Помидоры, огурцы

После появления всходов ящики с сеянцами 1–2 раза опрыскивают талой или дождевой водой или слабо-розовым раствором марганцовки.

При появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14–13 °C в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.

Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Не давайте грунту пересыхать. Для полива лучше использовать опрыскиватель, дающий тонкие струи. Поливать нужно не более двух раз в неделю. При недостатке света у проростка вытягивается семядольное колено, на что тратятся драгоценные запасы семени в ущерб развитию корней и листьев. Вытягивание принимает особенно вредные формы при высокой температуре воздуха, то есть при несоответствии освещенности и температуры.

Рассаду до пикировки поливают мало, чтобы не вызвать ее сильного роста. Через неделю после всходов контейнер вновь переставляют в более теплое место. Когда растения немного окрепнут, их периодически выносят на балкон, если температура на улице не ниже +8 °C (погода должна быть безветренной). При появлении первого настоящего листа дневную температуру резко повышают до 20–22 °C, выбирая наиболее теплые и светлые места в квартире. Продолжают растения периодически выносить на балкон, закаляя их. Иногда в теплую погоду можно оставлять их там на ночь. Поливают по-прежнему редко, только когда замечают явное подсыхание почвы.

После появления всходов можно подкармливать рассаду раз в 10 дней, начиная с десятого дня. Рекомендуются растворы следующих составов: 100 г свежего куриного помета на 10 л воды, 300 г коровьего навоза или жижи на 10 л воды. Оба раствора настаиваются сутки и перед употреблением процеживаются. Если нет ни помета, ни навоза, можно подкармливать компостным или перегнойным настоем – 500–700 г на 10 л воды, настоянных 2–3 суток с периодическим помешиванием.

После того как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см. Рассаду обильно поливают, пикируют и пересаживают в рассадные стаканчики или горшочки, засыпая землей до семядольных листьев.

Важно брать для пикировки только хорошо развитые растения, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. Все подпорченные растения можно выбросить, от них невозможно получить приличный урожай. После пикировки из 12 растений остается 8—10.

Перед пикировкой рассаду нужно хорошо полить. В банки или стаканчики насыпать землю, слегка утрамбовывать, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 17–20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика нужно сделать углубление почти до самого дна. На дно бросить одну крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддеть растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно вынуть из ящика. Растение нужно привести в такое состояние: удалить семядольные и первые два настоящих листика. Для этого можно положить росток на левую ладонь и ножницами осторожно отстричь всё это. Слегка отряхнуть комочки земли на корнях растения, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле. Затем пикируемое растение опускается в приготовленный стаканчик. Отверстие засыпается постукиванием по стенкам стаканчика. Потом еще немного утрамбовывают землю тоже постукиванием о стол стаканчика. После этого поливают растение под корень раствором гумата натрия (1 г на 2 л воды). Не более 30 мл.

После полива в стаканчик надо досыпать немного земли и все слегка припудрить золой. Сразу после пересадки растения надо убрать с солнечного места. Через два дня рассаду возвращаем на подоконник, продолжая подсвечивать лампами дневного света.

Примерно через неделю помидорная рассада приживается, дает дополнительные корни и трогается в рост.

Примерно через 10 дней после пикировки образуется новая корневая система и растения заметно прибавляют в росте. Под них подсыпают немного земли. Если используются готовые грунты для рассады, то рассаду можно дополнительно не подкармливать. Но обычно при выращивании рассады делают 2 подкормки: первую через 10 суток после пикировки (5 г мочевины, 35 г суперфосфата, 15 г сульфата калия на 10 л воды); вторую подкормку делают спустя 2 недели (10 г мочевины, 60 г суперфосфата, 20 г сульфата калия). Есть специальные удобрения для подкормки рассады овощных культур.

Следует знать, что длительное выращивание рассады в индивидуальных емкостях небольшого объема плохо сказывается на качестве рассады. Ограниченная емкость не позволяет корневой системе развиваться нормально: корни загибаются, возникает «клубок». Молодое растение, в котором закладывается программа будущего урожая, получает от корней информацию о невозможности дальнейшего роста. Соответственно закладывается и низкая потенциальная урожайность. Кроме того, все скрутившиеся в клубок корни после высадки в грунт отмирают. Такая рассада хуже приживается и медленнее трогается в рост на постоянном месте.

Емкость для выращивания рассады должна иметь надежные дренажные отверстия, не заплывающие при намокании; низкую теплопроводность стенок, что предохранит корни от резких колебаний температуры; непрозрачные стенки, что предохранит корни от воздействия света; жесткость формы, что исключит подвижность грунта и травму корней при перемещениях контейнеров.

Для того чтобы корням рассады хватало места, ее можно пересадить еще раз. Если повторная пикировка задерживается, то растения вытягиваются, даже при хорошей освещенности. Главной причиной вытягивания рассады является несоответствие жизненного пространства, занимаемого растениями, их возросшим потребностям. При этом молодым растениям, как правило, не хватает главного компонента для роста и развития – света. В результате растения вытягиваются, становятся длинными, ломкими, стебли их истончаются, и, понятно, от такой рассады раннего и хорошего урожая плодов ждать не придётся. Всем хочется иметь хорошую – утолщенную и коренастую – рассаду.

Можно вызвать искусственное замедление роста – снизив температуру до 10–12 °C, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8 °C. Затормозить рост растений можно также пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3-х дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода – 1 ведро на 1 кв. м рассады.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки – 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв. м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо еще раз пикировать, но уже в парник.

Если рассада переросла, ее следует пересаживать (иногда 2–3 раза), укладывая спиралью длинный стебель и засыпая его землей. Таким образом, вы создадите условия для образования дополнительных корешков и укоротите стебель.

Есть еще один способ, который нередко применяют бывалые огородники. Чтобы переросшая помидорная рассада не пропала, длинное растение рассады разрезают на 3–4 части, опускают в банку с водой (подобно цветам) и вместо одного корня рассады вы получите 3–4 растения. В воде на стеблях довольно быстро образуется корневая система, и такая рассада вполне пригодна для высадки в парник.

Перед тем как высадить растение в парник, с ними надо произвести такую процедуру, как закаливание. Примерно за 10–12 дней до высадки рассады в тихую теплую погоду растения в горшочках начинают выносить на воздух. Надо учесть, что выросшая на окне рассада, может в солнечный денёк сгореть за 20–30 минут, поэтому выносить погулять ее следует осторожно. В солнечный день первый выгул – минут 15. В пасмурный – можно вынести на полчаса или час. Каждый день понемногу увеличивается время пребывания рассады на воздухе. К солнечному свету рассаду приучают постепенно. В последние дни перед высадкой рассаду оставляют на улице на весь день.

В средней полосе России после того, как рассада, несколько раз (до трех раз) пересаженная в комнатных, домашних условиях, может быть доращена в парнике на садовом участке, а после этого уже высажена на постоянное место в грядку на огороде. Ошибку допускают те огородники, которые не пользуются доращиванием рассады в парниках. Они сразу из комнаты переносят растения на грядки. В этом случае результаты получаются неудовлетворительными. Рассаду в парнике в зависимости от погоды можно держать 50–60 дней. Пересаживать ее из парника на грядку надо, когда температура воздуха ночью достигнет 10 °C. Это бывает к середине июня.

Пересаживать рассаду в парник надо в тихий день при температуре воздуха не ниже 8 °C. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15–18 °C.

Парник, отведенный под выращивание рассады для открытого грунта, нужно подготовить с особенной тщательностью. Почвенная смесь в таком парнике должна быть плодородной и рыхлой. Ее готовят из 70–80 % хорошо разложившегося торфа и 20–30 % заготовленной с лета суглинистой дерновой земли с навозом или фекалиями. На 1 куб. м смеси добавляют 3–5 кг извести или 10–15 кг древесной золы.

Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5 %-м раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15–18 см. В него и высаживают рассаду по схеме 10 х 10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1 %-м раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить – 5 л на 1 кв. м с температурой воды 18 °C. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.

Биотопливо (навоз), сгорая, дает дешевое, самое доступное тепло. Процесс сгорания, а значит, и биологического отопления, длится до 40 суток. Биотопливом может служить навоз крупного рогатого скота, а также помет коз, кроликов и других животных. Добавляют опилки, сухой лист, солому.

Биотопливом запасаются с осени. Опавший лист с деревьев и ягодных кустарников складывают в штабеля. Навоз накапливают до марта. Складывают тонкими и невысокими штабелями во избежание преждевременного загорания. И лишь недели за две до использования перемешивают навоз с листвой и укладывают в большой штабель. В таком положении биотопливо согревается до температуры 55–60 °C. Вот им-то и набивают парник. При набивке парника слегка уплотняют биотопливо, толщина слоя не более 60 см. По верху его насыпают слой древесных опилок (не толще 2 см). На опилки кладут хорошо удобренную почву толщиной 15 см. Через сутки – двое в парник пересаживают подготовленную рассаду. Начинается ее доращивание.

Слой опилок не даст проникнуть вглубь корешкам, а это весьма важно при выемке рассады из парника. Рассада с неповрежденной корневой системой густо прошивает весь кубик земли вокруг ствола большими и малыми корешками.

В период доращивания рассады в парниках растения развиваются в условиях, резко отличающихся от условий открытого грунта. Этим объясняются плохая приживаемость, остановка в росте и медленное укоренение незакаленной рассады при пересадке в открытый грунт.

Закалка растений заключается в постепенном приспособлении их к условиям открытого грунта путем изменения режима в парнике в последние дни перед высадкой.

Чтобы приучить помидоры к лучшему освещению, более низкой температуре и влажности воздуха, за 15 дней до их посадки в открытый грунт с парников снимают рамы, если температура воздуха в тени будет не ниже 10 °C. В первые 2–3 суток рамы снимают на несколько часов во второй половине дня, а затем на весь день. Через 4–7 дней парники оставляют открытыми на ночь. В случае заморозка их немедленно закрывают рамами.

В последние 5–8 дней перед высадкой, особенно если стоит теплая погода, рассада растет очень быстро и иногда вытягивается, что особенно нежелательно. Задержать рост рассады в эти последние дни можно, прекратив поливку. Помидоры в этот период поливают только в случае увядания растений в середине дня.

В период закалки растений грунт в парнике необходимо 2–3 раза прорезать ножом вдоль рядков и между растениями в ряду, для того чтобы, как уже говорилось, усилить образование корней и создать прочный кубик земли около корневой системы.

Рассада, прошедшая закалку, более холодо– и засухоустойчива. При пересадке она хорошо укореняется и сохраняет листья и бутоны.

Высадка рассады на постоянное место

Высадка в открытый грунт

Своевременная и качественная посадка помидоров закаленной рассадой – одно из условий получения высокого урожая. В начале июня, когда минует угроза заморозков, рассада высаживается в открытый грунт. Если правильно вырастить рассаду, то при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30–35 см и со стеблем диаметром 8—10 мм. На них должно быть по 7–9 листьев и первая цветочная кисть. После этого растения обильно полить, а почву замульчировать. Погоду для этого выбирают пасмурную и безветренную. Если рассада закаленная, то притенение ей, как правило, не требуется.

Важно выбрать место для уличной посадки томатов. В идеале это должно быть самое солнечное и теплое место на участке. Особенно хороша будет грядка возле южной или юго-западной стены дома. В самом хорошем случае – стена должна быть белого цвета для лучшего отражения солнечного света. Если стены под рукой не нашлось – хорошо бы устроить кулисы из высоких растений, особенно по северной стороне грядки. Бобы, подсолнухи и прочие высокие растения вполне подойдут.

При решении вопроса о месте помидоров необходимо учитывать не только биологические особенности культуры, а также состояние почвы: структуру и плодородие, засоренность ее семенами и корнями сорняков, наличие вредителей и возбудителей болезней на участке предшественника. Для предотвращения поражения помидоров распространенными в районе заболеваниями не рекомендуется выращивать их на прежнем участке раньше чем через четыре года, а после родственных культур (картофель, перец, баклажаны, физалис) – через три года.

Для помидоров лучшими предшественниками считаются капуста, огурцы и лук на репку. Нельзя рядом выращивать картофель и помидоры, так как на картофеле раньше появляется фитофтора, которая может распространиться на помидоры.

Почву под помидоры в открытом грунте нужно готовить с осени. На истощенных закисленных (кислотность ниже 5,5) и плохо удобренных под осеннюю перекопку или перепашку участках на 1 кв. м вносят 0,5–0,8 кг извести, 6–8 кг органических удобрений (навоз, птичий помет, компост, торф) и 30–50 г суперфосфата.

Если под предшествующую культуру на плодородном участке было внесено достаточное количество удобрений (до 10 кг на 1 кв. м), то участок, отводимый под выращивание помидоров, с осени только перекапывают.

Весенняя обработка почвы сводится к перекопке и неоднократным рыхлениям для поддержания участка в чистом от сорняков состоянии. При весенней перекопке почвы на 1 кв. м вносят 20–30 г суперфосфата и 20–25 г калийных удобрений. Если по какой-либо причине органические удобрения не были внесены с осени, их равномерно разбрасывают по участку и заделывают во время весенней перекопки. Перед посадкой под последнее рыхление почвы на 1 кв. м площади вносят 10–15 г калийных и 20–30 г азотных удобрений.

На участках с тяжелыми переувлажненными почвами под помидоры делают гряды шириной до 1 м или гребни на расстоянии 60–70 см друг от друга.

На ровной поверхности и гребнях растения размещают рядами, расстояние между которыми 60–70 см, а на гряде – в 2–3 ряда с расстоянием 30–50 см ряд от ряда. На всех видах поверхности расстояние между растениями в ряду 25–30 см.

Лунки выкапывают размером 40 х 40 см, глубиной – на штык лопаты. Землю из лунок разбрасывают по участку (а если жалко, то добавляют в компост – земля там нужна обязательно, для размножения нужных бактерий), а в саму лунку засыпают одно-два ведра перегноя (лучше – листового или навозного двух– или трехлетней давности), 100–200 г суперфосфата, по 30 г хлористого калия и мочевины, 50 г золы. Все это в лунке тщательно перемешивается с землей (с перегноем).

Осторожно выбранную из парников рассаду переносят к месту посадки. Подвядшая рассада плохо укореняется и сильно отстает в росте, поэтому нельзя заготавливать рассаду за несколько часов до высадки. Высаживают рассаду несколько глубже, чем она росла в парнике. Корни рассады тщательно обжимают землей, не изгибая, так чтобы концы их были направлены ко дну лунки. После посадки рассаду помидоров следует еще раз полить и лунку присыпать сухой землей.

Непереросшую рассаду (25–30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35–45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то надо сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют колышки высотой не более 60 см. Далее от каждого колышка делают бороздку диной 70 и глубиной 5–6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3–4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2–3 см, которые за 2–3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.

Грядку с высаженной переросшей помидорной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при приливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5–6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).

Первые 10–12 суток, не считая день посадки, растения лучше не поливать. В дальнейшем томат поливайте редко и теплой водой. Это стимулирует ветвление корневой системы.

В восьмидесятых годах XX века подмосковный инженер Игорь Маслов разработал метод высаживания помидоров лёжа, тем самым стал во много раз больше получать урожай помидоров с одного куста. Он считает, что, для того чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система. А ее получить он советует двумя способами. Первый – посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладывают не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпают слоем почвы в 10–12 см. Укладывают растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания. Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Другой способ, как считает Маслов, еще проще и доступен любому огороднику. Первые боковые побеги – пасынки не удалять, а дать им отрасти подлинней. Сорвать с них листья, пригнуть к земле и прикрыть слоем почвы в 10–12 см. Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от почвы.

Помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

В открытый грунт высаживают детерминантные сорта помидоров. Это невысокие – до 80 см растения, которые растут кустом. В этой группе большинство сортов – скороспелые и могут принести урожай уже в начале лета. Главный побег перестает расти естественным путем после образования 2–8 соцветий. Среднее число листьев между соцветиями всегда меньше трех. Формируют их либо в один стебель, либо с 2–3 оставленными пасынками с одним, реже – двумя соцветиями на каждом. Некоторые сорта даже не нужно подвязывать, и они не требуют пасынкования. В таком случае побеги стелются по земле, и, чтобы плоды не касались грунта, почву вокруг обязательно мульчируют. Как правило, высаживают по 3–5 растений на 1 кв. м.

Заниматься в средних широтах высокорослыми томатами в открытом грунте нет практического смысла – основной слой плодов у них появляется как раз после того, как их накроет фитофторой. И если мелкие кустики еще можно как-то укрыть пленкой в случае необходимости, то с двухметровыми кустами такой фокус проделывать намного сложнее.

Сорта для открытого грунта

Для выращивания в открытом грунте лучшими признаны следующие сорта помидоров.

Мидас. Среднеранннй желтоплодный сорт Куст высотой 140–180 см. Плоды плотные, оранжевые, перцевидной формы, массой 100 г, с изысканным вкусом.

Алпатьева. Сорт помидора раннеспелый. Кусты высотой до 60 см, урожайность – до 2 кг с куста, плоды помидора красные, округлые, используются как для употребления в свежем виде, так и для засолки и приготовления сока.

Водопад. Ранний сорт помидора, выращивают под пленочными укрытиями. Высота куста 80—100 см, урожайность 3–4 кг. Помидорчики мелкие, чуть больше виноградины, гладкие, глянцевые. Куст помидора среднеспелый, без «лишней» листвы, с небольшим количеством пасынков, плодоношение на 100–106-й день от появления всходов. К сожалению, сорт помидора не слишком устойчив к основным «томатным» заболеваниям, поэтому нужно строго соблюдать все правила ухода. Сорт помидора (томата) подходит для консервирования или засолки – маленькие помидорчики в банке радуют глаз и вкус.

Поиск. Новый перспективный гибрид помидора, раннеспелый. Растения высокой 100 см. Формируют в 2–3 стебля. Плоды помидора красные, вкусные, урожайность с 1 куста 3–4 кг. Устойчивый к болезням.

Кострома. Сорт помидора среднераннего срока созревания. Плодоношение помидора наступает на 110-й день после появления всходов. Растение среднеспелое. Плоды помидора гладкие, равномерно окрашенные, масса 125 г. Гибрид высокоурожайный, требователен к питанию, устойчив ко многим болезням.

Благовест. Сорт помидора отличается ранней и дружной отдачей урожая. Первое соцветие закладывается над 7–8-м листом, последующие соцветия через 1–2 листа. Плоды помидора округлые, гладкие, равномерной окраски. Средняя масса плода 100–110 г. Сорт помидора высокоурожайный, устойчив ко многим болезням.

Чудо света. Высота куста помидора 3 м, урожайность 5–7 кг/кв. м. Чудо света – высокорослый куст с многочисленными плодами, похожими на лимоны. В каждой кисти образуется от 20 до 40 плодов помидора весом 60–80 г. Растение помидора формируют в один-два стебля, оставляя четыре-пять кистей. В период цветения соцветия стряхивают – это улучшает завязывание плодов. Сорт помидора среднеранний, поэтому успевает отплодоносить до массового распространения болезней помидоров. Помидоры этого сорта можно консервировать. Кстати, желтые помидоры с высоким содержанием сахаров полезны при повышенной кислотности желудочного сока.

Дружок. Сорт помидора раннеспелый, высота растения 60–70 см. Соцветия закладываются над 6–7-м листом, последующие – через 1–2 листа. Очень урожайный сорт помидора, пригоден для выращивания в открытом грунте. Плоды помидора ярко красной окраски, средняя масса 80–90 г.

Семко-Синдбад. Ранний, плодоношение наступает на 90-й день после появления всходов помидора. Первое соцветие закладывается над 6–7-м листом. Плоды помидора округлые, ярко красной окраски, массой до 90 г. Гибрид помидора урожайный, выращивают в теплицах и в открытом грунте.

Семко-98. Сорт помидора ранний, плодоношение наступает на 87–93-й день. Первое соцветие закладывается над 5–7-м листом, следующие через 1–2 листа. Плод помидора округлый, красный, масса 60–80 г. Урожайный, устойчив к фитофторе. Выращивают помидор в открытом грунте.

Юниор. Сорт помидора ультраскороспелый. От всходов до созревания плодов 80–85 дней. Растение высотой 50–60 см. Куст помидора компактный. На главном стебле формируется три соцветия, остальные – на боковых побегах. Плоды помидора вызревают в открытом грунте в первой декаде августа. Растение помидора урожайное, устойчивое к болезням.

Новинка Приднестровья. Плоды помидора удлиненные, сливовидные, оранжево-красные, устойчивы к растрескиванию. Сорт помидора очень хорош для консервирования.

Черный принц. Сорт помидора среднего срока созревания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Высота куста 110–140 см, урожайность помидора 3–3,5 кг. Необычен цвет у этого сорта: черно-малиновый. Плоды ребристые, плоскоокруглые, крупные, 110–170 г, иногда достигают 400 г, крепкие. В незрелом виде плод помидора имеет большое темно-зеленое пятно у плодоножки, которое при созревании становится фиолетово-коричневым. Куст помидора требует пасынкования и подвязки, его формируют в один стебель, чтобы добиться максимального урожая. Соцветия начинают образовываться над 7–9 листом, а затем завязываются через каждые три листа. В гнезде около четырех плодов помидора. Помидоры сорта Черный принц сочные и вкусные, без кислоты. Подходят для приготовления салатов, украшения блюд, но не могут долго храниться.

Талалихин. Сорт помидора раннеспелый, высокоурожайный. Кусты высотой до 60 см. Плоды помидора красные, плоскоокруглые. Назначение салатное. Достоинство сорта помидора – дружная отдача урожая.

Грунтовый Грибовский. Сорт помидора раннеспелый. Плоды округлые, гладкие, ярко-красные. Достоинства сорта помидора холодостойкость и устойчивость к временной засухе.

Тигровый. Среднеранний сорт помидора выращивают в открытом грунте. Высота куста помидора 80—100 см, урожайность 3–5 кг/кв. м. Тигровым сорт помидора назвали за необычную окраску – на ярко-красном фоне выделяются желтые полоски. Помидорчики небольшие, гладкие, округлой формы, очень вкусные. Куст помидора требует пасынкования и подвязки к шпалере. Плодоношение начинается приблизительно через 110 дней после появления первых всходов, растения помидора обычно успевает отплодоносить до массового распространения болезней. Помидоры этого сорта используют для приготовления салатов.

Засолочный деликатес. Плоды, действительно, идеальные для консервации и засолки. Вес 80–100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное впечатление – за плодами не видно листьев.

Помидор-персик. У него опушены листья и плоды. Растение высотой 180 см, плоды цилиндрические, до 300 г, мякоть насыщенно-красная, нежная, без кислоты. Отличается высокой урожайностью и болезнеустойчивостью.

Ямал. Раннеспелый, созревание плодов от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, высота растения до 50 см. Плоды округлой формы, средней величины, красные. Вкус сладковатый, очень хороши в свежем виде.

Яблоки на снегу. Выращивать можно как в теплице, так и в открытом грунте, сорт раннеспелый, от 85 до 100 дней, высота куста до 50 см. Плоды маленькие, круглые, красные, на вкус кисловатые. Предназначен как для салатов, так и для консервирования.

Александр. Высота около 1 м, требуется подвязка, плоды по 150 г, красные, плотные, очень дружно созревают.

Челнок. Раннеспелый сорт, от 85 до 100 дней, культивируется в открытом грунте, вырастает до 50 см. Плода красные, кисловатые, продолговатой формы. Сорт для консервирования.

Ясный. Для открытого грунта, куст небольшой, плоды до 150 г. Довольно позднеспелый сорт, но зато многоплодный.

Московский деликатесный. Плоды удлиненные, немного неровные, в кисти до 12–15 помидоров. Урожайность стабильная.

Демидов. Сорт помидора салатного назначения для возделывания в открытом грунте. Куст штамбовый, малорослый (60–64 см), не требует формирования. Ценность сорта – высокая урожайность и товарность, крупноплодность, выровненность плодов и высокие вкусовые качества.

Султан. Гибрид голландской селекции, для открытого грунта. Сорт хорошо выдерживает неблагоприятные погодные условия, не снижая урожайности и без потерь вкусовых качеств.

Белый налив. Раннеспелый, от 85 до 100 дней, выращивается в открытом грунте. Высота куста до 50 см. Цвет помидоров – красный, форма – приплюснутая, средних размеров, вкус – кисловатый. Лучше использовать в свежем виде, но годится и для консервирования.

Белый налив – один из самых лучших сортов помидоров для открытого грунта. Приводим схему высадки рассады этого сорта на наших грядках.

Между рядками, расположенными с юга на север – 35 см., в рядке между центрами лунок – 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками – 50 см. На одной сотке размещается 1000 растений.

Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, полстакана двойного суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 30–40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать. Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли.

Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить – 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставить дуги из толстой проволоки (диаметром 8—10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1 %-м раствором борной кислоты.

Высадка в теплицу

Многие садоводы в средней полосе России не представляют себе выращивание помидоров без теплицы. Лето короткое, не исключены холода даже в июле, а в августе они закономерны. Как бы рано (февраль – март) ни были посеяны семена на рассаду, всё равно вызреть до конца в открытом грунте помидорам не удастся. Теплица выручает. Поэтому ее нужно правильно устроить и содержать в порядке.

Весьма важно обустроить парник или теплицу правильно, чтобы вложенные в нее средства и труд давали реальную отдачу в виде богатых и ранних урожаев. К сожалению, часто встречаются примеры совершенно бездумного устройства достаточно серьезных теплиц, стоивших их хозяевам многих средств и заброшенных по той причине, что надежд они не оправдали. Как же сделать правильную теплицу или парник.

В подавляющем большинстве случаев хозяева рассчитывают на солнечный обогрев теплицы. Как следствие возникает требование разместить теплицу на самом солнечном месте. Она должна быть ориентирована с востока на запад, так чтобы иметь максимальную освещаемую солнцем площадь, именно когда оно высоко над горизонтом. Второе требование относительно солнца такое. Если нет возможности обеспечить освещение теплицы солнцем от восхода до заката, а есть только примерно полдня, то это должна быть первая половина дня, от восхода до полудня. Дело в том, что самые холодные часы – перед рассветом. Если теплица будет освещаться солнцем только после обеда, то она не будет успевать накапливать тепло для ночи, а утром будет долго согреваться, и получать сразу пиковый «солнечный удар». Температура в теплице будет расти слишком быстро, и растениям не будет комфортно.

Еще одно требование к месту для теплицы – она не должна стоять на сквозняке. Да, и стекло, и поликарбонат, и полиэтиленовая пленка не продуваются ветром. Но все они им прекрасно охлаждаются. И стенки теплицы работают как радиатор, который отдает тепло обдувающему воздуху. А ветер, дующий со скоростью 5 метров в секунду, отнимает у обдуваемой им поверхности примерно 5 градусов тепла. Поэтому теплицу с наиболее ветроопасных направлений следует прикрывать защитными насаждениями, плетнем, тентом и т. д. Особенно ранней весной и осенью, когда температурный режим особенно непостоянен.

В теплице часто необходимо дополнительное освещение. Особенно, если теплица не дополучает солнечного освещения. Возможно, удастся обойтись простым «зеркалом», установленным так, чтобы отражать солнечные лучи в то время, когда сама теплица уже находится в тени. Сделать такие «зеркала» можно из листов фанеры с наклеенной на них алюминиевой фольгой. Можно использовать бытовую.

Как правило, теплицы небольшого размера делают с двумя грядками, с проходом между ними. Ширина грядок 80—100 см, ширина прохода 60–80 см. Иногда делают теплицу и в три грядки: с двумя проходами и грядкой шириной в 150 см посередине. Это сложнее, но многие считают, что это удобнее.

Очень важно обеспечить подъем грунта в теп лице на высоту 30–60 см. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, грунт значительно теплеет, быстрее прогревается весной. Боковая стенка грядки будет не только лучше прогреваться солнцем, но и обдуваться теплым ветром. Во-вторых, высокая грядка имеет значительно больший слой плодородной земли, нежели обычно. Это позволит лучше питаться растениям, а следовательно, давать больший урожай. В-третьих, на высоких грядках гораздо легче работать, как за рабочим столом.

Подавляющее большинство теплиц и парников у нас на солнечном обогреве. Но возможность обогрева в теплице все же надо предусмотреть. На случай сильных и затяжных возвратных холодов. Проще всего это организовать с помощью электричества. Сейчас в продаже имеется достаточно большой выбор греющих кабелей для теплых полов. При строительстве теплицы их можно замуровать во внутреннюю стенку цоколя высоких грядок, особенно если он делается из бетона. Но электричество дорого.

Существует еще достаточно простой способ обеспечить обогрев теплицы в экстренных случаях с помощью внешней печки-буржуйки. Потребуется всего лишь какой-либо мангал, обрез железной бочки или просто большое старое ведро. Его устанавливают неподалеку от теплицы и разжигают в ней огонь. Желательно, чтобы он был тлеющим и не столько жарким, сколько «долгоиграющим». Это обеспечивается ослаблением доступа свежего воздуха к месту непосредственного горения. На бочонок укладывают отрезок трубы под наклоном и так, чтобы часть этой трубы обогревалась огнем. Тогда воздух, нагреваясь в трубе, будет поступать в теплицу и обогревать ее. Такой способ обогрева достаточно хорошо себя зарекомендовал.

Очень важно правильно приготовить почву в теплицу. Существует много видов грунта в теплице.

Один из них готовится так: на дно теплицы насыпается 5 см слой опилок, соломы, сосновой хвои, дальше 10 см свежего навоза, затем 15 см прошлогодней земли из этой же теплицы, избыток земли используется для огорода.