Помоги проекту - поделись книгой:
Остановившись у The Old Bank Bookshop, минут десять тупо пялюсь на надписи German, Spanish, French… а где же обычные? Английские? А да, какой смысл говорить про «английский», если кругом сплошной английский, хотя уже несколько странный. А ведь я еще не доехал до дистиллерии Bladnoch. Она тут недалеко – на берегу реки на развилке у моста. Тут же стоит гостиница, где можно заночевать. И придется заночевать, потому что после нормального посещения вискокурни лучше за руль не садиться.
Ровно напротив входа в дистиллерию расположилась гостиница Bladnoch Inn (www.the-bladnoch-inn.com). Номер на двоих с завтраком – £75, если кому-то интересно. Мы приехали ровно в ту минуту, когда последняя группа туристов уже отправилась на экскурсию по дистиллерии. Но местные тетушки залопотали «спешите, спешите, билеты можно не покупать» и отправили нас туда, где гид – тоже из местных улыбчивых тетушек – гордо демонстрировала still – перегонный куб. Это сосуд на 10 000 литров работы Blair of Glasgow. В 1993 году при старом владельце United Distillers было выгнано 1 300 000 литров за год. Но по соглашению при продаже новый владелец – торговец мебелью из Северной Ирландии Раймонд Армстронг – может делать только 100 000 литров в год.
А вот и он – седой мужчина. Армстронг бросает взгляд на банду туристов и быстро определяет нужных людей – австралийских журналистов и меня. Как у него это получается, не понимаю. Ну, наверное, именно поэтому он был успешным торговцем мебелью. Раймонд говорит: «Пошли со мной на склад», – и начинается углубленное знакомство с предметом. Дело в том, что акцизные склады – основной бизнес Армстронга. У него от прежних владельцев остались потрясающие площади. Сегодня в них хранится не только сток самого Bladnoch, но и бочки других дистиллерий. Особенно много Arran. И все потому, что власти острова Арран запретили новой вискокурне строить новые акцизные склады – наверное, боятся, что прекрасный остров вскоре покроется сплошными складами. Вот Армстронг и предоставляет им свои склады (bonded warehouse) за плату. Тут же хранится Tamdhu, Glenkinchie и т. д. Альфред Барнард насчитал в свое время тут четыре акцизных склада. Теперь их гораздо больше.
Бочки из акцизного склада выкатывать нельзя, не заплатив акциз. Но дегустировать прямо там нам никто запретить не может. Раймонд открывает бочку 1992 года #2608, а также 1992 года #2609 – гораздо более резкую и классическую 1988 года #3646. Последняя представляла собой то, что Армстронг считает настоящим Bladnoch. Именно она была больше всего похожа на самогон.
Есть о чем говорить. Но меня тянет, наконец, посмотреть на традиционный килн (kiln), который возвел сам Чарлз Доиг – человек, придумавший классическую форму здания для сушки пророщенного ячменя. Он построил плавную вытяжку и оснастил ее крышкой, которая напоминала китайскую пагоду. Поэтому конструкцию, которая украшает виски-ландшафт, так и называют Doig’s Pagoda. Будете общаться, не забудьте, что в слове pagoda по-английски ударение падает на «о».
Пьяные австралийцы куда-то слиняли, и мы с Раймондом идем смотреть творение Доига («А ты что, и впрямь знаешь, кто такой Доиг? Пойдем, покажу».) Килн уже не используют, потому что соложение проходит нынче на других мощностях и в другом месте. Внутри килна пусто и пыльно – тут стоит фальшивый забор дистиллерии Isle Of Ronansay. В самом деле эту дистиллерию снимали под выдуманным названием для телесериала 2000 Acres Of Sky. Я потом посмотрел сериал – там не так уж много кадров с вискокурней. Но для понимания островной шотландской жизни – очень даже ничего.
Потом мы идем обратно в дистиллерию и пробуем виски, разлитые для Bladnoch Forum – детища Раймонда. Это что-то вроде клуба, для которого Армстронг разливает в крайне небольших количествах то интересное, что лежит у него на складах от других производителей. Члены клуба могут покупать виски со значительной скидкой. Почему-то это пользуется популярностью у шведов. Кроме того, мы заметили бочки виски, приготовленные для отправки в Uppsala Whisky Club. Не будучи негоциантом и независимым боттлером, Армстронг, тем не менее, покупает виски у других производителей и разливает их для членов своего Bladnoch Forum (например, Caol Ila и Port Ellen). Для них же разлит напиток 6 y. o. Peaty Bladnoch – своего рода демонстрация того, что выпускает вискокурня год за годом. В качестве виски-образования это отличный опыт.
На мой вопрос «Трудно ли быть независимым?» Раймонд ответил: «Это, наверное, только в России можно быть независимым. А мы зависим от нашего менеджера из банка, а также от жены, от второй жены. Ото всех!»
«В чем смысл виски? – говорит Раймонд. – Да в том, что в Шотландии на этом диком холоде, чтобы приступить к работе, надо тяпнуть чего-нибудь крепкого. Иначе просто неохота выходить из дому!»
Адрес: Bladnoch Bridge, Bladnoch, Wigtown, Dumfries & Galloway DG8 9AB (www.bladnoch.co.uk)
Основана в 1814 году семьей Маклелланд – братьями Джоном и Томасом.
Другие названия: Bladenoch, Wigtown. Посещение круглый год. По поводу школы виски обращаться www.whiskyschool.co.uk. Заглушена в 1938–1956 и в 1993–2000 годах.
С марта 2008-го производство остановлено по причине увеличения цены на дрожжи в два раза. Когда ее первый раз заглушили, то перегонные кубы отправили в Швецию, и там несколько лет выпускали виски под названием Skeppets Whisky, но успеха напиток не снискал. Кубы теперь стоят в Швеции в музее.
Виски используется в следующих блендах: Bell’s, The Real Mackenzie, Inver House. Здесь работают три маусера – коты Молт, Барли и Джунипер.
Bladnoch 6 y. o. 'Bourbon Matured' 56,9 % Bladnoch forum bottling 20 cl 2009
Bladnoch 7 y. o. 2001/2009 57,0 % lightly peated C#341 245 бут.
Bladnoch 7 y. o. 2001/2009 57,8 % lightly peated C#333
Bladnoch 8 y. o. Sherry Matured 55 % Strength 55 % Size 70 cl Sherry Hogshead #28, 2010
Bladnoch 16 y. o. 55 % black faced sheep label 2009
Bladnoch 19 y. o. 55 % OB 2009
Bladnoch 20 y. o. 1990–2010 C# 136 52,4 % 70 cl
Bladnoch 20 y. o. 52,9 % Specially selected by Raymond Armstrong and hand bottled and labelled at the distillery. Самый выдержанный розлив на сегодня.
Bladnoch 16 y. o. 1992/2009 43 % Signatory Vintage Hogshead C#759 371 бут.
Bladnoch 16 y. o. 1992/2009 46 % The Single Malts of Scotland C#2694
Bladnoch 16 y. o. 1992/2009 48 % Chieftain's C#4258 324 бут.
Bladnoch 16 y. o. 56,1 % Scotch Malt Whisky Society refill hogshead ex-bourbon 50,39 298 бут. 2009
Bladnoch 17 y. o. 1992/2009 55,1 % Cadenhead bourbon hogshead 277 бут.
Bladnoch 19 y. o. 1990/2009 54,5 % Bladnoch Forum C#30532 181 бут.
Bladnoch 19 y. o. 1990/2009 54,6 % Bladnoch Forum C#30534 181 бут.
Bladnoch 20 y. o. Berry Bros. 1990–2010 C#2458 50,4 %
Bladnoch 21 y. o. 1990/2011 51,9 % Single Cask Collection bourbon hogshead C#134 288 бут.
Когда увидите Раймонда и он, узнав, что вы русские, попросит найти ему нового Абрамовича или хотя бы Блаватника для покупки дистиллерии, не ведитесь. Это он кокетничает. Не продаст он ее ни за что. Хотя идея проведения рок-концертов в зале, где раньше рассыпали ячмень, мне по душе.
Мы утром гуляем по берегу по Харбор-роуд и видим огромное количество любителей дикой природы – тут плоский берег, который далеко заливает прилив. Здесь большие популяции птиц, например белощеких казарок, за которыми можно наблюдать из специально выстроенных деревянных убежищ (bird hide). Похоже, что в таких маленьких городах вообще любят наблюдать.
Кстати, когда будете бронировать себе отель в Вигтауне, не стоит пользоваться booking.com – он предлагает только два отеля. На сайте города вы найдете гораздо больше любопытных вариантов. В один из приездов мы сняли номер в Brora Lodge Bed & Breakfast (www.brora-lodge.co.uk). Конечно, из-за названия: ведь Brora – еще один отличный виски. Когда уезжаешь рано – независимо от времени, – хозяйка Хелен Арнольд приготовит классический завтрак, который можно уплетать у окна с видом на далекий заливной луг. Надо все-таки привыкать к британской концепции завтрака. Хотя и нелегко. Вот скажите: жареные помидоры – это вкусно?
Но мы трогаемся дальше в сторону города Гёрван. Хотя есть соблазн проехать по А75 до города Странраер, откуда ходят паромы до Белфаста. Вернее, ходили прежде. В 1825 году тут была дистиллерия Stranraer, которую построил некто Джон Макки-младший. Название места и дистиллерии происходит от гэльского srom reamhar – «толстый нос».
Сейчас операции перенесены на несколько километров – в порт Cairnryan. Здесь, в Дамфрисе и Галлоуэе, есть несколько портов, например Port William, где стоят рыбацкие суда (второстепенная дорога А747). Но Cairnryan интересен не только этим. Неподалеку – стоячие камни Drumtroddan.
Нелюбопытные туристы из Усть-Камчатска знают, что где-то в Англии есть Стоунхендж. Но, пока не приедете в Шотландию, вы даже себе представить не сможете, сколько в реальности здесь стоячих камней – одиночных, группами, целыми конфигурациями. Правильный камень можно найти на сайте www.ancient-stones.co.uk. Но на деле визит к древним камням – это отдельное путешествие, полное кельтских мифов, мест силы, скандинавских богов и т. д. Конечно, это можно совмещать с виски-туризмом, но деликатно.
Annandale. Одна из 12 затерянных вискокурен Дамфриса и Галлоуэя. Нынче тут ферма. Вискокурня с 1830-го (George Donald &Co). Джордж Дональд был акцизным офицером, а потом решил податься в дистиллеры. Производство прекратилось в 1919 году, а закрыта она в 1921-м. В лучшие годы выдавала 127 291 литр.
Bank. Утеряна. Адрес: Kirkcudbright, Dumfries and Galloway. Даниель Дефо описывал городок, в котором была эта вискокурня, как «приятный, хотя ничего приятного вы там не увидите. Гавань без кораблей, порт без торговли, рыбаки без сетей, люди без дела». Классик имел в виду, что деревня cтоит на реке Ди в месте ее впадения в Киркудбрайтский залив.
Другие наименования: Bank of Bishoptown, Kirkcudbright. Организована в 1825 году Findlay & Co. Закрыта в 1937-м. Нынче главное предприятие этой деревни – огромный гольф-клуб.
Dumfries. Закрыта в 1826-м. Основана в 1795 году Вильямом Хайслопом. Была расположена на Buccleuch Str. Dumfries. Улица эта, как водится, идет к мосту у реки. Тут стоит музей Роберта Бернса.
Glencarrick. Основана в деревне Кирктон в 1831 году Джоном Миллером. Сам Кирктон – в нескольких километрах на север от Дамфриса.
Glenisland. Другие наименования: Glenesland, Glenessland (1827), Dunscore. Основана в 1826 году в деревне Дунскор.
Glentarras. Второе наименование Glen Tarras. Основана в деревне Роман Форт в 1839-м Джеймсом Кеннеди. Заглушена с 1905 по 1914 год. И закрыта насовсем.
Langholm. Деревня Лангхольм стоит на слиянии рек Эск и Ваухоб Уотер у подножия 200-метрового холма. Тут сам бог велел делать виски, так как все основные улицы деревни стоят на берегах рек и рукавов. Основана в 1765-м, потом до 1817 года работала как бумажная фабрика – по причине обилия воды. В 1818-м Джон Арнотт рестартовал с дистиллерией. Закрыта в 1917 году. Большая часть продукции шла на бленд Mountain Dew. Адрес: Skipper’s Bridge, Langholm, Dumfries. Часть построек превращена в гаражи и заправочную станцию. Раз в году дистиллерия выпускала так называемый Birch Whisky – березовый виски. Секрет его неизвестен.
Довольно быстро мы добираемся до города Гёрван, который и сам расположен живописно, и вид с его берегов-улиц открывается удивительный. Впереди – купол острова Алиса Крак (по версии русских карт – Эйлса Крейг, в оригинале Ailsa Сraig, но это гэльское название, а значит, не верь своим глазам, а верь тем, кто знает гэльский). Кстати, мы уже переехали на территорию Эйршира, где главный город – это Эйр. И все это родина поэта Роберта Бернса. Хотя он родился в Аллоуэе, гёрванцы радостно записывают его в земляки наряду с печально известным хакером Rex_Mundi. Но им простительно – поэт принадлежит всему шотландскому народу. Или шотландским народам. В Аллоуэе когда-то была собственная вискокурня Cunnungham Park. Основана в 1788 году. Лицензия была выписана на имя Саймона Симсона. Ныне затеряна.
Гёрван запоминается удивительным огромным зеленым пустырем с видом на море под называнием «Парк Стайер», и, несмотря на то что впервые город открылся в качестве курорта в 1869 году, он до сих пор считается одним из самых чистых и нетронутых мест на побережье. Летом население города утраивается. На остров Алиса Крак ходит летом пароход с названием Waverley 1946 года постройки.
Вот такую бурную жизнь города Гёрван я попытался сохранить в памяти моего Macbook Pro путем регистрации на сайте www.girvan-online.net. Но все, что я получил взамен, – их неработающая веб-камера и страница лимериков, написанных юзерами. Глаза бы мои этого не видели.
Наверное, там есть даже постоялые дворы. Но мне больше понравился порт с маяком. Кстати, если вы идете яхтой, а не на машине, то Гёрван гордится своими возможностями приема гостевых судов. На выезде из города стоит огромный комплекс по производству зернового спирта. Он принадлежит семье Грантов – тех самых, из Дафтауна. Вы его не пропустите.
Адрес: Grangestone Industrial Estate, Girvan, South Ayrshire KA26 9PT (www.williamgrant.com)
Основан в 1963 году. Тут были совмещены два производства: Girvan и Ladyburn.
Стоит в стороне от города – на выезде в сторону Эра. Представляет собой совершенно неинтересное современное предприятие. Таким образом можно производить полимеры, а не такую вещь, как виски. Girvan с кельтского переводится как «короткая речка». Сам город раньше был важным портом для связи с Северной Ирландией. В год производится 68 млн литров. Используется в блендах: Grant’s, Highland Baron, Old Barrister, Scots Earl, King Charles.
Girvan 1989/2009 45,1 % Berry Bros & Rudd
Girvan 1989/2010 45,1 % Berry Bros & Rudd C#37530/1
Girvan 20 y. o. 1990/2010 59,3 % Clan Denny Single Grain Bourbon cask C#HH5794
Адрес: Grangestone Industrial Estate, Girvan, South Ayshire KA26 9PT
Просуществовала всего девять лет на территории индустриального комплекса Grangestone. Хотя, говорят, что «Уильям Грант и Сыновья» до сих пор хранят для себя несколько бочек этого прекрасного продукта. Не так давно производство перепрофилировали под Virgin Vodka для Ричарда Бренсона.
Ladyburn 34 y. o. 1975/2009 ‘Rare Ayrshire’ 45,2 % Signatory Vintage Cask Strength Collection bourbon barre, D02/’75 B03/’09 C#558 166 бут.
Ladyburn 34 y. o. 1975/2009 'Rare Ayrshire' 46,9 % Signatory Vintage Decanter Collection Bourbon Barrel C#562 172 бут.
Адрес: Girvan, Ayrshire KA26 9PT Тел: +44(0) 1465 713091
В 2007 году Grant & Sons построили новую вискокурню, осознав, что в условиях повышенного спроса на бленды надо основать еще одно производство. Четыре пары кубов. Производит 5 000 000 литров в год. Информации о выпуске собственного сингл-молта нет.
С дистиллерией Ladyburn связан эпик-фейл – я включил ее в официальную программу виски-тура для своего друга из Лондона. Я часто составляю своим друзьям программы туров по шотландским вискокурням. Приводить эти программы в книге нет смысла, потому что написаны они в основном матом – ну не писать же друзьям письма шершавым нерусским языком русских глянцевых журналов. Как-то из моего поля зрения в то время выпало, что Ladyburn уже закрыли. И мой друг Алексей со всем напором руководителя крупной промышленной структуры ломился со своей спутницей в двери, требуя показать Ladyburn. Неудобно как-то получилось, извини, Алексей! Вот так бывает, когда своими руками не пощупаешь, сам ноги не замочишь и вообще понадеешься на журналистские источники.
Дело в том, что такое место, как зерновая дистиллерия, не слишком привлекательно для посещения – все равно что прийти с экскурсией на нефтеперегонный завод. Именно поэтому я раньше просто проезжал мимо Girvan Grain Distillery по дороге вдоль берега, кстати, удивительной красоты. В сторону города Эр. Но, не доезжая 22 км до Эра, вам выпадет шанс заехать в замок Clulzean (произносится «Куллин») – www.culzeanexperience.org. Он до сих пор связан с самой старой семьей Шотландии – Кеннеди, которая ведет свой род еще от Брюса (это не имя и не фамилия – он был просто The Bruce). Замок в отличном состоянии, и там даже можно остановиться. Частично он остается во владении семьи, частично обслуживается National Trust оf Scotland. У него богатая история, но мне нравится тот факт, что Кеннеди построили специальные апартаменты для президента США Эйзенхауэра и пригласили его сюда жить. Более того, ему их подарили в благодарность за поддержку Америкой Шотландии во Второй мировой войне. Он часто бывал здесь, а также время от времени присылал друзей пожить в замке. Надо полагать, без виски не обходилось.
Дальше все-таки лучше ехать в Эр по А719 – узкой дорожке вдоль самого моря. Когда доберетесь до окраин Эра – в районе Гринан-роуд, можно смело ставить машину на паркинг и через дюны идти к берегу. Тут принято гулять с собаками и без, любуясь останками Greenan Castle на скале, что нависает над пляжем. На входе в замок есть надпись – JK 1603. Его тогда именно построили Джон Кеннеди и его жена Флоренс Макдауэлл – люди, у которых были права на ловлю лосося в реке Дун. Неподалеку от этого замка стоит исторический камень, у которого пикты и скотты подписали пакт о мире. А история замка настолько богата, что однажды Вальтер Скотт написал про него небольшую пьесу «Эйрширская трагедия».
Чтобы снизить пафос нашего повествования – местный свингерский ресурс www.swingingheaven.co.uk утверждает, что на пляже имеет место свингерская активность по ночам. В ее самой британской разновидности – «доггинг». А когда холодно и дует, они делают это в укрытиях замка Гринан. Нет, ну за что купил – за то и продаю. Кстати, люди, которые придумали такую поговорку, – явно дурные бизнесмены.
Неподалеку есть еще одно гнездо клана Кеннеди – Dunure Castle – в деревне под тем же названием. Тут в августе 1563 года останавливалась Мэри, королева скоттов. С которой тоже потом получилось так же неудобно, как с Алексеем и Ladybank, но ей еще и отрубили голову в придачу. К президенту Кеннеди эти Кеннеди не имеют отношения, потому что те Кеннеди – ирландские. ОК? Потому с ирландскими в Америке тоже случилась масса всякого. Почти как с Мэри, королевой скоттов.
В Эре я останавливаюсь на набережной, на стоянке на месте разрушенного склада. Отсюда рукой подать до Steamboat Tavern, где одинокий путник может наконец залить жажду пинтой пива T. Существование этого жутковатого напитка оправдано только тем, что компания-производитель спонсирует рок-фестиваль T In The Park. А на углу Харбор-стрит можно-таки поесть в китайском ресторане The New Harbor Views.
Эр – город со сложной судьбой. Несмотря на то что в XIX и XX веках он был популярным морским курортом, экономика его прыгала то вверх, то вниз. Здесь закрылись ткацкие производства, и заброшенные заводы стоят до сих пор на Уокер-роуд и Маккалс-авеню – безработица была дикая. Но город всегда выручала река, в устье которой строили корабли и отправляли различные грузы, а также уголь. С 1840-м город связали железной дорогой с Глазго. В городе, который примыкает к Эру на севере, расположен аэропорт Глазго-Прествик – он принимает самолеты из Гданьска, Парижа, Дерри, Малаги, Барселоны, Риги и Дублина (www.glasgowprestwick.com). Стало быть, можно спланировать свой визит в Шотландию с каким-нибудь лоукостом типа Ryanair.
Если мы хотим навестить логово международного спрута Diageo в Климанроке, то нам надо проехать 25 км по А77 и затем по Kilmanrock Rd до 18–20 Hill Street, Kilmarnock. Здесь стоят производственные мощности и склады Johnnie Walker, и в 2009 году был грандиозный скандал с привлечением шотландского правительства, когда Diageo решило закрыть здесь завод по разливу виски спустя 289 лет со дня его основания. Закрытие запланировано на середину 2012-го. Еще 700 рабочих мест должны быть аннулированы на принадлежащей той же компании дистиллерии Port Dundas в Глазго. Розлив должны перевести на завод Leven в Файфи, куда компания вбухала £86 млн с целью нанять еще 400 человек, которые должны разливать 30 млн ящиков виски в год. Сейчас на заводе Leven в Файфи 17 линий, на которых делают «Смирнов» и «Гордон Джин» со скоростью 500 бутылок в минуту. Сингл-молты, принадлежащие Diageo, упаковывают вручную, чтобы не повредить этикетки, со скоростью до 20 ящиков (12 бутылок) в минуту.
То, что стоит в Килманроке, с фасада похоже на обычный завод, разукрашенный надписями про Джонни Гуля, а со стороны Бэлморал-стрит – чистый концлагерь.
Ладно, валим отсюда, из этой обители зла на другую вискокурню, более знакомую публике по магазинам duty free мировых аэропортов, – Auchentoshan, что стоит буквально в 6 км от Глазго. Нам предстоит проехать всего 47 км через Алломур и Пейсли, чтобы попасть в стратегически важный для дальнейших путешествий район.
Мы переезжаем через мост Эрскин, направо по Грейт Вестерн Роуд и скоро будет поворот направо – увидите указатель.
Адрес: Dalmuir, West Dunbartonshire G81 4SJ (www.auchetoshan.com)
Имение Ашентошан известно с 1516 года, когда оно принадлежало аббатству Пейсли. Потом оно было поделено между двумя семьями, затем одна семья построила там Auchentoshan House в 1721-м, а на другом участке некто Джон Баллок построил дистиллерию Duntocher в 1817 году. И название звучало как Auchintoshan до 1834 года. (Achadh on Oisein на гэльском значит «угол поля»).
Это официально единственная Triple Distillation Distillery в Шотландии, хотя, конечно, Springbank также использует для своих продуктов Hazelburn тройную перегонку. Можно еще посчитать Benrinnes и Mortlach, которые частично используют тройную очистку. С1994 года предприятие принадлежит Morrison Bowmore Distillers Ltd Suntory Ltd.
Менеджер вискокурни Ронни Лермонд (Ronnie Learmond) был членом весьма популярной в 1970-е шотландской поп-группы. Похоже, что Bay City Rollers, но сам он отмалчивается. А вообще тут работают всего два человека плюс три садовника и четыре гида. И умудряются наливать 1 300 000 литров в год. Несмотря на то что вискокурня была закрыта во время Второй мировой, на складах хранилось виски, и во время знаменитых налетов немцев – так называемого Клайдбэнк-блиц 13 и 14 марта 1941 года – были разбомблены три склада, и миллион литров виски был утерян. Миллион! Низабудимнипрастим! Двести шестьдесят бомбардировщиков за девять часов сожгли основные предприятия района Клайдбэнк. Это было за три месяца до того, как СССР с удивлением обнаружил у себя на пороге бывшего друга – Гитлера. Кстати, в защите Клайдбэнка принял участие польский крейсер Piorun, который стоял на ремонте на местной верфи. На следующий день вернулись еще 200 бомбардировщиков. Общее число жертв: 528 среди гражданских. И 48 000 человек потеряли свое жилье.
Виски, который делают здесь, используется в блендах Rob Roy, Islay Legend, Ballantine’s, Royal Chalice.
Во дворе – старый перегонный куб сияет медью, конденсор и старенький виски-сейф – тоже здесь в качестве экспонатов. Дополняют картину две декоративные пагоды.
Auchentoshan 1998/2010 54,6 % для продажи на предприятии
Auchentoshan 'Classic' 40 % NAS bourbon cask 2009
Auchentoshan 1999 'Wine Cask Matured' 58,2 % 3000 бут. 2009
Auchentoshan 1977 49 % sherry cask 240 бут. 2010
Auchentoshan 1978 53,4 % bourbon cask 2010
Auchentoshan 1975 'Bourbon Matured' 46,9 % 500 бут. 2011
Auchentoshan 12 y. o. 46 % Douglas Laing Premier Barre Ceramic 319 бут. 2011
Auchentoshan 12 y. o. 1998/2011 62,9 % James MacArthur Old Masters Bourbon C#102338
Auchentoshan 1991/2009 59,3 % Malts of Scotland Chateau Montrose Finish D02/’91 B03/’09 C# 492 301 бут.
По дистиллерии проводят туры. Такой широкий спектр никто более не предлагает – вы в этом потом убедитесь, когда покатаетесь по дистиллериям в других регионах или на островах. Самая дешевая часовая экскурсия стоит £6 (Classic). Персональный тур – £10. «Опыт Auchentoshan» – полтора часа – £25 фунтов. «Суперопыт Auchentoshan» – 135 минут, £45. «Разлей себе бутылку» – £100. Но особенно мне нравится тур под сексуальным названием «За закрытыми дверьми» – £200.
Поделиться книгой: