Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт!
Принять и закрыть

Читать, слущать книги онлайн бесплатно!

Электронная Литература.

Бесплатная онлайн библиотека.

Читать: Слива, терн, алыча... Сорта, выращивание, календарь садовых работ - Николай Михайлович Звонарев на бесплатной онлайн библиотеке Э-Лит


Помоги проекту - поделись книгой:

При регулярном и обильном урожае деревья сливы удобряют ежегодно, поскольку с урожаем из почвы выносится значительное количество элементов питания. Под осеннюю перекопку на 1 м2 приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г сернокислого калия или 200 г древесной золы.

В год, когда нет урожая, от осеннего внесения удобрений следует отказаться, а в следующем сезоне рекомендуется ограничиться только летними подкормками, поскольку избыточные дозы минерального питания будут способствовать нарастанию вегетативной массы дерева в ущерб закладке цветковых почек.

В период полного плодоношения количество минеральных удобрений остается без изменения. А потребность в органике возрастает, теперь под приствольный круг вносят 15–20 кг/м2 навоза или компоста. При этом мочевину применяют весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, органические – весной или осенью. Сразу после внесения удобрений приствольные круги перекапывают на глубину 15–20 см. Ближе к штамбам глубину перекопки уменьшают, чтобы не повредить корни.

В уже существующем саду ежегодно в начале сезона перекапывают почву под кронами и в междурядьях. Ближе к штамбу перекапывают мельче, по мере удаления – глубже (на 10–15 см). Перед перекопкой разбрасывают под кроной деревьев удобрения (100–200 г на дерево аммиачной или кальциевой селитры в молодом саду, 300–500 г – в плодоносящем). Они обеспечат хороший рост и плодоношение сливы.

Для нормального роста и развития сливе и алыче необходимо равномерное и достаточное увлажнение почвы в течение всего сезона. Не нужно забывать, что корневая система у этих растений залегает близко к поверхности и неспособна добывать влагу из глубинных слоев почвы. В жаркую погоду обязательно поливают сливы: 4–6 ведер воды на дерево.

Весной и в первой половине лета деревьям сливы нужно большое количество воды. Засуха в этот период ослабляет рост побегов, вызывает осыпание завязей. При продолжительной засухе плоды мельчают, сморщиваются и, не достигнув необходимой величины, преждевременно опадают. К тому же сухая жаркая погода во время цветения вызывает подсыхание пыльников и пестиков у цветков, что ведет к снижению урожая. Поэтому в сухое лето, особенно перед созреванием урожая, сливу поливают.

Неплодоносящие молодые деревья поливают в первой половине лета и осенью для лучшей перезимовки. При этом на 1 м2 приствольного круга выливают 3–4 ведра воды. Плодоносящие деревья поливают 3–4 раза за сезон: в период активного роста побегов, цветения, завязывания и роста плодов.

Однако чрезмерно увлекаться поливом не следует. Обилие влаги в период созревания плодов вызывает их растрескивание и распространение грибковых заболеваний (серой гнили). Позднелетние поливы, а также дожди могут вызвать вторичный рост побегов и даже вторичное цветение после длительной летней засухи. Такие растения ослабевают, не успевают до заморозков закалиться и зимой подмерзают.

Перед цветением полезно подкормить сливу органическими или минеральными удобрениями. Органические удобрения (коровий навоз, птичий помет) разводят в воде в соотношении 1:9 и выливают по 4–6 ведер раствора под дерево. Если нет органических удобрений, применяют жидкие минеральные. 1 столовую ложку кальциевой или калийной селитры растворяют в 10 л воды и вносят в молодом саду 2–3 ведра удобрения, во взрослом – 4–6 ведер на дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на испарение, сразу после подкормки мульчируют почву торфом или опилками.

Если междурядья в саду содержатся под чистым паром, 2–3 раза в месяц пропалывают сорняки и рыхлят почву. При естественном задернении 3–5 раз в течение лета скашивают траву и оставляют ее на месте в виде мульчи.

Продолжают работы по уходу за садом в июне-июле: удаляют сорняки, рыхлят приствольные круги и междурядья. В засушливые годы выливают 5–7 ведер воды под каждое дерево. В июне (после цветения и при формировании плодов) полезно подкормить деревья органическими или минеральными удобрениями. Дозы удобрений те же, что при весенней подкормке.

В урожайные годы ставят подпорки под основные ветви. В августе-сентябре в садах с естественным задернением прекращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром перекапывают приствольные круги и междурядья. Перед перекопкой равномерно разбрасывают под кронами деревьев органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получаются при чередовании органических и минеральных удобрений. Вносят их через год, в расчете на каждое дерево: органических удобрений (перегноя или компоста) – 1–2 ведра, минеральных – 200–500 г суперфосфата, 100–200 г хлористого калия или 1,0–1,5 кг древесной золы. Под молодые насаждения дозы удобрений уменьшают, под плодоносящие – увеличивают.

Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание побегов, перезимовку растений и обеспечивает необходимыми элементами питания для роста и плодоношения в следующем году.

Если почвы на участке кислые, 1 раз в 3 года проводят известкование. Для этого известковые материалы (гашеную известь, молотый известняк, доломит, мел) измельчают, равномерно разбрасывают по участку (300–500 г на 1 м2) и перекапывают. На легких почвах ее количество снижают, на тяжелых – повышают. Известь вместе с фосфорными и калийными удобрениями разбрасывают осенью по поверхности почвы и потом ее перекапывают.

Для лучшей перезимовки деревьев, особенно в засушливые годы, проводят влагозарядковые поливы – 5–7 ведер воды под дерево.

Следует иметь в виду, что слива не переносит переувлажнения почвы. Из-за близкого расположения грунтовых вод (менее 1,5 м) или даже временного подтопления во время весеннего таяния снега корни задыхаются. Это ведет к ослаблению роста, невызреванию однолетних побегов, суховершинности, подмерзанию деревьев зимой. Такие растения дают низкий урожай и рано прекращают плодоношение.

При недостатке света из-за затенения или загущения листья у сливы становятся светло-зелеными, плоды плохо окрашиваются, бывают бедны сахаром, побеги вытягиваются и часто повреждаются зимними морозами.

Слива очень болезненно реагирует на нехватку азота, калия и магния. При недостатке в почве азота листья становятся светло-зелеными, хлоротичными. В этом случае эффективно проведение некорневой подкормки, для чего листья опрыскивают раствором мочевины (40–50 г на 10 л воды) или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды). Избыток азота проявляется активным ростом жировых (водяных) побегов с мощными листьями. Также избыток азота может замедлить подготовку деревьев к зиме, и тогда неизбежны подмерзания плодовых почек и вегетативных образований, усиленное камедетечение и появление морозобоин на центральном проводнике, штамбе и ветвях.

При калийном голодании края листьев буреют и сворачиваются. Если есть дефицит магния, побурение проявляется по жилкам и краю листовой пластинки. Причем нередко растение испытывает недостаток в калии и магнии одновременно. Тогда в почву вносят 30–40 г/м2 гранулированного «кал и мага».

Дефицит азота, фосфора и калия может возникать и при наличии оптимальных запасов питательных веществ в почве, но при недостатке влаги, когда почвенные растворы медленно поступают к корням. Тогда наблюдается массовое опадение завязавшихся плодов.

В зимний период деревьям сливы может грозить выпревание или подмерзание.

Выпревание – один из видов зимнего повреждения, при котором отмирает кора и камбий у основания дерева. Повреждением охватывается нижняя часть ствола и основания скелетных ветвей от поверхности почвы на 20–30 см и выше. Древесина остается белой, здоровой, а прирост, как правило, бывает слабый или совсем отсутствует, вокруг дерева появляется обильная поросль. Причина в длительном воздействии на растения температуры близкой к 0 °C, которая создастся у поверхности почвы под толстым слоем рыхлого снега.

В борьбе с выпреванием помогает уплотнение снега путем 3-4-кратного отаптывания приствольных кругов, диаметр которых должен быть не менее проекции кроны дерева. Уплотнение начинают при толщине снежного покрова 15–20 см, а последующие – после очередного обильного снегопада или метели. Уплотненный снег более теплопроводный и способствует быстрому промерзанию почвы.

При подмерзании повреждается верхняя часть дерева, однолетний прирост, мелкие и более крупные ветви. Повреждается прежде всего древесина, при этом она темнеет. С началом вегетации по всему дереву, начиная от здоровых его частей, отрастают сильные волчковые побеги и прирост бывает хорошим.

На участках, где ежегодно накапливается много снега, посадку лучше проводить не в ямы, а на земляные холмы. Весной или осенью на площадку, где будет насыпан холм, как и в посадочные ямы, вносят органические (до 30–40 кг перегноя или компоста) и минеральные удобрения (аммиачной селитры 200–400 г, суперфосфата – 800-1200 г, хлористого калия – 150–300 г). Чтобы удобрения смешались с почвой, ее перекапывают, после чего насыпают холм.

Делаются холмы из обычной почвы с добавлением песка, гравия, битого кирпича с основанием 1,8 х 2 м, высотой 0,5 м. Посередине делается лунка. При этом ближе к центру, где будет посажено деревце, кладут плодородную почву, а к периферии – с указанными добавками.

Положительно показала себя и посадка в ящики без дна, заполненные почвой. Размер ящиков: ширина и длина по 1 м, высота 50 см. Ящики можно делать из деревянных досок, шифера, железных листов. Вместо ящиков можно использовать железные бочки, разрезанные пополам.

Календарь садовых работ для сливы и алычи (для Средней полосы России)

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ (период покоя). Окучивание штамба и оснований ветвей снегом, стряхивание снега с ветвей, подкормка птиц, подготовка инвентаря.

МАРТ (набухание почек). Обрезка плодоносящих и неплодоносящих деревьев, разокучивание деревьев от снега, стряхивание снега с ветвей, развешивание гнездовий.

АПРЕЛЬ (выдвижение зеленого конуса). Посадка, обрезка, перекопка почвы в молодом и взрослом саду, в саду под задернением, внесение азотных удобрений, отвод талых вод, снятие обвязки, прививка черенком, отделение поросли от материнского растения, опрыскивание от болезней и вредителей.

МАИ (цветение, начало роста). Обрезка после суровых зим и зеленая обрезка неплодоносящих и плодоносящих деревьев, лечение ран, прививка черенком, опрыскивание от болезней и вредителей, рыхление почвы в молодом и взрослом саду, посев трав в саду под задернением, подкормка жидкими удобрениями плодоносящих деревьев, осушение участка, мульчирование молодых и взрослых посадок.

ИЮНЬ (рост завязи, окончание роста). Вырезка усыхающих ветвей неплодоносящих и плодоносящих деревьев, рыхление почвы в молодом и взрослом саду, подкашивание трав в саду под задернением, подкормка жидкими удобрениями плодоносящих деревьев, полив при засухе, лечение ран.

ИЮЛЬ (окончание роста, созревание плодов). Вырезка усыхающих ветвей неплодоносящих и плодоносящих деревьев, рост естественных сидератов в молодом саду, культивация почвы во взрослом саду, подкашивание травы в саду под задернением, внесение золы, полив при засухе, лечение ран, установка подпор, окулировка, сбор плодов, сбор и уничтожение больных плодов.

АВГУСТ (созревание плодов). Подготовка ям для осенней Посадки (на юге), вырезка поломанных ветвей плодоносящих деревьев, подкашивание травы в саду под задернением, лечение ран, установка подпор, окулировка, сбор плодов, сбор и уничтожение больных плодов.

СЕНТЯБРЬ (листопад). Подготовка ям для весенней посадки, сгребание листьев для компостирования, прекращение подкашивания травы в саду под задернением, внесение фосфорно-калийных и органических удобрений, подзимний полив, лечение ран, выкопка ранее отделенной поросли, сбор плодов, опрыскивание от болезней и вредителей.

ОКТЯБРЬ (листопад). Посадка, прикопка саженцев на зиму, грубая перекопка почвы, внесение органических удобрений, известкование (при необходимости) 1 раз в три года, подзимний полив, мульчирование молодых и взрослых посадок, обвязка деревьев от повреждения зайцами, сбор и уничтожение опавших листьев.

НОЯБРЬ (период покоя). Побелка штамбов для защиты от солнечных ожогов, окучивание снегом штамба и оснований ветвей, стряхивание мокрого снега с ветвей, заготовка черенков и закладка их на хранение, подкормка птиц.

ДЕКАБРЬ (период покоя). Окучивание штамба и оснований ветвей снегом, стряхивание мокрого снега с ветвей, подкормка птиц.

Формирование кроны и уход за ней

В первый год после посадки никакой обрезки саженца не проводят, хотя в руководствах по садоводству это рекомендуют делать. А необходимость исключения такой обрезки вызвана тем, что корневая система саженца при выкопке в питомнике очень сильно обрезается, и для ее возобновления требуется значительное количество запасенных продуктов фотосинтеза и в наземной, и в корневой части. Поскольку корни очень сильно обрезаны, то единственным хранилищем продуктов фотосинтеза остается надземная часть. В этом случае любая обрезка надземной части уменьшает количество запасенных продуктов фотосинтеза, требующихся для восстановления корневой системы. Кроме того, для роста корневой системы требуется поступление в нее ростового вещества – ауксина, образующегося в точках роста надземной части (почки) и корневой системы (всасывающие корешки). Ввиду того, что корневая система практически не имеет всасывающих корней (они все обрезаны при выкопке), ауксин поступает в корни из точек роста почек. Любая обрезка надземной части при этом уменьшает количество почек, а следовательно, и поступление ауксина к корням, что ухудшает их рост и восстановление.

При выращивании сливы формируют два давно вошедших в практику основных типа кроны: лидерную и вазообразную. Лидерная крона имеет центральный проводник с несколькими скелетными ветвями. В нижнем ярусе оставляют 3–4 скелетные ветви. В следующем ярусе скелетные ветви первого порядка закладывают разреженно, с интервалом 40–60 см. Когда дерево достигнет высоты 2–2,5 м, проводник обычно обрезают на одиночную боковую ветку.

Первую обрезку сливы проводят следующей весной (рис. 3) до распускания почек. Если этого сделать не удалось, то лучше подождать до следующей весны. Формируют штамб. У зимостойких сортов оставляют штамб высотой 40–60 см, у менее зимостойких – высотой 20–30 см. Чем ниже штамб, тем деревья более устойчивы к неблагоприятным условиям перезимовки. Побеги на штамбе вырезают на «кольцо». Если саженцы имеют ветви длиной не более 50 см, укорачивать их не следует. При наличии более длинных ветвей (60–90 см) укорачивают их на 1/3 их длины. Это несколько ослабляет рост и усиливает ветвление. Не рекомендуется сильно укорачивать однолетние побеги, что приводит к излишнему загущению кроны и необходимости сильного прореживания в последующие годы.


Рис. 3. Первая обрезка сливы

В последующие годы у сортов, плодоносящих на однолетних ветках, обрезка должна быть минимальной, так как после этого резко усиливается рост ветвей, что ведет к загущению кроны. У сортов, плодоносящих на двулетних ветках (букетных веточках и шпорцах), однолетние приросты укорачивают больше. Главная задача: прореживание и снижение кроны. Удаляют ветви, растущие внутрь кроны, трущиеся и неудачно расположенные. Чтобы снизить высоту дерева, изменить направление роста и усилить однолетние приросты, проводят обрезку на боковую ветвь (рис. 4).


Рис. 4. Обрезка сливы на боковую ветвь

В первые годы роста деревья сливы рекомендуется обрезать как можно меньше. Вырезают лишь ветви, которые в дальнейшем могут загущать крону. Укорачивают только те однолетние ветви, которым нужно придать правильное направление, а также уравнять их по силе роста с основными скелетными разветвлениями, соподчинить боковые разветвления основной ветви, чтобы избежать образования развилок.

К концу формирования у сливы должно быть 8-10 скелетных ветвей.

Когда дерево вступает в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости в укорачивании ветвей. В этом случае можно ограничиться прореживанием кроны от загущающих, сухих, неправильно расположенных веток. При слабом приросте (менее 25 см), не укорачивая однолетние ветки, обрезают древесину над ближайшим боковым ответвлением. Кроме этого ежегодно удаляют корневую поросль, срезая до основания около корня материнского растения.

У дерева сливы с кроной вазообразной формы центральный проводник отсутствует. Его вырезают при закладке нижнего яруса из 3–4 сучьев, которые выполняют все функции лидера. У деревьев сливы более зимостойких сортов вазообразную крону закладывают на высоте 40–60 см. Малозимостойкие сорта рекомендуется выращивать на низких штамбах: высотой 10–20 см. При формировании вазообразной кроны разветвления сучьев-стволов закладывают на высоте 50-100 см от их основания и направляют наружу или вбок. Общее количество таких сучьев доводят до 6–8, чтобы создать умеренно загущенную крону.

Побеги, которые станут основными ветвями, подрезают на две трети, до почки, направленной вверх, и подвязывают к поддерживающим проволокам или решетке.

Молодые деревья сливы нуждаются в ежегодной правке их роста. Они часто образуют острые углы отхождения веток, их надо увеличивать с помощью распорок. У сливы слабая способность саморегулирования роста ствола и сучьев. К тому же слива способна быстро создавать из спящих почек на стволе новые сильные ветви. Их не следует вырезать на кольцо, такие волчки можно использовать для формирования обрастающих веток. Высоту кроны ограничивают приблизительно 2 м.

Вазообразные кроны достаточно хорошо освещаются солнцем, хорошо прогреваются, что приводит к появлению высококачественных плодов.

Деревья также можно формировать и по типу разреженно-ярусной кроны. Первый ярус состоит из 3 ветвей с примерно равными углами расхождения, второй – из 2–3 ветвей, расположенных в промежутках между ветвями первого яруса в проекции кроны, третий закладывают из 1–2 ветвей, после чего проводник вырезают с переводом на боковое ответвление последней ветви третьего яруса. Высота штамба составляет 30–40 см, расстояние между ярусами тоже должно быть не более 30–40 см.

При формировке особенно тщательно следят за своевременным удалением ветвей-конкурентов и побегов, отходящих под острым углом; проводник и побеги-продолжения скелетных ветвей укорачивают в строгом соподчинении между собой. Степень обрезки зависит от силы роста побегов. Мощные однолетние побеги длиной 50–60 см следует укорачивать на 1/3 их прироста, более длинные побеги (80-100 см) обрезают сильнее – до половины или даже на 2/3 их длины для того, чтобы усилить ветвление нижней части побегов и не допускать появления оголенной, непродуктивной части кроны.

При наличии приростов около 30–40 см длиной ограничиваются профилактическим прореживанием кроны с целью улучшения ее светового режима.

По мере вступления в плодоношение (а сорта сливы домашней закладывают цветковые почки в основном на укороченных плодовых образованиях, называемых «шпорцами») и ослаблении однолетнего прироста до 15–20 см необходимо, не укорачивая однолетних побегов, производить обрезку на двухлетнюю древесину над ближайшим боковым побегом всех скелетных и полускелетных разветвлений.

Как правило, плодоносящие деревья имеют загущенную крону. Поэтому в первую очередь надо проводить прореживание. Вырезают на «кольцо» сухие загущающие ветки, растущие внутрь, переплетающиеся и не имеющие пространства для роста. Лучше удалить несколько крупных ветвей, чем большое количество мелких.

Плодоносящим деревьям со слабым приростом, у которых годичный прирост не превышает 10–15 см, необходима омолаживающая обрезка: все скелетные и полускелетные ветви у них обрезают под сильными боковыми ответвлениями 3-5-летнего возраста. При дальнейшем замедлении роста обрезку усиливают.

Обрезку сильно загущенных деревьев затягивают на 2–3 года; сильная обрезка может ослабить дерево и вызвать камедетечение.

При омолаживающей обрезке можно воспользоваться «волчковыми» побегами, применяя принцип обрезки «на отступающий рост»: «волчки» в первый год укорачивают на половину их длины, а на следующий год производят перевод на вновь появившиеся боковые побеги. Лишние, загущающие крону однолетние побеги следует выламывать по мере их появления в течение всей вегетации.

В период старения и усыхания (к 17–20 годам) наступают суховершинность и полная остановка роста побегов. Но не обязательно сразу выкорчевывать дерево, можно продлить и усилить плодоношение с помощью омолаживающей обрезки.

Для этого 5-б-летние ветви надо вырезать над ближайшим боковым ответвлением или над хорошо развитой букетной веточкой. Причем чем ближе к стволу их срезают, тем сильнее происходит омоложение. После такой обрезки появляются сильные приросты, из которых можно сформировать новую крону и через 3–4 года полностью восстановить плодоношение.

Борьба с вредителями и болезнями

К сожалению, слива, как и все плодовые культуры, не свободна от болезней. Селекционеры стремятся вывести сорта, устойчивые к ним, но, тем не менее, безопаснее всего внимательно наблюдать за садом и вовремя принимать меры к уничтожению вредителей и заболеваний.

Для борьбы с некоторыми вредителями используются ловчие пояса. Их обычно делают из 2–3 слоев плотной оберточной бумаги, мешковины. Наиболее эффективны ловчие пояса, сделанные из гофрированной бумаги шириной 20–25 см, причем рубчики должны быть расположены поперек расположения ленты, которая плотно привязывается веревкой или резинкой к штамбу. Чтобы избежать перехватов коры, не реже одного раза в месяц обвязку поясов ослабляют. Пояса периодически снимают, уничтожая скопившихся под ними гусениц. Пояса предварительно смазывают невысыхающим клеем. Готовый клей «Пестификс» можно приобрести в магазине. В домашних условиях его можно изготовить следующими способами: в две весовые части кипящего дегтя добавляют одну часть репейного масла. Смесь варят на медленном огне 5 часов. Или берут 2 весовые части вара, 1,5 части вазелина, 1,25 канифоли, 10 частей сосновой смолы и варят до образования клея. Если клей быстро сохнет, добавляют конопляное масло.

Зимняя пяденица (рис. 5). Ее гусеницы могут повреждать свыше 100 древесных пород. Самцы имеют нормально развитые крылья, достигающие в размахе 2–2,5 см, желтовато– или буровато-серого цвета с темными, волнистыми поперечными линиями. У самок крылья сильно укорочены, и они неспособны летать. В России этот вид распространен повсюду, кроме северных районов. Чаще вредит в нечерноземной полосе. Бабочки выходят очень поздно – в конце сентября, а на юге даже в ноябре. Они откладывают зимующие яйца в складки коры около почек, обычно на вершинах деревьев. Гусеницы отрождаются в период набухания почек. Они вгрызаются в почки, а потом начинают объедать листья. Взрослые гусеницы светло-зеленого цвета с зеленой головой и 3 белыми линиями по бокам тела; длина их около 2 см. В конце мая – июне гусеницы окукливаются в почве на глубине до 10 см или в лесной подстилке около стволов деревьев в коконе из почвы. Куколка развивается около четырех месяцев.


Рис. 5. Зимняя пяденица

Против гусениц в период распускания почек эффективно опрыскивание 0,3 %-ным раствором карбофоса.

В августе: накладывание ловчих (клейких) колец на нижнюю часть стволов деревьев, чтобы не дать самкам вползти на деревья.

Сливовая плодожорка. Окрас крыльев бабочки серо-коричневый. На передних крыльях серые пятна, задние крылья с бахромой. Размах – до 1,7 см. Яйцо круглое зеленоватое. Гусеницы красноватые, с темной головой до 1,5 см длиной. Куколки бледно-коричневые, длиной 8 мм. Гусеницы переносят зиму в трещинах коры, под отставшей корой, на нижней части штамбов деревьев, в дуплах, а так же в верхнем слое почвы. Для зимовки они плетут паутинные коконы. Весной, во второй половине мая, гусеницы окукливаются и примерно через 15–20 дней появляются бабочки. Вечерами бабочки откладывают яйца в зеленые плоды косточковых культур. Одна самка может отложить более 40 яиц. Через неделю из яиц выходят гусеницы, они выедают мякоть вокруг косточки плода. Закончив питание, гусеницы уходят в места зимовки. На поврежденных местах появляются капельки камеди. Плоды становятся фиолетовыми и опадают.

Для борьбы с вредителем опрыскивают 0,25 %-ным раствором хлорофоса через 10–15 дней после окончания цветения, второе опрыскивание – спустя 15–20 дней после первого.

В середине июня помогает вылов гусениц ловчими поясами; рыхление почвы (с промежутками 10 дней) под кронами деревьев в период ухода гусениц на окукливание. Необходимо систематически убирать падалицу, проводить очистку и сжигание отмершей коры, на которой плодожорка откладывает свои яйца.

Монилиоз (монилиальный ожог), серая плодовая гниль. Грибок зимует в засохших плодах, на больных ветках. Во время цветения сливы появляются споры, которые попадают в цветки и дерево заболевает. Проявляется это во внезапном побурении и засыхании цветков, после чего увядают и засыхают листья, молодые плодовые веточки и однолетние побеги. Также он поражает плоды, имеющие механические повреждения, и передается при тесном контакте больного плода со здоровым. Впоследствии плод загнивает, и на его поверхности высыпают мелкие серые подушечки. Внезапность, с которой наступает засыхание, напоминает поражение морозом или огнем. Высокая влажность воздуха способствует развитию заболевания, его распространению так же способствуют насекомые (в частности, казарка). Пораженные старые ветви выделяют камедь, кора на них растрескивается, и на ней появляются наплывы. Развитию болезни способствует прохладная и влажная погода весной во время цветения.

Пораженные ветки необходимо сразу же удалить, обрезав их до здоровой древесины. Осенью, после листопада, или ранней весной опрыскать 2 %-ным раствором нитрафена. До и после цветения опрыскать препаратом Хом (хлорокись меди – 40 г порошка на 5 л воды; 4 л раствора выливают на взрослое дерево). Хлорокись меди можно заменить 1 %-ной бордоской жидкостью. Также осенью и через 20 дней после цветения вырезают и уничтожают пораженные побеги; осенью перекапывают почву с заделкой листвы.

При повреждении клястероспориозом (дырчатой пятнистостью) на молодых побегах образуются небольшие бледно-коричневые круглые пятна до б мм в диаметре, обрамленные красноватой каймой. Потом они вытягиваются в длину и растрескиваются, сопровождаясь камедетечением. На листьях появляются красноватые пятна с красно-бурой каймой, которые через 1,5–2 недели выпадают, образуя отверстия, напоминающие прострел дробью. Пораженные листья засыхают и отмирают. Когда грибок поражает плоды, на них появляются вдавленные растущие пятна пурпурового цвета. По мере роста пятна становятся коричневого цвета и принимают выпуклую форму. Из вздутых пятен вытекает камедь. При позднем заражении пятна остаются плоскими. Мякоть в местах образования пятен усыхает до косточки. Почки зараженные грибом отмирают и чернеют. Пораженные цветки сливы осыпаются. Зимуют конидиоспоры в ранах, на листьях. Весной при достижении температуры +4–6 °C гриб выходит на поверхность коры и распространяется с помощью дождя, ветра, насекомых на листья. При заражении грибом слива слабеет, ее урожайность падает.

Осенью, после листопада, или ранней весной дерево следует опрыскать 2 %-ным раствором нитрафена или 3 %-ной бордоской жидкостью. Деревья, ежегодно поражаемые клястероспорозом, рекомендуется обрезать на 3-5-летнюю древесину. Необходимо своевременно удалять и уничтожать пораженные побеги и ветви сливы, уничтожать пораженную листву, избегать загущения.

Ржавчина сливы. С особой силой развивается в июле. Пораженные листья с нижней, а иногда и с верхней стороны покрываются многочисленными, сначала бурыми, а затем темно-бурыми порошащими подушечками возбудителя болезни.

Сильно пораженные листья преждевременно опадают. Зараженные деревья слабеют, их зимостойкость снижается.

Для борьбы с ржавчиной тщательно уничтожают пораженные опавшие листья. При массовом заболевании рекомендуется 2–3 раза за лето опрыскивать деревья 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Кармашки слив (сумчатая болезнь сливы). Больные плоды имеют уродливую, мешковатую форму. Мясистая часть сильно разрастается, косточка отсутствует. В середине лета поверхность плодов покрывается серым налетом (споры гриба). Пораженные плоды опадают. У восприимчивых сортов признаки заболевания видны уже через 12–15 дней после цветения. Раз появившись на дереве, болезнь повторяется из года в год и постепенно распространяется на другие ветки. Гриб зимует на чешуйках почек в виде спор и в побегах в виде грибницы. Заражение происходит весной во время цветения и сразу после завязывания плодов. Высокая влажность воздуха способствует развитию заболевания.

Больные плоды следует немедленно удалить с дерева. Необходимо проводить вырезку пораженных ветвей с немедленным их сжиганием, сбор и уничтожение пораженных плодов до образования у них воскового налета. В период набухания почек рекомендуется обработать больное дерево 3 %-ным раствором бордоской жидкости, а перед цветением – 0,4 %-ной суспензией цинеба.

Цитоспороз, или инфекционное усыхание. Характерные признаки – крупные, вытянутые в длину (до 50–75 см) камедеточащие раны на коре штамба, в развилках или на скелетных ветвях. В местах поражения кора отмирает, подсыхает и вдавливается. Под отмершей корой повреждена и древесина, часто до самой сердцевины. Засыхание ветвей обнаруживается чаще всего весной или в первой половине лета. Если гибель наступает до распускания листьев, то бутоны буреют, скручиваются и засыхают и долго не опадают с пораженных ветвей. Если листья распускаются, то мелкие, изреженные, хлоротичные. С наступлением жаркой, сухой погоды они быстро (за 2–3 дня) увядают, засыхают, не теряя зеленой окраски, и долго висят на дереве, не опадая. Болезнь поражает только ослабленные неблагоприятными природными условиями, вредителями или другими болезнями растения.

Больные ветви и деревья необходимо удалять из сада и сжигать.

Камедетечение (гоммоз) сливы. Появляется на подмерзших или пораженных грибковыми заболеваниями деревьях сливы. Способствует появлению заболевания сильно увлажненная и чрезмерно удобренная почва. Признаком болезни является выделение из ствола и веток камеди. Камедь застывает, образуя прозрачные капли разной формы. Камедетечение может привести к гибели сливы.

Необходим хороший уход за деревьями сливы, повышение устойчивость к болезням и вредителям. Появившиеся по любой причине раны нужно незамедлительно обрабатывать 1 %-ным раствором медного купороса или садовым варом, лучше замазать петралатумом. Сильно пораженные сучья уничтожать.

Коккомикоз сливы. Поражает листья и плоды. На пораженных листьях появляются очень мелкие яркие или бледные красные пятна. Сливаясь, они могут захватить большую часть листа. Чаще всего на нижней стороне листа пятна покрываются бело-розовыми подушечками (споры гриба). Пораженные листья сливы желтеют и затем опадают либо становятся бурыми и усыхают. Плоды останавливают развитие и засыхают. Гриб зимует в больных, опавших листьях. С началом цветения сливы гриб выбрасывает споры, и при наличии влаги они поражают листья. Коккомикоз снижает зимостойкость сливы и может вызвать её гибель.

Необходимо уничтожать опавшие листья, весной и осенью перекапывать почву. Опрыскивание: первое в период обособления зеленых бутонов, второе после цветения и третье – после сбора урожая хлороокисью меди (40 г на 10 л воды) или 1 %-ной бордоской жидкостью.

Корневой рак сливы. Причиной заболевания являются живущие в почве бактерии. Приникая в корни сливы через ранки и трещинки, они вызывают деление клеток. Поэтому на корнях и корневой шейке сливы появляются наросты. Зараженное растение перестает расти, а саженцы хуже приживаются либо вообще погибают. Особо сильно заболевание проявляется в засуху, также развитию заболевания способствует слабощелочная или нейтральная среда.

Необходимо выращивать саженцы на участках, где долго не выращивались культуры, поражаемые этим заболеванием; при выкопке у саженцев удаляются обнаруженные наросты, корневая система при этом дезинфицируется в 1 %-ном растворе медного купороса (100 г на 10 л воды) 5 минут. Сильно пораженные саженцы уничтожают. Садовый инвентарь обрабатывают в растворе хлорамина (0,5 %) или формалина (100 мл 40 %-ного препарата на 5 л воды).

Млечный блеск. Широко распространенное заболевание, поражает все плодовые культуры. Последствием может быть гибель всего дерева. В листьях, пораженных морозом, образуются воздушные пустоты. Поэтому листья становятся серебристо-беловатыми. Постепенно ткань листьев отмирает и они засыхают. Древесина ветвей и стволов становится темной.

Необходимо повышение зимостойкости деревьев, осенняя побелка стволов и маточных ветвей, весенняя подкормка, удаление и уничтожение поврежденных заболеванием ветвей и деревьев.

Сажистый грибок. На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение – результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах. Налет грибка можно легко стереть, и этим заболевание отличается от других. Вредность его заключается в том, что он затрудняет доступ света и воздуха в клетки растений и ухудшает их ассимиляцию, портит внешний вид деревьев и плодов.

Необходимо прежде всего выяснить причину появления сажистого грибка и ликвидировать ее. Опрыснуть деревья медно-мыльным раствором (5 г медного купороса и 150 г мыла на 10 л воды). Можно обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди. Не допускать избыточной влажности почвы и прореживать загущенные кроны деревьев.

Сливовый трутовик. Споры проникают в кору через механические повреждения и образованная спорами грибница разрушает древесину. Пораженная ткань желтеет, по краям образуются тёмные полосы. На пораженной древесине образуются дупла. Через несколько лет на коре образуются твердые плодовые тела.

Необходимо предохранение деревьев от повреждений, вылечивание ран, уничтожение зараженных деревьев, снятие плодовых тел до разлета спор (июнь-август), раны после сбора плодовых тел обрабатывают 3 %-ным раствором медного купороса и замазывают садовым варом; дупла очищают от гнили, заполняют мелким щебнем и заливают раствором из цемента и песка (1:4).

Боярышница. Бабочка крупная, размах крыльев до 7 см. Имеет жилковатые крылья белого цвета. Летает днем у воды (речки, лужи) и на цветущих растениях. Зрелая гусеница достигает в длину 4,5 см, тело покрыто густыми мягкими волосками. Вдоль спины проходят три черные и две желтовато-бурые продольные полоски. Снизу и по бокам серого цвета. Куколка угловатая, достигает длины 2 см, желтовато-серого цвета, покрыта черными пятнышками. Зимуют гусеницы в гнездах из засохших листьев сливы. Ранней весной перезимовавшие гусеницы поедают набухшие почки сливы, выгрызая их. Примерно через одну-две недели после цветения гусеницы окукливаются на ветках сливы, заборах. В середине июля появляются бабочки. Они откладывают яйца на верхнюю сторону листьев сливы (до 150 шт. в каждой кладке). Появившиеся из яиц гусеницы поедают верхнюю сторону листьев. Через три-четыре недели гусеницы создают зимние гнезда.



Поделиться книгой:

На главную
Назад