Богатый урожай из теплиц и парников

Многие садоводы в средней полосе России не представляют себе выращивание помидоров без теплицы. Лето короткое, не исключены холода даже в июле, а в августе они закономерны. Как бы рано (февраль-март) ни были посеяны семена на рассаду, всё равно вызреть до конца в открытом грунте помидорам не удастся. Теплица выручает. Поэтому ее нужно правильно устроить и содержать в порядке.

Весьма важно обустроить парник или теплицу правильно, чтобы вложенные в нее средства и труд давали реальную отдачу в виде богатых и ранних урожаев. К сожалению, часто встречаются примеры совершенно бездумного устройства достаточно серьезных теплиц, стоивших их хозяевам многих средств и заброшенных по той причине, что надежд они не оправдали. Как же сделать правильную теплицу или парник.

В подавляющем большинстве случаев хозяева рассчитывают на солнечный обогрев теплицы. Как следствие, возникает требование разместить теплицу на самом солнечном месте. Она должна быть ориентирована с востока на запад, так чтобы иметь максимальную освещаемую солнцем площадь, именно когда оно высоко над горизонтом. Второе требование относительно солнца такое. Если нет возможности обеспечить освещение теплицы солнцем от восхода до заката, а есть только примерно полдня, то это должна быть первая половина дня, от восхода до полудня. Дело в том, что самые холодные часы – перед рассветом. Если теплица будет освещаться солнцем только после обеда, то она не будет успевать накапливать тепло для ночи, а утром будет долго согреваться, и получать сразу пиковый «солнечный удар». Температура в теплице будет расти слишком быстро, и растениям не будет комфортно.

Еще одно требование к месту для теплицы – она не должна стоять на сквозняке. Да, и стекло, и поликарбонат, и полиэтиленовая пленка не продувается ветром. Но все они им прекрасно охлаждаются. И стенки теплицы работают как радиатор, который отдает тепло обдувающему воздуху. А ветер, дующий со скоростью 5 метров в секунду отнимает у обдуваемой им поверхности примерно 5 градусов тепла. Поэтому теплицу с наиболее ветроопасных направлений следует прикрывать защитными насаждениями, плетнем, тентом. Особенно ранней весной и осенью, когда температурный режим особенно непостоянен.

В теплице часто необходимо дополнительное освещение. Особенно, если теплица недополучает солнечного освещения. Возможно, удастся обойтись простым «зеркалом», установленным так, чтобы отражать солнечные лучи в то время, когда сама теплица уже находится в тени. Сделать такие «зеркала» можно из листов фанеры с наклеенной на них алюминиевой фольгой. Можно использовать бытовую.

Как правило, теплицы небольшого размера делают с двумя грядками, с проходом между ними. Ширина грядок 80–100 см, ширина прохода 60–80 см. Иногда делают теплицу и в три грядки: с двумя проходами и грядкой шириной в 150 см посередине. Это сложнее, но многие считают, что это удобнее.

Чрезвычайно важно обеспечить подъем грунта в теплице на высоту 30–60 см. Это делается по нескольким причинам. Во-первых, грунт значительно теплеет, быстрее прогревается весной. Боковая стенка грядки будет не только лучше прогреваться солнцем, но и обдуваться теплым ветром. Во-вторых, высокая грядка имеет значительно больший слой плодородной земли, нежели обычно. Это позволит питаться растениям несравненно лучше, а следовательно, давать больший урожай. В-третьих, на высоких грядках гораздо легче работать, как за рабочим столом.

Подавляющее большинство теплиц и парников у нас на солнечном обогреве. Но возможность обогрева в теплице все же надо предусмотреть. На случай сильных и затяжных возвратных холодов. Проще всего это организовать с помощью электричества. Сейчас в продаже имеется достаточно большой выбор греющих кабелей для теплых полов. При строительстве теплицы их можно замуровать во внутреннюю стенку цоколя высоких грядок, особенно если он делается из бетона. Но электричество дорого.

Существует еще достаточно простой способ обеспечить обогрев теплицы в экстренных случаях с помощью внешней печки-буржуйки. Потребуется всего лишь какой-либо мангал, обрез железной бочки или просто большое старое ведро. Его устанавливают неподалеку от теплицы и разжигают в ней огонь. Желательно, чтобы он был тлеющим и не столько жарким, сколько «долгоиграющим». Это обеспечивается ослаблением доступа свежего воздуха к месту непосредственного горения. На бочонок укладывают отрезок трубы под наклоном и так, чтобы часть этой трубы обогревалась огнем. Тогда воздух, нагреваясь в трубе, будет поступать в теплицу и обогревать ее. Такой способ обогрева достаточно хорошо себя зарекомендовал, и рассаду от заморозков вы гарантированно спасете.

Очень важно правильно приготовить почву в теплицу. Существует много видов грунта в теплице.

Один из них готовится так: на дно теплицы насыпается 5 см слой опилок, соломы, сосновой хвои, дальше 10 см свежего навоза, затем 15 см прошлогодней земли из этой же теплицы, избыток земли используется для огорода.

Если грядка из суглинистой или глинистой почвы, то добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и все перекапывают.

Кроме почвенной смеси, с успехом можно выращивать томат и на верховом, хорошо выветренном торфе, со степенью разложения 15–20 %. Этот торф требует известкования. Торф, уложенный на грядках слоем 25 см, поливают раствором, в 10 л которого содержится 20 г мочевины, 60 г – суперфосфата, 50 г – калийной селитры и 30 г сернокислого магния. На 1 м2 площади расходуют 10 л раствора.

В теплицах, особенно весенних, в качестве биотоплива применяют соломенные тюки, при этом растения меньше болеют корневыми гнилями, стриком, бурой пятнистостью листьев. Используют любую солому, но с участков, не обработанных гербицидами. На 1 м2 нужно 10–12 кг соломы. Почву предварительно нужно продезинфицировать 1 %-м раствором марганцовокислого калия или 3 %-м раствором нитрафена. Можно не делать дезинфекции, а подложить под тюки полиэтиленовую пленку. Тюки обильно поливают горячей водой, посыпают сухими удобрениями и снова поливают из лейки водой до полной пропитки удобрениями. Затем тюки посыпают известью и снова поливают. Благодаря жизнедеятельности микроорганизмов тюки разогреваются до температуры 40–50 °C, а через 7–10 дней, когда температура спадает до 35–38 °C, поверх тюков насыпают почвенную смесь слоем 10 см. Расход удобрений на 100 кг соломы: 1,3 кг мочевины, 1 кг – калийной селитры, 1 кг – суперфосфата, 0,5 кг – сульфата калия, 1 кг извести. За сезон поверхность тюков 2 раза мульчируют соломенной резкой. Рассаду высаживают углубленно в ложе тюка.

К высадке рассады помидоров в теплицах приступают при установлении в них определенного теплового режима температуры (18–20 °C).

Для посадки рассады в грядке делают лунки. Перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) температурой 50–60 °C из расчета 1,0–1,5 л в лунку или бактериальным препаратом «Заслон» (средство для профилактики заболеваемости растений). В 10 л воды разводят 1 бутылочку «Заслона» объемом 0,25 л, заливают по 0,5 л раствора в лунку и обязательно опрыскивают им грядки.

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50–60 см друг от друга. Если расстояние между растениями больше, то при редкой посадке урожай падает почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов.

Для того чтобы правильно вырастить помидоры в теплице, первые две недели после посадки, особенно если стоит прохладная погода, поливать их не надо – воды, вылитой в лунки вполне достаточно для их укоренения. Да и до завязывания первых плодов поливать томаты надо ограниченно, только, чтобы не допускать сильного пересыхания почвы.

Существует много сортов для выращивания в теплицах.

Гармония. Раннеспелый сорт типа «черри». Очень продуктивный сорт. Куст открытый, с короткими междоузлиями. Плоды красные, массой 15–25 г. Сорт устойчив к основным заболеваниям.

Медовый спас. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой 1,2–1,5 м. Плоды крупные, сладкие, массой до 600 г, почковидные, теплого медово-желтого цвета. Сорт устойчив к растрескиванию и целому комплексу болезней.

Южный загар. Среднеранний желтоплодный сорт. Куст высотой до 1,7 м. Плоды мясистые, плотные, крупные, массой 150–350 г, перцевидные. оранжевого цвета. Предназначен для теплиц. Рекомендован для засолки, консервации и диетического питания.

Алый мустанг. Среднеспелый красноплодный сорт Куст высотой 1,5–1,8 м. Плоды длинные – до 20–25 см, красно-малиновые, мясистые, массой 200–250 г. Рекомендован для свежего употребления.

Золотая канарейка. Среднеспелый желтоплодный сорт. Для теплиц. Куст высотой до 1,7 м с веерообразными кистями. Плод желтый, овальный, «сливка», массой 30–80 г. Рекомендован для цельного консервирования.

Грибное лукошко. Среднепоздннй красноплодный сорт. Куст высотой до 150 см. Плоды очень крупные, массой 400–700 г, плоские, с ярко-выраженной ребристостью, создающей впечатление, будто томат состоит из отдельных долек. Сорт высокой урожайности.

Розовый гигант. Популярный, крупноплодный, любительский, среднеранний сорт для пленочных теплиц. Плоды малиново-розовые, плоско-округлые, крупные, мясистые, массой 200–300 г (отдельные до 700 г). Урожайность 2,5–3,0 кг с растения.

Груша черная. Среднеспелый сорт для пленочных теплиц, укрытий. Плод грушевидный, при созревании буровато-коричневый, не растрескивается, вес 80–150 гр. Характеризуется повышенным содержанием каротина, витамина С, высокими вкусовыми качествами.

Дульция. Плоды красные, сочные, весом около ста гамов. Созревают раньше крупноплодных сортов. Идеально подходят для консервирования, так как долго хранятся и сохраняют приятный вкус.

Бычье сердце. Среднепоздний-позднеспелый салатный сорт для пленочных теплиц. Плоды сердцевидной формы, гладкие, крупные, при первом сборе массой до 400 г, при последующих до 100 г, мясистые, малосеменные.

Де Барао Гигант. Позднеспелый сорт, для выращивания в теплицах. Высокая урожайность, пригодность плодов к цельноплодному консервированию, отличные вкусовые качества.

Невский. Скороспелый, для выращивания под пленочными укрытиями. Не требует пасынкования и подвязки. Плоды оранжево-красные, 4–6 штук в кисти, округлой формы, массой 40–60 г.

Сибирский скороспелый. Ценность сорта – дружная отдача урожая, скороспелость, холодостойкость, высокая приспособляемость к почвенно-климатическим условиям.

Сладкая гроздь. Ультраскороспелый, высокодекоративный сорт рекомендованный для выращивания в теплицах. Плодоношение продолжительное. На одной кисти формируется 20–50 не крупных плодов.

Хлебосольный. Суперурожайный, среднеспелый сорт крупноплодного томата. Вегетационный период от всходов до сбора урожая 115–120 дней. Куст высотой 0,8–1 м, плоды ярко-красные, округло-плоские, весом 400–600 г, некоторые до 1000 г, гладкие, слегка ребристые, мякоть сочная, нежная, сахаристая, превосходного вкуса. Вынослив к недостаточной освещенности, колебаниям температур, завязываемость плодов высокая при любых погодных условиях. Сорт устойчив к фузариозу, кладоспориозу и вирусу табачной мозаики.

Огурцы

Для посадки в грядки в теплицу с осени или ранней весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10 л воды берут 1 таблетку препарата «Интавир» и 2 таблетки оксихома, расходуют по 10 л раствора на 15–20 м2.

В апреле подготавливают грунт для грядок в теплице, где всё лето будут расти плети огурцов. Для этого берут и тщательно перемешивают: по 1 части торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок; 6 частей торфа и по 2 части перегноя и древесных опилок; 2 части дерновой земли, по 3 части перегноя и торфа и 1 часть древесных опилок; по 5 частей дерновой земли и торфа или перегноя.

Грунт заносят в теплицу и делают грядки шириной 80 см, высотой 35 см, между ними оставляют проход 60–70 см. На грядки вносят удобрения из расчета на 1 м2: 1 ст. ложку сульфата калия, 1 ч. ложку мочевины и 1 ст. ложку суперфосфата, 1 стакан древесной золы или готового раскислителя. Затем гряды перекалывают на глубину 15–20 см и поливают обязательно процеженным раствором (10 л горячей – 70 °C воды, 0,5 л жидкого коровяка или 1 стакан птичьего помета и 1 ч. ложка медного купороса), расходуя по 5 л на 1 м2.

После полива горячим раствором грядки в теплице прикрывают чистой тонкой пленкой для сохранения влажности и тепла.

Все это необходимо сделать за 5–6 дней до посадки в теплицу.

Как только грядки готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5–2 м. Расстояние между рядами 20–30 см. Проволоку надо хорошо закрепить, чтобы она не сорвалась под тяжестью урожая, и протереть влажной тканью с мылом.

В день посадки на грядках делают лунки глубиной, соответствующей размеру корней, и поливают их раствором «Заслон» (1 бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды), расходуя по 0,5 л на лунку. Температура раствора 30 °C.

Перед высадкой рассада огурцов должна обладать следующими характеристиками: растения должны иметь по 5 и более листьев, быть не менее 25 см в высоту. Немаловажно, чтобы рассада располагалась вертикально, для этого растения нужно подвязывать.

Высаживать готовую рассаду огурцов нужно лишь тогда, когда грунт хорошо прогреется на солнце.

Перед посадкой рассаду поливают и высаживают на расстоянии 50–60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.

Рассаду сажают вертикально, засыпают только корни. Если рассада немного вытянулась, то стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок (1:1) или чистым торфом либо древесными опилками во избежание появления прикорневых гнилей.

Грядки всегда содержат чистыми от сорняков. В первые 2–3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно проводят рыхление на глубину 2–3 см, так чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва утрамбовалась. Тогда вилами делают проколы между рядами растений на глубину рожков, 4–5 проколов на 1 м2. При таком рыхлении корневая система не нарушается.

Поливают огурцы до цветения умеренно, через 5–7 дней по 3–4 л на 1 м2, а во время цветения и плодоношения через 2–3 дня по 6–12 л на 1 м2 в зависимости от погоды. В пасмурные дни поливают меньше. Вода должна быть теплая (23–25 °C). При поливе холодной водой корни растения заболевают и происходит массовое отмирание завязей.

Нельзя поливать сильной струей из шланга, так как при таком поливе почва размывается и повреждаются корни, листья и стебли. Поливать можно только почву – не растения.

При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 4–5 подкормок минеральными и органическими удобрениями.

Первый раз подкармливают в начале цветения растений следующим раствором: на 10 л воды берут по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка или 1 ст. ложку жидкого гумата натрия. Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки на 10 л воды берут 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложку нитрофоски или на то же количество воды 2 ст. ложки сухого удобрения «Кормилец», вносят по 5 л на 1 м2. Вторую подкормку проводят спустя 10–12 дней после первой: на 10 л воды берут 0,5 л коровяка и 1 ч. ложку сульфата калия из расчета 5–6 л на 1 м2 или в то же количество воды добавляют 1 ст. ложку удобрения «Плодородие».

Через 12 дней повторяют подкормку следующим составом: на 10 л воды 0,5 л коровяка или куриного помета, 1 ст. ложка нитрофоски или нитроаммофоски или 1 ст. ложка удобрения «Богатырь», расходуя по 5–10 л раствора на 1 м2.

Через 10–15 дней после посадки растения подвязывают шпагатом к проволоке. Формируют растения в один главный стебель, оставляя боковые побеги. В пазухах первых 4 настоящих листьев делают ослепление: если появятся цветки или побеги, их осторожно выщипывают. Последующие 5–6 боковых побегов оставляют длиной до 20 см, верхушки у них прищипывают. Выше оставляют уже побеги длиной 30–40 см и также прищипывают верхушки. Еще выше около проволоки побеги оставляют длиной 40–50 см, основной побег перекидывают через оба ряда проволоки и, по достижении длины 60 см за ними, прищипывают.

Для средней полосы можно рекомендовать такие сорта огурцов для выращивания в теплице.

Изящный. Среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения 45–50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и оливковой пятнистости. Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода 90 г, урожайность до 7,5 кг/м2.

Нежинский местный. Среднепоздний, длинноплетистый, урожайный. Требователен к влаге и сравнительно устойчив к грибным заболеваниям. Зеленец удлиненно-яйцевидной формы, темно-зеленый, крупнобугорчатый, длиной 9–13 см, диаметром 3,5–5 см, массой 90–140 г. Один из лучших сортов для засолки.

Электрон. Урожайный, отличается ранней спелостью и быстрым нарастанием зеленца. Устойчив к болезням. Хорош для консервирования.

Водолей. Урожайный, с красивыми вкусными плодами. Засолочный.

Конкурент. Скороспелый, засолочный. Зеленец овально-цилиндрической формы, крупнобугорчатый, длиной 9–12 см, массой 70–100 г. Ценность сорта в устойчивости к поражению бактериальной пятнистостью и мучнистой росой.

Октопус. Гибрид среднеранний, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 48–50 дней. Преимущественно женского типа цветения. Плод длиной 6–9 см. Вкусовые качества отличные. Пригоден для консервирования. Устойчив к возбудителю кладоспориоза, относительно устойчив к мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики-1, ложной мучнистой росы. Урожайность 10–14 кг/м2.

Норд. Гибрид среднеспелый. От всходов до начала плодоношения 50–51 день. Зеленец крупнобугорчатый, длиной 10–12 см. Устойчив к кладоспориозу и бактериозу, относительно устойчив к фузариозу, настоящей и ложной мучнистой росе. Пригоден для консервирования. Урожайность 13–18 кг/м2.

Родничок. Гибрид среднеспелый, длина главной плети 2,8–3 м, ветвление среднее. Плоды цилиндрические, слабобугорчатые, без горечи. В одном узле формируется по 2–3 плода одновременно. Масса зеленца 90–100 г. Вкусовые и засолочные качества высокие.

Зозуля. Гибрид скороспелый. Плодоношение начинается на 46–48-й день после появления массовых всходов. Зеленец цилиндрической формы, слабобугорчатый. Длина плода 14–23 см, масса 155–290 г. Урожайность высокая – 20–25 кг/м2.

Мазай. Гибрид раннеспелый, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 41–44 дня. Плод цилиндрической формы, мелкобугорчатый, длиной 10–12 см. В одном узле формирует 2–3 плода. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, оливковой пятнистости, ложной мучнистой росы и корневых гнилей. Урожайность 12–15 кг/м2.

Талисман. Гибрид среднеспелый, короткоплодный. От всходов до начала плодоношения 50–55 дней. Плод генетически без горечи, цилиндрической формы, длиной 10–12 см, со сложным опушением, зеленый, со слаборасплывчатыми полосами до 1/3–1/2 длины плода. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Пригоден для консервирования. Устойчив к возбудителю мучнистой росы и толерантен к возбудителю ложной мучнистой росы. Урожайность 11–14 кг/м2.

Изумруд. Гибрид раннеспелый. От всходов до начала плодоношения 45–47 дней. Плод цилиндрической формы, без шейки, редкокрупнобугорчатый, длиной 14–16 см, темно-зеленый со светлыми продольными полосами до 1/3–1/2 длины плода, без горечи. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов хорошие. Пригоден для засола и консервирования. Устойчив к основным возбудителям болезней огурца. Урожайность до 20 кг/м2.

Альянс. Гибрид среднеспелый. От всходов до начала плодоношения 50–52 дня. Плод цилиндрической формы, длиной до 15 см, зеленый, мелкобугорчатый. Салатного назначения. Вкусовые качества свежих плодов отличные. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, ложной мучнистой росы и сосудистого бактериоза. Урожайность 14–17 кг/м2.

Стелла. Гибрид женского типа цветения, скороспелый, по срокам отдачи урожая лидирует среди раннеспелых oгуpцов. Зеленец цилиндрический, длиной 22–25 см, со слабобороздчатой поверхностью.

Апрельский. Самоопыляемый, ранний, урожайный. Плоды вкусные, салатные, но можно и консервировать.

Перцы

Перец чаще всего выращивают в плёночной или остеклённой теплице на солнечном обогреве. После того как распикировали выращенную в этой же теплице рассаду перца, приступают к уходу за растениями для получения максимального урожая.

Можно выращивать перец совместно с огурцами в одной теплице и даже грядке. С томатами перец соседствует хуже, так как эти растения требуют разного микроклимата. Кроме того, перец не переносит сквозняков. Урожай перца в теплице, как правило, выше, чем в грунте под пленкой, созревают плоды раньше, вегетационный период длится на 1–1,5 месяца дольше. Растения меньше страдают от холодной и влажной погоды, однако при заморозках перцу даже в теплице требуется дополнительная защита.

Часто в период, предшествующий высадке рассады, теплицу используют для выращивания ранней зелени: кресс-салата, ранней пекинской капусты, листового салата, раннеспелого редиса, укропа. Если же ранние овощи не выращиваются, необходимо бороться с сорняками, рыхлить почву.

После перекопки и известкования почвы доломитовой мукой вносят удобрения, как органические, так и минеральные. Разбив грядки и измерив их площадь, отмеряют необходимое количество удобрений. На 1 м2 вносят 1/2 ведра перегноя (навозного или компостного), 1 стакан печной золы, 1 ст. ложка двойного суперфосфата или калимагнезии, 1 ч. ложка сульфата калия. Желательно дополнительно внести 1/2 ведра выветренного черного торфа, который будет удерживать влагу в почве. Если почва кислая и она не известковалась, вносят 1–2 ст. ложки доломитовой муки.

Вместо отдельных минеральных удобрений хорошо внести 1,5 ст. ложки комплексных удобрений («Растворина», «Кемира универсала», нитрофоски). Свежий навоз не вносят.

После внесения удобрений грядку неглубоко перекапывают или рыхлят, выравнивают и немного поливают.

Если рассаду перца сажают из горшочка, то для посадки размечают и роют лунки глубиной 10 см. В грядку перец высаживают в две строчки на расстоянии 40 см, интервал между растениями 25–30 см. Накануне рассаду поливают, чтобы земля с корней не осыпалась. Пересадку желательно производить под вечер. Непосредственно перед посадкой в лунку кладут горсть перегноя и 1/3 ч. ложки суперфосфата. Лунку хорошо поливают прогретой водой или розовой марганцовкой. Рассаду осторожно извлекают из стакана, ком земли опудривают золой и высаживают растение вертикально на том же уровне, что оно росло в горшочке. После этого почву обжимают и обязательно мульчируют торфом, перегноем или просто сухой почвой, чтобы не образовалась поверхностная корка, препятствующая поступлению воздуха к корням.

Температурный режим в теплице очень важен. В солнечные дни температуру поддерживают на уровне 24–28 °C, в пасмурные – 20–24 °C, ночью она не должна опускаться ниже 14–16 °C. В жаркие дни температура в теплице, особенно в пленочной, может подниматься выше 30–40 °C, что недопустимо. При температуре ниже 12–15 °C рост перца приостанавливается.

Полив растений перца производится часто, так как он влаголюбивый, да и корни у него поверхностные. Растения не переносят даже кратковременного пересыхания почвы.

Полив производят только теплой, не ниже 25 °C, водой. Весной приходится подогревать воду на костре, плите или с помощью кипятильника. Летом вода прогревается в бочках, ванне, баках.

Первый полив производят через 5 дней после высадки рассады небольшими дозами. До цветения перец поливают раз в 7 дней, во время цветения и плодоношения – два раза в неделю и только под корень, не смачивая листья. Полив должен быть обильным, чтобы промочить почву вглубь на 15–20 см.

Рыхление почвы производят через некоторое время после каждого полива, когда поверхность почвы немного подсохнет.

За сезон проводят 4–5 подкормок в зависимости от состояния растений. Особенно нуждается перец в дополнительном питании в период плодоношения.

Лучше использовать минеральные удобрения: «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоску и др. (1 ст. ложка на 10 л воды, не более, так как перец не переносит высоких доз удобрений).

Неплохой результат дает и птичий помет, который разводят водой 1:20 и настаивают 3–7 дней; при подкормке на ведро воды берут 0,5 л настоя. Коровяк разводят водой 1:15 и настаивают 3–5 дней. Не следует увлекаться азотной подкормкой, чтобы не было бурного разрастания зеленой массы в ущерб плодоношению, к тому же от азота растения становятся хрупкими. Органические подкормки чередуют с минеральными. Во время плодоношения мне нравится проводить подкормку птичьим пометом с добавление 1 таблетки, микроэлементов. В этот период почву можно посыпать золой (только после полива с обязательным рыхлением почвы после внесения золы, чтобы не было корки).

Вместе с подкормками рекомендовано применять регyляторы роста «Эпин экстра» и «Циркон». Первое опрыскивание проводят после высадки рассады в фазе бутонизации начала цветения, повторяя затем каждые 2–3 недели. Расход «Эпина экстра» – 1 мл раствора на 5 л воды, «Циркона» – 10 капель на 10 л воды.

Для регулирования температуры и влажности теплицы надо хорошо проветривать, не остужая растений. Под плёнкой наблюдается резкое колебание температуры днем и ночью. После ночи на плёнке образуется конденсат, а при высокой влажности перец может заболеть гнилями, мучнистой росой и фитофторозом.

В очень жаркие дни этого может оказаться недостаточно, и для снижения температуры приходится приподнимать плёнку на одной стороне, натягивая её на палку и закрепляя. Ночью теплица всегда должна быть закрыта.

Надо помнить и о том, что корни перца тоже не выносят перегрева. Поэтому в жаркие дни рекомендуется почву прикрывать скошенной травой.

Подвязка растений в теплице производится с помощью шпагата к шпалере – проволоке, натянутой под крышей. Подвязывать надо очень осторожно, так как листья и побеги у перца хрупкие и могут обломиться. Подвязку производят через 10–12 дней после высадки рассады.

Для средней полосы рекомендуются следующие сорта перца в теплицу.

Изабелла. Раннеспелый гибрид, высотой до 60 см, усыпан бочкообразными плодами. Цвет сначала зеленый, по мере созревания очень быстро переходящий в ярко-желтый. Подходит для приготовления салатов и цельноплодного консервирования.

Золотой дождь. Раннеспелый сорт. Формировка: удаление всех боковых побегов и листьев до первой развилки. Растение 80 см. Плод крупный, плоско-округлый, ребристый, в технической спелости зеленый, в биологической – лимонно-желтый.

Желтый букет. Среднеранний сорт. Формировка: удаление всех боковых побегов и листьев до первой развилки. Плоды прямоугольные, гладкие. Окраска в технической спелости зеленая, в биологической – лимонно-желтая.

Доверчивый. Среднеранний гибрид. Растения высотой до 1 м. Плоды одиночные, пониклые, удлиненно-пирамидальной формы, в технической спелости – светло-зеленые, в биологической – красные. Для потребления в свежем виде и переработки.

Винни-пух. Раннеспелый. Растение высотой 25–30 см. Положение плодов на растении смешанное. Плоды конусовидные с заостренной верхушкой, в технической спелости зеленые, в биологической – красные.

Аленушка. Среднеранний гибрид для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. Растения высотой до 1 м. Плоды средней величины, усеченно-пирамидальной формы. Окраска плода в технической спелости светло-желтая, при созревании становится ярко-красной. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики.

Белоснежка. Раннеспелый сорт. Формировка: удаление всех боковых побегов и листьев до первой развилки. Растение высотой 50 см. Плоды треугольные, гладкие, белой окраски в технической и красные в биологической спелости. Предназначен для использования в свежем виде, для домашней кулинарии и консервирования.

Баклажаны

Как правило, в закрытом грунте баклажаны растут много лучше, чем в открытом. Здесь они защищены от холода и ветра и, если получают достаточно влаги, приносят неплохой урожай суховатых мясистых плодов. Рассаду баклажанов можно выращивать в той же теплице ранее, а потом оставить в ней растения до полного созревания урожая.