Помоги проекту - поделись книгой:
Если же по каким-либо причинам сделать утепленную отмостку не получается, можно связать стенки фундамента с помощью металлического каркаса. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, связывая нижнюю и верхнюю части между собой.
Наконец, можно обойтись и без металлического каркаса; в этом случае стенки фундамента необходимо выкладывать снизу широкими, а кверху – постепенно сужающимися. Это значительно ослабит силы бокового касательного морозного пучения грунта.
При возведении зданий и сооружений на крутопадающем рельефе необходимо принимать во внимание возможный сдвиг, боковое давление грунта. Величина бокового давления грунта зависит от многих факторов (вид грунта, крутизна ската и т. п.), поэтому для расчета лучше всего пригласить специалиста-строителя.
Считается, что самый надежный фундамент на крутопадающем рельефе – ленточный, потому что он жестко перевязан в поперечном и продольном направлении (рис. 1.1).
Столбчатый фундамент на крутопадающем рельефе необходимо жестко связывать поверху. Для связи лучше использовать железобетонный монолитный пояс, тогда все конструктивные элементы фундамента будут работать как единое целое.
Для определения глубины заложения фундамента необходимо знать три основных показателя:
• уровень промерзания грунта;
• высоту грунтовых вод;
• состав (вид) несущего грунта, на котором будет находиться фундамент дома (здания, сооружения).
Если зимой грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта больше чем на 2 м, то для многих грунтов (мелкие и пылеватые пески, твердые глинистые грунты) глубина заложения фундамента рассчитывается без учета уровня промерзания грунта.
Другими словами, уровень грунтовых вод находится далеко от уровня промерзания грунта (более чем на 2 м), соответственно, грунт относительно сухой и пучиниться не будет. Это значительно удешевит строительство фундамента!
А если грунтовая вода находится близко к уровню промерзания грунта (до 2 м), то грунт (глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые) насыщен водой и при морозе будет пучиниться. Поэтому, когда грунтовая вода близко, грунт влажный. Фундамент необходимо закладывать с учетом промерзания грунта, то есть подошва фундамента должна находиться не выше (лучше чуть-чуть ниже) уровня промерзания грунта.
Стены
На стены расходуется более половины всех материалов, необходимых для строительства, и приходится более 1/3 стоимости дома. Стены передают нагрузку от перекрытий и крыши на фундамент, защищают дом от атмосферных влияний. Поэтому они должны быть прочными, долговечными, морозо– и влагостойкими.
Материалы и конструкции стен следует выбирать в зависимости от климатических условий, наличия местных материалов, этажности дома. В связи с тем что нагрузки при малоэтажном строительстве на стены сравнительно невелики, толщина конструкций определяется, как правило, из соображений достаточной теплоизоляции. Чем ниже расчетная температура наружного воздуха, тем толще должны быть стены из одного и того же материала. Следовательно, можно добиваться уменьшения массы стены, используя в качестве утеплителя легкие материалы (шлак, золу, минеральную вату, легкий бетон).
Внутренние несущие стены возводят из того же материала, что и наружные, но делают их меньшей толщины.
Основными материалами для сооружения стен служат кирпич, бетон, камень и дерево. Помимо внешних отличий, у каждого из них есть свои функциональные особенности. Например, кирпич – прочный и долговечный материал. Кирпичная стена толщиной 25 см (длина 1 кирпича) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, в том числе и от железобетонных перекрытий. Срок службы таких стен при надежном фундаменте и правильно выполненной кладке практически неограничен. Но по своим теплозащитным качествам кирпич уступает другим материалам. При температуре наружного воздуха –30 °C кладка из полнотелого кирпича должна быть толщиной не менее 64 см (2,5 кирпича), в то время как деревянные и брусовые стены могут быть толщиной всего 16–18 см. Дома из легких бетонных смесей (пенобетон, шлакобетон) имеют те же характеристики, что и кирпичные стены. Стены из камня в наших условиях непригодны, поскольку высокая теплопроводность природного камня вулканического происхождения требует толстых стен (90–100 см) и очень кропотливой, дорогостоящей работы каменщиков. Деревянные рубленые и брусовые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К недостаткам относятся малая огнестойкость и осадочные деформации первые 1,5–2 года. Тем не менее при защите стен от влажности и огня современными средствами дерево – очень хороший материал для стен, к тому же не требующий мощного фундамента.
Кирпичные стены
Применение тех или иных стеновых конструкций и материалов во многом определяет внешний облик дома. Сегодня самым распространенным материалом стен в индивидуальном жилищном строительстве является кирпич. Длина и ширина кирпича стандартные (250 и 120 мм соответственно), а по толщине он бывает одинарным (65 мм), полуторным (88 мм) и двойным (138 мм), полнотелым и пустотелым; керамические камни (толщина 138 мм) – только пустотелыми.
В строительстве усадебных домов кирпич может быть применен в следующих конструкциях: для кладки фундаментов (железняк), наружных и внутренних стен, лестниц и крылец, ограждений (в том числе для ажурной кладки), полов, отмосток и тротуаров. По санитарно-гигиеническим свойствам глиняный кирпич после дерева считается лучшим стеновым материалом. В практике строительства индивидуальных домов для мелкоштучной кладки применяются все виды кирпича, керамических и легкобетонных камней, а также блоки природных камней из известняка и самана. Саман, а также глиняный кирпич-сырец в большинстве случаев используются в сочетании с кирпичной кладкой (для заполнения колодцев) или с облицовкой таких стен кирпичом.
Как уже говорилось, толщина кирпичных стен одно– и двухэтажных домов определяется не их несущей способностью (они могут воспринимать и более значительные нагрузки), а теплотехническими требованиями. Она составляет 540 мм, то есть кладка в два кирпича с уширенными швами. Применение эффективного дырчатого кирпича позволяет вести кладку без уширения швов. При использовании щелевых керамических камней толщина стены может быть уменьшена до 380 мм (то есть полтора кирпича).
Внутренние несущие стены обычно выкладывают толщиной 250 мм – в один кирпич. Меньшая толщина несущей стены не обеспечивает необходимой устойчивости. Перегородки выкладывают толщиной 65 мм (четверть кирпича) при длине перегородки до 1,5 м и 120 мм (полкирпича), если перегородка длиннее.
Толщина стен хозяйственно-бытовых построек для содержания скота и птицы, а также бань принимается 380 мм, остальных хозяйственно-бытовых построек – 250 мм. Необходимая прочность и устойчивость кирпичной стены будет обеспечена только при перевязке рядов между собой, что достигается поочередной кладкой тычковых и ложковых рядов.
Перевязка хорошо заметна при открытой (неоштукатуренной) кладке и может стать одним из элементов декоративной отделки дома, особенно при применении различных видов кирпича – красного, глиняного и силикатного, обычного и крупноразмерного эффективного, так называемого модульного кирпича.
Кладку кирпичных стен ведут горизонтальными рядами. При выполнении кладки строго соблюдают вертикальность стен, перевязку швов, их тщательное заполнение раствором. По тем же правилам выполняется и кладка из газосиликатных блоков (рис. 1.2).
Для соблюдения горизонтальности кладки, сохранения необходимой толщины горизонтальных швов, правильного чередования рядов по отвесу на углах дома укрепляют рейки-порядовки. Для каждого ряда к порядовкам привязывают и натягивают прочный шнур-причалку (рис. 1.3). Переставляют причалку не реже чем через 2–3 ряда кладки.
Проемы обычно перекрывают железобетонными перемычками, которые с успехом можно заменить стальными стержнями, арматурными сетками, антисептированными деревянными брусками и досками. При этом необходимо помнить, что перемычки рассчитываются на определенную статическую нагрузку от вышележащих конструкций. Особое внимание при монтаже перемычек следует уделить заделке их концов в кладку стен.
Считается, что применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (полтора кирпича) экономически нецелесообразно. Рациональнее, используя кладку толщиной в один-полтора кирпича, применять специальные меры для уменьшения теплопроводности. Это, прежде всего, использование не полнотелого, а пустотелого (дырчатого или щелевого) кирпича, оштукатуривание стен (с внутренней или с внутренней и наружной сторон; кладку в этом случае ведут впустошовку, то есть не заполняя шов раствором на глубину около 10 мм), применение так называемых теплых кладочных и штукатурных растворов (то есть изготовленных с заполнителями: доменным или котельным шлаком, молотым туфом, золой), уширенные растворные швы.
Кирпичные облегченные стены
Кладка сплошных кирпичных стен может быть заменена кирпичной кладкой облегченной системы, которая дает около 40 % экономии кирпича, до 50 % экономии раствора и снижает стоимость здания в целом на 5–10 %. При облегченной кладке с вертикальными поперечными стенками и заполнением пустот минеральной засыпкой или саманными блоками расход кирпича уменьшается. Это дает возможность из одного и того же количества кирпича выложить в полтора-два раза больше наружных стен, чем при сплошной кладке. При этом приведенная стоимость стен и другие затраты значительно уменьшаются.
Наиболее проста конструкция облегченных кирпичных стен системы Попова и Орлянкина (рис. 1.4). Стены по этой системе кладут толщиной 51 см. Стена состоит из двух параллельных стенок толщиной вполкирпича с промежутком между ними. Промежуток заполняется утепляющим материалом – шлаком или шлакобетоном. Через 3–5 рядов по высоте стенки связывают между собой сплошным слоем раствора толщиной 12–15 мм, в который укладывают металлические скобы из катанки диаметром 4–5 мм. Стенки можно связывать между собой также двумя рядами кирпича через каждые пять рядов по высоте.
Кроме системы Попова и Орлянкина, можно рекомендовать облегченную кладку колодцевой системы, разработанную архитектором Власовым. В кладке Власова стены связывают между собой выпусками кирпича в сторону промежутка. Выпуски делают поочередно из каждой стены. При этом получаются поперечные стены, образующие замкнутые колодцы. Их кладут на том же растворе, что и всю стену (рис. 1.5). В данном случае экономия кирпича и раствора примерно такая же, как и в системе Попова и Орлянкина.
При кладке облегченных стен применяется как красный, так и силикатный кирпич. Для заполнения пустот в облегченных стенах можно использовать любые шлаки: котельный, паровозный, металлургический. Шлак следует отсеять через сито с отверстиями 5 × 5 мм и применять для засыпки более крупную фракцию.
Для того чтобы утепление не оседало, можно вместо засыпки заполнять пустоты бесцементным шлакобетоном, который готовят из шлака на известковом или глиняном молоке. Состав бесцементного шлакобетона – 1 часть известкового или глиняного теста, разбавленного водой до жидкого состояния, и 15–16 частей шлака. Бесцементный шлакобетон укладывают в пустоты стен слоями по 12–15 см. Каждый слой трамбуют дощатой трамбовкой.
В качестве утепляющих материалов могут также применяться легкие силикатобетоны на котельном или гранулированном шлаке, различные минеральные засыпки (шлак, зола), минеральная вата и минеральные плиты, фибролит, плиты из камыша и соломита, саманная крошка, антисептированные опилки, растительный грунт, песок и даже строительный мусор.
Во всех случаях устройства облегченных стен, а также при кладке стен из дырчатого кирпича цоколь выполняется сплошной кладкой из полнотелого кирпича.
Окна
Размещение окон на поверхности стен, размеры проемов, форма перемычек и переплеты зачастую являются делом вкуса архитектора. Именно архитекторами создавались фасады, которые благодаря общему гармоничному впечатлению задавали моду и стиль на целые эпохи.
Элементы современного окна. При выборе окон главный вопрос – как сделать качественный выбор, который позволит забыть о холоде и сквозняках на долгие годы. Хорошее окно – сложный комплекс высокотехнологичных элементов, обеспечивающих защиту, тепло, долговечность, надежность.
Армирующий профиль – это стальной элемент, находящийся внутри ПВХ-профиля; он служит для обеспечения жесткости конструкции пластикового окна.
Импост – профиль, который используется для визуального разделения конструкции на части. Может быть вертикальным, горизонтальным, наклонным.
Откос – плоский широкий профиль, использующийся для отделки боковых поверхностей оконного проема.
Отлив – плоский широкий профиль, который крепится снаружи окна и служит для отвода дождевой воды.
Рама – неподвижная пластиковая часть окна, на которую крепятся створки.
Створка – открывающаяся часть окна.
Стеклопакет – стекла, герметично скрепленные между собой. Могут быть однокамерные (2 стекла) и двухкамерные (3 стекла). Для их производства используются дистанционные рамки различной ширины, молекулярное сито, герметик (для внешней обработки стеклопакета). Стекло бывает тонированным в массе и тонированным с помощью пленки. Тонированное в массе стекло окрашивается химическим способом при его производстве. Самые популярные цвета, прекрасно гармонирующие с белым ПВХ– и алюминиевым профилями, – голубой и «бронза». Богатый выбор тонировочных пленок позволяет придать одностороннюю прозрачность и уникальный вид окнам практически каждой квартиры.
Штапик – пластиковая рейка, удерживающая стеклопакет в окне.
Фурнитура – все устройства, обеспечивающие открывание створок, запирание и фиксацию в каком-нибудь положении. Это ручки, шпингалеты, запорные механизмы и т. д. На современном окне фурнитура не столь заметна, как профиль или стеклопакет. Однако именно она во многом определяет качество и стоимость нового окна, поскольку на эту часть оконной конструкции ложатся основные механические и динамические нагрузки, а значит, качество этой незаметной на первый взгляд составляющей окна не должно вызывать никаких сомнений. От качества работы фурнитуры зависит надежность и стабильность работы окна в целом: начиная от удобства в обслуживании и заканчивая защитой против взломов.
Упростить процедуру выбора фурнитуры для окна поможет знание некоторых важных деталей. Главными техническими показателями качества любой фурнитурной системы являются ее надежность и долговечность, которые определяются механической прочностью и стойкостью к коррозии. Надежная фурнитура должна обеспечить не менее 10 000 циклов открывания. Веским доводом в пользу выбора той или иной фурнитурной системы для окна является гарантия на 5–10 лет.
Обратите внимание на крепление петель к раме. Чем большее количество шурупов ввинчивается в ту часть оконной рамы, где проходит стальной усилитель, тем лучше. Спросите у продавца, из какого материала изготовлены элементы, выполняющие силовые функции. Вряд ли прослужит долго фурнитура, силовые элементы которой сделаны из пластика. Как правило, она выходит из строя через 2–3 года. Косвенным показателем надежности является плавный ход фурнитуры. Дополнительные усилия, применяемые при запирании, со временем начнут разрушать саму фурнитуру.
Проверьте, оснащен ли профиль европазом. Уже много лет европейские производители ПВХ-профиля оснащают его стандартным 16-мм фурнитурным пазом, поэтому изготовители фурнитуры разрабатывают свои системы в основном под него, но бывают и исключения.
Учтите, что эмаль, которой покрывают фурнитуру, в процессе эксплуатации может стереться. Гораздо более практичными и технологичными будут пластиковые накладки.
Механизм подъема створки. В современных оконных конструкциях помимо основных элементов, обеспечивающих надежное открывание и закрывание окна, разработаны специальные детали, значительно расширяющие функциональные возможности фурнитуры. Механизм устанавливается на створке, ширина которой более 670 мм. При закрывании створка получает дополнительную точку опоры, что обеспечивает ей устойчивое положение и снимает нагрузку с петельной части фурнитуры. Это позволяет увеличить срок эксплуатации окна между плановыми регулировками фурнитуры.
Механизм разгерметизации. При данном режиме створка отходит по всему периметру на 5–8 мм, что обеспечивает проникновение воздуха в помещение, но не дает прямого воздушного потока. Это позволяет неинтенсивно проветривать квартиру. Режим особенно актуален в зимний период времени (экономит тепло). При единовременном локальном увеличении влажности в части помещения механизм помогает предотвратить появление конденсата на окнах.
Механизм блокировки ручки. Помогает фурнитуре быть «последовательной», то есть обеспечивает работу окна либо в поворотном, либо в откидном режиме, но не в двух одновременно.
«Гребенка». Небольшая рейка с зубцами и ответный эксцентрик позволяют фиксировать промежуточные положения в откидном режиме открывания. Ограничитель поворота придает оконной створке устойчивость в любом открытом положении в диапазоне от 65 до 150°. Кроме того, обеспечивает надежную фиксацию створки в крайнем открытом положении.
Защелка. Препятствует распахиванию или захлопыванию створки при порывах ветра.
Щелевой проветриватель. Обеспечивает длительное проветривание без сквозняков.
Поворотно-откидной ограничитель. Обеспечивает проветривание в четырех различных положениях. Существует два вида ограничителей поворота створки на большие углы: первый позволяет створке открываться на постоянный угол, чтобы створка не билась об откос; второй – открывать и фиксировать створку на разные углы поворотом ручки.
Стопор поворота. Исключает распахивание окна. Створка может только откидываться. При использовании стопора поворота может использоваться элемент, позволяющий открыть створку на 5 см и зафиксировать ее в этом положении. Он просто необходим, если в доме есть дети.
Детский замок. Позволяет наклонять створку, но не дает возможности открыть ее в повороте.
Москитная сетка. Наиболее простым и распространенным видом москитных сеток является рамная сетка. Это конструкция из алюминия, снабженная ячеистым пластиковым полотном. Она устанавливается на все виды окон: ПВХ, деревянные, алюминиевые. Большое преимущество такой разновидности сеток в том, что они легко монтируются и снимаются, а также просты в обслуживании. Наиболее комфортная сетка – рулонная или роллетная. Ее устройство похоже на жалюзи или рольставни. Сетка находится в алюминиевом коробе, в кассете с пружинным или пружинно-цепочным натяжением. После установки такой сетки отпадает проблема хранения ее зимой.
Выбор материала профиля окна
ПВХ-профиль. Этот пластиковый профиль на сегодняшний день – безусловный фаворит. Он практичен, надежен, замечательно смотрится как снаружи, так и изнутри, а по сравнению с другими материалами относительно дешев.
Пластиковые окна универсальны как с точки зрения их стоимости (здесь практически каждый может подобрать окна в соответствии со своими финансовыми возможностями), так и с точки зрения дизайна и функциональности, ведь пластиковые окна могут быть и белыми, и цветными, и имитирующими дерево. Кроме того, их можно изготовить практически любой конфигурации. Твердый ПВХ является химически инертным веществом, что обусловило его широкое распространение.
Хотя пластик, в отличие от дерева, нельзя назвать живым, теплым материалом, пластиковые окна имеют целый ряд достоинств.
Преимущества металлопластиковых окон и балконных блоков:
• долговечность;
• устойчивость к воздействию влаги, солнечных лучей, микроорганизмов;
• высокая степень звукоизоляции (поглощение шумов до 40 дБ);
• значительное снижение потери тепла в помещениях;
• удобство в эксплуатации;
• пожаробезопасность;
• при производстве металлопластиковых окон используется экологически чистый материал, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к материалам, предназначенным для использования в жилых помещениях;
• широкий диапазон эксплуатационных температур (от –40 до +50 °C).
За пластиковым профилем и стеклопакетом не требуется никакого специального ухода, за исключением защиты от любых механических воздействий. Для продления срока эксплуатации рекомендуется придерживаться нескольких несложных правил ухода за окнами:
Поделиться книгой: