Помоги проекту - поделись книгой:
Также в целях увлажнения почвы можно предварительно место забивки полить большим количеством воды. Но лишь в сухое время года, когда уровень воды минимальный, можно правильно учесть возможное изменение уровня воды в трубчатом колодце.
Итак, место для колодца подготовлено. Теперь необходимо вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа делают небольшой приямок. Далее водопроводную трубу присоединяют к фильтру, а затем на нее надевают металлическую бабу массой в 2–3 раза больше, чем масса трубы вместе с фильтром. Потом на трубе крепят с помощью болтов металлический хомут на расстоянии 1 м от фильтра.
Второй хомут с двумя блоками крепят на расстоянии 2 м от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу. После этого шурф засыпают грунтом, который следует утрамбовать. Затем концы веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабе и приступают непосредственно к забивке. Бабу поднимают за веревку и сбрасывают. Под действием своего веса баба ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. С заглублением трубы хомуты постепенно перемещаются вверх. Только когда фильтр окажется в водоносном слое, забивку прекращают.
Затем следует присоединить насос к оставшемуся на поверхности почвы концу трубы. И лишь после этого производят пробную откачку воды с целью очистки фильтра от песка.
Глубокий трубчатый колодец
Этот колодец соорудить без определенных навыков и знаний нелегко. Такие колодцы обычно используются тогда, когда глубина залегания водоносного слоя свыше 20 м.
Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, стенки которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Их длина составляет 4–6 м. Соединение труб осуществляется с помощью муфт.
Обсадные трубы для колодцев, особенно глубоких, лучше использовать стальные, так как они не только надежнее других, но и легче соединяются. Обсадная труба состоит из отдельных звеньев. Их длина составляет 2–4 м. Для соединения стальных звеньев применяются резьбовые муфты или сварка. Какой способ соединения звеньев выбрать, зависит от диаметра трубы. Так, трубы, имеющие внутренний диаметр 50 мм, проще соединить муфтами, а трубы диаметром 100 мм и больше – сваркой. Чтобы соединить звенья обсадной трубы с помощью сварки, необходимо разрезать трубу на отдельные звенья (2–3 м длиной) кислородным резаком. Линию разреза следует делать с мысиком. Это нужно для того, чтобы при сварке облегчить центрирование, а также чтобы стык не имел больших зазоров. Каждый разрез обязательно помечается краской.
Центрирование звеньев перед сваркой осуществляется с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые следует приварить к штангам. Это придаст прочность соединительному шву. Если нет сварки или используется не стальная обсадная труба, можно произвести соединение звеньев стальными накладками на болтах.
Ширина накладок – 15–30 мм, длина – 100–200 мм, толщина – 6–9 мм. Узкие кромки накладок следует срезать под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы за внутренние прокладки не цеплялся инструмент, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт. На внутренних накладках для крепежа нарезается резьба. Но соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно произвести и без внутренних накладок. Для этого нужно нарезать резьбу непосредственно в стенке. Если глубина колодца большая, в него опускается несколько труб, диаметр которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя, а также диаметра фильтра и насоса.
Устройства для подъема воды
Для подъема воды из колодца используют, как правило, ручные или механические насосы, различные вороты и журавли.
Журавль – самое простое, экономичное и долговечное устройство. Оно состоит из толстого бревна с развилкой или проушиной и балансира – тонкого бревна. Между собой бревна крепятся на шарнире так, чтобы один конец балансира (более толстый) был опущен, а другой, с длинным шестом, поднят.
Рис. 15. Колодец с журавлем.
На длинный конец шеста крепится кольцо, за которое цепляется ведро, а на нижний – противовес (кусок рельса, бревна и т. д.).
Шест делается такой толщины, чтобы его было удобно обхватывать рукой. Поверхность шеста должна быть ровной и гладкой, без защепов. Чтобы руки не скользили, красить шесты не рекомендуется.
Если колодец глубокий, то вместо шеста на балансир можно прикрепить цепь, а чтобы ведро, опустившись до воды, не плавало на его поверхности, на дужке ведра надо сделать несколько витков из той же цепи.
Ворот – оструганное бревно со стальным стержнем (осью) в середине. Крепится он на прочные стойки, установленные с двух сторон оголовка, с использованием подшипников. Вращается ворот с помощью 1–2 ручек или 4
Рис. 16. Ворот с четырьмя пальцами.
Самым удобным считается ворот с установленным на валу большим колесом с несколькими пальцами.
Рис. 17. Ворот с колесом.
Уход за колодцем
Для того чтобы вода в колодце всегда оставалась чистой, колодец должен иметь плотную крышку, которая защитит его от попадания насекомых, мелких животных, атмосферных осадков, а также пыли и грязи, занесенной ветром.
На расстоянии 2–3 м от общественного колодца необходимо установить ограду из деревянных реек или металлических прутьев, чтобы воспрепятствовать приближению к нему домашних животных.
Вода из колодца поднимается так называемым общим ведром, которое стационарно закрепляется к цепи, веревке, затем вода переливается в индивидуальное ведро. Чтобы общее ведро оставалось чистым, хранить его надо либо в закрытом колодце, либо перевернув вверх дном.
Несколько раз в год необходимо проводить профилактические осмотры колодца. Для этого на длинной веревке в колодец опускается электролампа с рефлектором или достаточно мощный электрический фонарь. Но можно использовать и солнечный зайчик: рано утром или вечером на срубе колодца надо установить большое зеркало и направить отраженные в нем солнечные лучи на дно.
Если при осмотре колодца на дне будет обнаружен посторонний предмет, то удалить его можно с помощью багра или шеста с сеткой на конце.
Если в колодец попали животное или птица, то после его извлечения воду из колодца надо полностью выкачать, а колодец продезинфицировать.
Три-четыре раза в год колодец необходимо чистить: березовой метлой или стальной щеткой со стен колодца (надводной и подводной части) счищается грязь, слизь, мох и т. д. Потом стенки и поднятый на поверхность со дна гравий и щебень несколько раз промываются водой. После чистки колодец полностью освобождается от грязной воды, дезинфицируется и заполняется чистой водой. Дезинфекция колодца проводится с помощью раствора хлорной извести из расчета 10–20 мг на 1 л воды. Так, если колодец содержит 1000 л воды, то для приготовления слабого дезинфицирующего раствора понадобится 10 г хлорной извести, а для приготовления жесткого раствора – 20 г.
Чтобы узнать объем воды в колодце, необходимо сначала определить площадь зеркала воды, умножив ширину колодца на его длину. Затем надо измерить высоту подводной части колодца, опустив в него веревку с грузом: высота будет равняться длине смоченного конца. Умножив площадь зеркала воды на высоту подводной части и на 1000, узнаем объем находящейся в колодце воды. Например, длина и ширина колодца равны 1 м, а высота подводной его части – 6 м, значит, в колодце находится 6000 л.
Для приготовления раствора в чистую посуду наливают необходимое количество холодной воды, насыпают в нее хлорную известь, закрывают посуду плотной крышкой и сильно взбалтывают.
После того как смесь отстоится, верхний слой – хлорную воду – сливают в другую посуду.
Хлорная известь, используемая при дезинфекции, должна быть хорошего качества, в виде сухого порошка, сильно пахнущего хлором. Если же при хранении извести не была соблюдена его технология и известь отсырела, то она превращается в кашицу со слабым запахом хлора и теряет свои дезинфицирующие свойства. Хлорной водой тщательно 2–3 раза с перерывом в 2 часа промывают стенки колодца, сделать это удобнее всего большой кистью. Затем раствор хлорной извести выливается в воду и тщательно перемешивается. Для этого несколько раз опускают в колодец и поднимают ведро, выливая из него воду обратно. Затем колодец плотно закрывают крышкой и через сутки процедуру повторяют.
После проведенной дезинфекции вода из колодца полностью выкачивается, а его стенки промываются чистой водой.
Во время дезинфекции пить воду из колодца категорически запрещается, а в течение последующей недели ее надо обязательно кипятить.
Если в той местности, где расположен колодец, наблюдаются случаи кишечных заболеваний, то во избежание заражения питьевой воды необходимо каждый день хлорировать воду в колодце.
При таком хлорировании доза активного хлора должна быть в несколько раз меньше, чем при обычной дезинфекции: 2–4 мг на 1 л воды.
Доза хлора должна определяться очень точно, иначе хлорирование не даст положительного эффекта. Необходимое количество хлора определяется следующим образом.
В три стакана наливают по 200 мл колодезной воды, затем пипеткой в первый стакан добавляют 2 капли 1 %-ного раствора хлорной извести, во второй – 4 капли и в третий – 6 капель.
После этого воду в стаканах тщательно перемешивают стеклянной палочкой, плотно закрывают и дают настояться в течение получаса летом и 2 часов зимой. Для хлорирования подойдет тот раствор хлорной извести, который будет издавать слабый запах хлора.
Попробуем подсчитать, какое количество 1 %-ного раствора хлорной извести необходимо для дезинфекции 1 м3 (1000 л) колодезной воды.
Если слабый запах хлора появился уже в первом стакане, а туда мы добавили 2 капли хлорного раствора, значит, для обеззараживания 1 л воды необходимо 10 капель раствора (200 мг х 5), а для 1000 л – 10 000 капель соответственно (10 х 1000). Известно, что в 1 мл 1 %-ного раствора хлорной извести содержится 25 капель, поэтому, разделив 10 000 капель на 25, мы получим необходимое количество раствора – 400 мл.
Ремонт колодца
Характер ремонтных работ зависит от вида повреждения и типа колодца, но в любом случае это довольно трудоемкое дело.
Повреждения деревянных колодцев чаще всего бывают вызваны преждевременным загниванием одного или нескольких бревен в срубе.
Для того чтобы удалить пришедшие в негодность бревна и на их место установить новые, необходимо прежде всего укрепить (подвесить) ту часть сруба, которая находится выше подлежащего ремонту участка.
Рис. 18. Подвешивание верхней части сруба досками.
Самый простой способ подвешивания производится следующим образом. С двух сторон от оголовка устанавливаются козлы, на них кладутся четыре коротких бревна, к ним с каждой стороны крепятся по две прочные доски, к которым с помощью длинных гвоздей прибиваются венцы сруба. Вместо досок к бревнам можно привязать тросы или канаты с крючьями. После подвешивания поврежденные бревна вынимаются, по их размеру готовятся новые и вставляются в сруб. Сделать это тяжело, так как он должен накрываться пазом верхнего старого бревна.
Поэтому нижнюю часть у старого нижнего бревна надо аккуратно срубить, чтобы она оказалась на одном уровне с пазом. Бревно вбивается с помощью деревянного молотка и заклинивается. При замене бревен в венцах, находящихся в подводной части сруба, воду надо предварительно выкачать. Сгнившие детали деревянного сруба можно заменить бетонными, это значительно повысит эффективность ремонта.
Пришедшие в негодность участки надводной части деревянного колодца можно забетонировать, применив при этом скользящую опалубку. Для этого к стенам прикрепляют арматурную сетку, устанавливают скользящую опалубку и образовавшийся зазор заливают цементным раствором с мелким заполнителем. Получившийся после затвердения
Как правило, при ремонте трубчатых колодцев требуется восстановить осыпавшуюся штукатурку или вставить кирпич на место выпавшего. Если из стенки выпал кирпич, то остатки его надо выбить и поставить новый кирпич на цементном растворе.
Перед оштукатуриванием кирпичную кладку надо сначала очистить от грязи и слизи стальной щеткой, иначе в этом месте образуется пазуха, в которой будет скапливаться вода.
Стальные скобы, предназначенные для спуска в колодец, очищают от ржавчины и покрывают двойным слоем краски. Чтобы краска не стекала в колодец, над водой надо подвесить поддон.
Для ремонта бетонных колодцев, кроме традиционных, используют новые современные технологии.
При пневматическом способе ремонт поврежденной поверхности колодца осуществляется путем нанесения на нее восстанавливающего и защитного раствора Beton Protectiv, который обладает большой сопротивляемо-стью к механическим воздействиям, высокой степенью сцепления и устойчивостью к температурным колебаниям. Расход материала на 1 м2 поверхности при толщине слоя 1–2 см – 10–20 кг.
Комплексная система Fasi для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных поверхностей включает в себя антикоррозионную защиту арматуры, гидроизоляцию бетонного основания и арматуры, восстановление защитного слоя бетона, гидроизоляцию верхнего слоя восстановленной поверхности.
Антикоррозионная защита заключается в нанесении на очищенную от ржавчины арматуру раствора полимерного материала Kema armafix (на 1,5 л воды 5 кг сухой смеси). Расход материала на 1 м2 – 0,5 кг.
Гидроизоляция бетонного основания и арматуры проводится при помощи водонепроницаемого полимерцементного материала Fasi FM. При ремонте участков колодца, контактирующих с водой, можно использовать Hidrotes VH.
Перед проведением работ бетонную поверхность надо подготовить: очистить от грязи, расчистить выкрошившиеся места и смочить водой. Желательно, чтобы поверхность была слегка шероховатой: это обеспечит более высокую степень ее сцепления с покрытием. Материал для покрытия готовится следующим образом. Берется 5 л воды и перемешивается со связующей эмульсией Fasi AC, добавляется 25 кг сухой смеси Fasi FM. Полученная смесь дважды с интервалом в 15 мин. тщательно перемешивается и наносится на подготовленную поверхность. Расход готовой смеси на 1 м2 – 2 кг.
Восстановление защитного слоя бетона (заделка трещин, выбоин и т. д.) осуществляется при помощи Fasi RM, которая наносится на поверхность, предварительно обработанную смесью Fasi FM.
Восстанавливающий материал готовится точно так же, как Fasi FM, и наносится на поврежденную поверхность мастерком или шпателем. Если глубина повреждений превышает 5 см, то необходимо нанести несколько слоев смеси. Причем каждый последующий слой наносится по незатвердевшему предыдущему и тщательно уплотняется. Расход материала на 1 м2 поверхности при толщине слоя 15–20 мм – 15–20 кг.
Гидроизоляция верхнего бетонного слоя выполняется с помощью смеси Fasi FM. Одним из преимуществ такого покрытия является то, что обработанная им поверхность «дышит». Водный раствор Fasi FM с добавленной в него эмульсией Fasi AC в несколько слоев наносится на поврежденный участок. При этом каждый последующий слой наносится в направлении, перпендикулярном к предыдущему, через 3–4 часа.
Ремонт трубчатых колодцев заключается в замене фильтров и вышедших из строя деталей насосов.
Устройства для подачи воды
Для перекачки воды из источника и подачи ее для полива используются насосы различного типа. От правильного выбора насоса во многом зависит эффективность орошения. На приусадебных участках обычно применяются ручные поршневые или электрические бытовые насосы.
Насос БКФ-4 (ручной поршневый) используется на трубчатом и шахтном колодцах. На трубчатом колодце при монтаже насос устанавливается на фланец всасывающей трубы и закрепляется с помощью болтов. Корпус насоса крепится, как правило, на болтах к доске толщиной 5 см, которая находится на двух столбах, врытых в землю. Необходимо, чтобы крепления насоса были прочными.
Рис. 19. Схема насоса БФК-4 на трубчатом колодце: 1 – нагнетательная труба; 2 – ручной насос; 3 – сетчатый фильтр; 4 – обратный клапан; 5 – всасывающая труба; 6 – заливная труба.
Максимальная высота всасывания воды для насоса БКФ-4 составляет 4,5–5 м.
Перед использованием насоса необходимо сначала открыть клапанную камеру и залить в нее чистую воду, приподняв клапаны. При этом заполнится водой не только камера, но и вся всасывающая труба, вплоть до обратного клапана.
Насос НРП-50 (ручной поршневый) используется на трубчатом и шахтном колодцах, а также для подачи воды из водоема, расположенного близко к участку. Максимальная высота всасывания для этого насоса – 5 м. Насос подает за один двойной ход поршня 0,5 л воды. Ход поршня – 300 мм. Длина насоса составляет 118 см, ширина – 20 см, высота – 323 см.
Электронасос «Кама-3» применяется на трубчатом и шахтном колодцах, а также для забора воды из естественных источников, но его использование возможно только при наличии электричества.
«Кама-3» состоит из насоса и электродвигателя, которые соединены вместе. Насос работает при напряжении в сети 220 В. Мощность потребления энергии – не более 350 Вт. В комплект насоса также включается приемный клапан, комбинированный ключ, вентиль (для заливного устройства), запчасти к насосу и электродвигателю и др. Если перекачивание воды производится из открытого водоема, необходимо оградить насос от загрязнения, для чего приемный клапан следует закрыть сеткой или поместить в ящик. Также нужно сделать навес над электронасосом с целью предохранения его от попадания дождевой воды.
Максимальная высота всасывания насоса составляет 7 м. Насос работает тем надежнее, чем ближе он расположен к воде. Поэтому наиболее оптимальной является схема «поплавок». Вода с помощью насоса «Кама-3» может подаваться в искусственно созданный на участке водоем, в поливные борозды или в дождевальные установки.
Насос бытовой электромагнитный НЭБ-1/20 находит применение для подъема воды из колодцев и скважин, которые имеют диаметр 20 см и глубину до 20 м. Для его работы необходимо напряжение в сети переменного тока не менее 220 В. Мощность энергопотребления насоса – 220 Вт. Насос НЭБ-1/20 включается в работу сразу после погружения его в воду, без предварительной заливки водой. Когда нет возможности использовать вибрационный бытовой насос (например, если трубчатый колодец имеет небольшой диаметр), можно поднять воду из колодца с помощью воздушного подъемника – эрлифта.
Рис. 20. Схема «поплавок»: 1 – приемный клапан; 2 – насос; 3 – подъемник; 4 – электропровод; 5 – шланг; 6 – поплавок.
Эрлифты имеют простую конструкцию, в них отсутствуют движущиеся части, а потому для механизма не опасно абразивное воздействие песка со дна колодца. Работает эрлифт следующим образом. Если в нижнюю часть трубы, опущенной в воду, под достаточным давлением вводить воздух, то образовавшаяся в трубе смесь из пузырьков воздуха и воды будет подниматься благодаря разности удельных масс смеси в трубе и воды в скважине.
Эрлифты бывают нагнетательные и всасывающие. У нагнетательного эрлифта в трубу, находящуюся в скважине и заглубленную под уровень воды, подводят от компрессора сжатый воздух. Образующаяся смесь из воды и пузырьков воздуха поднимается на поверхность в бак, в котором воздух выходит из смеси, а вода накапливается.
Эрлифт не применим в том случае, если из скважины отсасывается или в нее подается недостаточное количество воздуха. Ведь в этом случае эрлифт совсем не подает воду или подает ее с перерывами.
Приспособления для хранения воды
Даже при наличии водопроводной сети для полива практически повсеместно сооружаются водонапорные баки. Данное эффективное приспособление представляет собой емкость, которая устанавливается на высоте 3–4 м от земли. Это позволяет, во-первых, уберечь бак от коррозии, которая губительна для металла и со временем разрушает его, а во-вторых, увеличить напор воды, выходящей из емкости.
Если участок неровный и имеет наклон, бак можно и не поднимать высоко над землей, а установить его на самом высоком месте участка. Обычно бак ставят на фермы из металлических труб, пиломатериалов, также используют платформы из кирпичей или бетона. Фермы – это четыре стойки, прочно скрепленные между собой и имеющие настил для емкости.
Баки обычно бывают прямоугольные и круглые. Прямоугольные емкости изготавливают путем сварки металлического листа. Для круглых баков используются трубы большого диаметра. Наполнение бака осуществляется по шлангу с помощью насоса из водопровода или колодца.
Водонапорному баку надо уделять должное внимание, так как он тоже нуждается в уходе. Хотя бы раз в сезон необходимо производить слив всей воды, имеющейся в емкости. Если бак сделан из неоцинкованной стали, его стенки следует промазывать битумной мастикой или битумом. Ими же можно заделывать и небольшие отверстия, образовавшиеся в емкости.
Рис. 21. Расположение емкости на участке.
Поделиться книгой: