Помоги проекту - поделись книгой:
Глава 3. «Колокольчики мои, цветики степные»
В песне речь идет о диких луговых колокольчиках, но это многочисленное семейство широко представлено садовыми формами, как двулетников, так и многолетников. Последние, как раз, и представляют для нас интерес. Латинское название Колокольчика Campanula (в переводе означает колокол). Поэтому часто его так и называют, Кампанула. Центром возникновения рода принято считать Кавказ и Средиземноморье. Именно там существует самое большое разнообразие видов и сортов. В природных условиях колокольчики растут на лугах, лесных опушках, по берегам рек, в тенистых оврагах. Оттуда они перекочевали в сады еще в 16 веке. Мы привыкли думать, что колокольчики небесно голубого цвета. На самом же деле, кроме голубой, синей, фиолетовой окраски венчиков, есть колокольчики желтые, белые, ярко розовые, сиреневые, темно красные. Поникшие серо-розовые цветки Колокольчика точечного покрыты пурпуровыми точками. Столь же экзотический вид у Колокольчика Такосима. Выбор большой, как по цвету (белые, голубые, сиреневатые, лиловые, розовые), так и по высоте (от 10 см до 150 см). Форма цветка может тоже варьироваться от узких, сильно вытянутых до широко открытых, или звездчатых. На Руси эти растения известны издавна и всегда пользовались любовью. Недаром у них такие ласковые старинные народные названия: звончики, купавки, синельки, голубки. Существует народное поверье, что один раз в году в ночь на Ивана Купалу можно услышать тихий перезвон колокольчиков. Чаще всего из прикорневой розетки узких листьев поднимаются тонкие прочные цветоносы, на которых располагаются метельчатые или кистевидные соцветия. Есть гиганты высотой до 150 см и выше, такие, как персиколистный с крупными белыми цветками. Но есть и такие, как малютка карпатский, у которого так сильно ветвится стебель, что растение расползается во все стороны и становится буквально почвопокровным. Крошечные белые цветки сплошным ковром застилают все, занятое ими пространство. Цветут почти все колокольчики долго (около 40 дней) и обильно, чаще всего с конца июня до начала августа. Если не лениться и обрывать засохшие цветки, то цветение можно продлить почти у всех растений. Карпатский сам по себе цветет практически все лето с июня по сентябрь.
Существуют и полумахровые, садовые формы колокольчиков. Для клумб и миксбордеров больше подходят высокорослые (120–150 см), такие, как широколистный, пирамидальный, крупноколосный. Они эффектно смотрятся на газоне, у водоема. Из средне рослых (50–70 см.) можно организовать куртину или клумбу, а так же расположить их вдоль дорожки. Только надо предусмотреть, что после цветения они практически пропадают, и лишь спустя месяц появляется новая прикорневая розетка листьев. Поэтому их не следует сажать на переднем плане. Из средне рослых сортов наиболее декоративны колокольчик Хофмана, скрученный, крапчатый, сарматский. Для каменистых горок очень привлекательны низкорослые формы (около 30 см) и почвопокровные (10–12 см). Кроме карпатского, к этой группе относятся горный, бородатый, сартори, гарганский, кавказский и другие. Их можно сажать в вазонах, гошках и контейнерах, а не только на горках.
Большинство колокольчиков предпочитают нейтральные почвы, хотя могут расти и на слабокислых. Отзывчивы на внесение извести или золы. К почвам нетребовательны, но, конечно лучше растут и цветут на хороших садовых землях. В этом случае они вполне обойдутся без подкормок. А вот, если почвы бедные, то весной их придется подкормить азофоской или любым другим удобрением, содержащим азот, фосфор и калий (1 столовая ложка на 10 л воды). Большие дозы удобрений под колокольчики вносить не рекомендуется, потому что, хотя они и будут пышно и продолжительно цвести, но через 3–4 года погибнут. Колокольчики вполне засухоустойчивы, но предпочитают умеренно влажные почвы. Полив им нужен только в момент бутонизации при сухой и жаркой погоде, а так они вполне обходятся без поливов. Чего не любят, так это застоя воды, поэтому их не следует сажать в низких и сырых местах. Любят они слегка притененные места, где цветут более длительно и ярко, нежели на солнце. Высокорослые растения с крупными цветками, такие, как персиколистный, крапиволистный, широколистный и некоторые среднерослые (например, Такосима и точечный), как правило, хорошо цветут и в тенистых уголках сада.
На одном месте могут расти довольно долго, но лучше каждые два – три года их делить и рассаживать, для этого достаточно отделить лопатой часть новой отросшей в конце лета, розетки прикорневых листьев и перенести в другое место. Приживаются они легко. Можно размножить не только делением куста, но и корневыми отпрысками, которые отделяют от материнского куста весной. Колокольчики легко размножить зелеными черенками, на которые берут в начале лета молодые отрастающие побеги. Размножают их и семенами. Можно посеять осенью прямо в грунт, но семена мелкие и, как правило, пропадают. Поэтому лучше вырастить их через рассаду. Посейте их дома в марте на снег, внесенный на почву в рассадную емкость. Поставьте в полиэтиленовый пакет, завяжите его и оставьте в холодильнике на пару недель. После этого выносите в комнату на свет. Когда всходы будут иметь 2–3 настоящих листа, распикируйте (рассадите) их по отдельным квартиркам и после того, как минуют заморозки, пересадите на место. Для высоких сортов схема посадки 50Х50 см, средне рослых – 30Х30 см, а низкорослые сорта можно высаживать по 20 растений на одном квадратном метре. После окончания цветения цветоносы надо срезать по уровню почвы. Растения вполне зимостойкие, но некоторые средиземноморские виды поздней осенью лучше, на всякий случай, засыпать смесью торфа с песком.
Вредители и болезни редко повреждают колокольчики, но их любят слизни. Поэтому в дождливое лето следует рассыпать вокруг посадок метальдегид (продается под названиями Мета или Гроза). Иногда на листьях появляется ржавчина. Тогда следует опрыскать растения любым, содержащим медь, препаратом. Но всегда лучше болезнь предупредить, чем потом растение лечить. Поэтому самое простое дело сделать профилактическую обработку всех растений в саду Здоровым садом при появлении всходов, затем каждые три недели опрыскивание (или полив прямо по растениею и почве под ним) повторить. А еще прекрасная профилактика – полив почвы весной и осенью раствором препаратов Фитоспорин плюс Гуми.
Аденофора
К этому же семейству относится растение Аденофора (Бубенчик). У него крупные трубчато колокольчатые, либо воронкообразные цветы, собранные в метелки или кисти, синего, голубого или фиолетового цвета. Высота растений варьируется от 50 до 150 см. Бубенчики цветут в июле или августе обильно, но непродолжительно. После цветения надземная часть теряет декоративность. Сажать их следует среди кустов. Так же неприхотливы, как и колокольчики.
Глава 4. Голубые глаза васильков
Латинское название василька Centaurea L. Это очень древнее растение, верный спутник ржи так же, как мак – спутник пшеницы. Там, где сеют рожь, непременно появляется, невесть откуда, и василек. К нам в Россию он попал из Азии вместе с рожью, которая не была известна ни древним египтянам, ни древним грекам, поэтому и василек попал в среднюю Европу, минуя Средиземноморье. Впервые он упоминается в трудах Плиния Старшего жившего с 37 по 79 г до Рождества Христова. Василек, судя по всему, попал в Грецию и Рим вместе с рожью – основным источником пищи для рабов. Но, римские патриции, хотя и не ели хлеб, изготовленный из ржи, но на своих знаменитых пирах украшали себя венками из васильков. Есть несколько легенд о происхождении василька. Одна из них гласит, что небо разгневавшись на то, что колосья ржи, стоявшие стеной, не склонили перед ним головы, поселило среди них василек. Когда рожь созревала, то склоняла свои колосья перед васильком, синий цвет которого напоминал им о всесильном небе. Плетение венков из васильков получило у народов Европы широкое распространение. Но, особенно любимы васильки в Германии. Во времена Вильгельма Первого василек даже стал символом германского владычества. Василек так и называли – цветок императора. С этим связана интересная и вполне правдоподобная история. Во времена наполеоновских войн большинство немецких государств примкнуло к антинаполеоновской коалиции. Когда Наполеон захватил германские земли, он жестоко расправился с побежденными. Королева Луиза сумела избежать расправы, укрывшись вместе с детьми в Кенигсберге. В годы изгнания блеск королевского двора значительно потускнел, и Луиза частенько прогуливалась с детьми просто по полям. Однажды ей встретилась деревенская девушка, которая предложила королеве купить у нее букет собранных в поле ржи васильков. Она сплела венки, и, надевая их на головы королевских детей, предрекла им счастливое будущее и незаурядную судьбу. Растроганная мать щедро одарила сметливую девушку. Но, самое поразительное заключалось в том, что ее сын Вильгельм стал первым императором объединенной Германии, а ее дочь Шарлотта вышла замуж за российского императора Николая Первого и стала императрицей Александрой Федоровной. Ну, а скромный василек стал не только любимцем двух царских семей, но и символом германского государства. Надо сказать, что немцам цветок полюбился. Цветку повезло, он любим и почитаем в Германии до сих пор. В Росси же его любили издавна и без всяких мистических историй.
Да и как его не любить, василек очень мил и совершенно неприхотлив к условиям произрастания. Он практически не требует забот. Любит солнышко и хорошо произвесткованные почвы (то есть, ему нужен кальций), но может обойтись и тем, что есть, в том числе и весьма скудными почвами, и полутенью. Врагов в виде вредителей и болезней у него нет. Он вполне засухоустойчив, так что в нашем влажном регионе его можно не поливать. Хотя в истории с васильком речь шла об однолетнем растении, есть и двулетники и многолетники. Все они легко размножаются семенами, которые можно высевать, как весной в апреле, так и осенью в октябре, причем сразу на место, предварительно освобожденное от сорняков. Его крупные семена заделывают в почву сразу по схеме 5Х5 см. В дальнейшем высокорослые сорта следует рассадить по схеме 30Х30 см, а низкорослые – 15Х15 см. Посеянные весной могут зацвести этой же осенью, а при осеннем посеве – на следующий год. Семена сохраняют всхожесть три года. Васильки долго цветут летом. Иногда осенью может пройти второе цветение. Делить и рассаживать многолетники надо через 3–4 года, иначе цветение становится ущербным. Таким образом их и размножают – делением куста в самом начале лета или в самом его конце.
Самый ранний – Василек горный высотой около 50 см обильно цветет в мае-июле перистыми соцветиями белого, лилового или розового цвета в зависимости от сорта.
В средние сроки (в июне-июле) цветет Василек подбеленный высотой 60 см, у которого есть два превосходных сорта: Стинбергил с крупными малиновыми цветками с белой серединкой, и еще более крупный Джон Котс с розово желтыми цветками. Наиболее высокий (80-150 см) Василек крупноголовый среднего срока цветения, у которого на толстых стеблях распускаются желтые шары.
Высокорослые сорта красиво смотрятся в групповых посадках на газонах и опушках, а низкорослые вполне подходят для каменистых горок.
Катананхе
Есть похожее на васильки и такое же неприхотливое растение, называется оно Катананхе. Хорошо растет на песчаных почвах в солнечном местечке. Цветет растение продолжительно с июня по август пронзительно синими цветами (есть голубые и синие с белым сорта), возвышающимися (на высоту около 60 см) над серо зеленой листвой. Размножается семенами. Но есть одна небольшая загвоздка – это, как и примулы, малолетник. ТО есть через 2–3 года его надо возобновлять весенним посевов семян (мелкие, а потому сеять на снег) или корневыми черенками.
Глава 5. Астильба и растения того же плана
Можно размножить Астильбу почками возобновления, которые находятся на корневище около побегов текущего года. Это наиболее эффективный способ размножения. Надо слегка раскопать корневище в самом начале отрастания молодых листьев (на Северо-Западе это начало мая). Почки возобновления надо вырезать острым ножом вместе с небольшим кусочком корневища и высадить в ящики со смесью торфа и очень крупного песка или мелкой гальки в соотношении 3:1. Ящики поставить в тень и следить, чтобы почва была постоянно влажной, но не переувлажненной. Укоренение начинается примерно через 20 дней после посадки. Можно для ускорения процесса полить посадки Корневином. Уже в конце август текущего года молодые растеньица можно пересадить на место. У астильбы есть одна особенность. Ее корневище ежегодно нарастает вверх примерно на 4 см, а потому оголяется. Требуется подсыпка земли каждую осень, иначе растения могут вымерзнуть в суровую зиму, а главное, они перестают раскрывать бутоны. Так и стоят унылые метелки, не расцветающие все лето, пока окончательно не усохнут. Многие садоводы этого не знают и попросту выбрасывают растение из своего сада годика так через 3–4. Астильбы можно размножить и семенами. Они очень мелкие, поэтому их в почву не заделывают и не высевают их в грунт напрямую, а растят через рассаду. Посев надо сделать в марте, ящики с посевами накрыть стеклом и поставить в холодильник примерно на 10 дней, затем выставить в светлое теплое место, Через 10 дней появятся крошечные всходы, которые надо поливать с помощью шприца, вставляя иглу в почву. Если поливать иначе, можно намочить листочки и они прилипнуть к почве. Такие растения погибают. Когда у растений появятся 2–3 настоящих листочка, их пикируют (пересаживают) по отдельным стаканчикам. На место сеянцы можно пересадить уже в конце июля сразу по схеме 30Х30 см. Осенью молодые растеньица следует прикрыть лапником. Зацветут саженцы на третий год после посадки. Это трудоемкий способ размножения, к тому же, выращенные из семян растения не наследуют окраску материнского растения, но таким способом можно получить новые расцветки соцветий. Обычно семенным размножением занимаются только селекционеры.
Считается, что Астильбу следует пересаживать, делить и рассаживать каждые 3–4 года. Но мой опыт показывает, что она медленно набирает силу и только – только через 3–4 года становится по настоящему декоративной. Если делать подкормку и подсыпку почвы каждую осень, то она превосходно растет и цветет на одном месте до 7–8 лет, причем совсем не обязательно ее пересаживать, достаточно ее омолодить. Для этого надо отделить примерно треть корневища и пересадить (разделить и продать или подарить, либо обменять на другое растение). А образовавшуюся пустоту в земле заполнить свежей, богатой перегноем почвой (хорошо перепревшим компостом). На следующий год или через год можно точно так же отделить еще треть корневища с другой стороны куста. Все срезы следует сразу же присыпать золой. У Астильбы нет вредителей, и практически растение ничем не более, что, конечно же, упрощает за ней уход. После цветения цветоносы следует вырезать, а надземную часть оставить под зиму. Она задержит снег и послужит своеобразным укрытием в зимнюю стужу, хотя и без всякого укрытия Астильба отлично зимует на Северо-Западе. Ранней весной остатки старой надземной части надо убрать. Но, можно и поздней осенью срезать всю надземную часть до земли и окучить, чтобы прикрыть выпирающее корневище. Весной растение, естественно, не разокучивают. Астильба рано трогается в рост, а потому ее первая листва может подмерзнуть во время весенних заморозков. Это не смертельно. Отрастет следующая, но зацветет такой подмерзший куст позже, и цветение будет слабее. Из-за весеннего подмерзания листвы, не следует давать ранней весной азотную подкормку. Впрочем, это касается любых растений на Северо-Западе, поскольку весенние заморозки у нас обычное явление, а азот снижает морозостойкость любого растения. Поэтому Астильбу, как и любое другое растение, на Северо-Западе следует подкармливать азотом после окончания заморозков, то есть в самом конце мая и даже в начале июня. Из азотных подкормок лучше использовать селитру (аммиачную, калийную) или мочевину, но тогда обязательно совместно с калием. Хлористый калий нежелателен. Достаточно взять по одной столовой ложке азотного и калийного удобрения (или 2 столовые ложки калийной селитры) на 10 л воды и вылить под корень каждого растения. половину литра раствора. Можно ограничиться только настоем сорняков (в частности, одуванчиков, которые все равно некуда девать, как только в бочку с водой, поскольку семена одуванчика не перегнивают в компосте). Можно воспользоваться буйскими удобрениями или любыми удобрениями для весенней подкорки цветов. Я использую удобрение AVA (по одной чайной ложке раз в три года), которое вношу под каждый куст вокруг корневища, и слегка зарыхляю его в почву. Но оно не содержит азота, а потому каждую весну, как только оттает почва и сойдет лишняя вода, поливаю почву подо всеми своими посадками, а так грядки и почву в теплицах, раствором Фитспорина плюс Гуми, либо Гуми-оми или буйским удобрением Ому.
Наиболее популярны гибриды Арендса – высокие (70-100 см) кусты с разнообразной окраской соцветий. Они требуют достаточно большой площади, примерно 50Х50 см. Есть низкорослые формы, в частности, китайская астильба (15–20 см), но и она требует площади 30Х30 см. Есть множество других видов, в частности, японская, корейская, Тунберга. Все они прекрасны, так что приобретайте любую.
Арункус или Волжанка (Aruncus)
Это импозантный приятель Астильбы. Это высокое растение, достигающее 150–200 см в высоту при благоприятных условиях. А благоприятными условиями являются богатая гумусом, плодородная влажная почва и полутень. Тем не менне, Арункус неприхотлив к условиям произрастания и примирится слюбыми, с неважнецкой почвой, с тенью или палящим солнцем. Нет у этого красавца вредителей, нет и болезней. Растение требует много места, сажать его следует по схеме 100Х100 см, как на заднем плане в миксбордерах, так и отдельным кустом на заднем плане газона. Можно использовать Арункус в качестве зеленого забора. А еще его очень удобно использовать для палисадника с северной стороны дома, где, практически, вечная тень. У нас распространена Волжанка обыкновенная и Волжанка лесная (часто неверно называемая спиреей). Но, если площадь у вас ограничена, то можно высадить более компактный и низкорослый (60 см) Арункус американский.
Цветет Арункус раньше Астильбы, в июне-начале июля белыми или кремовыми мелкими цветочками, собранными в пушистые, крупные (длиной от 30 до 60 см), но при этом изящные, соцветия.
В момент цветения растение приобретает элегантную, изысканную красоту. К сожалению, цветение не столь продолжительное, как у Астильбы. Отцветшие кисти можно использовать для зимних букетов и всяких поделок. Куст декоративен все лето, его красивая ажурная листва похожа на листву Астильбы, но более крупная и менее блестящая. Размножаются арункусы весенним или осенним делением кустов. Растения морозостойкие, им укрытия не требуется. В отличие от Астильбы, у Арункуса корневище не вырастает вверх, так что окучивать его не требуется.
Роджерсия (Rodgersia)
Это высокое (около 100 см) растение, не является родственницей Астильбы. Просто, Роджерсия растение того же плана, так как цветет изящными метелками мелких цветков, в основном, нежного розового цвета, высоко поднятыми над кустами на длинных, прочных цветоносах. Растение нарядно еще и своими крупными рассеченными листьями. После цветения, которое длится почти месяц, в июле-августе, листва сохраняет свою декоративность до осени. Предпочитает полутень, рыхлую, богатую гумусом, влажную почву. В засушливое время нуждается в регулярных поливах. Наиболее привлекательна Роджерсия перистая (высотой около метра), листья которой имеют бронзовый отлив. Есть Роджерсия с листьями, как у конского каштана и тоже с бронзовым отливом, но с белыми соцветиями. И еще есть стополистная с метелками кремового цвета.
Вредителей у растения практически нет. Иногда на листьях появляется ржавчина, но крайне редко, поэтому можно считать, что и болезней у нее не бывает. В засушливое лето, особенно, если растет на солнце, преждевременно жухнет листва. Не допускайте этого, регулярно поливая Роджерсию.
Осенью растения обрезают по уровню почвы. Зимует Роджерсия без укрытия.
Размножают Роджерсию делением куста. Но есть одна особенность. Делать это следует только весной. Ни семенами, ни черенками, ни почками возобновления обычно эти растения не размножают.
Есть небольшой нюанс. Растет Роджерсия медленно, но как только наберет силу, начинает активно распространяться во все стороны, пытаясь захватить всю округу, так что потом ее приходится ограничивать. Роджерсия может долго расти на одном месте.
Астильбойдес (Astilboides)
Это, в некотором роде, прямой наследник Роджерсии. Просто Роджерсию пластинчатую (R. tabularis) выделили в особый род – астильбойдес.
Растение высокое (80-120 см), с красивой крупной листвой, сохраняющей декоративность все лето. На прямых и прочных цветоносах, высоко над кустом возносятся изящные рыхлые соцветия из белоснежных мелких цветков.
Во всем остальном Астильбойдес похож на Роджерсию, разве что не столь агрессивен при захвате чужой территории.
Лабазник (Filipendula)
Другое название растения Таволга.
Это растение раньше относили к спиреям, но теперь оно выделено в самостоятельный вид. К Астильбе оно не имеет никакого отношения, но, так же, как и она, цветет мелкими душистыми цветочками, собранными в рыхлую метелку на конце высоких прямостоячих, прочных цветоносов. Основное цветение идет в июле-августе. Цветки душистые, их запах благоприятен для человека, но у некоторых людей их пыльца вызывает аллергию. Существует насколько видов Лабазника с листьями разной степени рассеченности. Стебли и листья темно зеленые или красноватые. Цветки кремовые или чисто белые, есть розовые. Растения сохраняют декоративность все лето до самой поздней осени, благодаря своей нарядной зелени и соцветиям с плодами. Именно вид соцветия и листва, декоративная все лето, и роднят Таволгу с Астильбой. Самый низкорослый из лабазников шестилепестковый (или обыкновенный). Его высота всего 50 – 60 см. Слегка кремоватые соцветия очень изящны, а тонко рассеченные листья похожи на листья папоротника. Есть сорт и с бело розовыми душистыми соцветиями, а так же существует махровый сорт (Flore Pleno). Этот вид Лабазника цветет раньше других, в июне-июле. Наиболее распространен на Северо-Западе Лабазник вязолистный, высота которого от 80 до 120 см. Есть один сорт этого лабазника Aurea, у которого листва имеет желтоватый оттенок. Обычно в парках его выращивают, как раз из-за его нарядной листвы, а потому завязывающиеся бутоны удаляют. Среди лабазников есть еще один очень нарядный – Лабазник красный, высота которого 120–150 см, с цветками ярко розового цвета. Самый высокий Лабазник камчатский, достигающий в высоту 2–3 м! Лабазники можно сажать на заднем плане миксбордеров, делать из них зеленые изгороди, отделяющие огород от остальной части участка. или ваш от соседнего, А так же сажать их целой группой на краю газона или отдельными растениями под пологом деревьев. В принципе, Таволга (Лабазник) растет во влажных почвах, в полутени. Но и на солнышке чувствует себя превосходно и, хотя растение влаголюбивое, не слишком продолжительную засуху переносит стойко. Но, конечно, лучше ее все-таки поливать в сильную жару. Растение не прихотливо, к почвам нетребовательно, но, естественно, лучше растет и цветет на хороших садовых землях, от слабокислых до нейтральных. На одном месте Таволга может расти долго, Рассаживать ее следует не раньше, чем через пять лет после посадки. Есть одна особенность у этого растения. Как и у Астильбы, у Таволги корневище нарастает вверх, только более медленно, поэтому, время то времени, надо под него осенью подсыпать плодородную почву, иначе со временем у него оголится корневище. Растение зимостойкое, никаких укрытий на зиму не требует, ухода, практически, тоже.
Лабазник легко размножается делением куста или отрезками корневищ, которые должны иметь 2–3 вегетативных почки. Делать это можно ранней весной (в апреле) или осенью (в сентябре). Деленки высаживают на расстоянии 40–50 см друг от друга, если высаживаете их в группе или миксбордере, заглубляя в почву на 10–12 см. Растения быстро разрастаются. Можно размножить Таволгу и семенами. Поскольку семена нуждаются в стратификации, то проще всего их посеять осенью или под зиму.
Всходят они медленно и неравномерно, поэтому место посадки следует избавить от сорняков и пометить, а так же следить, чтобы почва не пересыхала. Лучше всего такую школку для выращивания сеянцев организовать в тени. В год появления всходов растения пересаживают на место и на второй год они уже зацветают. Если вы увидели в парке красиво цветущий Лабазник, и он вам понравился, приходите в сентябре за семенами и высевайте у себя на участке.
Таволга хорошо стоит в срезке, в том числе и в букетах в сочетании с другими цветами. Обладает это растение и лекарственными свойствами. Его издавна применяют при лечении простудных заболеваний и ревматизма. Высушенные цветки входят в состав некоторых лечебных чаев.
Глава 6. Знакомьтесь! Семейство Синюховые (Polemoniaceae)
У Синюхи толстое ползучее корневище, поэтому она перекочевывает с места на место, но не слишком быстро. Ее прямостоячие, полые стебли могут вырастать от 40 до 120 см. длины. Внизу расположена розетка черешковых листьев, а на самом стебле листья перистые, каждый из которых состоит из 17–19 удлиненных заостренных листочков. Цветки, похожие на широко раскрытые колокольчики, собраны в рыхлое метельчатое, или щитковидное соцветие. Основной цвет небесно голубой или темно синий, но встречается и белый. Есть редкая разновидность Синюхи голубой с пестрыми листьями и белыми цветками. У
Синюхи нежный и приятный аромат, привлекающий пчел. Цветет она довольно продолжительно в июне-июле. Семена созревают в августе. Их надо собирать, как только побуреют семенные коробочки.
Сажают Синюху среди кустарников, под деревьями. Можно сажать и в миксбордерах или на клумбах, но так, чтобы она была прикрыта другими растениями, поскольку после цветения растение теряет декоративность. Но, если сразу отцветшие растения обрезать под корень, то быстро отрастут молодые побеги, и растение приобретает вполне благообразный вид. Синюха теневынослива, но лучше растет на открытых местах. К почвам Синюха не требовательна, но предпочитает легкую, плодородную, умеренно влажную землю слабокислой реакции. Зимует без укрытия, поскольку морозоустойчива. В подкормках не нуждается. Вредителей и болезней у нее практически нет. Очень удобное растение, и при этом, лекарственное. Собирают и сушат всю надземную часть во время цветения, корни и корневище выкапывают осенью. Настои и отвары Синюхи используют при кашле и заболевании бронхов, при неврозах, при язвенной болезни желудка и кишечника. Припарки из травы прикладывают к ранке при укусах змей.
Размножают Синюху делением куста, зелеными черенками и семенами. Кусты делят весной и осенью. На черенки в начале лета срезают верхушки молодых, появившихся из почек возобновления побегов, длиной 10–12 см, втыкают в почву в тени и накрывают банкой. Как только побег пошел в рост, банку можно снять. В конце лета укоренившийся черенок пересаживают на место. Схема посадки 25Х25 см. Семена высевают в грунт сразу после сбора. Сеянцы зацветают на второй год после посева. Синюха легко переносит пересадку, как весной, так и в конце лета. Растение пригодно для срезки.
Флокс (Phlox L.)
Это, пожалуй, самое замечательное растение из семейства Синюховые! По разновидности, разнообразию окраски, аромату, длительности цветения, ему соперников найдется немного. Недаром Флокс пользуется неизменной любовью и популярностью у садоводов. В августе месяце его просто нечем заменить.
Этот род насчитывает около 60 видов, и только один Флокс Друммонда однолетник, а все остальные – многолетники. Практически все виды растут в Северной Америке. Она и является их родиной. В нашей стране известен только один вид – горный (стелющийся сибирский). По габитусу флоксы условно можно разделить на два вида: стелющийся (5-20 см) и кустовой (30-180 см). Стелющиеся, обычно, ползучие, образуют плотные подушки или ковры. Кустовые растут, естественно, кустом, который образуют несколько прямостоячих облиственных стеблей. Цветки не слишком разнообразной воронковидной формы, но зато всевозможной расцвети (кроме желтой), собраны в плотные метельчатые соцветия. А вот форма соцветий довольно разнообразна: конусы, шары, полушария, пирамиды, зонтики. Сроки цветения широко раздвинуты, что позволяет любоваться их роскошным цветением, практически все лето. Ранние сорта флоксов зацветают уже в конце мае-июне и цветут до середины июля. Флоксы среднего срока цветения цветут с конца июля до середины августа, а поздние только начинают с середины – конца августа цвести и цветут до а середины – конца сентября и даже октября. Сроки и длительность цветения зависит от погоды. При сухой и жаркой погоде цветение и начинается дней на 10 раньше и идет короче. При прохладной и достаточно влажной погоде, цветение задерживается на недельку и продолжается дольше обычного. Чтобы продлить цветение флоксов надо их в жару постоянно поливать. Срок цветения любых цветов продлевает такая простая мера, как своевременная уборка увядающих цветков. У флокса их можно просто отряхнуть с соцветия. Между прочим, это позволит соцветиям сохранить опрятный вид.
Все флоксы не переносят кислой почвы, а потому и подкармливать их надо такими удобрениями, которые не подкисляют почву. Требуется постоянно следить за тем, чтобы земля не закислялась, для этого можно по влажной земле рассыпать золу (половину стакана вокруг каждого растения). Причем достаточно проделывать эту несложную операцию весной и в конце лета.
Флоксы выносят из почвы каждый сезон большое количество минеральных элементов, поэтому им требуется подкормка, и не одна. Они не любят засухи, но и не переносят сильного переувлажнения, поэтому надо и поливать регулярно, и обеспечить хороший дренаж на случай затяжных дождей и весеннего половодья. Чтобы не заниматься дренажными работами, проще посадить Флоксы на небольшое возвышение (25 см). Флоксы солнцелюбивы, но небольшое затенение в полдень пойдет им на пользу – не так быстро выгорят и отцветут. В полутени, под кронами плодовых деревьев с юго-восточной или юго-западной сторон они цветут продолжительно и пышно. В общем – то, флоксы зимуют без укрытия, но в суровые бесснежные зимы или при морозах после оттепели, могут погибнуть. Поэтому, на всякий случай, их лучше осенью, после срезки отцветших растений (на 5 см от уровня земли) слегка окучить торфом, в который рекомендуется добавить золу (пол литровая банка на ведро, емкостью 10 л). Либо, просто не срезать растения осенью. Первые морозы «подломят» стебли, и они прикроют корневище. Если вы так уж боитесь возбудителей болезней, то полейте флоксы в начале осени Фитоспорином «прямо по голове», а заодно, и почву вокруг них. Это простая и очень эффективная мера напитает почву гумусом и одновременно уничтожит возбудителей грибных и бактериальных болезней. Вредителей у флоксов практически нет, но существует невидимая глазом гадина нематода. Заселенные ею кусты не развиваются, поэтому стебли значительно отстают в росте, в конце концов растение прекращает цвести. Как уже было написано в начале, хищная родственница Немабакт вытесняет своих травоядных сестер с занимаемой территории. Кроме того, многими цветоводами замечено, что бархатцы (тагетесы) тоже потеснят нематоду с участка. Поэтому сажайте бархатцы вокруг флоксов. Кстати они прекрасно задекорируют некрасивую нижнюю часть этих растений. После наступления морозов, не убирайте бархатцы, пусть так и зимуют. Уберете их весной, срезав только надземную часть.
Из болезней наиболее распространена мучнистая роса, которая обычно сильно проявляется во влажную, а тем более холодную погоду, что на Северо-Западе с середины августа не редкость. Самое простое мероприятие, профилактическое опрыскивание Цирконом или Эпином-экстра в момент бутонизации растения. Можно так же использовать Новосил (или Силк). Прекрасный результат дает систематическое (раз в 3 недели) опрыскивание (или простой полив) растений препаратом Здоровый сад, особенно совместно с Экоберином. Изредка появляется ржавчина. Против нее тоже эффективны указанные препараты. Оба заболевания грибного происхождения, а потому, если нет указанных средств, можно воспользоваться «голубым опрыскиванием» (бордоской жидкостью). Чтобы не сжечь листья сначала опробуйте приготовленный1 раствор на нижней части одного растения и лишь на следующий день опрыскайте остальные, если не было ожогов на экспериментальном. Если ожоги были, то добавьте воды в приготовленный раствор еще (четверть от приготовленного раствора). Можно применять коллоидную серу, как только заметили первые признаки заболеваний. В марлевый мешочек насыпьте порошок коллоидной серы и в солнечное сухое утро хорошенько опылите стебли флоксов. Изредка случается опасное заражение флоксов неизлечимой вирусной болезнью. Такие растения отстают в росте, на верхушке стеблей листья становятся узкими, буквально нитевидными, остальные листья сморщиваются, а цветки приобретают зеленый цвет. Растение подлежит немедленному уничтожению, пока насекомые не перенесли вирус на остальные растения. Куст следует выкопать и сжечь. Считается, что 3–4 года на этом месте нельзя сажать флоксы и другие растения из семейства Синюховые. Но можно заменить почву под выкопанным кустом и снова посадить на это место флокс. На всякий случай, первый год его следует систематически опрыскивать Цирконом, который способствует самозащите растений не только против всех грибных и вирусных болезней, но даже, против вирусных. Цветоводы, употребляющие Циркон в своих цветниках, знают, что биологический препарат Циркон, особенно в паре с микробным препаратом, Экстрасол, при систематическом применении (еженедельно) творят настоящие чудеса с цветами: цветки становятся ярче, крупнее, цветут дольше, не подвержены заболеваниям, интенсивность запаха резко усиливается. Растения легко восстанавливаются после засухи или заморозка.
Флокс шиловидный (Ph. Subulata L.)
У растения шиловидные, похожие на иголки, листочки, расползающиеся, невысокие ((10–12 см) стебли, которые образуют плотное ковровое покрытие. Цветет с середины мая около 30 дней мелкими цветками, сплошь покрывающими растение. Чаще всего цветки ярко лиловые, но бывают и розовые, и даже белые с голубоватым отливом. После цветения листья слегка жухнут, но примерно через месяц снова появляется молодая зелень. Селекционеры вывели довольно большое количество культурных современных сортов:
Вся эта группа флоксов – обитатели сухих, солнечных мест. Они прекрасно чувствуют себя среди камней, на каменистых горках, на каменных стенках, подпорных стенках, по которым шиловидный флокс свисает на 50–60 см вниз. Все они цветут столь обильно, что зелень буквально исчезает под сплошной лавиной цветов.
Эти флоксы требуют двух небольших подкормок в начале мая (по 0,5 чайной ложке азота и калия на 10 л воды) и в начале июля (по 0, 5 чайной ложке фосфора и калия на 10 л воды). После цветения все стебли следует укоротить наполовину. Это стимулирует рост новых побегов. Такая простая мера не допустит образования проплешин в центре подушки, что позволит растить низкорослые флоксы без пересадки много лет на одном месте. Можно существенно упростить подкормку, если при посадке внести в лунку четверть чайной ложки гранулированного удобрения AVA. А через три года вносить с весны порошковую фракцию этого удобрения, подсыпая под посадки прямо на почву по четверти чайной ложки, один раз в сезон. Хорошо реагирую стелющиеся флоксы на подкормку буйским удобрением Ому цветочное. Как и все цветы, флоксы нельзя перекармливать, иначе они будут давать много зелени в ущерб цветению.
Иногда, когда быстро сходит снег весной и оголяются стелющиеся флоксы, они могут подгореть на солнце. Это не страшно, они не рододендроны и легко восстанавливаются. Но, можно, конечно, прикрыть их прямо с осени специальной защитной сеткой, которая стала продаваться в наших магазинах, или слегка прикрыть срезанными стеблями метельчатых флоксов.
Растопыренный и столоносный флоксы в природе растут под пологом леса в тенистых влажных местах. На садовом участке им требуется влажная богатая гумусом почва в полутени. Тогда они цветут долго и обильно. На солнце они, конечно, тоже растут неплохо, но отцветают значительно быстрее. Отлично выглядят в композициях около прудов и водоемов или под пологом деревьев.
Флоксы можно высаживать в ряд в миксбордере. Надо не только подобрать их по цвету, но и по высоте и срокам цветения. Они прекрасно выглядят в одиночных посадках, разбросанных по всему участку. Великолепно сочетаются с другими растениями на смешанных клумбах. На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную зеленую листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но вот, если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Обычно это происходит из-за недостатка калия или кальция, либо воды. Это обычное явление, если флоксы освещаются знойным полуденным солнцем, либо вообще, растут на открытом солнце. Надо, конечно, их подкормить калием и кальцием (столовая ложка кальциевой селитры плюс столовая ложка сульфата калия на 10 л воды) по половине литра раствора под куст. Но, обычно, когда это проявилось, нижние листья уже не спасти. Если усыхание нижних листьев у вас постоянное явление, то надо прикрыть неказистую часть другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, который, как раз и зацветет, когда флоксы полностью отцветут, а толстая зеленая листва очитков надежно прикроет нижнюю часть флоксов с разгара лета. Либо, как уже говорилось, можно после заморозков в начале лета высадить перед флоксами рассаду бархатцев, но это придется делать ежегодно.
Сажают флоксы в августе, обычно прямо во время цветения, поскольку они легко переносят пересадку в любое время, но в августе вы видите, что именно покупаете, кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. При слишком поздней посадке (в сентябре) есть опасность их втягивания вглубь почвы так, что почки могут задохнуться. Осенние посадки лучше, на всякий случай, замульчировать торфом, а весной разокучить. В надежном питомнике можно купить посадочный материал весной, высадить сразу на место, прикрыв посадки лутрасилом, или подержать в холодильнике до окончания заморозков, и тогда высадить. При весенней посадке цветение задерживается на 10–15 дней в зависимости от погоды.
Для посадки подойдет любая садовая земля, слоем 25–30 см, с нейтральной (в крайнем случае, слабокислой) реакцией. В земле выкапывают такую лунку, чтобы в нее свободно поместились корни, которые надо обрезать, оставив примерно по 15 см у каждого. В лунку можно внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA один раз на три года. Либо можно внести половину стакана золы и по столовой ложке суперфосфата и калия (желательно, не содержащего хлор) Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нем корни, и засыпают саженец почвой так, чтобы стебли были заглублены в почву на 2–3 см. Посадки еще раз поливают. Если вы сажаете флокс (или любое другое растение в жару, то внесите в лунку перед посадкой гидрогель, который удержит в почве влагу и будет равномерно снабжать ею растение. Поскольку флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, то через три года следует снова внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA, которого растению хватит еще на три года. Удобрение зарыхляют в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет, как раз, и наступило время пересадки. Если этого удобрения у вас нет, то воспользуйтесь буйским цветочным удобрением, но его надо вносить ежегодно весной при отрастании молодых побегов, летом во время бутонизации и осенью после цветения.(достаточно одной столовой ложки под растение). Если вообще никаких удобрений нет, то можно поступать следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпать по стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков, полить их любым препаратом, содержащим медь (0,5 % раствор -1 неполная чайная ложка на 1 л воды). После окончания заморозков подкормить настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой 1:20. Можно использовать и любой другой помет в соотношении 1:10 (кроличий, козий, коровяк и даже фекалии из туалета). Сразу же почву замульчировать торфом или песком. Во время бутонизации полить и посыпать влажную почву золой. После осенней обрезки растений полить 1 % раствором содержащего медь препарата (1 неполная чайная ложка на пол литра воды). Не забывайте, что флоксы влаголюбивые растения, в сухую и жаркую погоду им необходим регулярный полив, причем надо не просто «попшикать» из лейки, а вылить не менее 10 л воды под каждое взрослое растение. Почки возобновления закладываются еще с осени у самого основания прошлогодних побегов. От них идет и отрастание новых корней, поэтому идет постепенно выпирание корневища из почвы. Из-за этого Флокс метельчатый нуждается в подсыпке хорошей плодородной почвы осенью. Самый интенсивный рост подземной и надземной частей у флоксов идет в мае.
Деление кустов надо делать обязательно раз в 4–6 лет, чтобы избежать вырождения. Дело в том, что центральная часть куста устаревает и превращается в труху, поэтому, когда вы отделяете знакомым кусок корневища с краю куста, то вы отдаете им лучшую часть, а себе оставляете трухлявый центр, который довольно быстро вырождается. Поэтому никогда не отделяйте периферийную часть куста. Делить куст надо правильно, только тогда это приведет к его омоложению. Куст обкапывают со всех сторон, вытаскивают из земли, вбивают в центр колышек и осторожно раздвигают ком земли. После этого он легко распадается на отдельные части. Трухлявые остатки центральной части следует вырезать, а оставить только молодые периферийные. Вот теперь можете и с друзьями, и соседями поделиться, а так же продать, обменять на другой сорт. Это, кстати, самый быстрый и легкий способ их размножения флоксов. Можно сделать это весной в конце мая, но на Северо-Западе лучше, в конце августа или начале сентября. Кстати, если у ваших знакомых или соседей есть такой вот захиревший куст, предложите им его омолодить, заодно и себе выделите деленку. Весной каждая деленка должна иметь не менее 3 почек возобновления.
Весной, почти каждая отломившаяся часть надземной части или корневища, высаженная в грунт, приживается, чего не происходит при осенней посадке. Осенью можно высадить деленку всего с 2 почками.
Кроме деления куста флоксы можно размножить черенкованием. В это же лето укорененные черенки зацветают. Это самый выгодный и достаточно быстрый способ размножения флоксов. Черенковать можно кусочками стеблей с листом. На черенки в первой половине лета берут зеленые части стеблей. Одревесневшие части стебля для черенкования не годятся. Так что, если вы припозднились, то придется использовать только верхние еще зеленые части. Зеленый же черенок весь можно использовать для черенков, причем, из каждого стебля их можно нарезать столько, сколько у стебля листьев. Подержать денек в растворе Корневина или в растворе меда (1 чайная ложка на стакан) и воткнуть в чистый песок, который насыпан слоем 2–3 см на плодородный слой земли, затем накрыть банками. Череночник делают обязательно в тени. Черенки ежедневно 2–3 раза опрыскивают из ручного опрыскивателя и поливают. Почву переувлажнять нельзя – это может вызвать гниль нижней части черенков! Укоренение идет примерно 3 недели. Как только начнут отрастать новые листья, банки можно снять. Очень часто выращенные из черенков растения зацветают в тот же год. Есть один очень интересный способ размножения флоксов Но таким способом можно размножать только молодые 3–4 летние кусты, старые для этого не годятся. Весной, как только стебли отрастут на высоту 12–15 см, их срезают, слегка при этом подрезая корни. Высаживают эти черенки с кусочками корня в тени во влажную перегнойную почву вертикально. Следят за влажностью почвы. Верхушку сразу прищипывают (обрывают). Быстро начнут отрастать еще 2 побега. Их тоже следует прищипнуть, что стимулирует рост следующих побегов. К осени у вас будет целый цветущий куст. Оставшиеся в земле корни засыпают плодородной почвой. На следующий год весной из почек возобновления, которые есть на корнях, пойдет множество самостоятельных побегов, которые можно рассадить. Они тоже зацветут этой же осенью. Если вы купили и посадили укорененный черенок, который представляет собой обычно всего один стебель, то мой вам совет на следующий год весной все появившиеся побеги надо прищипнуть, тогда быстро образуется большой куст. Кстати, если у вас флокс дает мало побегов, то прищипка 2–3 стеблей в центре куста, стимулирует появление 2 стеблей вместо каждого из них. Делать прищипку следует, когда молодые побеги отрастут на высоту 20 см. Куст зацветет примерно на 2 недели позже, но зато будет цвести очень обильно и продолжительно.
Флоксы размножаются семенами, причем зацветают всего через два года. Семена собирают в октябре и сразу же высевают в школку. При семенном размножении растения, как правило, не наследуют родительского сорта. В потомстве происходит расщепление. Но, при этом, можно получить растения с необычным окрасом цветка. Специалисты называют это «тупой селекцией». А нам то, что из этого, раз это очень увлекательно, всего за два года получить какой-то никому неизвестный флокс. Ниже приводятся устойчивые, хорошо зарекомендовавшие себя сорта.
Сорта раннего срока цветения (с конца июня по середину июля):
Сорта среднего срока цветения (конец июля – начало августа)
Поделиться книгой: