Руководство по ремонту часов

Иногда встречаются часы, у которых колонка спирали расположена вдоль верхней части моста баланса. Такая конструкция применяется у большинства карманных английских и у некоторых швейцарских часов, реже в наручных часах. В этом случае колонку отворачивают до того, как освобождается мост баланса.

Если баланс с мостом сняты как один узел и уложены на верстак, следует, удерживая мост большим и указательным пальцами левой руки, отвернуть колонку и снять баланс с моста. Поднимать мост баланса во время этой операции не рекомендуется. Освобождая цапфы оси баланса из отверстия в камне, всегда нужно стараться вынимать баланс вертикально, чтобы избежать повреждения цапфы. Винт колонки спирали после снятия баланса необходимо вновь завернуть.

После этого переворачивают механизм и освобождают минутный триб. Для этой операции механизм легко держат левой рукой за края нижней платины и осторожно снимают триб пинцетом, концы которого имеют латунные накладки. При этом триб следует вращать против часовой стрелки и слегка оттягивать вверх.

После этого механизм вновь переворачивают (осторожно, чтобы не повредить цапфу секундного колеса) для разборки колесной системы. Перед тем как продолжить разборку, следует убедиться в том, что заводная пружина не заведена; в противном случае колесную систему заклинивают куском пуцгольца. Всегда необходимо испытать влияние усилия заводной пружины на колесную систему, прежде чем коснуться моста анкерной вилки. Это достигается легким нажимом на перекладину центрального колеса или легким прикосновением к рожкам анкерной вилки.

Опытный ремонтник снимает мост анкерной вилки и удаляет вилку, позволив заводной пружине развернуться под контролем штифта, удерживаемого у края колеса. Самым же надежным способом спуска заводной пружины является ее последовательное раскручивание. Для этого надо зажать заводную головку между указательным и большим пальцами, затем отвести собачку от барабанного колеса и дать заводной головке возможность медленно поворачиваться между пальцами. Почувствовав, что заводная головка уходит из-под контроля пальцев, отпускают собачку, с тем чтобы она могла снова войти в зацепление с барабанным колесом. Заводная пружина не должна разворачиваться рывком, иначе можно повредить ее замок.

Если анкерная вилка вынута до спуска заводной пружины и колесная система резко начнет вращаться, то при этом могут быть повреждены оси и зубцы колес. Спустив заводную пружину, отворачивают винты моста анкерной вилки и снимают их. Удалить винты необходимо для того, чтобы они не задерживали снятие моста. После снятия моста анкерной вилки его кладут в сторону, после чего извлекают вилку с налетами. Однако в колесной системе может сохраниться некоторое усилие, что позволит сделать колесам несколько оборотов после удаления вилки. Это незначительное усилие заводной пружины не может причинить какой-нибудь вред механизму. Чтобы не перепутать отвернутые винты, следует хранить их вместе с деталью, тем самым экономя время на поиски.

Винты, будучи одинаковыми по размеру и резьбе, могут иметь небольшую разницу в длине, поэтому совершенно необходимо при сборке пользоваться винтами, принадлежащими только данной детали. Эти замечания более всего относятся к часам старой конструкции. Затем освобождают от винтов мост промежуточного и секундного колеса и снимают ходовое колесо. После этого снимают барабанное колесо и мост центрального колеса, а затем удаляют центральное, промежуточное и секундное колеса.

Следующей операцией будет снятие моста барабана и самого барабана. На платине остается только механизм завода и перевода стрелок, укрепленный на ее нижней стороне. Разборку этого узла начинают со снятия заводного вала. Деталь, обеспечивающая его крепление, удерживается винтом. Освободив вал, его осторожно вытягивают из платины, предварительно отжав переводной рычаг. Иногда вследствие загустения масла переводной рычаг заедает; чтобы свободно вынуть заводной вал, нужно немного повернуть винт и, вставив отвертку в шлиц винта, нажать на него. Теперь с моста барабана можно снять заводное колесо. Осторожно отвинчивая, снимают собачку с пружиной. Затем приступают к разборке барабана.

В прорезь крышки вставляют острие отвертки и осторожно поднимают ее. Обычно крышка вынимается легко, но если она заедает, то следует прочистить края барабана щеткой с бензином, оставив его смоченным на некоторое время. Особую осторожность нужно соблюдать при вынимании вала барабана. Вал держат толстыми пинцетами и, немного повернув по часовой стрелке, освобождают от сцепления с пружиной, после чего вал вынимают из барабана.

Большую предосторожность необходимо соблюдать также при извлечении из барабана заводной пружины. Если заводная пружина вынимается рывком или с усилием, то она может принять конусообразную форму и ее следует тогда считать поврежденной.

Приняв форму конуса, заводная пружина не может сохранять плоскую форму в барабане, что создаст излишние потери на трение о крышку барабана.

Для правильной разборки пружины барабан держат кончиками пальцев и длинными пинцетами и слегка вытягивают внутренний виток пружины. Когда пружина начинает освобождаться, барабан кладут на ладонь левой руки и осторожно перебирают пружину пальцами правой руки. Не следует допускать резкого выхода пружины из барабана. Эта операция не сложна, но и она требует большой аккуратности.

Перед снятием циферблата нужно проверить вертикальный зазор часовой стрелки, для чего часовую стрелку захватывают пинцетами, поднимают и опускают ее.

Вынув механизм из корпуса и сняв циферблат, следует осмотреть обратную сторону циферблата в точке над вексельным колесом для проверки зазора между трибом вексельного колеса и циферблатом. Если необходимый зазор отсутствует, то на задней стороне циферблата обнаружится след трения.

Заедание вексельного колеса не обязательно вызывает остановку часов, но оно очень вредно влияет на точность хода. Заедание вексельного колеса может произойти только в определенных положениях, однако это временное затормаживание приводит к значительной потере энергии. Для предупреждения заедания существуют два пути.

У эмалированных циферблатов излишнюю толщину можно снять карборундовым карандашом; у металлических циферблатов без эмалевого покрытия достаточно снять небольшую стружку ножом. Если это не поможет, то следует уменьшить высоту триба вексельного колеса.

После проверки эмалированный циферблат кладут лицевой стороной вниз на кусочек замши. Держа циферблат крепко большим и указательным пальцами левой руки, смачивают кончик карборундового карандаша, находящегося в правой руке и, вращая карандаш, слегка трут по указанному месту. Карандаш должен чертить небольшие круги. Карборунд очень быстро снимает слой эмали и вскоре показывается медная поверхность подножки циферблата; больше снимать не рекомендуется. Иногда достаточно только отшлифовать отметку, сделанную трибом.

После этого счищают осевшую пыль, смазывают конец триба вексельного колеса маслом и надевают циферблат. Если по-прежнему наблюдается касание триба, то следует уменьшить его высоту.

Для обработки металлического циферблата без эмали применяют пробку, срезают у нее верхушку и вставляют в тиски. Пробку покрывают кусочком замши и папиросной бумагой. Такая предосторожность необходима, чтобы не повредить очень слабое покрытие лицевой поверхности циферблата. У многих часов поверхность циферблата тускнеет от одного легкого прикосновения руки.

Перед снятием часового колеса надо проверить глубину его зацепления с трибом вексельного колеса. Снимают вексельное колесо и, держа триб пинцетами, пытаются повернуть колесо пальцами, чтобы убедиться, что колесо плотно сидит на трибе. Обязательно проверяют пинцетами посадку колонки вексельного колеса в платине. Слабую посадку необходимо устранить. Все изложенные рекомендации необходимы для выполнения качественного ремонта.

Глава IV

АНКЕРНЫЙ СПУСК, ЕГО ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА

При работе с анкерным спуском прежде всего необходимо правильно держать механизм часов. Некоторые опытные часовщики предпочитают держать механизм кончиками пальцев; другие используют для этого небольшие подставки, имеющие различную форму, в зависимости от формы механизма. Когда механизм лежит мостами вверх, прежде всего нужно проверить осевой зазор оси баланса.

Излишне плотная посадка цапфы может вызвать останов часов. Если же цапфа перемещается в опоре слишком свободно, это не даст возможности полностью произвести смазку.

Многие часовые механизмы, даже высокого класса, имеют ряд недостатков и это необходимо учитывать часовым мастерам. Одним из основных недостатков механизма является отклонение оси баланса от вертикального положения и заедание цапф. Отклонение цапфы от вертикального положения должно быть очень незначительным; его замер возможен только с помощью специальных мерительных инструментов. Микроскопические отклонения подобного рода проверяются на заводах с помощью проекторов, где все детали увеличиваются во много раз, что дает возможность обнаружить самые ничтожные отклонения. Так как между цапфами и опорами всегда должны быть зазоры, то нельзя быть уверенным в достижении абсолютной прямолинейности. По этой причине при плотной посадке цапфы оси или любого триба зубчатой передачи в отверстии опоры всегда возникает заедание, как показано на фиг. 25.

Фиг. 25. Перекос оси баланса и заедание цапф.

Учтивая сказанное, необходимо отметить, что при точной подгонке осей и абсолютной прямолинейности отверстий все же деталь будет совершенно свободна.

Введение масла между двумя соприкасающимися поверхностями преследует цель образования тончайшего слоя масла. При плотной посадке масляная пленка будет слишком тонкой и, следовательно, смазка не будет достаточно эффективной. При окончательной обработке цапфы необходимо проверить ее свободное скольжение в отверстии камня, подгоняя цапфу так, чтобы камень падал под действием собственного веса; затем цапфу окончательно полируют двумя-тремя проходами полировального средства для создания требуемого зазора.

Для проверки цапфы оси баланса на правильность радиального зазора часы придерживают, как показано на фиг. 26, кончиком большого пальца за край платины и слегка касаясь оси баланса.

Фиг. 26. Проверка радиального зазора цапф оси баланса.

Затем легким движением раскачивают баланс из стороны в сторону, проверяя таким образом свободу верхней и нижней цапфы. Баланс следует медленно повернуть и с помощью сильной лупы осмотреть верхнюю цапфу, заглянув под мост баланса.

Таким же путем проверяют нижнюю цапфу. Если при таком контроле цапфы не видны, то должна быть тщательно осмотрена ось на участке, по возможности ближе к цапфам. Автор особенно подчеркивает это обстоятельство, так как некоторые часовые мастера пытаются определять зазоры путем осмотра цапф через накладные камни.

Такой осмотр не эффективен, даже если удалено все масло. Концы цапф очень малы и закруглены, и если наблюдается лишний радиальный зазор, трудно определить, насколько это оказывает влияние на работу механизма. При другом способе исследования

радиального зазора баланс кладут, как показано на фиг. 27, чтобы его можно было отклонить примерно на 5° от перпендикуляра в обе стороны.

Фиг. 27. Радиальный зазор оси баланса не должен допускать отклонения оси от вертикали более чем на 5°.

По окончании сборки часов, перед помещением механизма в корпус, можно проверить осевой зазор оси баланса легким нажимом на верхний накладной камень кончиком пуцгольца. Если при этом баланс останавливается или его колебания сразу прекращаются, то это означает, что осевой зазор слишком мал. Если же, наоборот, при сильном нажиме колебания баланса не изменяются, то это означает, что осевой зазор слишком велик. При такой проверке всегда необходимо обращать внимание на прочность моста баланса. Тонкий и слабый баланс может не выдержать такого же нажима, как более прочный.

Кроме того, осевой зазор может быть также проверен на слух при поворачивании механизма в корпусе циферблатом вниз. Для этого часы прикладывают к уху и слегка поворачивают заводную головку в одном и другом направлении. При этом можно услышать, как цапфы оси баланса падают на накладные камни. Такой способ проверки возможен только с часами крупного калибра. В часах малого калибра баланс очень легкий и его падение не слышно.

Если корпус часов держат задней крышкой к уху, то, поворачивая голову влево, можно услышать удар верхней цапфы оси баланса о накладной камень. Конечно, такой метод проверки требует определенной практики.

Преимущество опор с радиусной стенкой отверстия состоит в том (фиг. 28), что небольшой перекос оси в опоре не создает заедания и, кроме того, позволяет ввести больше масла без ущерба для хода часов. Цилиндрическое отверстие (фиг. 29) легче вызовет заклинивание цапфы при перекосе. Поверхностное трение радиусной стенки отверстия значительно меньше, чем трение в цилиндрических отверстиях.

Фиг. 28. Отверстие опор с радиусной стенкой.

Фиг. 29. Цилиндрическое отверстие.

Следующим очень важным фактором, подлежащим проверке, является проверка положения покоя налеты в том случае, когда зуб анкерного колеса останавливается в момент притяжки палеты.

Для проверки этого фактора баланс вместе с мостом вынимается из механизма. Для проверки работы анкерной вилки сложенную бумажную полоску пропускают под вилку, застопоривая ее (фиг. 30).

Фиг. 30. Кусочек сложенной бумаги, подсунутый под вилку, служит удобным стопором.

Толщина бумаги, необходимая для подобной проверки, зависит от расстояния между анкерной вилкой и платиной. В некоторых случаях нужна только папиросная бумага. Пружинящее свойство бумаги выполняет функцию стопора (фиксатора) вилки и удерживает ее в заданном положении.

Заводную пружину вынимают. Острием пуцгольца поворачивают анкерную вилку настолько, чтобы зуб анкерного колеса покоился на плоскости импульса палеты.

Для осуществления проверки угла покоя входной налеты нужно слегка подвинуть анкерное колесо вперед острием пуцгольца с тем, чтобы анкерная вилка начала свой путь с того момента, когда зуб начал скользить по плоскости импульса. В момент, когда зуб сходит с плоскости импульса налеты, необходимо при помощи лупы тщательно осмотреть точное положение остановки зуба на плоскости покоя выходной палеты. В платине имеются два контрольных отверстия, расположенных под налетами, и если механизм держать на расстоянии 50–75 мм от поверхности верстака, освещая его отраженным светом, то можно проверить величину притяжки. Притяжка считается правильной, если ее угол составляет 2° (фиг. 31).

Фиг. 31. Правильный угол притяжки не больше 2°.

Угол 2° невозможно измерить без сложного мерительного инструмента, но изучив расположение деталей на фиг. 29, можно визуально представить себе правильный угол притяжки. Затем анкерную вилку устанавливают в обратное положение таким образом, чтобы зуб оказался на импульсной плоскости выходной налеты и, нажимая спереди на анкерное колесо, получают возможность проверить притяжку входной налеты.

Такой контроль следует повторить с каждой палетой 15 раз, т. е. по одному разу с каждым зубом ходового колеса. Такой способ проверки дает возможность убедиться в правильной притяжке зубьев и является более точным, чем в случае проверки путем заводки пружины и перемещения анкерной вилки.

Если у какого-либо зуба нарушена притяжка с входной надетой, т. е. зуб анкерного колеса опускается прямо на плоскость импульса, минуя плоскость покоя, часовой мастер иногда выдвигает налету, увеличивая глубину зацепления. Однако, прежде чем произвести столь значительное изменение в регулировке хода, необходимо тщательно проверить положение выходной налеты.

Обычно налеты приклеиваются к анкерной вилке тонким слоем шеллака. Для перемещения палет анкерную вилку кладут на лоток шеллаком вверх. На налеты кладут небольшой кусок шеллака. Лоток держат над пламенем спиртовки, пока шеллак не размягчится. При этом необходимо избегать перегрева, чтобы шеллак не начал течь. Шеллак разбухает при нагреве, и при чрезмерном перегреве налеты будут смещены из своего положения. После подогрева лоток кладут на кусок дерева и толстым пинцетом прижимают вилку к лотку (фиг. 32), а другим пинцетом аккуратно перемещают налеты в нужном направлении. Нагрев вилки должен быть малым, только для облегчения перемещения палет и не нарушать клеющих свойств шеллака. Эту операцию следует иногда повторить один или два раза — до тех пор, пока не будет достигнуто правильное положение плоскости покоя.

Фиг. 32. Перемещение палет: I — шеллак.

Когда требуемое положение плоскости покоя достигнуто, т. е. когда налеты поставлены на нужную глубину, следует проверить их взаимодействие с колесом при отклонениях вилки до ограничительных штифтов. Выход палеты из положения покоя вызывает незначительную отдачу колесной системы. Во время такой проверки заводная пружина заводится на один-два оборота, а анкерная вилка удерживается кусочком сложенной бумаги. Анкерную вилку двигают медленно, но равномерно до тех пор, пока зуб не упадет на плоскость покоя палеты. Необходимо заметить расстояние от анкерной вилки до ограничительного штифта и затем подвигать анкерную вилку до тех пор, пока она не остановится у штифта. Это перемещение вилки должно быть заметным (расстояние, которое пройдет вилка до ограничительного штифта, должно равняться примерно толщине спирали).

В случаях слишком большого хода между упорами ограничительные штифты должны быть приближены друг к другу. Там, где штифты хорошо пригнаны, это достигается простым изгибом штифтов во внутрь. Однако очень важно сохранять параллельность штифтов, как показано на фиг. 33.

Фиг. 33. Сохранение параллельности ограничительных штифтов

В противном случае ход часов будет изменяться в положении циферблатом вверх. Когда перемещения вилки ограничены твердыми упорами, образованными выступами платины, эта регулировка усложняется. Надрез производится вблизи ограничительной плоскости, образуя колонку или штифт, который можно отогнуть (фиг. 34).

Фиг. 34. Уменьшение ширины жестких упоров.

Такой надрез может быть выполнен шлицевым напильником. Если подобный надрез окажется недостаточным, то ограничители могут быть срезаны как показано на фиг. 35. В различных моделях часов имеется ряд других форм ограничителей, однако, принцип их регулировки всегда один и тот же.