–16 градусов, тыква не взойдет. С появлением петельки всходов, пленку надо снять. Растениям требуется много света и тепло. Лучшая температура для роста и развития растений 22–25 градусов тепла. Сразу же после разворачивания семядольных листьев рассаде надо давать еженедельную подкормку, лучше всего, удобрением унифлор-рост или кемира-люкс, точно так же, как рассаде огурцов. Если семядольные листья искривлены или на них есть ржавое желто коричневое пятно (бактериоз), рассаду надо отбраковать и выбросить, оставив только лучшие экземпляры с красивыми, правильной формы, семядолями. Полив надо делать очень умеренный и обязательно теплой водой не ниже 20–25 градусов. Пересадку на место следует сделать не позднее 20–25 дней после появления всходов. Перед пересадкой растения хорошо поливают и высаживают вместе с комом земли перевалкой в подготовленную лунку. Перед пересадкой рассады на грядку следует внести ведро перепревшего навоза или компоста слега перекопать на глубину 12–15 см, сделать лунку, внести в нее 2 стакана золы, добавить 2 столовых ложки суперфосфата и вылить 5–8 л воды. После высадки рассады, подсыпать аккуратно почву вокруг растения до семядольных листьев, слегка полить, чтобы почва грядки соединилась с комом почвы рассады (не обжимать высаженную рассаду). Почву под посадками замульчировать (можно просто прикрыть почву газетой). Не поливать в течение двух недель.
Притенить на 4–5 дней, накрыв рассаду колпаками из газеты. Если ваша рассада переросла и имеет 3–4 настоящих листа, то при пересадке нижний лист оборвите. Если стоит холодная погода, то накройте высаженную рассаду спанбондом прямо по газетным колпакам.
Можно сеять тыкву на подготовленную заранее гряду сухими семенами после того, как минует угроза весенних заморозков. Почва при этом должна прогреться до 15–16 градусов на глубине 6–8 см. На Северо-Западе, например, это будет после десятого июня. Можно сеять гораздо раньше, например 10–15 мая, но надо предварительно утеплить грунт и накрыть посевы пленкой. В качестве утеплителя можно использовать старое пальто или ватник, одеяло или любую другую ненужную одежду, по возможности не синтетическую. Текстильный хлам закапывают под грядкой на глубине 40–50 см. Сверху вносят богатую органикой почву.
Можно с осени вырыть траншеи на глубину двух штыков лопаты и заполнить их растительными остатками, выполотыми сорняками, опавшими листьями, можно внести небольшое количество навоза. К весне вся эта масса осядет, надо добавить плодородной почвы, чтобы полностью заполнить траншеи.
Траншеи можно выкопать и весной, но уже только на один штык лопаты и заполнить траншею сухим сеном или листьями полностью, сверху вернуть выкопанную из траншеи почву, уплотнить, полить, накрыть на 10 дней пленкой и, как только почва прогреется до 15–16 градусов, высевать семена.
Еще лучше сеять тыкву на прошлогодней расположенной на солнце компостной куче, сделав в ней углубления величиной с ведро. Насыпать в углубления по полведра перепревшего навоза или компоста, внести 3 столовых ложки азофоски, добавив 1 столовую ложку калийного бесхлорного удобрения (или внести стакан золы и 1 столовую ложку суперфосфата), вылить по пол ведра теплой воды и посеять на глубину 5-6 см семена тыквы по 2 семечка в лунку. Вместо азофоски можно внести в лунку при посадке чайную ложку порошковой фракции удобрения «AVA». Накрыть всю кучу старой пленкой. Сеять можно очень рано. На Северо-Западе, например, это можно сделать уже в первых числах мая. Компостная куча под семенами начнет перегнивать и давать тепло корням тыквы, растение начнет быстро развиваться. Как только растения дорастут до пленки, надо вырезать в ней отверстия и выпустить их наверх, подсыпать почву до семядольных листьев. Если все еще стоит холодная погода (ниже 16–18 градусов) или сохраняется угроза ночных заморозков, над растениями надо поставить дуги и накрыть их двойным спанбондом. Накрывать дуги пленкой не рекомендуется, поскольку при сильной жаре днем, растения могут под пленкой «сгореть». При посадке на компостной куче за все лето не потребуется ни подкормки, ни поливки (за исключением длительной засухи). В этом случае воду подливают под каждое растение из чайника в отверстие в пленке. Пленка с кучи не снимается все лето. При таком способе выращивания тыквы все лето не требуется ни подкормок, ни поливок. При посадке тыквы нужна довольно большая площадь питания – расстояние между растениями 1,2–1,5 м.
Тыква довольно прожорлива, у нее баланс N+P+K=42, а соотношение между основными элементами питания N: P: K составляет 29:14:57, то есть тыква является калиелюбивым растением, к тому же выносит довольно много минералов из почвы (42 г с каждого метра за сезон). Если вы растите тыкву не на компостной куче, то ее надо подкармливать. Можно следовать общепринятым рекомендациям, подкармливая тыкву азофоской: 2–3 столовых ложки после 2–3 настоящего листа, 3 столовых перед цветением, 4 столовых ложки в момент плодоношения, растворяя каждый раз удобрение в 10 л воды и добавляя по столовой ложке калийного удобрения. Под каждый куст подливать по 1 л раствора после поливки водой. Надо чередовать минеральные подкормки и органические, давая по 1 л раствора навозной жижи, разбавленной водой 1:10 или птичьего помета, разбавленного водой 1:20. Можно использовать настой сорняков, разбавленный водой 1:5 (по 1 л под растение).
Можно кормить тыкву постоянно, применяя слабый раствор минерального удобрения, добавленный в настой сорняков или навоза. Для этого берут 3 столовых ложки азофоски, добавляют 1 столовую ложку калия, на 10 л настоя сорняков, разбавленного водой 1:5 или 1 л навозной жижи, разбавленной 9 л воды, добавляют в подкормку 2 чайных ложки «Унифлор-микро» и подкармливают еженедельно растения, выливая по пол-литра подкормки под корень каждого растения. Вместо этого можно в раствор навоза 1:10 добавлять стакан золы и 2 чайных ложки микроэлементов «Унифлор-микро». Можно использовать удобрение «AVA». Как уже говорилось выше, его вносят прямо при посадке растения в лунку. Можно при этом добавить по столовой ложке золы и суперфосфата, если почвы очень бедные, и больше весь сезон не давать тыкве минеральных подкормок. Но, поскольку тыква наращивает в начальный период роста большую зеленую массу, приходится давать ей органическую подкормку постоянно до того момента, пока не подрастут плоды. Во влаге у тыквы потребность не большая. Полив надо делать редкий, но обильный, чтобы влага проникла на глубину 40 см, где находится основная масса сосущих корней. Если вы высадите тыкву под пленкой на компостной куче и пленку снимать все лето не будете, как об этом было сказано выше, то полив вообще не требуется, кроме небольшого периода, когда плоды начнут расти интенсивно. Как только их рост прекратится, так следует прекратить все подкормки и поливки. Особенно поливки. Если в этот момент идут длительные дожди, то придется поставить над тыквами пленочный тоннель (если почва под тыквой не накрыта пленкой), иначе в клеточном соке плодов будет излишек влаги, и они не будут храниться. Их придется все пустить на переработку.
Болезней у тыквы не много. Главная из них это мучнистая роса, которая проявляется в виде серовато-белого налета прежде всего на листьях. Как правило, болезнь возникает при резкой смене температур в течение длительного периода. Иногда тыквы заболевают вирусными болезнями, при которых листья имеют мозаичную окраску. Болезнь чаще всего появляется в периоды длительного похолодания. Аскохитоз это заболевание, которое проявляется в почернении стебля и листьев. Постепенное пожелтение листьев вызывает бактериоз. Со всеми заболеваниями, кроме вирусных, отлично справляется бактерия-хищница Bacillus subtilis, которая содержится в «Фитоспорине». При появлении первых признаков заболевания надо сразу сделать опрыскивание раствором этого препарата. Можно, конечно, использовать и «Циркон». Из вредителей – главные это слизни, которые выедают крупные дыры в листьях, иногда нападает тля. О мерах борьбы с ними уже говорилось выше.
Есть сорта тыкв и кабачков, у которых на листьях есть серый налет наподобие воскового налета на плодах сливы, Это не заболевание – это особенность сорта.
Поделиться книгой: