Помоги проекту - поделись книгой:
Галина Александровна Кизима
Пособие для разумно-ленивых садоводов
Предисловие
Кому адресована эта книга? Прежде всего, тем, у кого мало сил или недостаточно времени, чтобы, не разгибая спины, день и даже часть ночи трудится на своих родимых «шести сотках». Или просто нет такого желания. А урожай все-таки иметь хочется. Желательно не совсем уж мизерный. То есть, в этой книге сделана попытка осуществить давнишнюю мечту человечества о том, как бы это так работать, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что получать. И получать желательно побольше. Я называю это синдромом Емели. Помните, был такой герой в одной из русских народных сказок? Вот я и попыталась собрать воедино опыт, накопленный садоводами, одержимыми этим синдромом. В том числе, и мой собственный. Но не обольщайтесь. Совсем то уж ничего не делать, не удастся никому, но значительно сократить самые трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, как этого добиться и почему такое в принципе не только возможно, но и правильно, как раз и написано в этой книге. Удачи вам, дорогие соратники, не только в освоении этой книги, но и в практическом применении освоенного!
Глава первая. Кто такие разумно-ленивые?
Это садоводы выходного дня, то есть те, кто всю неделю трудится на основной работе, а садоводом становится лишь по выходным дням. Естественно, у таких людей мало времени для занятий садоводством, поэтому для них очень важно правильно распределить время и силы, чтобы все успеть сделать, да еще и отдохнуть после трудовой недели не мешало бы. Поскольку я тоже отношусь к этой категории садоводов-любителей, то основательно устав за 40 лет садоводчества по совместительству, я стала раздумывать над тем, а нельзя ли так на участке работать, чтобы как можно меньше делать? Для начала прочитала массу всякой литературы и выяснила для себя очень много интересных вещей, о которых никогда не задумывалась. Например, почему природа ничего не пашет, не копает, а только сеет, да и то поверхностно, не закапывая семян, а у нее все превосходно растет миллионы лет? Кто-нибудь видел, чтобы она таскала ведра и поливала, поливала, поливала каждый вечер свои посадки, а они превосходно плодоносят без всякого полива? Кто видел, чтобы природа полола свои угодья или сгребала, да еще и сжигала или складывала в компост всю опавшую листву и отмершие стебли? И вот ведь парадокс какой, земля у нее не скудеет, а, наоборот, с годами становится все плодороднее, хотя никаких химических удобрений и практически никакого навоза она в эту землю не вносит! Может быть, перед посевом семян она производит всякие хитрые манипуляции и стимуляции? Да нет же, она просто бросает сухие семена на почву и все. И как ни странно, они отлично прорастают.
И тогда я начала экспериментировать. Для начала проверила, так ли уж нужно обеззараживать, замачивать, закаливать, проращивать семена перед посевом? И выяснила, что ничего этого делать не надо, за исключением охлаждения мокрых семян (прошу заметить, природа это тоже делает). Кроме того, я пришла к выводу о том, что никакие стимуляторы для улучшения всхожести семян применять не следует. И дело здесь вот в чем: природа стремится сохранить все созданные ею виды животных и растений, поэтому она ставит преграду на пути слабых. Семена, не обладающие должной энергией прорастания, не имеют права на рост, чтобы от слабых не получилось еще более слабое потомство, поскольку постепенно это может привести к вырождению того или иного вида растений. Поэтому на ослабленные растения нападают вредители, а больных слабых животных поедают хищники. А замачивание семян в стимуляторах роста хотя и приводит к улучшению и убыстрению всхожести, но заодно, подталкивает к всходам и заведомо ослабленные семена. Потом, как правило, из них вырастают ослабленные растения, и приходится бороться с вредителями, которых они постоянно к себе привлекают, поскольку все вредители предпочитают питаться углеводами, а их то, как раз, много в клеточном соке ослабленных растений. Это, чтобы они не могли оставить после себя потомства. А вот в клеточном соке здоровых и сильных – преобладают белки, которые вредителям не нравятся, поэтому они и не трогают сильные растения. Коли уж природой никакая стимуляция семян не предусмотрена, то и я от нее отказалась. Оказалось, что это существенно упрощает посев, как на рассаду, так и в грядку. Потом, решила проверить давно вычитанную рекомендацию о том, как избежать прополок посевов. Оказалось, что это действительно очень просто. Затем проэкспериментировала всевозможные рекомендации по улучшению почвы на участке. Выяснилось, что гораздо проще и быстрее выращивать и создавать новую почву, чем облагораживать те земли, которые наше родное правительство выделило нам под «шесть соток». Земли, которые в принципе, не пригодны для земледелия. Как я понимаю, эти ни на что негодные «шесть соток» нам были выделены специально, чтобы лет, этак на 20, занять почти все население страны совершенно бессмысленным трудом по их освоению. Самое удивительное, совершенно не задумываясь над тем, что выделенные нам земли, в принципе, не пригодны для земледелия, мы невероятно обрадовались, получив их, и все, как один, дружно и рьяно принялись даденое нам осваивать! И не важно, какова была цена этой каторги, мы все эти неугодья взяли и сделали пахотной землей! Вот ведь какой народ! Не даром его весь мир боится, потому что он может все. Любой другой ни за что не стал бы заниматься такой безнадегой. А почему? Да не только потому, что кишка тонка, хотя и это верно. Но еще и потому, что любой разумный человек на Земле превыше всего ценит свой собственный труд. Кроме нас с вами. У нас ведь как считается, если что – то сделал собственными руками, то это как бы бесплатно или досталось задаром. Давайте граждане, товарищи, господа садоводы, научимся очень высоко ценить свой труд. А для этого нам надо не просто прибежать на участок и тотчас же схватиться за лопаты и ведра, а сначала оценить, что собираемся сделать и каковы затраты труда. И еще подумаем вместе, а нельзя ли кое-что из этих трудов упростить или совсем опустить. И что из этого может получиться.
Последние пять лет после сорока предыдущих, я упорно искала новые способы земледелия на маленьких участках, опробовала всякие разные рекомендации, о которых прочитала или узнала из разговоров с другими садоводами. И кое-что стало получаться. Это меня вдохновило настолько, что я решила поделиться этими находками с другими. С чего же начинать? Для начала неплохо бы усвоить для себя некоторые «принципы благополучного хозяйствования на садовом участке» профессора В. А. Шошмина, моего соседа по садоводству.
Принцип первый. Чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. На садовом участке действует своеобразный закон сохранения энергии: сумма физических и умственных усилий, затраченных для выполнения конкретного дела, является определенной и постоянной величиной. Можно гнуть спину в борьбе с сорняками, а можно сделать так, чтобы они на грядках не росли. Можно таскать ведрами воду для полива, а можно это дело существенно упростить, можно весной и осенью перекапывать участок, а можно просто заменить грунт на овощных грядках, причем простыми средствами, а так же заменить перекопку рыхлением.
Принцип второй. Участок для жизни, а не жизнь для участка. Как правило, у садовода-любителя есть еще иная профессия или дело, кроме работы на участке. Садово-огородный участок должен дополнять жизненные интересы, а не заменять все остальное.
Принцип третий. Сделать можно все, если не надорваться. Работа на участке тяжелая, а народ, приходящий на это поприще, мягко говоря, не первой молодости. Поэтому надо поступать разумно. Не планировать жестко дела и через силу выполнять их. Надо чаще менять один вид работы на другой, чтобы не напрягать все время одни и те же мышцы и суставы, ибо еще И. П. Павлов сказал: «отдых, в смене труда», в том числе и в смене физического и умственного.
Принцип четвертый. Если долго строить, то когда жить? Как показывает практика, строительство большого дома на садовом участке своими силами затягивается на долгие – долгие годы. И возникает естественный вопрос: стоит ли терять на этот долгострой драгоценные, оставшиеся нам в жизни годы? Не проще ли построить небольшой домик на двоих с чердаком для остальных?
Принцип пятый. Если делать все последовательно, плодов не дождешься.
Дела на участке многообразны и разноплановы по срокам и видам. Если делать все последовательно, то есть сначала строить жилье, потом разбивать сад, потом заниматься его декоративным убранством и так далее, то и жизни не хватит. Разумнее составить план участка и перечень необходимых работ. Прикинуть время на осуществление каждой работы и осуществлять в первую очередь наиболее долговременные из них, причем делать надо всерьез и навечно, например, в первую очередь заложить плодовый сад, построить теплицы, заложить дом, лучше небольшой, без учета будущих запросов детей и внуков. Если захотят – сами достроят и надстроят, только предусмотрите это при планировке участка и дома, чтобы в дальнейшем не пришлось ничего переделывать, пересаживать или перестраивать.
Принцип шестой. Сколько людей, столько мнений. Выращивать плоды и овощи – это все равно, что печь пироги. Общие рецепты для всех, а пироги у всех получаются разные. А потому, основываясь на рекомендациях других, следует выработать свои собственные методики, по которым у вас все получается хорошо и не слишком трудно. Как говорится, «от хороша хороша не ищут». И потом неплохо бы вспоминать почаще и другую присказку – «доверяя, проверяй». Мало ли, что напишут и насоветуют другие. Сам проверь на небольшом участке, убедись, что так у тебя действительно получается лучше, тогда и применяй на полную катушку. У одних рекомендованные приемы могут давать замечательный результат, у других – одни слезы. В общем, совсем, как пироги. Так что, если у вас что-то не получилось с первого раза, попробуйте еще. Правда, следует сказать, что сейчас пишут, «кто во что горазд». Есть такие вот любители раздавать бесплатные, ни на чем не основанные, советы (что поделать, в стране бесплатных советов мы прожили почти всю свою жизнь). Главное совет дать или сообщить нечто сногсшибательное, а что из этого выйдет, неважно. В связи с этим я часто вспоминаю совет, который по радио несколько лет тому назад дал очень уважаемый человек: избавиться от щитовки на кустах, обмыв их уайт-спиритом. Его авторитету многие поверили и… сожгли свои кусты. Восстановились они только через несколько лет, а те, у которых обожгли и корни, вовсе не восстановились. Так что, любые советы, даже самых авторитетных людей, всегда надо проверить. В указанном случае, для этого всего лишь надо было сначала опробовать уайт-спирит на одной ветке.
Все сказанное относится и к этой книге. Это всего лишь рецепт. Сначала попробуйте на небольшом участке земли. Научитесь «выпекать свои пироги». И, если понравится, расширяйте приобретенный собственный опыт на весь участок.
Принцип седьмой. При неудачах не отчаивайтесь, при успехах не обольщайтесь.
Довольно часто встречаются особые такие скептики. Они всегда с невероятным апломбом заявляют, что все чушь и ерунда, на основании того, что они делали (а зачастую и не делали вовсе, просто нравится им все неизведанное заранее сразу опротестовать), и у них ничего из этого хорошего не получилось. Когда вы слушаете таких вот скептиков, вспоминайте про рецепты и спеченные по ним пироги. У вас то (если вы конечно не скептик), может быть, все по этим рецептам замечательно получится, хотя и не сразу. Навык нужен, об этом тоже надо помнить. Редкий умелец по готовому рецепту с первого раза испечет замечательный пирог!
Надо постараться проанализировать полученные результаты, чтобы познать истинную причину неудачи и успеха. Для этого надо не просто сеять, сажать и урожай получать. Надо еще и наблюдать, анализировать, чтобы сделать правильные выводы, и постоянно вести записи, чтобы можно было что-то с чем – то сравнивать, а не просто заявлять: «сделал все, как рекомендовали, и никаких таких особенных результатов не увидел». Спрашивается, а с чем сравнивал?
Принцип восьмой. У природы нет плохой погоды. Жителям Северо-Запада очень не повезло с почвами и климатом, что уж говорить о погоде. Они живут в зоне рискованного земледелия. Но это совсем не означает, что дела их совсем плохи. У них нет другой земли и другого климата, поэтому не только жителям этого региона, но и любого другого, надо так научиться хозяйствовать на своей земле, чтобы независимо от сложившихся погодных условий получать такой урожай, какой нужно, а не абы какой. Что для этого требуется, прежде всего? Хорошие семена, хороший посадочный материал, обязательно районированный. Можно, конечно, и ананасы на Северо-Западе сажать. Вопрос только в том, а надо ли? Посадить и вырастить можно практически все и практически везде. Дело в небольшом, во что это вам обойдется, как говорится, «стоит ли овчинка выделки». Жителей Северо-Западного региона можно порадовать тем, что грядет глобальное потепление атмосферы и воды в океанах. Количество осадков, к сожалению, из-за этого не уменьшится. Так что и у нас будет тепло, а к влажности нам не привыкать. Следовательно, южные культуры начнут продвигаться на Север, это уже и сейчас заметно. Повсеместно растут груши, многие садоводы начали успешно выращивать виноград, гуми, арбузы, дыни. Пока еще, правда, в теплицах. Абрикос появился. То ли еще будет! Потепление связано с увеличением углекислого газа в атмосфере. Говорят из-за большого количества выхлопных газов автомобилей и выбросов промышленных предприятий. Приплели сюда еще и выброс в атмосферу фреона из отработавших свой век холодильников и употребления населением всяких там аэрозолей! Ну не смешно ли? Все вредные выхлопы загрязняют атмосферу отнюдь не углекислым газом. К тому же углекислый газ – это основа всей растительной жизни. Так что, чем его больше, тем лучше. Кроме того, есть расчеты, которые показывают, что во время деятельности одного лишь вулкана в атмосферу выбрасывается нежелательного загрязнения гораздо больше, чем всей промышленностью и транспортом Земли за год. Глобальные потепления и похолодания наша планета уже переживала неоднократно, притом во времена полного отсутствия промышленности. Любят нас пугать всякими грядущими ужасами. Но, чем больше нас пугают, тем меньше мы боимся!
Принцип девятый. Найди интерес в работе на земле и труд станет удовольствием.
Но, если у вас такого интереса нет, то и не занимайтесь этим трудом, потому что у вас все равно ничего не получится. Закатайте участок асфальтом, если даже газон лень стричь, или заложите плиткой, поставьте качалки и любуйтесь небесами. Все лучше, чем работать без всякого интереса. Тогда труд превращается в каторгу. Многие так и считают, что садовый участок – это добровольная, бессрочная каторга. Вот для них то моя книга и может пригодиться. Из нее не обязательно брать все подряд, можно почерпнуть что-то и этим воспользоваться. Главное, не забывайте, труд на садовом участке – это дело добровольное и его надо организовать так, чтобы он стал удовольствием.
Принцип десятый. «Если хочешь быть счастливым, будь им!». Это хорошо известное, высказывание Козьмы Пруткова. С ним трудно не согласиться. А всего то, не завидуй соседу, научись довольствоваться тем, что есть у тебя! «Люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь». Это глобальное философское высказывание. К климату оно тоже относится.
Помимо этих десяти принципов, надо еще усвоить три основных составляющих для успешной работы на земле, три замечательных НЕ, сформулированные санкт-петербургским ученым А. А. Комаровым. Не копать! Не поливать! Не полоть!
Раскрытию и обоснованию всех этих заповедей и будут посвящены последующие главы книги. А так же любимому нашему национальному вопросу: что делать? И как делать, если всем этим заповедям следовать.
Неплохо бы запомнить еще одну важную вещь Природу нельзя обмануть, выигрывая у нее в одном, обязательно проиграем в другом! К Природе надо относиться уважительно. Еще 2000 лет тому назад Эпикур говорил: «Нельзя насиловать Природу, ей следует повиноваться». И четыреста лет тому назад эти слова повторил Бекон: «Повелевать Природой можно только, повинуясь ее законам». И только у нас в стране испокон веков все делалось Природе вопреки. Знаменитое высказывание Мичурина «Мы не можем ждать милостей от Природы, взять их у нее – наша задача», было трансформировано в покорение Природы, что в конечном итоге привело нас к полному разорению.
Глава вторая. Не копать!
А почему так уж вредно копать, ведь все копают, да еще по два раза за сезон, весной копают, осенью снова перекапывают. И самым убедительным доводом в пользу перекопки считают тот, что наши родители копали, деды копали, прадеды копали, прапрадеды тоже вроде бы копали, в общем, испокон веков копали. А ведь это не так, наши прапрадеды не копали. Просто человеческая память коротка. Прапрадеды владели не тракторами, а сохой! А она – рыхлила. Ну, а если земля – сплошная глина или целина, как же ее не копать?
Во-первых, глина не подходит для садово-огородных работ. Даже для декоративного оформления участка в ландшафтном (то есть природном) стиле не подходит. Ее надо заменять. Целина же перепахивается или перекапывается всего один раз, да и то лучше ее не копать, а просто снять с нее самый верхний слой – дернину, причем не повсеместно, а избирательно, только там и тогда, где и когда требуется. Как только нарушается естественный верхний слой почвы, на этом месте сейчас же появляются сорные растения и в очень большом количестве. Они появились на Земле относительно недавно, как только человек стал нарушать естественные покровы Земли, то есть вытаптывать табунами животных степи и луга, прокладывать дороги, выжигать леса, вскрывать целинные земли, строить жилища. Так что сорняки, можно сказать, современники человечества. Они являются вторичными растениями на Земле, а первичными были лесные и степные. И в свое тесное житье-бытье они никаких пришельцев извне не допускали, так что сорнякам там попросту не было места. А вот, когда в результате жизнедеятельности человека леса, луга и степи начали вырубаться и вытаптываться, то есть стали нарушаться естественные покровы Земли и образовались свободные места на ней, тогда их и заселили сорные растения. Ну, а теперь вернемся к нашим баранам, то есть начнем с призыва «Не копать!»
Давайте сначала разберемся, почему копать вредно? Есть, по крайней мере, пять причин, и первая из них состоит в следующем. Мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть, неживой материей и обращаемся с ней соответственно. А почва – это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, своими законами общежития, плотно заселенная микроорганизмами и низшими животными организмами, такими, например, как дождевые черви. В верхнем слое почвы на глубине примерно 5-20 см почву населяют микрогрибы и бактерии-аэробы, то есть те низшие организмы, которым для их существования необходим кислород. Кроме того, этот слой облюбовали себе дождевые черви. В более низком слое примерно на глубине 20–40 см располагаются бактерии анаэробы, для которых кислород вреден, им необходим углекислый газ. При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы эти слои меняем местами, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает. На восстановление нарушенной иерархии уходит не менее двух-пяти лет. Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой, теряет плодородие, поскольку это самое плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви. И никакие внесения удобрений здесь не помогут, пока не произойдет восстановление ее населения на каждом этаже. Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а поэтому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры. Об этом писали выдающиеся ученые-почвоведы, такие как А. Т. Болотов в конце 18 – начале 19 века, И. Е. Осиевский в середине 19 века, наконец, В. В. Докучаев в конце 19 века, которые выступали против глубокой вспашки земли с переворачиванием пласта. Но наступил век технического прогресса, который привел к появлению тракторов, и начался процесс разрушения почв. Остановить его светлые умы человечества не смогли. Поэтому в настоящее время мы имеет то, что имеет. Практически полностью загубленные плодороднейшие земли на всей планете и неумолимое снижение плодородия почв, соответственно падение урожая с каждого квадратного метра обрабатываемой площади. А население Земли неуклонно растет и, если человечество во время не одумается, то ему грозит самая обыкновенная гибель от голода на своей собственной планете. Сейчас, правда, человеческая мысль пришла к тому, чтобы резко повысить урожайность культур за счет введение в сельскохозяйственное производство семян растений-монстров. Это мутанты, искусственно созданные методами генной инженерии. Отдаленные последствия, проверенные на 40 поколениях крыс, которых кормили исключительно пищей, полученной из растений с измененной генетикой, весьма для человечества неутешительные: крысы прекратили свое существование. А крысы то гораздо более живучи, чем люди! Конечно, 40 поколений землян проживет еще тысячу лет, а там всем придет конец. Вот только спросить то через тысячу лет за содеянное будет не с кого. Для генных инженеров очень удобно и совершенно безответственно. На Земле практически не осталось полей сои, риса, кукурузы, многих злаков, засеянных обычными семенами. Сплошь одними мутантами. Почему у этих семян такой успех? Потому, что урожайность многократно повышается, если на одном стебельке растут не один-два колоска, а целый пучок колосьев. В бедных странах с большим, а потому голодающим населением, схватилось за мутантов, как за спасение от голода. Что потом будет с этим населением, никого сейчас не волнует. Кстати, богатые американцы сами своим изобретением не пользуются. Они едят дорогую пищу, приготовленную из растений, выращенных из нормальных семян по экологически чистым технологиям. А мутантов они создали для остального населения Земли. Перемрет, да и Бог с ним! Такая вот жизненная позиция. К счастью, такая позиция не у всех. Итальянцами создана всемирная организация, призванная объединить всех мелких производителей сельскохозяйственной продукции Земли, с целью противостоять нашествию семян с измененной генетической наследственностью, и выращивать на своих небольших полях экологически и генетически чистую продукцию. Организация эта выступает за правильное питание человечества и носит название «Слоу фут» (неспешная еда). Так что еще не все потеряно, может быть, и выживем. Для чего я об этом пишу? Чтобы вас предостеречь от покупки всяких там долгохранящихся овощей и фруктов неизвестного происхождения, а так же использования семян гибридов, которые обладают какими то сверх качествами. Кстати, усилиями многих всемирных организаций стало выполняться обязательные требование, чтобы на всех консервах и продуктах ставился специальный знак, если при их приготовлении использовались растения с измененной генетической наследственностью. Это уже некоторая победа разума над умом. Но, вернемся опять к нашим баранам.
Почву нельзя сильно уплотнять, а это происходит при использовании тяжелой техники (вспомните хотя бы монстра – трактор «Кировец»), поскольку чрезмерное уплотнение почвенных слоев так же приводит к гибели почвенных микроорганизмов. У вас наверняка имеется собственный опыт по этому вопросу. Припомните, когда вы насыпаете большую кучу земли, например, снятую с того места, где собираетесь строить дом, а потом хотите ее использовать для грядок, вы вдруг обнаруживаете, что почва почему то стала бесплодной, хотя вы и складывали в кучу, в основном, дернину.
Мы с вами не можем вразумит все человечество, но сами то на своих участках вполне способны приостановить гибельное земледелие и заняться восстановлением утраченного (точнее никогда не существовавшего на наших участках) плодородия почвы. Для начала перестаньте копать, да еще два раза в год! В последние годы в литературе все чаще и чаще появляются серьезные и не очень работы в защиту этого призыва. Надо отдать должное, по крайней мере, нескольким людям немало сделавшим для нашего с вами просвещения по этому вопросу. Я имею в виду американца Алана Чэдвика и его последователя Джона Джевонса, основателей биодинамической школы земледелия, а так же наших ученых Ю. И. Слащинина, Н. И. Курдюмова и А. А. Комарова.
Как же живут и действуют наши самые большие помощники – жители почвы? Для их благополучного существования необходимо органическое вещество, то есть всякого вида органические остатки отмерших растений и умерших животных. Вот их то бактерии и «съедают» на завтрак, обед и ужин без перерыва между ними. То есть, пока они живут, они непрерывно едят и размножаются простым делением клетки. А живут они всего то около получаса. Такая вот короткая, но очень интенсивная жизнь идет в пахотном слое, который имеет толщину всего лишь 20–25 см. И этого слоя вполне достаточно для роста и развития большинства растений на Земле. Наша с вами задача помочь микроорганизмам (или не мешать им, по крайней мере) сделать этот слой плодородным. Что это значит? А это значит, что в этом слое должно быть не менее 4% (а лучше 6%) гумуса. Почва, богатая гумусом, не слеживается, не уплотняется, ее не надо копать, ее достаточно рыхлить.
Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем. При перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате влага и воздух не попадают в зону сосущих корней, нарушается нормальное питание растений. Обычно такая почва во время дождей превращается в вязкую, как пластилин, субстанцию, а после высыхания превращается в «железобетон». Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай. Растениям «не до жиру, быть бы живу». Как же образуются в почве эти микроканалы?
Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только может уходить вглубь до 2–5 м (у свеклы, например, центральный корень может проникать вглубь до 3–4 метров), но и разветвляется во все стороны и каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков, общая длина которых может достигать 10 км! В результате каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками. Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает влага, а после ее всасывания почвой, по каналам устремляется в почву воздух. Кроме того, существуют ходы, которые проделывают в почве черви. И они тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам вглубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений. Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся зимовать в поверхностном слое почвы, а также для того, чтобы влага проникла между комьями, замерзла и расширила проходы для весенней воды и воздуха, которые по этим щелям устремятся внутрь почвенного слоя. Да, конечно часть вредителей погибает, но мы полностью нарушаем систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной при повторной перекопке, мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной перекопке вся эта сложная система уничтожается, и почва слеживается в засушливое время настолько, что ее приходится буквально долбить.
Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста. При осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности вносим внутрь почвы, там они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.
И четвертая причина, по которой почву не следует перекапывать, заключается в том, что обычно после перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводить к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя, кроме того, «свято место пусто не бывает», и место под солнцем сейчас же начнут занимать сорные растения. Нельзя оставлять почву голой. Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом. Проще всего это делать так, как это делает природа, то есть покрывает землю органическими остатками. Осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной – молодой зеленой порослью. Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и укрыть поверхностную корневую систему от мороза (там, где есть морозы). Весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.
Пятая причина заключается в том, что при перекопке верхняя наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается, а поскольку в бедных почвах его и так мало, то практически плодородие верхнего слоя падает. Гумус всегда «всплывает» в верхний слой. Но, когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.
Глава третья Что делать?
Как что! Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить! Вместо лопаты вы будете использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им то и будете делать борозды сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой. Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес, есть еще подрезающая пластина. Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко. Эти инструменты не следует заглублять ниже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно. Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.
Глава четвертая. Оскудение земли
Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает «работать». Она «бастует», на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы минеральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое время все «возвращается на круги своя». В чем дело? Природа не сеет сидератов, не вносить навоз в таких количествах, как это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в порядке. А дело в том, что растения наращивают органическую массу гораздо больше той, которую выносят, разрушая гумус, из почвы. То есть они не истощают, а наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается и почему не удается нам? Вы видели, чтобы природа сгребала и увозила, да еще и сжигала опавшую листву и отмершие растений? А мы, что делаем? Мало того, что выносим с урожаем из почвы питательные вещества, запасенные в плодах. И не возвращаем награбленное. Мы еще опавшие листья и растительные остатки убираем, мешая нормальному процессу восстановления гумуса. Откуда же ему взяться, если нет исходного материала? Кроме того, бесконечными перекопками разрушаем естественную структуру почвы. А в такой почве практически нет жителей. Обратите внимание, бесплодная почва похожа на серую безжизненную пыль.
Обычно для улучшения плодородия почвы рекомендуют засевать поле сидератами или оставить его «погулять», то есть ничего на нем не сеять. Оно конечно тут же зарастет сорняками, которые, как и специально посеянные сидераты, рекомендуют через годик перекопать. Что за сидераты такие? Это растения, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из воздуха и накапливать его в почве. Зеленая надземная масса, будучи перекопана вместе с почвой, внесет в нее необходимую для жизни микроорганизмов органику. В качестве сидератов можно высевать горох, люцерну, вику, клевер, люпин. Рекомендуют так же вносить бактериальные препараты АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин. То есть нам предлагается заселить поле бактериями.
«Гуляющее» поле отнюдь не держат под паром, то есть «голым». Оно заселяется растениями, и как ни странно, утомленная, истощенная почва при этом не утомляется дальше, а прекрасно восстанавливается. Почему же у нас она утомляется и истощается, а у природы нет? Да потому, что она не копает и ничего со своих полей не уносит. Все возвращается обратно в землю, причем с большими процентами.
Вот и давайте следовать природе, поменьше брать, побольше отдавать. А как? Не уносите с грядок, из под кустов и деревьев выполотые сорняки, а оставляйте их лежать в междурядьях и под посадками. Не беспокойтесь, через пару недель они исчезнут, потому что червы растащат их по своим ходам в землю. А до этого некоторое время они послужат мульчирующим материалом, то есть прикроют открытые места на почве и не дадут влаге испаряться с поверхности, а почвенной структуре разрушатся. Не убирайте корни и надземную часть растений после уборки урожая. Все оставляйте на грядках. Если боитесь возбудителей болезней на этих растительных остатках, то обработайте грядки прямо по ним препаратом «Фитоспорин». Живая бактерия-хищница, которая есть в этом препарате, в течение осени «съест» возбудителей любых грибных и бактериальных заболеваний. Она, в отличие от бактерий, о которых говорилось выше, погибает не при одном градусе мороза, а при минус 20 градусах. Если в вашем регионе теплые зимы, то она благополучно перезимует в почве и будет дальше служить санитаром на ваших грядках. А если зимы у вас суровые, то и снегу обычно бывает много, а под этой шубой у нее есть большой шанс выжить. Вредителей, зимующих под растительными остатками, таким способом, конечно, не уничтожить, но и на них можно найти управу, если хорошо позаботиться о своих питомцах.
Глава пятая. Зачем нужен гумус?
Гумус является наиболее ценной составляющей любой почвы. Его то и создают дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Поэтому вполне надежным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше, тем почва плодороднее. Чем больше гумуса, тем темнее цвет почвы. Гумус – сложное органоминеральное образование. Главная его часть – это гуминовые кислоты и фульваты. Гуминовые кислоты «склеивают» наподобие синтетического клея мельчайшие комочки почвы в агрегаты, которые не склеиваются между собой. Таким образом, создается структура почвы, при которой между этими агрегатами вода и воздух легко проникают в толщу почвы. Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд и притягивают положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе (в частности азота). То есть способствуют насыщению почвы минеральными веществами. Один квадратный метр почвы толщиной 25 см (пахотный слой) весит около 250 кг. Если гумуса в почве около 4%, то в этих 250 кг его содержится всего 10 кг. За сезон корни растений разрушают около 200 г гумуса с каждого квадратного метра пахотного слоя. Чтобы его восстановить потребуется ежегодно вносить по ведру (5 кг) перегноя на метр поверхности почвы. Если же вносить вместо перегноя зеленую массу сидератов, сорняков, травы, листьев или другой не перепревшей органики, то это количество следует увеличить в три раза.
Теперь вопрос, вносить ли органику в верхний слой почвы или нижний? Экономически целесообразнее вносить в нижний слой почвы. То есть наращивать плодородный слой почвы снизу. На глубине штыка лопаты гумуса образуется в 6 раз больше, чем в верхнем слое при одинаковом количестве внесенной органики. Но перекопка допустима только в слое 5 см! Как же быть? Если почва у вас очень бедная (серый цвет указывает на то, что в почве всего 2% гумуса), первую перекопку следует сделать следующим образом. Разметьте грядку. Чтобы не топтать почву, положите поперек грядки доску, отодвинув ее от края на ширину штыка лопаты. Стоя на доске, вынимайте почву и складывайте ее рядом с торцом грядки. Вилами взрыхлите нижний слой. Заполните выкопанную траншею зеленой массой сорняков или скошенной травы и передвиньте доску дальше. Можно заполнить траншею сеном, соломой, опавшими листьям, хвойными иголками, опилками. Если опилки свежие, то промочите их на толщину всего слоя мочой, разбавленной водой в соотношении 1:2, или раствором мочевины (10 столовых ложки на 10 л воды). Теперь почву, вынутую из следующей траншеи, не переворачивая, складываете на зеленую массу или внесенную органику. Рыхлите вилами нижний слой во второй траншее, складываете в нее зеленую массу или другое органическое вещество, передвигаете доску еще дальше и так продолжаете до конца грядки. Когда последняя траншея будет заполнена органикой, перенесете на нее почву, которую вынули из самой первой траншеи и сложили около торца грядки. Самое важное в такой перекопке – это не переворачивать почву. Во все последующие годы зеленую массу сорняков или опилки, листья и другую органику вы будете вносить на поверхность грядки. Затем ее надо будет слегка присыпать землей или перекопать вместе с верхним слоем почвы на глубину не более 5 см. Эту работу лучше делать в конце лета или начале осени, чтобы к весне большая часть органики успела перегнить.
А что делать, если у вас на участке сплошная глина или тяжелый суглинок? Тем более не копать. Часто в книгах рекомендуют в глинистые почвы добавлять песок и органику. Но, кто это делал, тот знает, что песок через сезон уходит глубже, а на поверхность опять всплывает глина. Вам потребуется ежегодно вносить по ведру песка и по веду органики на каждый квадратный метр поверхности почвы не менее, чем 12–15 лет, пока, наконец то, земля не станет более или менее пригодной для огорода. Расчеты ученых показывают, чтобы распесковать всего один квадратный метр глинистых почв, потребуется около 150 кг песка. И это только на один квадратный метр! Зачем нам такая каторга? Если у вас очень плотная земля, наращивайте плодородный слой сверху. То есть складывайте на месте будущей грядки компост. Чтобы вас не смущал его непрезентабельный вид, огородите его крест на крест расположенными палками и посейте перед ними горох, настурцию или вьющуюся декоративную фасоль, либо посадите по периметру бобы, подсолнухи, кукурузу, космею. Оставьте только с той стороны, которую вы не видите, проход, чтобы наполнять кучу.
Некоторое количество гумуса можно вырастить в течение лета в больших полиэтиленовых мешках. Для этого в начале лета их следует плотно набить травой и листьями сорняков, затем туго завязать и положить на солнце (можно на краю канавы, отделяющей участок от дороги). Время от времени мешки следует переворачивать, чтобы все бока подставлять солнцу поочередно. К концу сезона в мешках будет черная как деготь жидкая масса, практически состоящая из гуматов и фульватов. Можно ее просто разлить под посадками и на грядках, предварительно разбавив водой в 10 раз. А можно добавить в мешки почву и заложить мешки на хранение в погреб. А весной внести эту землю в верхний слой почвы. Это вместо того, чтобы покупать дорогущие «Байкал» и «Возрождение» с полезными микроорганизмами. У вас их полные мешки и притом совершенно бесплатно.
Особо нетерпеливые для ускорения процесса созревания компоста и образования гумуса в разгар лета могут использовать живые бактерии, которые содержатся в препаратах «Возрождение» и «Байкал ЭМ-1».
Подробнее ознакомиться с эффективными микроорганизмами можно на сайте.
Глава шестая. Не полоть!
Это как же так? Зарастет же все! По самую грудь. Не полоть, совсем не означает, не бороться с сорными растениями. С ними, как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы, попросту вытеснят с участка пасынков природы – наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.
Так что же делать? Как что, срезать многолетние сорняки под корень. Систематически! Вот, что главное – систематически. И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при высоте сорняков не более 5-15 см. Можно использовать плоскорез Фокина или полольник «Стриж» или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2–3 см. Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве. Что это дает? Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять – под корень. Не давайте им только вырастать выше 5-10 см, а то корни успеют «очухаться». Так, сделав 3–4 срезки за сезон, вы практически от сорняков избавитесь.
Почему не следует убирать в компост срезанные сорняки, а оставлять их на месте? Да потому, что вы ими мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается. Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.
И в третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью от разноски по участку перепревшего за прошлый год компоста. Если вы не будете ежегодно вносить компост, то почва постепенно оскудеет, потому что растения разрушат и используют находящийся в верхнем слое гумус. В-четвертых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут и, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.
Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки, но опять таки главное, это надо делать систематически, не давая им вырастать слишком высокими. Для этой работы подходят обыкновенная коса или серп, но, поверьте, гораздо менее трудоемко, пользоваться электрокосой. Есть такая замечательная коса в «Усадьбе-мото». Для желающих получить более подробную информацию сообщаю электронный адрес www.usadba-moto.ru, кстати, к этой косе существует насадка, которая превращает ее в культиватор, рыхлящий, почву! Ее не обязательно покупать сразу вместе с косой. Применение этой несложной, недорогой (коса около 3 т. р., а приставка мотоблок – около 4,5 т. р.) легкой (вес около 4,5 кг) техники позволяет существенно облегчить работу не участке. И сэкономить силы и драгоценное время. Уверяю вас, что после обработки электрокосой, участок приобретает весьма и весьма ухоженный, и даже холеный вид. А почему именно эта коса, а не триммер, к примеру? А потому, что ею можно скашивать и высокую траву тоже. И в этом ее большое преимущество. Кстати, скашивать можно только верхнюю часть, например, если время укоса вы прозевали, и травы успели заколоситься. В компост колосья класть нельзя. Вот вы и скосите только верхушки. Их в костер, а все остальное скосить – и в компост. А можно опять таки скосить верхнюю половину, а затем нижнюю и оставить укос прямо на месте. Кроме того, электродвигатель на такой косе находится в верхней части и не соприкасается с почвой, как, например, у триммера, а потому можно косить и по росе. Кстати, в фирме «Усадьба-мото» есть всевозможная техника для садового участка не только работающая на электродвигателях, но и на бензине. Ее удобнее использовать на больших участках.
А почему все-таки не следует полоть? Ведь, если систематически полоть, то сорняков тоже не буде. Но разница состоит в том, что, срезая точку роста под землей, или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснуться почки возобновления, и это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного. Это очень просто проверить. Выкопайте весной и выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель посмотрите и увидите, на месте срезанного снова появилось одно растение, а на месте выдранного – много. Это еще одно приспособление для выживания, которым наградила мать-природа своих детей. Они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.
Как еще можно уничтожить сорняки? С помощью раундапа. Но надо знать, что легче уничтожаются молодые сорняки, нежели те, которые уже успели вымахать по грудь. Поэтому ранней весной, как только появилась молодая поросль сорняков высотой 3–5 см, сразу разводите препарат, только сделайте концентрацию выше (раундап разводят водой в сто раз, а вы разведите его в 60–80), возьмите широкую малярную кисть и просто «покрасьте» ею сорняки, двигая кистью все время в направлении к себе. Конечно же, через некоторое время появятся те сорняки, которые всходят позже. Не давая им вырасти, снова обработайте это место раундапом. Если вы позволили сорнякам вырасти, то сначала их скосите, а когда из почвы полезут молодые, вы их «покрасите» раундапом. При таком способе обработки меньше риск попадания на культурные растения, кроме того, расход раундапа меньше. Почему нельзя опрыскивать большие растения? Потому, что под их кроной уцелеют другие, на которые раундап не попадет, кроме того, потребуется большое количество препарата. Есть трудновыводимые сорняки, например, сныть, одуванчик. Их приходится обрабатывать обычно 2, но иногда даже 3 раза подряд. Обратите внимание на последнее слово: подряд. Иначе случайно уцелевшее корневище сейчас же примется осваивать освободившееся место в почве, и сныть пойдет в бурный рост снова. В инструкциях к препарату часто пишут, что сорняки погибают через 2–3 недели. Это так для сухого солнечного лета, но во влажную погоду их гибель наступает через 3–4 недели. Как узнать, что сорняк погиб? У него должна полностью высохнуть в солому надземная часть. Не пожелтеть, а именно высохнуть.
Как действует препарат и не опасен ли он для почвы и людей? Действующее вещество в раундапе глифосат, он всасывается листьями опрысканного растения, и, проникая в ядро хлорофилла, блокирует одну из аминокислот, что нарушает процесс жизнедеятельности растения, и оно начинает постепенно погибать. Сначала отмирает точка роста, затем листья (желтеют, потом, засыхают), после этого стебли и только в последнюю очередь – корни. Показатель гибели корней – полное усыхание надземной части. Какой отсюда вывод? Раундап губителен для всех растений без исключения, поэтому при его использование следует защищать культурные посадки от его попадания на листья. Если это произошло, то сейчас же хорошо полейте растение, на которое попал раундап, водой, чтобы смыть его с листьев. Раундап всасывается около 3–4 часов, поэтому нельзя проводить обработку на ярком солнце, потому что препарат быстрее испарится с поверхности листа, нежели успеет всосаться. Лучше делать обработку под вечер. Кроме того, не должно быть дождя эти 3–4 часа. Если все-таки дождь пошел, то накройте обработанный участок пленкой. Поскольку раундап проникает в хлорофильное ядро, то значит он действует только через зеленый лист или молодой стебель растения. Через почву раундап не действует и для жителей почвы, а так же корней культурных посадок не опасен. Показателем безопасности раундапа служат дождевые червы. Когда вы будете снимать пожухлую надземную часть обработанных раундапом растений, слегка копните в этом месте почву, и вы обнаружите дождевых червей, которые пришли остатками этих корней подкормиться. Дождевые червы умудрились прожить на Земле миллионы лет и пережить все катаклизмы. Они очень умны, поэтому умеют выживать и уж точно избегать опасности, они ни за что не стали бы есть опасную для их жизни пищу. Вы можете легко проверить их сообразительность. Возьмите два одинаковых ящика. Заполните их влажной почвой из компоста. Накопайте червей и посадите в один ящик штук 20 и в другой столько же. Накройте ящики лутрасилом и поставьте в тенек. Теперь опрыскайте один из ящиков инта-виром рекомендованной концентрации, и через некоторое время вы можете проверять ящики. В необработанном ящике почти все черви на месте, а из обработанного большинство из них смылось, а кто не успел, тот погиб и от него остался только тонкий синенький «чулочек».
Кроме раундапа в продаже есть препараты «Торнадо» и «Граунд-био». Раундап обычно светло-желтый, а эти препараты зеленые. Иногда продавцы начинают вешать вам на уши лапшу, говоря, что они лучше раундапа. А вы посмотрите на флаконы того и другого и увидите, что во всех этих препаратах одно и тоже действующее вещество – глифосат и в одинаковой концентрации. Так что, кроме цвета они ничем друг от друга не отличаются. Не соблазняйтесь приставкой био. Это просто трюк менеджеров компании. К био препаратам «Граунд-био» не имеет никакого отношения.
Несколько лет тому назад в газете «Аргументы и факты» были опубликованы сенсационные материалы о запрете раундапа в Америке. Я тогда поинтересовалась этим вопросом специально. Так вот запрещено было только слово «абсолютно» безвредно в рекламе препарата и только в штате Нью-Йорк. Кроме того, были перепечатки из японских публикаций в журнале «Новый садовод и фермер» настолько неубедительные, буквально на уровне «одна баба сказала», что о них и говорить то всерьез не стоит. В этой статье до того дописались, что червей, поедающие корни растений, погибших после обработки раундапом, назвали мутантами, а другие мол, черви, стало быть не мутанты, остатки этих корней не едят. Интересно, как они сумели отличить мутантов от не мутантов, тем более, что никаких специальных экспериментов не проводилось? В Америке, да и других регионах планеты раундап используют вот уже 25 лет и пока никаких ужасов после его применения не отмечено. Но, как говорится, поживем-увидим.
Кроме раундапа, есть препараты избирательного действия, то есть такие, которые губительны только для какого то одного вида растений, и безвредны для всех остальных. К сожалению, таких препаратов не много. Против пырея и других трав, то есть однодольных культур, в частности злаковых, кукурузы, бананов, можно использовать один из препаратов «Фюзелат», «Фурроре», «Делапон». Их можно применять прямо по другим растениям, заросшим травами. Травы погибнут, а другие, опрысканные растения, – нет. Это удобно. Есть, наоборот, препарат, который губит всех, кроме трав и земляники, это – «Лонтрел».
Если вас пугает применение этих препаратов, вы можете воспользоваться очень простым средством, а именно накрыть площадь, которую вам надо избавить от сорной растительности, светонепроницаемым материалом на один-два года, и сорняки под этим укрытием погибнут. На тех местах, где они будут расти и приподнимать укрытие, следует временно ставить камни или кирпичи прямо на укрывной материал. В качестве укрывного материала можно брать черные пленки, наиболее долговечные среди них пленка «Черномор» фирмы «Шар». Можно воспользоваться обыкновенным картоном. Но лучше всего использовать черный спанбонд или лутрасил, поскольку они пропускают воду и воздух, но сорнякам расти препятствуют. Эти нетканые материалы вообще можно оставлять на почве помногу лет, не убирая. Лутрасил может служить до 8 лет, если его не убирать с почвы. Под укрытия не могут проникнуть на зимовку вредители, а те, которые устроились зимовать, не смогут выйти. Естественно такие укрытия существенно уменьшают количество вредителей в саду. Но все укрытия надо временно снимать с почвы в момент цветения того или иного растения (если вы укрыли почву непосредственно под посадками), поскольку в это время из земли выходят на свет полезные насекомые. После окончания цветения можете укрытия вернуть под посадки. Чтобы этого не делать каждую весну, укрывайте почву вне периметра кроны растений. Непосредственно под посадками почва всегда будет доступна для полезных насекомых, а сорняки там обычно не растут из-за недостатка света.
Если вы используете черные пленки под посадками, то ими не следует укрывать почву постоянно. После гибели сорняков, пленку следует убрать. Под ней слишком сильно повышается температура, а это плохо для корневой системы. Лучше ею обрамлять посадки, оставляя почву прямо под кустами и деревьями не укрытой. В этом случае пленку можно не убирать, пока она полностью не разрушится. И здесь долговечная пленка фирмы «Шар» незаменима. Так же можно обрамлять бока грядок с овощными культурами. В зоне с холодным летом это очень неплохой способ утепления грунта. Ну, хорошо, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! А вот и нет. Оказывается и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего то и надо, вырастить на грядках сорняки заранее. Весной, как только вы приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, вы прямо по снегу разбрасываете золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накрываете грядки огрызками старой пленки, раскладываете поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10–12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут. Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего два семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня. Если в этот момент их просто прорыхлить, они погибнут. Но, как только у них появились настоящие листочки, борьба с ними становится утомительной. Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, при первом же дожде, прошедшем в течение ближайших 2–3 дней, сорняки укоренятся и будут продолжать расти, как ни в чем не бывало. Поэтому сорняки на грядках следует уничтожать как можно раньше. После того, как вы прорыхлили первые всходы сорняков, вы через сутки снова накрываете грядки пленкой и спокойно уезжаете еще на 1–2 недели. Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию. Через сутки можете провести посев семян на грядках, освобожденных от сорняков. Но, при этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете из более низких слоев семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут. Дело в том, что во всей толще почвы есть семена сорных растений. Они хранятся в глубоком слое, как в банке. Но, как только они попадают в верхний слой, они сразу начинают прорастать. Но фокус в том, что длина подсемядольного колена (расстояние от корневой шейки до семядолек) у них не превышает 7 см, поэтому они и не всходят из более низкого слоя почвы, а просто лежат там и ждут годами своего шанса. Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Просто его следует обязательно сделать во время. Хотя бы вместо того, чтобы заниматься ранней весной в саду трудным и совершенно бессмысленным поливанием сада кипятком.
Зато это простенькое мероприятие по предварительному выращиванию сорняков на грядке, избавит вас от трудоемкой прополки грядок в течение всего сезона. Если вы этого сделать не успели, приехали на участок, а все овощные грядки покрыты зеленым ковром сорняков. Тогда берите полольник «Стриж» или плоскорез Фокина и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4–5 см, и оставить сорняки валяться на грядке сутки. После этого делайте борозды, хорошо проливайте их водой (лучше из чайника), «посолите» посадочные бороздки пылевой фракцией замечательного удобрения AVA и сейте семена овощей и зелени. Слегка заровняйте почву на посевах. Уплотните доской и накройте грядки старой пленкой. Закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появились, пленку надо убрать, а междурядья прорыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков. Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода. Если вы посеяли долго всходящие культуры (морковь, укроп, петрушку), то всходы сорняков могут появиться раньше ваших посевов, и, прорыхляя сорняки, вы можете случайно заехать и в рядки с посевами. В таких случаях среди семян тех, культур, которые всходят долго, надо посеять несколько семян маячной культуры, которые всходят быстро, распределяя семена по всему рядку. Быстро всходят редис, салат, шпинат. Они и обозначат рядки посевов. Согласитесь, гораздо проще пройтись 2–3 раза за сезон полольником или маленьким плоскорезом Фокина среди посевов, нежели пропалывать грядки в позе рака или стоя на коленях перед грядками часами. Просто надо приучить себя к некоторой дисциплине и делать эту работу вовремя.
Поделиться книгой: